З'єднання проводів у розподільчій коробці. З'єднання проводів у розподільній коробці Призначення телефонних розподільчих коробок

Здрастуйте, шановні читачі та гості сайту «Нотатки електрика».

У зв'язку з попитом, що підвищується, на монтаж електропроводки без розподільчих коробок, мені все частіше стали ставити питання про схему підключення вимикачів при такому виконанні.

З розетками тут все просто - кабель живлення підключається безпосередньо до затискачів розетки, а від неї, при необхідності, підключаються наступні розетки. Таку сполуку називають «шлейфом».

Підключення розеток шлейфом не заборонено, головне це дотримуватися низки вимог ПУЕ щодо підключення РЕ провідника, але про це я розповім Вам у наступній статті. Якщо не хочете пропустити нові випуски, підписуйтесь на розсилку сайту.

А сьогодні я на наочних прикладах розповім Вам про підключення вимикачів без розподільчих коробок.

На думку багатьох громадян, розподільні коробки заважають та псують зовнішній дизайн відремонтованої квартири чи будинку. Ясна річ, адже кому хочеться бачити на дорогих шпалерах безліч пластикових кришок-заглушок! Тому кожен із замовників хоче максимально сховати ці коробки подалі від очей, тим самим забуваючи найголовнішу вимогу ПУЕ про те, що місця з'єднання проводів повинні бути завжди доступні для огляду та ремонту.

Розглянемо кілька варіантів реалізації прихованих розподільних коробок.

Перший варіант – це встановлення розподільчих коробок на стелі за натяжним полотном.

Якщо раптом виникне несправність, то натяжну стелю можна завжди зняти, провести необхідні роботи та встановити назад. Але часом несправність можна знайти і виявити не відразу, або вона закралася не в одному приміщенні. Тоді доведеться знімати стелі у всій квартирі.

У нас, наприклад, зняття стелі в одному приміщенні коштує близько 1000 рублів. Ось і порахуйте! Зняти-встановити натяжну стелю, наприклад, у трьох кімнатах вийде вже близько 6000 рублів. Недешеве задоволення…

Другий варіант - трохи краще, але зазвичай його застосовують у тому випадку, якщо стеля виконана з гіпсокартону. Полягає він у тому, щоб у стелі зробити спеціальні ревізійні люки, через які відкривається доступ до розподільних коробок. Люк зазвичай розміщують десь у кутку кімнати і, природно, що всі розподільні коробки також повинні бути встановлені в місці розміщення люка.

В принципі, цей варіант можна застосувати і для натяжних стель, але тільки як продати такий люк в натяжній стелі?! Відповідь на таке запитання мені навіть не дали відповідні фахівці, тому й довелося в одній із квартир встановити у кутку за натяжною стелею без будь-яких ревізійних люків.

Третій варіант – це монтаж електропроводки без розподільчих коробок.

Ось про це сьогодні й поговоримо докладніше.

Почнемо з того, що електропроводка без розподільчих коробок, безумовно, має свої переваги.

1. Відсутність зайвих з'єднань жил проводів

Логіка проста, чим менше різноманітних сполук, тим надійніше мережу. Неякісно-виконані з'єднання жил проводів на додаток до неправильно-вибраних номіналів апаратів захисту можуть призвести до поганого контакту, нагрівання і зрештою до обриву ланцюга або короткого замикання.

Безперешкодний доступ до місця з'єднання дротів. Знімається механізм розетки або вимикача, доступ відкритий.

3. Здешевлення вартості електромонтажу

Із застосуванням цього методу безумовно йде здешевлення вартості електромонтажних робіт, т.к. кількість встановлюваних точок і кількість жил, що розключаються, стає набагато менше.

До недоліків монтажу електропроводки без розподільних коробок можна віднести лише деякий перевитрати кабелю при монтажі.

Розібравши всі переваги та недоліки даного способу, перейдемо безпосередньо до схем підключення вимикачів.

У моєму прикладі електропроводка в квартирі виконана без розподільних коробок, тому кабель живлення, в даному випадку ВВГнг (3х1,5), з квартирного щита заходить прямо в підрозетник одноклавішного вимикача. Це, до речі, та сама ванна кімната, про .

Другий кабель в підрозетнику - це лінія, що відходить на освітлення, яка також виконана кабелем ВВГнг (3х1,5).

мають глибину 45 (мм), тому встановити туди сенсорний вимикач глибиною 33 (мм) та укласти всі дроти досить проблематично, але можна! Так, до речі, звичайні одноклавішні вимикачі мають набагато менші габарити, тому проблем із їх встановленням швидше за все не виникне.

Для наочності прикладаю монтажну схему підключення одноклавішного вимикача без розподільчої коробки.

Нагадаю, як виглядає звична нам .

Але ми розглянемо схему його підключення, але тільки розподільної коробки.

Тут все аналогічно до попередньої схеми з одноклавішним вимикачем, тільки замість однієї групи освітлення використовується дві.

Таким чином, тепер у нас у підрозетнику не два кабелі, а три. Один кабель — кабель живлення з квартирного щита, другий — кабель на одну групу освітлення, а третій — на іншу групу освітлення або вентилятор, як у моєму прикладі.

Схему підключення я покажу Вам на тому ж вимикачі від Livolo, тільки припустимо, що він не односенсорний, а двосенсорний. Зовнішнє виконання у нього таке саме, тільки змінена внутрішня схема і додана ще одна клема L2 (Load).

На загальну клему L(In) двосенсорного вимикача підключаємо фазу, що приходить з квартирного щита, на клему L1(Load) - підключаємо комутуючу фазу відходить кабелю освітлення, а на клему L2(Load) — комутуючу фазу відхідного кабелю витяжного вентиля. Нулі та захисні провідники РЕ з'єднуємо між собою, відповідно, там же в підрозетнику за допомогою клем Ваго.

Для наочності прикладаю та монтажну схему.

Розглянемо ще одну ситуацію.

Якщо ж у Вас вентилятор з таймером, то схема матиме трохи інший вигляд.

Схема, в принципі, як і попередня, але кабель, що відходить, на вентилятор підключається по-іншому:

  • біла жила підключена на загальну клему L(In) вимикача
  • синя жила - на нульову клему (N)
  • жовто-зелена жила - на клему L2(Load) вимикача

Покажу ще один випадок, коли в одному місці встановлено одноклавішний та двоклавішний вимикачі, і їх потрібно підключити без розподільчої коробки.

В цьому випадку в підрозетник виведено 4 кабелі.

Харчування у них загальне та взяте з квартирного щита. Одноклавішним вимикачем буде керуватися освітлення на кухні, а двоклавішним вимикачем – дві групи освітлення у вітальні.

Тут все аналогічно попередньої схеми з двоклавішним вимикачем, тільки нам необхідно зробити перемичку між загальною клемою (L) двоклавішного вимикача та загальною клемою (L) одноклавішного вимикача, тобто. нам необхідно подати на одноклавішний вимикач живильну фазу.

Благо, що це не проблематично, т.к. Найчастіше на брендових вимикачах у кожного затиску є можливість підключення двох провідників. Якщо у Вас у вимикачі немає можливості підключити до однієї клеми відразу два провідники, то доведеться встановлювати в підрозетнику додаткову фазну клему Ваго, тим самим зайнявши ще більше місця в підрозетнику.

На загальну клему (L) двоклавішного вимикача підключаємо фазу, що приходить з квартирного щита, на клему (1) двоклавішного вимикача підключаємо комутуючу фазу відходить кабелю 1-ої групи освітлення вітальні і на клему (2) - комутуючу фазу відходу .

