Вибір фундаменту в залежності від конструкції огорожі та якості ґрунту. Фундамент під паркан — вибір виду фундаменту, інструкція з монтажу, основні варіанти укладання основи (105 фото)

Відрізняється від усіх альтернативних варіантів конструкції своєю універсальністю.

Він однаково підходить для встановлення важких і потужних будівель, споруд складної і найпростішої конфігурації.

Несуча здатність стрічки залежить від складу ґрунту, в якому вона розміщена, та параметрів самої основи – ширини, глибини закладання, особливостей конструкції підошви тощо.

Змінюючи розміри стрічки, можна домогтися зміни несучої здатності, стійкості до зовнішніх навантажень чи інших впливів.

Розглянемо особливості використання стрічкової основи для суцільного паркану з профнастилу.

Паркан із профнастилу є суцільною герметичною огорожею. На відміну від конструкцій з євроштакетника або інших штучних матеріалів, він зазнає максимальних вітрових навантажень і вимагає підвищеної міцності від опорних систем.

Наявність суцільної бетонної стрічки, що підтримує полотно не тільки в місцях кріплення до стовпів, а й у проміжних точках, сприяє більшій стійкості та міцності споруди, здатності протистояти вітровим чи механічним навантаженням.

Альтернативний варіант- встановлення окремих стовпів, кожен у свою опору, з наступним монтажем горизонтальних прожилин та самого профнастилу. У цьому випадку нижня частина паркану повисає над ґрунтом, стає вразливою для проростання бур'янів, проходу свійської птиці, собак і т.д.

З'являється можливість зробити підкоп, що помітно знижує працездатність огорожі. Наявність суцільної стрічки на підставі паркану збільшує його робочі здібності та забезпечує великий захист від проникнення на закриту територію.

Вибираючи найбільш підходящий тип основи, слід враховувати, що установка опор для стовпів у власні свердловини з подальшим включенням їх до складу стрічки є найстійкішим і найміцнішим варіантом конструкції, оптимальним у місцевостях із частими та сильними вітрами.

Гідності й недоліки

До переваг стрічкової основи під паркан можна віднести:

Міцність, стійкість до всіх можливих навантажень.
Висока здатність, що несе, при відносно малій витраті будматеріалів.
Можливість на складках місцевості чи схилах (при відносно невеликих кутах нахилу).
Солідний, привабливий зовнішній вигляд паркану.

Недоліками стрічкового фундаменту під паркан є:

Необхідність рити траншею протягом усього довжину огородження.
Чим більша довжина, тим вища ймовірність появи деформацій або руйнування фундаменту через навантаження пучення або сезонних рухів ґрунту.
Доводиться після заливання вичікувати досить тривалий час, необхідне застигання бетону.

Всі переваги та недоліки конструкції в сумі дозволяють назвати стрічкову основу найбільш вдалим вибором при створенні суцільного паркану з профнастилу.

Види основ із цегляними стовпами

Існує кілька різновидів фундаменту під паркан із профнастилу:

Збірна стрічка.
Стрічково-стовпчастий фундамент.

Монолітна стрічка є найбільш міцним і стійким до навантажень варіантом. Недоліком конструкції є необхідність тривалої витримки залитої стрічки для затвердіння матеріалу, що значно збільшує термін будівництва.

Збірна конструкція дозволяє помітно скоротити час забору, але результат виходить менш міцним, стійкість до вітрових навантажень істотно знижується.

До того ж, для встановлення фундаментних блоків необхідне використання будівельної техніки, а застосування штучних елементів (шлакоблоків тощо) ще більше зменшує міцність стрічки..

Комбінований стрічково-стовпчастий варіант основи дає найнадійніший тип фундаменту, здатний переносити найсильніші вітрові або механічні навантаження.

При цьому необхідність витримки протягом належного часу для застигання бетону присутня для цього типу, так само, як і для монолітної стрічки.

Глибина фундаменту та його ширина в залежності від ваги паркану

Стрічкові основи можуть поділятися на:

Дрібнозаглиблені. Траншея має відносно невелику глибину (зазвичай 50-70 см), що зменшує обсяги земляних робіт, але знижує стійкість.
Заглиблені варіанти. Глибина траншеї трохи перевищує рівень зимового промерзання ґрунту, що дає змогу виключити вплив навантажень морозного пучення.

є переважним варіантом під час будівництва паркану. Причина цього полягає в невеликій вазі полотна і відсутності необхідності у великій здатності, що несе.