Із загальної клеми (L) двоклавішного вимикача робимо перемичку на загальну клему (L) одноклавішного вимикача, а до клеми (1) одноклавішного вимикача підключаємо комутуючу фазу освітлення кухні.

І тепер нам залишилося підключити всі нулі та захисні провідники на відповідні клеми Ваго (N) та (РЕ). Нульову клему (N) я розмістив у нижньому подрозетнику, т.к. у ньому більше вільного місця, а клему (PE) – у верхньому.

Для наочності прикладаю монтажну схему.

Потім встановлюю механізми вимикачів у підрозетник та готове.

Так, до речі, тут не звертайте уваги на перевернуті вимикачі, бо помилково було придбано не вертикальну рамку, а горизонтальну. Я перевернув вимикачі на 90 °, щоб обробники могли обкласти навколо рамки вимикачів гіпсову плитку. Надалі замість горизонтальної рамки я встановлю вертикальну, а вимикачі переверну відповідним чином.

Додаток:якщо раптом, з якихось причин, в один підрозетник у Вас не поміщаються дроти, з'єднувальні клеми або Ви не можете втопити механізми, то поряд можна встановити ще один підрозетник, в якому і зробити всі розлучення, а надалі на цей підрозетник встановити механізм у вигляді пластикової заглушки.

По суті, це і вийде розподільна коробка, але в одному блоці підрозетників. Тільки ось врахуйте, що заглушки є не у всіх серій механізмів. Ось, наприклад, у серії Глосса такої немає.

Як бачите, нічого складного у підключенні вимикачів без розподільчої коробки немає. Таким чином можна збирати і складніші схеми, ніж представлені у статті. Найближчим часом я підключатиму прохідні та перехресні вимикачі в блоці з одноклавішними вимикачами, але про це розповім вже наступного разу. Тож комусь цікаво, то підписуйтесь на розсилку сайту «Нотатки Електрика», щоб не пропустити вихід нової статті.

Пропоную подивитися відео за матеріалами статті, раптом інформація в такому вигляді здасться для Вас наочнішою:

P.S. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Наприкінці статті хотів би поставити зустрічне запитання! А як Ви ставитеся до монтажу електропроводки без розподільних коробок? Свою думку пишіть у коментарях нижче.

58 коментарів до запису “Підключення вимикачів без розподільчих коробок”

    чудова стаття

    Шановний Дмитро! А Ви не чули про СП 76.13330.2012 — актуальну версію СНіП 3.05.06-85? Є там таке:

    6.3.1.12 …Усі з'єднання повинні бути доступними для контролю, вимірювань та обслуговування, за винятком таких з'єднань:
    …
    - Виконаних зварюванням або опресовуванням …

    Що можете сказати з цього приводу? Чи можна стверджувати, на Вашу думку, що ця норма дозволяє виконувати з'єднання в розподільчих коробках, а потім приховувати коробки за умови, що ці самі з'єднання виконані опресуванням або зварюванням?

    Сергій, основними документами для нас (електриків) та за якими ми є ПУЕ, ПТЕЕП, ПОТЕУ, ІПІСЗ (З 153-34.03.603-2003), блискавкозахист (З 153-34.21.122-2003), медицина та Правила проти Російської Федерації. Звичайно, це не всі НТД, якими ми користуємося у своїй діяльності. Але повернемося до питання про приховування коробок при з'єднанні опресуванням або зварюванням. Згоден, зведенням правил СП 76.13330.2012 воно допускається, але Ви спробуйте при здачі об'єкта інспектору Ростехнагляду довести це, який старанно Вам тикатиме пальцем саме в ПУЕ, п.2.1.23. Зіткнувся з цим не раз! І ще багато подібних невідповідностей можу навести, але все ж таки! Якщо виконуєте монтаж промислових, виробничих та інших об'єктів, то раджу користуватися вимогами саме ПУЕ, повірте, так буде менше проблем при здачі. У приватних будинках та квартирах також рекомендую користуватися вимогами ПУЕ, хоч після цього і не буде офіційної здачі та перевірки об'єкта інспекторами.

    Шановний Дмитро! Ви не могли б пояснити, яким чином у Вас приходить живлення на розетки на протилежну сторону кімнати, для запитки там розеток. Ось момент може з яким я б сказав великий недолік у такому вигляді монтажу з перевитрати кабелю, коли необхідність облаштувати розетки на протилежній стіні від встановлених.

    Стаття цікава, можна взяти на озброєння.

    Я у своїй квартирі затіяв ремонт 4 роки тому. і стеля хотіла зробити саме натяжною. З'їздили до ТЦ, щоб замовити установку у фахівців. (Тут все нормально уклали договір та призначили час на обміри).
    Походили по ТЦ і дружині сподобався квадратний світильник, що вбудовується в ту кімнату де буде натяжна стеля, його і купили.

    Щасливі придбання приїхали додому.

    За кілька днів прийшов обмірник. Все заміряв все зафіксував. Коли запитав яке буде освітлення, я приніс йому цей світильник і він ледь зі стільця не впав, каже, що його не можна буде встановити на моє запитання, чому, почав зі знанням справи розповідати про рівномірність натягу круглих і прямокутних отворів. На вмовляння відповів що щось придумає і знявши розміри світильника поїхав.

    Монтажники колись приїхали все встановлювати, почали свої підготовчі роботи вивіряння рівня та інше. і ось що вони зробили для встановлення світильника: для початку встановили заставні для світильника (це два бруски які прикріпили до стелі), потім взяли рамку із пластику товщиною 1 см та шириною 5 см, внутрішній розмір рамки був трохи більшим за розмір світильника. Так ось цю рамку вони встановили в рівень стелі, прикріпивши на пластини якими кріплять профіль для гіпсокартону. Коли встановили полотно стелі, почали вирізати отвір під світильник. спочатку вирізали круглий отвір, потім поступово надаючи (підрізаючи) квадратну форму отвору приклеювали полотно до рамки клеєм (Cosmofen). Потім прикрутили до двох брусків світильник і все готове. Єдине сказали, що не можна користувати звичайними лампами розжарювання, т.к. сильно грається стеля і полотно може провиснути, тому користуємося звичайними енергозберігаючими лампами.

    За таким же принципом можна і лючки встановлювати для доступу до коробок та іншого обладнання в просторі стель.

    Петре, дякую за детальну інформацію.

    Павло, згоден, у цьому полягає недолік цього способу.

    Дмитро багато професіоналів подібний монтаж без розподільних коробок в якому схема та технічне приєднання зібрана прям за вимикачем та розетками називають «Гінекологією» І на це є причини.

    З механізмом у вигляді заглушки ще якось прийнятно більше мін, але решта немає.
    По-перше, це робить технічно неможливо виконувати вимоги нормативних документів.
    2.1.22. У місцях з'єднання, відгалуження та приєднання жил проводів або кабелів повинен бути передбачений запас кабелю, що забезпечує можливість повторного з'єднання, відгалуження або приєднання.
    ЗАВАЖАЄ МЕХАНІЗМ РОЗЕТКИ АБО ВИМКНЮВАЧА.НЕМАЄ ВІЛЬНОГО МІСЦЯ.

    2.1.24. У місцях з'єднання та відгалуження дроту та кабелі не повинні зазнавати механічних зусиль тяжіння.
    ДАВИТЬ І ТЯГНЕ МЕХАНІЗМ ЗНОВУ ЧЕРЕЗ ЗА НЕДОЛІКУ ВІЛЬНОГО МІСЦЯ.

    Також через нестачу вільного місця можна забути про маркування проводів, оскільки деякі кабельні бирки мають великий маркувальний майданчик для підпису лінії. Що також суперечить НПД.

    Мені доводилося вести монтаж освітлення без розпаювальних коробок під стелею, розпаювання я ставив упритул до підрозетників вимикачів, розпаювання глибив з невеликим запасом, щоб після монтажу їх можна було хоча б шаром в сантиметр-два закрити їх штукатурною сумішшю, а потім і шпаклівкою. У підрозетниках і розпаювання проробляв отвори для того, щоб при необхідності витягнути з розпаювання назовні скрутки. розпаювальні коробки не видно а доступ до з'єднань завжди можливий, потрібно лише зняти вимикач.

    Костянтин, якщо чесно, то я не чув, щоби монтаж без розподільчих коробок називали гінекологією. Особисто мені навпаки, зручніше та наочніше робити таким чином монтаж. Переваги даного способу я навів із статті, на додаток ще додам, що не потрібно робити розлучення, корячись під стелею. Про запас проводів у підрозетнику на фотографіях наочно видно запас — він цілком достатній, я навіть сказав би з надлишком. При монтажі з розподільними коробками я залишаю такий самий запас. Те саме про механічні зусилля, звідки вони там, якщо дроти не в натяжку?! Бірки не проблема, хоч ПВХ трубочки, хоч кабельні маркери – та без проблем!

    Ігоре, не зрозумію Вашого обурення?! Цей спосіб ні чим не порушує нормативні вимоги!

    Монтаж вимикачів, а також розеток без розпредкоробок практикую більше двадцяти років. І жодного разу не пошкодував. Дмитро, дякую за ваші статті. Викладені матеріали дуже зрозуміло. Мені подобається, читаю із задоволенням. Хоча, чесно кажучи, великих відкриттів для себе не знайшов, але все одно дуже цікаво. Всім друзям і близьким рекомендую частенько ваші статті в якості підручника. Мене особисто, цікавлять більш серйозні речі. З повагою, Віктор.

    чудова стаття але я не бачив схеми прохідного перемикача

    Пропоную на розгляд таку схему монтажу освітлення без розподільчих коробок, монтаж якої ми виготовляємо в офісах та житлових будинках. Принцип такий. У груповому щитку організується вузол освітлення з урахуванням відповідних груп клемників типу Weidmuller. Таких вузлів у щитку може бути декілька.
    Від цього вузла в щитку до кожного вимикача відходить кабель з фазною жилою, яка або з цього ж кабелю через вимикач по інших жилах повертається в щиток на інший клемник, і з нього вже, підхопивши РЕ і N йдуть до споживача, тобто. не потрібно жодної распредкоробки всі з'єднання зібрані у вузлі освітлення щитка. ТАК варіант не бюджетний. Довжина кабелів у середньому збільшується, десь на 25% плюс, клемники теж не дешеві. Але скільки переваг:
    - Ні треба нікуди лазити, ні розкривати стіни, стелі та підлоги.
    - Можна перегрупувати освітлення у разі чого.
    - Будь-якої миті можу зробити замір опору ізоляції або продзвонити будь-яку лінію ніде не колупаючись.
    - Можу контролювати підтяжку контактів.
    - Можу десь необхідно за допомогою автоматичного перемикання фаз, тримати безперервне харчування
    - Можу встановити пристрій плавного пуску та т.д.

    Збільшиться також розмір щитка.

    Вікторе, дякую.

    Андрію, схеми з прохідними вимикачами будуть трохи пізніше. Стаття і так вийшла об'ємною, тому вирішив винести тему із прохідними вимикачами в окрему статтю.

    Вік-тор, зустрічав такий варіант, але тільки на додаток до цього управління кожної лінії освітлення було виконано через контролер, відповідно через проміжні реле. У такому випадку можна зібрати безліч сценаріїв керування освітленням об'єкта.

    У себе в будинку робив із розпредкоробками, т.к. будинок будувався не як належить, а як завжди - тобто. коли в одних кімнатах треба було вже жити, в інших ще навіть розуміння місця розташування розеток не було.

    В результаті на другому поверсі подумав-подумав - і виніс всю розводку зі стелі на горище. Так, із порушенням ПУЕ, т.к. на горищі кабелі в гофрах, а чи не в залізних трубах. Але на свій страх та ризик вважаю це порушення несуттєвим. Проводка відкрита, і якби це було не горище, а інший поверх (або якщо горище обізвати мансардою), то ПУЕ дотримувався б. Оскільки в житловому будинку на це горище все-таки регулярно лазиш, то не думаю, що це так критично. Знову ж таки, кабелі НГ-LS, ПЗВ 10-30 мА типу А на всі лінії, включаючи освітлення, автомати категорії B тощо.

    А ось на першому поверсі через розпредкоробки роблю підвісні касетні стелі замість натяжних. Є варіанти, де швів майже не видно, вони мають менш офісний вигляд. Зате при необхідності руками виймаєш одну плитку — і все доступ до коробки є.

    Якби будувався не в такому авральному темпі і був би час все продумати і зробити відразу з розуму — звичайно, закладав би окремий кабель до кожного електроустановного виробу (вимикача, світильника, розетки/блоку розеток) і вже в щитку розподіляв би по групах, налаштовував б сценарії управління та ін. Благо в приватному будинку щиток можна хоч на всю стіну розміром поставити.

    А запропонований у статті варіант, на мій погляд, хороший компроміс для невеликих квартир, де все робиться один раз без розрахунку на наступні зміни схеми проводки.

    Відповідь: Адмін 23.01.2017 о 22:48
    Дмитро якщо у мене 20 світильників (20 відхідних ліній + живлення) яким дивом я повинен впхнути такий об'єм проводів в Коробку Настановну d.68мм у місці з його механізмом. Це фізично туди не помістити. Навіть якщо поставити ще одну поряд. Встановлювати доведеться не одну. Батарея ціла вийде.
    Про запас помовчу зовсім. Між іншим, його довжина повинна бути рівносильна виведеному і зачищеному об'єму. Це життєво потрібне для відновлювальних робіт. На фальш стіні запас простіше зробити сховавши зайві дроти за перекриттями в стінці (як у вас у темі). А на суцільних стінах таке не вийде.

    «Те саме про механічні зусилля, звідки вони там, якщо дроти не в натяжку?! » А якщо у натяжку? Дмитро механізми не у всіх серій того ж Шнайдера такі маленькі. Це властиво не всім видам електроустановлювальних виробів. Я можу продемонструвати не одну розетку і не один вимикач різних марок, як і бренд, так і бюджетних виробників, у яких механізм ледве поміщаються в Коробку.
    Що накажіть робити у таких ситуаціях. Відмовляти повернути ці вироби замовнику назад до магазину, посилаючись на те, що я не можу фізично вмістити їх через те, що я роблю розподіл у КУ? У таких ситуаціях зводиться лише до одного відмова від послуг такого майстра.

    Та й зайвих проблем такий монтаж доставляє з повного випадку пошуку несправності того ж обриву. Підлогу будинку треба розібрати поки обчислиш від куди і куди у такого майстра йдуть лінії електроживлення та їх відгалуження. Весь об'єкт голі шлейфи. Адже схем електроживлення жоден такий монтажник не залишає. А якщо чудовим чином вона буде складена не факт, що самі господарі її збережуть. Особливо, якщо такий об'єкт перепродається кілька разів поспіль.
    Тому я категорично проти існування таких електромонтажних робіт.

    Костянтин. Повністю з вами згоден. Маячний метод монтажу. …для умільців із очманілими ручками.