Єдине серйозне та небезпечне навантаження, що впливає на паркан із профнастилу - вплив вітру. Дрібнозаглиблена стрічка, занурена на 50 см, здатна витримувати ці навантаження, тому повноцінний заглиблений стрічковий фундамент для будівництва парканів не використовується.

Ширина стрічки, достатня для полотна із профнастилу, зазвичай не перевищує 25-30 см(Іноді ще менше).

Якщо використовується комбінований стовпчасто-стрічковий варіант, стійкості цегляних опор цілком достатньо для компенсації вітрових навантажень, тому ширину стрічки можна обмежити до 20 см.

Вибір марки бетону та діаметру арматури

Для стрічкової основи традиційно використовуються середньої густини - М200 або М250.

Враховуючи відносно невисоке навантаження від ваги полотна, та у відповідних умовах (розташування в низині, серед високих будівель або густих дерев, що захищають споруду від вітру), можна використовувати менш щільний бетон М150.

Його здатності цілком вистачає для підтримки полотна з профнастилу за відсутності додаткових впливів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Бетон – матеріал з великими допусками за якістю. Купуючи бетон М150 можна отримати матеріал, що практично відповідає марці М100, що значно знижує міцність стрічки. Тому рекомендується використовувати мінімальну марку М200, щоб уникнути невідповідностей щільності.

Найбільш відповідний діаметрдля стрічки таких розмірів - 10 мм для робочих (обрізаних) стрижнів, та 6 мм для допоміжних (гладких) прутків. Якщо ширина стрічки перевищує 30 см, можна застосувати робочі стрижні 12 мм, але така ширина основи трапляється рідко і лише специфічних типів огорож.

Загальна схема пристрою

Порядок дій під час створення стрічки:

Підготовка поверхні - розмітка, видалення верхнього шару ґрунту, при необхідності проводиться розбивка на ділянки для східчастого фундаменту.
Риття траншеї. Викопується рів глибиною близько 70 см і шириною на 20-30 см більшої ширини стрічки.
На дні траншеї облаштовується шар піщаної подушки.
Поверхня піску застеляється шаром геотекстилю та подвійним шаром руберойду для гідроізоляції.
Збирається і встановлюється решетування для .
Створюється арматурний каркас.
Виконується заливка бетону, виконуються необхідні процедури при витримці матеріалу.
Розпалубка стрічки здійснюється через 10 днів після заливання.
Після закінчення витримки проводяться подальші дії – гідроізоляція, засипка пазух тощо.

Відповідно до конструкції та дизайну паркану можуть знадобитися і додаткові процедури – створення заглиблень для заливки стовпів, встановлення проміжних опор для полотна тощо.

Розмітка поверхні та підготовка траншеї

Розмітку роблять шляхом встановлення осьової лінії за допомогою колів. По обидва боки від неї знімається шар родючого ґрунту на ширину майбутньої траншеї..

Потім проводиться розмітка під хвіртку та ворота, відзначаються місця встановлення стовпів та інших елементів, що мають власні опорні конструкції.

Якщо необхідно, викопуються заглиблення під установку стовпів для полотна, воріт і хвіртки. Після цього викопують частини траншеї, що залишилися, під стрічку.

Подушка під основу

Піщана зазвичай засипається шаром, не перевищує 20 см. Це обумовлено малою вагою споруди та невеликою траншеєю.

Поверхня піску ретельно вирівнюється горизонталлю і трамбується до максимально щільного стану. Для цього можна використовувати ручні інструменти або будівельну віброплиту..

При цьому пісок зволожують для більшої густини укладання. Після закінчення рекомендується укласти поверх шару піску геотекстиль, що зберігає вологу всередині бетону при заливці.

Монтаж опалубки

Опалубку збирають із обрізних дощок товщиною 25 мм. Щити збирають поруч із траншеєю, після чого опускають усередину і встановлюють у потрібному положенні.

Фіксацію щитів роблять за допомогою упорів і похилих розпірок, всі з'єднання повинні бути максимально щільними, щоб уникнути витоку бетону.

Щілини більше 3 мм шириною не допускаються(В ідеалі їх взагалі не повинно бути). При виявленні всі зазори затикають клоччям або тонкими рейками.

Армування основи

Для створення армпояса використовується два види арматури:

Заребрана металева або композитна діаметром 10 мм.
Гладка завтовшки 6 мм.

Каркас являє собою просторову решітку з 4 робочих стрижнів(2 вгорі та 2 внизу) та ряду вертикальних хомутіввстановлені з кроком 1-1,5 м один від одного.

Вертикальна арматура потрібна тільки для підтримки в потрібному положенні робочих стрижнів, після заливання бетону вони просто залишаються всередині стрічки, не виконуючи жодних функцій.