    А як вам такий варіант. На мене зовсім не погано. І надійно

    Нагадаю коментаторам, що аналогічна стаття у ЦС вийшла ще 4 роки тому (ймовірно, він був одним із тих, через кого тепер «підвищується попит на монтаж електропроводки без розподільчих коробок»). Тож більшість поставлених тут питань вже неодноразово розібрано (що не заважає кожному залишатися при своїй думці). Прям процитую ще одну перевагу, яку Дмитро не описав, хоча зробив: «Перевага монтажу в підрозетниках ще ось у чому. Там є ПОВНЕ 220. У БУДЬ-ЯКОМУ! Тому якщо ви раптом хочете запхати якийсь хитрий датчик руху або радіомодуль, яким потрібне N харчування – ви … берете – і робите!»

    Дмитре, на зміну 222-ї серії «Ваго» тепер прийшла 221-а, вона така сама, тільки менша. Чи не пробували їх?

    І питання від мене, знову ж таки про ваги. Сполуки PE повинні бути нерозбірними без спецінструменту. У випадку з вагами це не виконується, а ви їх використовуєте. Що це – порушення? Чи тут логіка в тому, що поверх ваг буде механізм вимикача, а для його зняття доведеться застосувати викрутку?

    Сам займаюся електромонтажем, цікавий та пізнавальний сайт! підписано вже років зо два і завжди щось нове для себе дізнаюся!

    У мене давно назрівало питання до автора цих статей про прихований монтаж електропроводки в дерев'яному будинку? Зрозуміло, що краще щоб вона була відкрита, але замовнику це не завжди хочеться! По ПУЭ монтаж прихованої проводки на дерев'яній основі, якщо я не помиляюся, повинен проводитися в мет. трубах! Такий монтаж в реалі просто не можливий ..... ну якщо і так то дуже трудомістким! Особисто я роблю кабелем НГ LS та в мет. рукаві + хороші автомати та узо! А ви як робите такий вид монтажу?

    Метод як метод, тільки навіщо це все? Ну не совкові часи ж, коли не було нічого, крім жерстяних підрозетників і розпредкоробок, х/б або синьої ізоленти, яка сама розмотувалась, і не дорого все, і доступно-будь-яке, і так перекручуватися???

    Костянтине, по-перше, я не згоден з вашою категоричністю щодо способу розключення мереж освітлення в настановних коробках. Є багато причин технологічного та естетичного порядку, через які небайдужі електромонтажники намагаються щось придумати і уникнути застосування розподільчих коробок у тому вигляді, в якому вони зараз використовуються. Запропонований варіант - один із можливих до застосування, але не обов'язковий у всіх випадках. Допустимо вашому варіанті, коли треба підключити 20 світильників, цей спосіб не проходить, безглуздо 20 ліній + харчування затягувати в одну настановну коробку. Але є квартири офіси, де цей варіант нормально можна використовувати, тільки все треба продумати, розрахувати і акуратно все зробити. Тому вважаю цей варіант має місце.
    По-друге, у ваших коментарях про недоліки способу розключення вимикачів в установочних коробках на мій погляд багато правильного, що необхідно враховувати при виконанні цих розключень, але розпредкоробки в стінах, за стелею і т.д. -це проблема. Проблему треба вирішувати. Якщо це питання Вас цікавить які б Ви запропонували технічні рішення чи Ви вважаєте, що нічого не треба робити?

    Відповідь: Вік-тор
    26.01.2017 о 13:29
    Я не вважаю, що нічого не треба робити. Не. Нині купа доступних способів. Це не минуле століття. Одним з найнадійніших способів монтажу електропроводки вважаю променеву. Усі технічні з'єднання проводів у розподільчому щиті. Щось на кшталт фото Сергій: 26.01.2017 о 07:29
    Тільки акуратніше для комунікаційних з'єднань є спеціальні аксесуари. Багато хто скаже це дорого багато платити за "дроти" але вибачте краса вимагає жертв фінансових. Адже пластичні хірурги «красу» теж за копійки не роблять. Між іншим, для скорочення кількості проводів у наш час є додаткові пристрої у вигляді імпульсних реле, Пультів Дистанційного Управління, Мікропроцесорних контролерів. Які чудово допоможуть заощадити гроші на дроти та місце для кабельних трас. Вибираємо такі пристрої за місцем.
    Якщо вже так із засобами важко і без розподільних коробок не обійтися, то чому б не використовувати сучасні оздоблювальні матеріали для їх маскування. Зробити розподільну коробку невидимку. Між іншим, скажу по секрету такі варіанти у мене користуються великою популярністю при будівництві та ремонтах. Хтось зустрічав такий оздоблювальний матеріал як рідкі шпалери? Так ось за допомогою них можна спокійно замаскувати будь-яку розподільну коробку. Для цього просто необхідно втопити її трохи більше необхідного. Просто зрівняти її кришку на рівні зі стіною. Якщо стіна шпаклюється товстим шаром, то такі маніпуляції з її рівнем можна не проводити так як штукатури спокійно її порівнюю. Просто слід канцелярським ножем прорізати межі (краї кришки) для того щоб не присохли і прибрати шпаклівку від гвинтів. Після того як нанесуть рідкі шпалери поверхня стає ідеально замаскованою візуально не відрізниш, що там є щось, але якщо піднятися і детально розглядати то можна побачити маленькі гвинтики і ледве помітний контур прорізу. Фото шпалери теж можуть підійти для маскування таких елементів. Єдине потрібно підібрати потрібну картинку, щоб візуально не можна було відрізнити квадратні або круглі обриси кришок. Ідея з фото шпалер в один випадок була не моя але особисто мені сподобалася. Мій замовник відмовився від рідких і наклеїв у себе фото шпалери картина була нічного міста і після обробки виглядало дуже красиво. А головне навіть мені важко було знайти замасковану кришку. (Виявилася захована у вікні багатоповерхового будинку).
    Щодо стель. Давайте майстри поговоримо. Я наприклад прочитавши в темі побачив, що Дмитро написав, що йому майстри, що виконують монтаж натяжної стелі, не дали відповіді, як мовляв, заховати Драйвер і т.д, щоб у результаті отримувати туди до нього вільний доступ. Така проблема між іншим вирішальна також з розподільними коробками за однієї умови якщо замовник як світильник як додаткове освітлення або основне вибере Led Панелі. Ось прикріпив зображення такі:
    За їхніми корпусами можна розташувати розподільні коробки та інші джерела живлення та контролери. Так як дані панелі, що вбудовуються, мають великі розміри. І внаслідок необхідності можна буде легко отримати до електротехнічної фурнітури за ними доступ. Але не забувайте вказувати їх місце розташування на проектній електромонтажній схемі особливо при великій кількості світильників. Що б не було проблем при їх пошуку.
    Я допускаю варіант Дмитра з окремою КУ закритою механізмом у вигляді кришки, але з похибкою на те, що вибір КУ буде найбільшим за діаметром і глибиною. Не міння D.75мм В.50мм.

    Костянтин дуже цікаво, треба проаналізувати весь матеріал і вибрати з чого можна пробувати. Адмін вибрав важливу тему, тому що від розподільних коробок там, де можливо треба йти, особливо в мережах освітлення, влаштовуючи розлучення електропроводки або в коробках установки або способами, зазначеними в коментарях. Особисто я вже з 2011 року роблю монтаж електросхем освітлення у спосіб, зазначений у моєму коментарі від 24.01.2017. (пробую прикріпити зображення, тільки не знаю виходити ці знімки)
    Під час монтажу розеткових мереж використовую також променеву електропроводку. Кожен споживач або групу споживачів, але з урахуванням того, що можна включити лише один споживач, захищаю своїм адресним авт. вимикачем.

    Вийшов один знімок. Це і є вузол освітлення, який зібраний ел. щиті. З нього випробувано різне освітлення восьми кімнат, в одній кімнаті встановлено 5 прохідних вимикачів. Спробую надіслати знімок всього щита.