В'язка арматури

З'єднання елементів армпояса проводиться методом в'язання. Для цього використовується м'який відпалений сталевий дріт завтовшки 1 мм.

Процес в'язки досить простий - дріт нарізається шматками по 25-30 см.. Шматок складається навпіл, заводиться знизу під стрижні, що з'єднуються, кінці піднімаються вгору.

Спеціальним гачком підхоплюється петля, обертальним рухом вона 4-6 разів закручується навколо іншого кінця, щільно стягуючи стрижні, що з'єднуються.

Процес проста, навіть недосвідчена людина практично відразу набуває потрібної навички.

Заливка бетону

Заливка бетону проводиться з різних точок, рівномірно віддалених один від одного. Чим швидше буде заливка, тим рівномірніше відбудеться застигання матеріалу, і тим міцніше вийде стрічка .

Для того, щоб унеможливити простої або перерви в заливці, слід заздалегідь організувати процес виготовлення або доставки готового бетону на майданчик. При заливанні необхідно проводити штикування матеріалу або обробку будівельною вібромашиноювидалити з масиву бульбашки повітря.

Необхідно завершити роботу за один раз, оскільки холодні шви знижують міцність стрічки, особливо за її великої довжини.

Догляд за бетоном після заливання і скільки сохне стрічковий фундамент

Залиту стрічку слід накрити поліетиленовою плівкою для захисту від променів сонця та створення особливого мікроклімату, що уповільнює висихання. Перші 3 дні стрічку поливають водою кожні 4 години.

Потім протягом тижня полив робиться тричі на добу. Після 10 днів витримки проводиться розпалубка, а повний термін становить 28 днів, після чого бетон вважається придатним для виконання подальших робіт.

Розпалубка

Розпалубка – це процедура демонтажу опалубки.

Процедура робиться дуже акуратно, тому що міцність матеріалу ще низька і можна пошкодити краї або кути стрічки. Після зняття опалубки стрічка отримує можливість висихання з боків.що сприяє набору технологічної міцності.

Для того щоб демонтаж відбувався акуратно і без руйнувань, рекомендується використовувати стругані дошки(хоча б зсередини форми).

Гідроізоляція

Гідроізоляція дозволяє виключити проникнення вологи в масив бетону.

Процедура необхідна тому, що практично вся поверхня стрічки матиме контакт з дощовою або ґрунтовою вологою, що руйнує матеріал і скорочує термін служби основи.

Для нанесення шару гідроізоляції використовуються різні матеріали та методи, найбільш поширеними з яких є нанесення гарячого гудрону, бітумної мастики або спеціальних просочень.

Найбільш ефективними з них є спеціальні просочення, що повністю виключають проникнення вологи в масив бетону, хоча будівельники поки що мають про них мало інформації і надають перевагу більш випробуваним методам - мастику або гарячий гудрон.

Корисне відео

У даному розділі ми надамо вам відеоматеріал про те, як правильно зробити стрічковий фундамент під огорожу своїми руками:

Вконтакте

Зміст статті

Як правило, будівництво капітального паркану на ділянці виконується або перед початком будівництва будинку або після його зведення, тобто на той момент, коли вся інформація про стан ґрунтів відома. Такі дані про ґрунти необхідні, щоб правильно розрахувати стрічковий фундамент для огорожі.

Всі ми знаємо, що фундаменти стрічкового типу досить часто влаштовуються під стіни житлового будинку, але навантаження, що сприймаються таким фундаментом, набагато вищі, ніж у стрічки під огорожею.

Особливості стрічкових фундаментів

Оскільки навантаження від конструкції паркану набагато менше, то й вимоги до таких фундаментів висуваються невисокими. І все ж паркан, встановлений на бетонній стрічці, буде значно надійнішим і довговічнішим.

Як правило, стрічкові фундаменти передбачаються для наступних типів огорож:

- паркан із цегляними стовпами;
- металевий кований паркан;
- паркан з лісоматеріалу або профнастилу з металевими стійками, що несуть.

Як правило, стрічковий фундамент під паркан є суцільною армованою бетонною стрічкою невеликої глибини залягання. Для влаштування такої стрічки використовується бетон марки М 200 класу 15. Знижувати марку бетону не рекомендується.

Відлиття стрічкового фундаменту під паркан виконується по піщаній подушці. Як арматура використовується пруток діаметром 8 -10 мм. Якщо використовувати не звичайну опалубку, а ламіновану, то бетонна поверхня фундаменту, що височіє над землею, виходить гладка і рівна. Вона може бути легко пофарбована в потрібний колір, що додасть огорожі декоративності та оригінальності.