    Шановний адміне! Чи могли б ви створити тему, де колеги електрики висловили б свою думку та методи як обчислити злодюжок електроенергії в садівничому кооперативі? Облік загальний, баланс не сходиться, в будинок до кожного особливо не зайдеш (тим більше прогулятися горищем та іншими таємними місцями в будинку).

    ДОБРЕ, а ось у великій квартирі через кілька років, раптом поломка якась, а я не пам'ятаю яка розетка або який вимикач у мене працює як коробка. Розкривати все підряд? Теж не добре.

    Марк, як Ви пам'ятатимете, де розташована у Вас необхідна коробка, до того ж, якщо вона схована за стелею. У монтажі без коробок навпаки зрозуміліше, в підрозетник приходить лінія, що живить зі щита, і 1-2-3 відходять. І все це в одному місці - у підрозетнику 1-2 вимикачів. Тут і шукати не потрібно, за великим рахунком, — все логічно і зрозуміло.

    Відповідь: Вік-тор:
    27.01.2017 о 19:39
    Ну от чудове складання. Якби можна було поставити клас поставив би. Цілком відмінна комплектація з комунікаційними з'єднаннями схем електроживлення в розподільчому щиті. У всіх би так було. На таке приємно дивитись тим більше працювати в ньому.

    Костянтине, на форумі є група учасників до думки та оцінок, яких я ставлюся дуже уважно — навіть якщо наші думки розходяться і ми на якесь питання дивимося по-різному. Тому мені приємно, що ви дали таку оцінку способу та якості складання електросхеми щита.

    Відповідь:вік-тор:
    29.01.2017 о 12:36
    Я один із учасників цього форуму. Нік той самий, що й тут. А як вас звати на форумі, якщо не секрет?

    Костянтин:
    29.01.2017 о 17:18

    На форумі я переглядаю матеріали як гість. Мені так зручно я не втягуюсь в обговорення, туго з часом, тим паче друкую.

    …»З розетками тут все просто - кабель живлення підключається безпосередньо до затискачів розетки, а від неї, при необхідності, підключаються наступні розетки. Таку сполуку називають «шлейфом».
    ЯКИЙ робити ЗАБОРОНЕНО за наявності захисного провідника PE(тобто системі заземлення TN-C-S, показаного на Вашому знімку. У ПУЕ прямо говориться — у трьох-п'ятипровідній мережі ТІЛЬКИ через відпайкові коробки. Ви вже людей не вводите в оману.

    Знову здорова)) А як, цікаво, у відпайковій коробці ви РЕ розключите, чи не через клеми?))

    Михайле, та скільки вже можна говорити, що розетки підключати шлейфом дозволяється згідно з ПУЕ, тільки при цьому потрібно врахувати низку вимог, які, до речі, і застосовні для розподільчих коробок. Я постараюся найближчим часом написати про це окрему статтю, бо доводиться часто доводити цей момент.

    Вітаю.

    Роблю проводку у дерев'яному будинку. Усі з'єднання – у щиті (променева схема). Але в деяких місцях зручніше скомутувати у світильнику, коли світильник знаходиться приблизно посередині між щитом та вимикачем.
    У Вас на схемах кабель живлення від щита приходить в підрозетник, далі комутується, і йде в світильник.
    А чи можна цей спосіб застосувати трохи інакше? Кабель від щита завести відразу в світильник, другий кабель провести від світильника до вимикача, але зробити комутацію у світильнику (якщо місце дозволяє). Начебто це нічому не суперечить?
    Але хоча роблю для себе, доводиться думати і про тих, хто потім це обслуговуватиме. Як він поставиться до того, що знявши світильник, побачить не один, а два кабелі під ним?

    Для YuTefan:
    А що за світильник? Зараз світильники роблять такі хисткі, що зайвий раз туди залазити дуже не хочеться ... А які клеми всередині світильника? Напевно теж кволі, а Ви туди два кабелі. Тим більше світильник на стелі (на стелі?)
    Як ви думаєте, яким словом Вас згадають ті, хто туди полізе)))))
    Запропонований Вами варіант повинен мати дуже вагомі підстави для свого застосування.

    Підключення вимикачів без розподільних коробок.
    Чому ні?
    Взяти «глибше» підрозетник.
    Смішні часом бувають моменти. Приїжджаєш на «об'єкт» - там проблема у проведенні. І розпаювання під стелею. І як на зло ні сходи, ні стільця нічого, на що можна влізти і дістатися до розпаювання ...)))))

    «Михайло, та скільки вже можна говорити, що розетки підключати шлейфом дозволяється згідно з ПУЕ, тільки при цьому потрібно врахувати низку вимог, які, до речі, і застосовні для розподільчих коробок. Я постараюся найближчим часом написати про це окрему статтю, бо доводиться часто доводити цей момент.»
    Із задоволенням шаную Ваші ПУЕ. Мабуть щойно вийшли. Де ПУЕ дозволяє розривати захисний провідник. Шлейфом (а я розумію - це таке з'єднання, де провід приходить садиться на ту ж клему розетки, що і провід лінії, що відходить) - не можна і точка. Тому що є провідник РЕ. Він має бути нерозривним. А як тільки ви відключите його в розетці на початку лінії - всі інші розетки будуть без нього. Чому відключіть – справа третя. Як варіант – виявилася несправна розетка із заземленням, поставили що було під руками – без заземлення. Звичайно, провід РЕ з'єднувати ніхто з «кваліфікованих електриків» не буде. А навіщо? Все ж таки працює! Мені потрібний твердий доказ, що РЕ ніколи не буде розірвано. Аргументи на кшталт «кваліфікований електрик ніколи не допустить» не приймаються. У нас «кваліфікованих електриків» підлога Росії. Почитайте також про заземлення та занулення світильників. Тільки окремий провід — і жодних «шлейфів». Категорично заборонено брати «землю» у розумінні «кваліфікованих електриків» перемичкою між клемою N та клемою РЄ у розетці. Розпаювальна коробка дозволяє виконати монтаж строго по ПУЕ і, крім того, набагато зручніше (і в обслуговуванні — теж) зібрати схему в коробці, ніж ліпити якусь гінекологію. А то приходиш у квартиру — і тягни з собою дорогий шукач прихованої проводки і розбирайся, викорчовуючи розетки — де, чого і як. Тому що постаралися, а виконавчої схеми не зробили чи взагалі без уявлення про її існування. Коробка звичайно не фарбує, але можна її поставити у найменш помітному місці.

    Михайло, РЕ провідник кабелю живлення в підрозетнику першої розетки не підключається на її клему, а робиться відгалуження від основного РЕ на кожен розетковий механізм. Таким чином, відключення РЕ провідника від клеми будь-якої з розеток не розірве цілісність РЕ провідника для іншої.

    Адміну:
    Поясніть яким клемником (вкажіть конкретний тип, марку …чи ще) робити відгалуження РЕ провідника для випадку з так званим підключенням шлейфом розеток?
    Питання не таке просте, як може здатися. Я подумував про «горіхи», але вони завеликі за розміром .... Я якось потурбувався цим питанням (пошуком з'єднувача-відгалужувача) і майже нічого не знайшов відповідного (маленького та ізольованого ... напевно гвинтового ... і т.д.)

    За весь час я бачив тільки одне «хитре» рішення: «хитрі» монтажники в розетці викручували гвинт клеми РЕ і скручували провід РЕ у вигляді петлі і прикручували цим гвинтом цю петлю в клему РЕ.
    У всіх інших випадках і фазні і нульові і захисні «пхають» по два кінці під одну клему. коробки одним шматком ... (())

    На «справі» і фазні і нульові робочі провідники теж краще з'єднувати відгалуженням…..(і треба шукати тут нормативи і комусь щось доводити….кому треба той зрозуміє)

    Напевно тут швидше питання більше впирається у вибір способу матажу магістральної лінії (цілком або відрізками), а також відповідного з'єднувача-відгалужувача і звичку розібратися і робити правильно завжди, а не як зручно і швидко для монтажника.

    Виходить, що і клеми теж можна застосовувати.
    вони за розміром менше ніж ГМЛ.

    хоча це ще питання, що більше, а що менше.
    розбірні і нерозбірні з'єднувачі-ось це питання.

    Вадим, теж варіант, але для силових ланцюгів я його не рекомендував би.

    Як підключити шлейфом шт.розетки без розподільчої коробки?

    Ось тема тільки своєчасно для мене, я зіткнувся з це ноу хао, але тут отримав більш цікаву інформацію ніж мені показували. Дякую цьому творцю. Тепер зацікавився цією схемою підключення без розподільних коробок, але із прохідними вимикачами.

    Вітаю. Підкажіть, чи є якийсь норматив, що обумовлює допустиму відстань установки розподільних коробок від верхньої плити перекриття (стелі)?

    Нам встановлювали натяжну стелю з ревізійними люками та круглими/прямокутними світильниками, у виконавців навіть питання не виникло, мабуть, постійно такі завдання вирішують.

    Будинок дерев'яний. Променева схема. Освітлювальна мережа виконана у металевих трубах у підготовці підлоги другого поверху. До вимикачів проводка відкрита кабелем ВВГнг-LS, який прокладається частково відкрито і прикривається прядив'яною мотузкою, частково за переведенням у готівку дверей. Вимикач поруч із переведенням у готівку. Хочу застосувати Ваш метод монтажу. Але вимикачі та розетки для відкритої проводки. Чи можна встановити підрозетник як для прихованого мотажу в ньому зробити все роз'єднання та встановити зверху вимикач або розетку для зовнішнього монтажу. Або такі роз'єднання можна зробити прямо у вимикачах або розетках для зовнішнього монтажу. Прошу відповісти.

    Запитання: Олексій Левашов,
    Проектбудгруп.

    Відповідно до вимог ПУЕ та СП 31-110 приховані електропроводки в дерев'яних каркасних будинках слід виконувати у металевих трубах, що мають локалізаційну здатність. Але при цьому в зазначених документах жодного слова не сказано про те, які вимоги пред'являються до настановних та розпаювальних коробок, до електроустаткування, що застосовується в таких проводках.

    У продажу відсутні металеві настановні та розпаювальні коробки для прихованої установки у дерев'яних конструкціях. Усі світильники, що вбудовуються, також не мають будь-яких захисних металевих корпусів, що володіють локалізаційною здатністю. Всі розетки для прихованої установки виготовлені з пластику.

    Виникає питання: навіщо виконувати саму проводку в трубах? Яким чином здійснювати підключення точкових світильників, люстр, бра тощо?

    Відповідь: Олександр Шалигін,
    начальник ІКЦ МІЕЕ.

    У приміщеннях з горючих будівельних матеріалів електропроводки зазвичай слід виконувати відкрито. Приховані електропроводки в сталевих трубах, що мають локалізаційну здатність, слід використовувати тільки в приміщеннях з горючих будівельних матеріалів, де необхідно забезпечити недоступність електропроводок, і в обмежених випадках з архітектурних міркувань.

    Прихована установка електроустановлювальних виробів та світильників у будівельних конструкціях із горючих матеріалів не застосовується. Тому на ринку немає таких виробів.
    * * *
    За матеріалами "Новини електротехніки".
    Насправді прихована установка розеток/вимикачів у будинках із бруса іноді застосовується. Наприклад, за допомогою виробів «Набревно.ру» - чеські монтажні коробки Kopos із самозагасаючого ПВХ + дерев'яна декоративна накладка від «наколо».

Сьогодні ми поговоримо про те, як виконується встановлення розподільчої коробки у бетон. Електрична розпредкоробка є невеликою ємністю з пластику або металу, в якій з'єднуються всі групи провідників певного приміщення.

Призначення цього виробу такі:

  1. Надання можливості ремонту та обслуговування домашньої електромережі. Наприклад, якщо з'єднання ввідних проводів у кімнату з розетковою групою вийде з ладу, можна легко відремонтувати проблемне місце.
  2. Можливість приєднання до кімнатної електропроводки нових ліній. Якщо Ви вирішили, не потрібно буде тягнути ще один кабель від головного щитка, а достатньо лише створити нову трасу від розподільчої коробки.
  3. Забезпечення рівномірного розподілу електричної енергії по всьому приміщенню шляхом створення кількох основних магістралей електромережі, що з'єднуються в єдине ціле.

Як Ви бачите, цей виріб відіграє важливу роль при або іншому приміщенні.

Конструкція

Конструкція досить проста і складається з ємності з кришкою, а також вступних отворів – ущільнювачів (якщо ємність зовнішнього типу установки). На фото докладно представлені складники розпредкоробки прихованого та зовнішнього вигляду:


Як Ви бачите, вироби відрізняються один від одного, але все ж таки виконують одну і ту ж функцію.

Звертаємо Вашу увагу на те, що розподільна коробка для прихованої проводки з боків може мати лапки з пружинками. Їхнє призначення – додаткова фіксація, якщо здійснюється монтаж у гіпсокартонну стіну.

Різновиди

Як Ви вже зрозуміли, сьогодні існує кілька типів електричних розподільчих коробок. Як правило, поділ відбувається за такими характеристиками:

  • матеріал виробництва (метал або пластик);
  • метод установки (відкритий чи прихований);
  • форма виробу (прямокутна, кругла, квадратна);
  • Розмір.

Металеві та пластикові

Металеві розподільні коробки використовуються з минулого століття, коли ще не придумали пластиковий варіант.


p align="justify"> Не рідко металевий варіант виробів використовується і в даний час. Найчастіше встановлення розподільних коробок з металу виконують при або дерев'яному будинку. Це викликано тим, що метал при самозайманні кабелю запобігатиме поширенню полум'я.

Пластиковий варіант сучасніший. Існують вироби як зовнішнього, і прихованого типу. Їхня перевага в невисокій ціні, зручній конструкції та привабливому зовнішньому вигляді. До речі, існують пожежобезпечні розподільні коробки з самозагасаючого пластику.

Зовнішні та приховані

Якщо розведення проводів у кімнаті здійснюється відкритим способом, використовується зовнішня розподільна коробка. При встановленні під штукатурку використовується виріб прихованого типу.

Для прихованого монтажу Для зовнішнього монтажу

І той і інший варіант виконує свою роботу досить добре, але все ж таки ремонт і експлуатація настінного об'єкта виконати легше.

До того ж існують розподільні коробки з клемами, що дозволяють якісно з'єднати дроти між собою. Такі вироби, як правило, виготовлені у зовнішньому виконанні.

Прямокутні, квадратні, круглі

Також розподільні коробки випускаються в різних геометричних формах. Причина цього – різне призначення. Якщо підводитиметься трохи жил, круглої форми цілком вистачить. За великої кількості жил потрібно використовувати прямокутні і навіть квадратні ємності, т.к. вони мають більшу місткість.



Звертаємо Вашу увагу на те, що встановлення розподільчої коробки круглої форми в бетон займає менше часу, оскільки відсутня необхідність виставляти виріб за рівнем! У той же час для відкритої електропроводки краще виглядатиме продукт квадратної форми.

Що стосується розмірів, то вони можуть бути різними, залежно від того, який переріз кабелю ви вибрали. Відразу ж рекомендуємо Вам ознайомитись зі статтею: для електромонтажних робіт.