Глибина стрічкового фундаменту під паркан (так само, як і ширина) вибирається залежно від конструкції самого паркану. Чим вище вага огорожі, тим ширше потрібно виконувати стрічку.

Так, для металевих зварних огорож зі значною вагою необхідно виготовляти максимально широку стрічку, а глибина закладки може бути невеликою. А ось для огорож з профнастилу можна виконувати найвужчу стрічку, але глибина її закладки має бути значною. Це з високою вітрильністю огородження.

Будівництво парканів на фундаменті.

Процес улаштування фундаментів стрічкового типу під огородження складається з наступних технологічних етапів.

Відкопуємо траншею шириною 30-80 см, глибина траншеї залежить від:

кліматичних умов регіону будівництва,
стійкості ґрунту,
ваги та конструкції огорожі.

Як правило, глибина закладки фундаменту коливається в межах 60-80 см.

На дно траншеї укладається гравійно-піщана подушка з подальшим її трамбуванням. Подушка рясно змочується водою.

Потім виконується зварювання арматури. Поздовжні прути арматури укладаються на дно траншеї на опори висотою 5-7 см із підручних матеріалів. Крайні лозини арматури повинні відступати від стінок траншеї на 7-10 см.

Поперечна арматура та вертикальні стійки в'яжуться з кроком 400 мм.

Верхній ряд поздовжньої арматури кріпиться на стійки так, щоб він був нижчим від верхнього рівня траншеї на 5-7 см. Потім виконується укладання поперечної арматури верхнього ряду.

Виготовлення стрічкового фундаменту під огорожу неможливо без улаштування опалубки. Саме на цьому етапі ми приступаємо до її зведення. З цією метою використовуємо дошку обріза товщиною 25 мм. Щити готуємо таким чином, щоб стрічка фундаменту виступала вище за рівень землі на 300 мм. Зі щитів робимо короб і закріплюємо його в траншеї, встановивши розпірні бруски і підсипавши грунт.

Тепер можна виконувати заливання бетонної стрічки. Якщо конструкція паркану передбачає несучі стійки, вони повинні бути встановлені в траншею і вирівняні за рівнем ще до заливки бетоном.

Причому бетонування може виконуватися двома способами:

безперервне укладання бетонної суміші, не чекаючи моментів схоплювання попереднього шару;
укладання бетону з перервами на схоплювання раніше покладеного шару.

Для неглибоких траншей підійде перший спосіб укладання. Для підвищення довговічності об'ємних фундаментів краще використати другий спосіб.

Після повного застигання бетонної стрічки можна знімати опалубку та виконувати підсипку ґрунту. Фундамент готовий!

Якщо ви хочете детальніше вивчити пристрій стрічкового фундаменту під паркан – відео на цю тему можна знайти в інтернеті.

Окремо хочеться згадати про ситуацію, коли при обладнанні з опорними стійками виконується неглибока фундаментна стрічка. У такому разі бетонування стовпів у стрічці буде недостатньо для їх стійкості, тому може знадобитися додатково буріння свердловини завглибшки близько 90 см під кожен стовп. Після встановлення та бетонування стовпів у ямах можна виконувати звичайний дрібно заглиблений стрічковий фундамент за описаним вище способом.

Стрічковий фундамент для паркану є суцільною смугою з бетону, яка заливається по всій довжині або фасаду майбутньої огорожі. Вважається чудовим захистом конструкції від деформації.

Така основа добре протистоїть великим навантаженням. За дотримання технології монтажу в рази продовжує термін служби споруди. Дотримуючись рекомендацій майстрів, можна зробити його своїми руками.

Такий фундамент ставиться у випадках, коли потрібно зробити надійну основу під великовагову огорожу. До таких відносять:

Підійде для ділянок, де немає можливості облаштувати глибокий стовпчастий фундамент.

Заглиблена стрічка стане міцною основою на слабких ґрунтах, незаглиблена – на твердій, стійкій землі.

Переваги та можливі недоліки

Переваги такого фундаменту:

Висока міцність при невеликій глибині закладення.
Якісно залита цільна бетонна стрічка продовжує термін експлуатації паркану на десятиліття.
Основу за потреби можна посилити трубами, металевими куточками.
Стрічку, що виступає над рівнем ґрунту, облицьовують каменем, що робить конструкцію красивішою.

Фото: 3D модель закладання стрічки

З недоліків – це великі витрати матеріалів, а отже, і висока вартість споруди. При великій площі будівництва потрібно залучати спецтехніку, 2-3 помічників.

Збірні. Для облаштування використовуються сплітерні блоки, штучне або натуральне каміння. Монтаж нескладний і скорочується за часом у рази. При зведенні допускаються невеликі відхилення у розмірах. Важливо, щоб фундаментний матеріал був міцним і стійким до вологи.
Монолітні. Для важких споруд із великою несучою здатністю. Їх створення трудомістке, потребує досвіду у будівництві, великої витрати матеріалів.

a - з блоків: 1 - вимощення, 2 - зворотне засипання ґрунтом.
б - монолітний: 1 - насипний ґрунт, 2 - монолітний бетон.
в - цегляний: 1 - цегляний фундамент, 2 - зворотне засипання ґрунтом.
г - на пучинистих ґрунтах: 1 - піщано-гравійна суміш, 2 - щебінь або гравій, 3 - піщана подушка.
- I - із блоків
- II - монолітний
- III – з цегли.

Залежно від використовуваної сировини виділяють стрічку:

цегляну;
залізобетонну;
бутобетонну;
ґрунтоцементну;
кам'яну.

За способом заглиблення в ґрунт буває трьох видів:

Ширина майбутньої основи залежить від ваги забірного матеріалу для прольотів. Що важче, то ширше слід робити траншею. Середній показник – 40 см.

Тематичний матеріал:

Захист фундаменту від надлишку вологи, облаштування дренажу

Незалежно від застосовуваного типу стрічки, щоб вона служила довго, рекомендується не нехтувати облаштуванням гідроізоляційного шару.

Він виконується двома способами:

Настилкою руберойду. Бюджетний, швидкий, але не настільки надійний спосіб захисту від вологи, оскільки вже через 2-3 роки починає відшаровуватись. Цим матеріалом викладають дно траншеї і покривають готову застиглу основу. Для фіксації зверху проходять смолою або гарячим бітумом.
Додаванням до бетонного розчину засобу типу Пенетрону. Це чудовий захист стрічкового фундаменту будь-якого заглиблення. Перевага його в тому, що основа цілком стає непроникною для вологи. Пенетрон додають у розчин на етапі замісу. Готова основа не потребує додаткового покриття гідроізоляційним матеріалом.

Якщо потрібно провести заливання фундаменту під паркан на ділянках з високим рівнем ґрунтових вод, слід заздалегідь потурбуватися про створення дренажу.

У траншею зверху піщаної подушки укладається пластикова або азбестоцементна труба під ухилом діаметром від 8 до 11 см, обидва краї якої рекомендується заповнити піском. Це робиться для того, щоб при заливанні стрічки бетоном розчин не потрапив у порожнину труби. Нижче підошви фундаменту в кількох місцях потрібно вирити оглядові колодязя, куди стікатиме вода з труб при промиванні.

Якщо ж огорожа буде на схилі, зручніше зробити відкритий дренаж. Тобто поблизу конструкції вирити кілька канав, пов'язаних між собою.

Покрокова інструкція зі створення стрічкової основи для забору

Щоб правильно виконати всі етапи робіт, рекомендується заздалегідь скласти креслення майбутньої конструкції, де буде детально вказано розміщення, розміри всіх елементів, типи матеріалів та інші величини. Схема дозволяє побачити, з якими труднощами доведеться зіткнутися. При виявленні помилок можна буде виправити ще на етапі проектування.

З інструментів, матеріалів знадобляться:

штикова лопата;
рівень;
дерев'яні кілочки та мотузка;
дошки, фанера, цвяхи та молоток (для опалубки);
цемент, пісок, щебінь, вода (для розчину);
ємність та будівельний міксер для ручного замісу або бетонозмішувача;
прути арматури;
стовпи.

У місцях встановлення хвіртки та воріт стрічковий фундамент можна замінити стовпчастим.

Визначаємо розміри, вибираємо місце

Перед початком будівництва важливо не забувати про вимоги БНіП щодо віддаленості огорож від будівель, прилеглих ділянок, вулиці. По можливості отримаєте згоду сусідів, щоб уникнути конфліктних ситуацій.

Якщо говорити про розміри стрічкового фундаменту (ширині, висоті, довжині), то вони підбираються індивідуально виходячи з:

типу ґрунту;
глибини залягання ґрунтових вод;
виду секційного матеріалу (чи велике навантаження);
кількості воріт, хвірток.

Варто заздалегідь виконати точний розрахунок площі основи. У цьому допоможе наступна формула:

(k(n)*F)/(k(c)*R),

де k(n) - Коефіцієнт надійності;

k(c) - коефіцієнт умов роботи;

R - опір ґрунту.

Такі дані можна знайти у спеціальних таблицях. Якщо ви сумніваєтеся у правильності розрахунків, скористайтесь спрощеними версіями будівельних калькуляторів.