Інструкція з підключення

Як ми вже говорили раніше, монтаж розподільної коробки може здійснюватися відкритим та прихованим способом. Розглянемо основні етапи кожного із способів.

Відкритий монтаж

Даний вид установки простіше і не займає багато часу.

До вашої уваги вся покрокова інструкція, яка допоможе самостійно встановити розподільну коробку в стіні:

  1. Вимкніть електроенергію в будинку та перевірте її наявність за допомогою індикаторної викрутки. Про те ми розповідали у відповідній статті.
  2. Позначте місця кріплення простим олівцем.
  3. Закріпіть коробку у бетонній стіні за допомогою дюбелів. Конструкція виробу включає 2 отвори під саморізи.
  4. Зріжте наконечники ущільнювачів для всіх груп проводів. Зрізи повинні мати діаметр трохи менше, ніж переріз кабелю, щоб захистити проводку від пилу та вологи.
  5. З'єднайте дроти між собою. Для цього рекомендуємо ознайомитись з . Все що потрібно правильно з'єднати фазу з фазою, нуль з нулем і землю із землею (для розеткової групи). Щоб з'єднати вступну групу з групою вимикачів та освітлення, прочитайте статтю: .
  6. Заізолюйте місця з'єднання ПВХ ізоляцією, якщо це буде потрібно.
  7. Закрийте кришку.

Ось і вся технологія встановлення розподільчої коробки в бетон своїми руками. Також хотілося відразу відзначити, що найбільш надійним є пайка та клеми ваго.

Прихований монтаж

Установка прихованим способом більш трудомістка, але все ж таки під силу електрику-новачку.

Монтаж електропроводкиу будинку, квартирі, гаражі, офісі тощо завжди виконується з установкою розподільчих (відповідальних) коробок. По одній мінімум завжди встановлюється у кожному приміщенні.

З відгалужувальних коробок розходяться електричні кабелі або дроти до світильників, вимикачів та розеток. Вони складаються з пластикового корпусу з кришкою, бувають вбудовані для прихованої електропроводки (на малюнку 3 і 4) і накладні для зовнішньої (на малюнку 1 і 2) .

Розподільні коробки з металупідлягають обов'язковому заземленню та встановлюються лише при прокладанні електричних кабелів у металевих трубах. Наприклад, у дерев'яних будинках та будівлях відповідно до правил та вимог.

Відгалужні коробки розрізняються за розмірами та формою.Великі коробки варто використовувати в місцях, куди приходитиме велика кількість кабелів або проводів. За формою краще брати круглі, ніж квадратні або прямокутні, тому що не треба їх рівняти за рівнем. І можна використовувати коронку для свердління отвору в гіпсокартоні, блоках, цегли і т.п.

Перш ніж приступити до встановлення коробкинеобхідно зробити штроби та закріпити в них кабелі від місця її встановлення до розеток, вимикачів та світильників. Або закріпити кабелі за гіпсокартоном чи панелями, якими обшиваються стіни чи стеля.

При відкритій електропроводцінакладна коробка кріпиться до стелі або стіни на 2 шурупи або дюбеля, тільки заводіть електричні кабелі через спеціальні ущільнювачі. У ущільнювачах необхідно вирізати отвір трохи менше діаметра кабелю. На малюнку показаний варіант із пилозахисними ущільнювачами. Є варіанти вологозахищені з гумовими ущільнювачами та різьбовими заглушками.

Для монтажу вбудованої коробкинеобхідно вибити або висвердлити поглиблення, в яке потім необхідно вмазати коробку врівень. Набагато простіше ставиться коробка у гіпсокартон.

Встановлення розподільчої коробки у гіпсокартон.


Після цього зачищаємо дроти і з'єднуємо їх за цією.

Як встановити розподільну коробку для прихованої електропроводки.

У будинках та квартирах вся електропроводка йдеприховано під штукатуркою або в каналах панельних будинків, тому й розподільна коробка ховається внизу стіни. Для неї установки необхідно:

При вмазуванні не круглоїкоробки необхідно стежити за тим, щоб вона зафіксувалася рівно за рівнем. Особливо це стосується прямокутних варіантів. Квадратні коробки також якщо криво вмазані, найчастіше дозволяють вирівняти кришку.

Розподільні коробки виконують дуже важливу функцію. Саме вони забезпечують розподіл електричних дротів між точками споживання, тобто. вимикачами, освітлювальними приладами та розетками.

Вирішили виконати встановлення перелічених вище пристроїв самостійно? Тоді вам потрібно досконально розібратися в особливостях та порядку підключення кабелів, а також основних методах їх з'єднання.

Для кращого розуміння процесу цей захід буде розглянутий у кілька етапів: від підготовки необхідних матеріалів до підключення електроприладів на прикладі розетки, двоклавішного перемикача та лампочок. Попередньо ви дізнаєтеся про основні способи з'єднання кабелів та особливості роз'єднання

Існує кілька методів з'єднання електропроводів. Ви можете вибрати найбільш зручний та підходящий для вашого випадку варіант.

Перший етап – готуємось до роботи

Насамперед готуємо все, що потрібно для підключення електроприладів до коробки. Набір включає:

  • кабелі 3х2, 5, ВВГ;
  • кабелі 2х2, 5, АВВГ;
  • вимикач на 2 кнопки;
  • кріплення;
  • освітлювальні прилади;
  • розетку;
  • круглогубці;
  • рулетку;
  • кусачки;
  • плоскогубці;
  • плоску викрутку;
  • молоток.

Другий етап – робимо розмітку

На цій стадії розмічаємо місця встановлення електроприладів та шляхи проходження проводів. Так ми зможемо розрахувати необхідну кількість матеріалів для монтажу системи.

Третій етап – приступаємо до монтажу

Попередньо вимикаємо подачу електрики.

Підводимо дроти до розподільчої коробки. Як правило, кабелі прокладаються у штробах. Для закріплення кабелів використовуються маленькі цвяхи або спеціальні пластикові скоби. У разі виконання роботи в дерев'яному будинку, проводи будуть підводитися за допомогою спеціальних монтажних коробів.

Важливе зауваження! Проведення потрібно намагатися прокласти так, щоб кабелі не перетиналися. Якщо ж перетину неминучі, такі місця потрібно ізолювати особливо ретельно.

Четвертий етап – підключаємо електроприлади та з'єднуємо дроти

Заводимо в попередньо вбудовану в стіну або закріплену на підставі (залежно від моделі) розподільну коробку приблизно 10 см дроту. Знімаємо із кабелів загальну оболонку. Потім видаляємо приблизно 0,5 см ізоляції з кожної жили. У цьому моменті орієнтуємося на ситуацію – зчищаємо стільки ізоляції, щоб жили можна було поєднати обраним способом.

На схемі показаний приклад з'єднання електропроводів за допомогою клемників.

У прикладі підключення виконується з використанням двожильного дроту, у якого одна жила є нулем, друга - фазою. На нуль підключаємо розетку та . Фазний провід живлення з'єднуємо з розеткою і однією житловою кабелю вимикача.

У прикладі вимикач двоклавішний. Кожна кнопка відповідає за контроль окремої групи освітлювальних приладів. Другий провід кабелю перемикача з'єднуємо з першою кнопкою, третій провід приєднуємо до другої клавіші.

У розподільчій коробці з'єднані проводи нуля від розетки та патронів лампочок. Підключений кабель живлення: нуль маркований синім, фаза - червоним. Підключені дроти для приєднання кожної кнопки перемикача до патронів освітлювальних приладів.