Виконуємо розмітку

Це початковий етап робіт. Майданчик звільняємо від зайвих предметів, сміття, рослинності.

Відмінним помічником при розмітці стане лазерний рівень. Якщо такого немає, то вертикальність кутів доведеться перевіряти звичайним рівнем.

Виконуємо від кута огорожі. У цих місцях вбиваємо дерев'яні кілочки. Потім монтуємо їх у точках, де встановлюватимуться стовпи через кожні 2-2,5 метри. Між кілочками впритул натягуємо мотузку.

Під стрічку краще зробити зовнішню та внутрішню розмітку, не забуваючи про відступ у 40-50 см.

Готуємо траншею

Траншея викопується вручну лопатою. Важливо дотримуватись, щоб дно по всьому фундаменту було однаково рівним. Для цього ґрунт із високих ділянок переносимо на нижчі, щоб не довелося його вивозити.

Ширину стрічки робимо на 20 см більше за ширину майбутнього паркану. Глибину підбираємо виходячи з особливостей ґрунту регіону.

Щоб навантаження краще розподілялося по всій конструкції, траншеї створюємо піщану подушку. Для цього на дно засипаємо шар піску в 10-15 см, розрівнюємо, зволожуємо водою та трамбуємо.

Підбираємо правильно марку цементу

Надійність та довговічність фундаменту безпосередньо залежать від якості та міцності приготовленого розчину. Тому не варто заощаджувати на бетоні, купуючи товар у сумнівного виробника.

Для огорож зі зварної сітки, профнастилу, штакетника, зведених на твердих ґрунтах, достатньо марки М 100, 200.
Для великовагових огорож із цегли, каменю, з кованими елементами варто використовувати цемент марки М 250, 300, 400, 500.

На насичених вологою грунтах необхідний варіант бетону - М 400 або М 500.

Оптимальна фракція щебеню – 20-30. Пісок краще брати кар'єрний.

Розраховуємо кількість бетону

Щоб визначити необхідний об'єм розчину, потрібно величину перерізу фундаменту помножити на його довжину.

Для замісу якісної суміші на 1 куб бетону необхідно:

340 кг цементу;
0,86 куб. м щебеню;
1,05 куб. м піску.

Кількість арматури розраховується від діаметра.

Щоб розчин швидше твердів і був стійкий до морозу, суміш додають пластифікатори.

Монтуємо опалубку

Опалубка - щитова конструкція, яка забезпечує стрічковій основі акуратну, рівну і пряму форму. Для виготовлення допускається використовувати шматки дощок, фанери.

Висота опалубки повинна бути більшою за глибину фундаменту.

Частини дощок збиваємо між собою цвяхами. Щити кріпимо по периметру траншеї, фіксуючи розпірками.

Користувачі часто шукають:

Встановлюємо стовпи

дерево;
цегляна кладка;
азбестоцементні, бетонні труби;
труби із металевого профілю.

Детальний опис кожного з видів, поетапну установку ви знайдете тут:

Найчастіше вибирають профільні труби перетином 60*60 мм. Перед монтажем їх обов'язково обробляють ґрунтовкою, фарбують для продовження терміну служби та захисту від корозії.

Під кожен стовп викопуємо ямку діаметром не менше 20 см та глибиною від 1 м. Дно засипаємо шаром щебеню, піску. Трубу фіксуємо у ямі. Вертикальність установки перевіряємо рівнем.

Робимо армування траншеї

Після кріплення опор переходимо до армування. Для цього підійдуть дротики діаметром від 8 до 12 мм.

Дно траншеї перед укладанням каркаса краще вистелити шаром цегли.

Армована конструкція складається з 4 довгих поздовжніх лозин, що з'єднуються поперечно розташованими перемичками. Середній розмір осередків — 33*35 см. Для перемичок завжди беруться лозини меншого діаметра. Кількість діаметр елементів визначається ще при розробці креслення майбутнього огородження.

Глибина закладки верхнього, нижнього рівня арматури – 10 см від верхнього краю та відповідно від дна траншеї. Повинні бути виступи по 5 см з кожного боку. Вони необхідні для зручності монтажу усередині траншеї.

Заливаємо стрічку

Виконується 2 способами:

Безперервно. При заливанні малої площі.
З технологічною перервою. Застосовується для укладання фундаменту під довгі огорожі. Бетон заливаємо шарами по 20 см. Кожен шар трамбуємо. Наступний заливаємо після висихання попереднього.