П'ятий етап – перевіряємо працездатність системи

Включаємо подачу електроенергії та перевіряємо роботу нашої розетки та . Все працює справно. Ми чудово впоралися з роботою.

Тепер вам відомий порядок з'єднання проводів у розподільчій коробці та особливості підключення кожного основного електроприладу. Використовуючи отримані відомості, ви зможете самостійно впоратися з усіма запланованими заходами.

Вдалої роботи!

Відео – З'єднання проводів у розподільчій коробці

Під час монтажу електропроводки чи телефонних кабелів. Усередині такого пристрою проводиться розподіл гілок дротів, спрямованих у різні місця. Встановлюються практично у кожному приміщенні, причому головна умова – вільний доступ для обслуговування та ремонту.

Що являє собою розподільна коробка

Розподільна або розпаяна коробка - це звичайний пластиковий контейнер з кришкою, з тильного боку отворами для введення проводів. Такі контейнери застосовуються для забезпечення рівномірного та безпечного розподілу електроенергії у кількох приміщеннях. Розподільна коробка передбачає підключення будь-яких освітлювальних приладів, вимикачів, розеток та інших споживачів електрики. За типом провідних кабелів розподільні контейнери виконуються для:

  • відкритої проводки, що монтуються поверх стіни;
  • прихованої проводки, які встановлюються в стіну та заштукатурюються.

При правильному монтажі пристрою кришка помітна, і відкритий доступ до проводів.

Види розподільних коробок

Коробки електричні розподільні виготовляють пластмасовими, круглою або прямокутною форми, різних кольорів (зазвичай чорні, білі або сірі). Розрізняють такі види:

  • розпаяна коробка - встановлюється для розведення електропроводів у приміщенні, щоб, наприклад, запитати від одного кабелю відразу кілька розеток;
  • установча коробка - використовується для встановлення електричних вимикачів та розеток;
  • клемна коробка – встановлюється для перерозподілу електроенергії;
  • випробувальна перехідна коробка - ідеальний пристрій для підключення індукційних та трифазних електронних лічильників, закорочування ланцюга при його заміні, повірки лічильника;
  • монтажна коробка - застосовується при прихованій та відкритій проводці для розведення в бетонних, цегляних або гіпсокартонних стінах.

Також виділяється окремо для прихованої чи зовнішньої проводки розподільна коробка. Ціна виробу коливається від 12 руб. за штуку до 530 руб. залежно від виду, призначення та матеріалу.

Встановлення розподільчої коробки

Накладний тип пристрою кріпиться до стіни за допомогою дюбелів. А ось розподільні коробки електричні типу, що вбудовується, змусять трохи попрацювати. Для монтажу необхідно створити спеціальне заглиблення. Зазвичай нішу роблять високо під стелею, у неї укладають розподільну коробку, закріпивши цементом чи алебастром.

Але перед безпосереднім монтажем у стіні роблять штроби, по яких будуть прокладатися електричні дроти до коробки. До розеток та вимикачів їх спускають вертикально. Щоб зайвий раз не довбати поверхні, для влаштування горизонтального проведення намагаються використовувати зазори між стіною і плитами перекриттів.

Коли штроби готові, встановлюють підрозетники, потім приступають до укладання електропроводки, а далі встановлюються розподільні електричні коробки, про що говорилося раніше.

З'єднання проводів в електричній розподільній коробці

З'єднання проводів у розподільчій коробці може здійснюватися двома способами: паянням або спеціальними жимами. Даний вид електромонтажних робіт проводиться після того, як укладено дроти та кабелі.

Отже, передусім потрібно електричну коробку розключити, тобто забезпечити правильне з'єднання проводів. Кінці дротів, укладених у коробку, слід вирівняти за довжиною на 15-20 сантиметрів.

Якщо дроти та кабелі з подвійною ізоляцією, то зовнішня ізоляція видаляється, щоб оголилися металеві жили. Якщо ви готуєте проводку під комутацію ковпачками ЗІЗ, достатньо відкрити жили на 1-1,5 сантиметра. Якщо комутація проводів передбачає скручування з подальшим пропаюванням, зварюванням або за допомогою гільз, то дроти для зручності оголюють на 4-5 сантиметрів.

Щоб здійснити правильне з'єднання потрібних проводів, уважно стежать, звідки який провід тягнеться; для впевненості можна скористатися звичайнісінькою індикаторною викруткою. Далі очищені від ізоляції жили проводів вимикачів, світильників або розеток скручують і знаходять відповідні кінці, що відходять в розподільчій коробці.

З'єднання проводів розеток

Основні елементи, що з'єднуються - це розетки, вимикачі, світильники. З'єднання проводів у розподільчій коробці для монтажу розеток проводиться досить просто: вибираються дроти однакового кольору, паралельно з'єднуються між собою з паралельним з'єднанням з електроживленням.

З'єднання проводів елементів освітлення

З'єднання проводів світильників та вимикачів також не викликає особливих труднощів. Оскільки електроживлення надходить на освітлювальний прилад через вимикач, необхідно фазний кабель живлення з'єднати з вхідним проводом вимикача, а з'єднати від нього зі світильником. Інший провід освітлювального приладу слід з'єднати безпосередньо з нульовим проводом електроживлення. В результаті при розриві фази світильник буде вимикатися, забезпечуючи відсутність напруги в цоколі лампи.

Якщо комутовані дроти в розподільчій коробці не поміщаються, їх занадто багато, то можна монтувати пристрій більшого розміру або рівномірно розподілити дроти на дві коробки, запитавши одну від іншої.

Коробка телефонна розподільна

Телефонна розподільна коробка в технічній літературі позначається абревіатурою КРТ і призначається для переходу абонентських номерів з багатопарного кабелю на окремі дроти. Звичайним коробкам властива конструкція для 10 комутованих телефонних пар, що вказується в індексі моделі виробу, хоча буває і більша кількість (КРТМ або КРТО - 10, 20, 30, 50).

Розрізняють безліч модифікацій, які раніше виконувалися з чавунним корпусом, а пізніше – з легкого алюмінієвого сплаву. Моделі у пластмасовому корпусі маркуються абревіатурою КРТП. Перші модифікації коробок випускалися під стандартний плінт, який пізніше змінився і формою, і розмірами.

Призначення телефонних розподільчих коробок

Коробка телефонна розподільна КРТМ (КРТО) використовується для підключення кабелів, що мають пластмасову ізоляцію, для подальшого перерозподілу телефонних пар за окремими осередками абонентських номерів. Металевий корпус витримує низькі температури, тому пристрій можна встановлювати в приміщеннях, що не опалюються. Максимальне підключення – до 200 пар. Додаткове оснащення замками забезпечує надійність конструкції, обмежуючи доступ до внутрішнього вмісту.

Спочатку на монтажну скобу або хомут розподільчої коробки встановлюється врізний плінт. Потім проводиться врізання жил вхідного кабелю через спеціально передбачені на підставі корпусу вступні отвори. Врізання жил здійснюють за допомогою універсального інструменту без необхідності зачистки ізоляції.

Стандартні телефонні коробки КРТ, КРТП або КРТУ призначені для підключення абонентської проводки до лінійного кабелю. Розподільна коробка КРТ-10 захищена литим пластмасовим корпусом і здатна здійснювати підключення 10 телефонних пар. Усередині розподільна коробка має фенопластовий десятипарний плінт із лудженими контактами, що допускають неодноразове паяння.

Дизайн сучасних моделей дуже різноманітний. Крім цього, випускаються під різний тип плінтів. Для встановлення телефонних розподільчих коробок в офісних коридорах та на сходових майданчиках багатоквартирних будинків ідеально підійдуть моделі, що закриваються на ключ.

Поділитися з друзями:
Подібні публікації