Опалубку знімаємо після повного затвердіння стрічки. У теплу пору року для цього вистачить і 7 – 10 днів, у холодне доведеться почекати до місяця. Готову основу обробляємо гарячим бітумом. Виконуємо зворотне засипання ґрунту.

Коли потрібно проводити облицювання фундаменту

При зведенні кам'яного, цегляного, кованого паркану стрічка, що виступає над рівнем землі, стає частиною конструкції, тому, щоб огородження мало завершений вигляд, його нижню частину піддають обробці. Підійдуть такі матеріали:

З метою економії застосовувати такий прийом як фарбування по бетонній поверхні не варто. Це призведе до розтріскування розчину.

Монолітна стрічка - це надійна основа для забору, яка додасть йому акуратності та продовжить термін експлуатації на рік.

У процесі підготовки до самостійного зведення огорожі потрібно придбати не лише якісні матеріали для його облаштування, але й створити надійний, максимально міцний та довговічний фундамент для встановлення огорожі.

Саме від якості фундаменту багато в чому залежить термін служби огорожі та її основні характеристики. Існує кілька різновидів підстав для огорож. З пристроєм кожного з них можна впоратися самостійно. Необхідно лише ознайомитися з особливостями існуючих варіантів та вибрати відповідний різновид фундаменту.

В даний час успішно застосовується декілька основних різновидів фундаментів для встановлення огорож. При виборі певного типу підстави необхідно враховувати низку факторів, найважливішими серед яких є такі моменти:

Найоптимальнішим варіантом конструкції для самостійного зведення є стрічково-стовпчаста основа. Така конструкція чудово витримує навантаження, що створюється більшістю видів існуючих огорож.

Особливості

Є комбінованим варіантом. Підготовляється бетонна стрічка із заздалегідь обладнаними отворами для розміщення опор. При виборі ширини фундаментної стрічки та оптимального діаметра опор необхідно брати до уваги висоту та сумарну масу забору.

Для досягнення максимальної надійності та необхідної стійкості конструкції стрічка та стовпчасті опори в обов'язковому порядку армуються. Завдяки армуванню навантаження максимально рівномірно розподілятиметься по всій конструкції.

Комбінований фундамент без жодних проблем витримає вагу дерев'яного та цегляного паркану, а також огорожі з профнастилу.

Для заливки використовується звичайнісінький бетон. Загалом жодних проблем із улаштуванням фундаменту не виникає.

Облаштування

Перший крок. Підготуйте розмітку. Встановіть по всьому периметру майбутньої конструкції дерев'яні чи металеві кілочки. Натягніть між кілочками будь-яку мотузку. Така розмітка допоможе вам краще орієнтуватися у процесі виконання подальшої роботи.

Другий крок. По розмітці вирийте яму шириною відповідної ширини бетонної стрічки, що заливається вами, і глибиною близько 50 см.

Третій крок. У траншеї підготуйте заглиблення для розміщення опорних стовпів. Глибина ям має становити щонайменше 80 див, крок між стовпами – 100-250 див.

Конкретні значення глибини та відстані між опорами навести важко, т.к. ці параметри потрібно підбирати індивідуально відповідно до типу ґрунту та ваги майбутнього паркану. Чим важчою буде огорожа, тим глибшими повинні бути ями і меншою має бути відстань між опорами.

Ями можна зробити за допомогою звичайного бура або інших зручних пристроїв.

Четвертий крок. Встановіть опалубку на периметрі майбутнього фундаменту. Вона одночасно запобігатиме обвалу землі і дозволить вам зорієнтуватися на етапі заливання фундаменту.

П'ятий крок. Заповніть дно кожної ями подушкою зі згорнутого в пару разів руберойду і опустіть у ями опорні стовпи. Опори необхідно додатково вбити в землю приблизно 200 мм. Підв'яжіть стовпи за допомогою арматурних стрижнів на глибині близько 10 см нижче за рівень землі. Також арматуру у вигляді сітки потрібно пустити по всій фундаментній стрічці. Сітку зв'яжіть самостійно із 8-міліметрових прутків.

Шостий крок. Починайте заливати фундамент. Бетон лийте горизонтальними шарами, повільно і рівномірно, щоб не з'являлося жодних порожнин, здатних зменшити міцність конструкції.

Заливання сохне 3-5 тижнів. У спеку поливайте бетон водою. Опалубку можна прибрати приблизно через два тижні після заливання бетону, але краще зробити це після того, як фундамент повністю застигне і набере міцність.

Така конструкція служитиме максимально тривалий час, стійко переносячи навіть найбільші навантаження.

Стовпчаста основа

Особливості

Облаштування такого фундаменту не вимагає особливих навичок та трудовитрат – достатньо вирити необхідну кількість ям, встановити в них опорні стовпи та заповнити ями бетоном.

Серед переваг такої основи необхідно відзначити простоту зведення та доступну вартість. Стовпчасті фундаменти найкраще підходять для легких огорож з дерев'яних дощок, металевих сіток, профнастилу.

Облаштування

Перший крок. Візьміть садовий бур та підготуйте ями по периметру майбутнього огородження. Буде достатньо ям глибиною близько 1-1,5 м. Діаметр поглиблення повинен перевищувати діаметр опорних стовпів приблизно на 20-25 см. Ями розміщуйте з кроком близько 2 м. Загалом орієнтуйтеся на особливості грунту і вагу майбутнього паркану. Рекомендації з цього приводу наводилися в розділі про стрічково-стовпчасту основу.

Другий крок. Засипте дно ям приблизно 20-сантиметровим шаром піщано-гравійної суміші та ущільніть засипку.

Третій крок. Встановіть стовпи в ями, вирівняйте їх під один рівень та залийте простір навколо опор бетонним розчином.

На облаштування такого фундаменту у вас піде у кілька разів менше грошей, порівняно з попереднім типом основи, т.к. тут ви зможете заощадити на кількості бетону, арматурних прутів та опалубці.

Стрічкова основа

Особливості

Незаглиблений армований бетонний фундамент. Для заливання буде достатньо двохсотого бетону, можна вища. Попередньо підготуйте арматурні прутки діаметром 8-10 мм, матеріал для опалубки (дошки, щити або фанеру), великофракційний пісок.

Стрічка може мати різну товщину. Якщо ви обладнаєте важкий зварний металевий паркан, заглиблюйте стрічку на 80-100 см. Для легких огорож буде достатньо 50-сантиметрового заглиблення.

Облаштування

Перший крок. Вирийте траншею глибиною близько 80 см та шириною 30-100 см залежно від особливостей майбутнього огородження.

Другий крок. Засипте дно траншеї 15-сантиметровим шаром піщано-гравійної суміші та ретельно утрамбуйте засипку.

Третій крок. Укладіть арматурну сітку, відступивши близько 10 см від стін ями та близько 7 см від її дна.

Четвертий крок. Встановіть та надійно закріпіть опалубку.

П'ятий крок. Залийте траншею бетоном. Залишіть фундамент висихати та набирати міцність на 1-1,5 місяці.

Подібний фундамент оптимально підходить для встановлення важких та великих огорож. Роється траншея, засипається шар гравію, утрамбовується, після чого фундамент заливається пошарово.

При цьому кожен шар бетону підлягає обов'язковому утрамбовуванню. Опори для огородження встановлюються безпосередньо на залиту основу. Для огорож з профлиста не застосовуються через недоцільність такого рішення – є більш прості та бюджетні варіанти.

Кам'яна основа

Особливості

Для облаштування такого фундаменту застосовуються камені найрізноманітніших розмірів та форм. Кам'яні фундаменти вважаються найбільш надійними та довговічними. Застосовуються переважно при облаштуванні кам'яних огорож або дорогих кованих парканів.

Зведення фундаменту з каменю потребує суттєвих фінансових вкладень. Додатково заощадити можна, відмовившись від послуг сторонніх фахівців та виконавши відповідні заходи своїми руками.

Облаштування

Перший крок. Вирийте траншею. Розміри ями підбирайте індивідуально відповідно до особливостей майбутнього паркану.

Другий крок. Засипте дно траншеї шаром щебеню та ретельно утрамбуйте засипку.

Третій крок. Починайте укладати каміння. Спершу розміщуйте великі елементи, щілини між ними можете заповнювати камінням меншого розміру. Додатково скріплюйте усі елементи цементним розчином. Усього на розчин має припадати щонайменше 15% від сумарного обсягу основи.

Таким чином, для будівництва паркану можна використовувати найрізноманітніші фундаменти. Найбільшою популярністю користуються стовпчасті та стрічково-стовпчасті (або просто стрічкові) підстави. З їх облаштуванням не виникне жодних особливих труднощів навіть у непідготовленого домашнього майстра.

Пам'ятайте, що фундамент є найважливішим будівельним елементом. Саме підстава задає напрямок подальшим етапам роботи. Від грамотності виконання фундаменту безпосередньо залежить довговічність, цілісність, надійність і загалом якість усієї споруди. Тому будьте уважні на кожному етапі і в усьому дотримуйтесь інструкцій.

Вдалої роботи!

Відео – Фундамент для забору своїми руками

У будівництві багатьох видів огорож застосовується метод заливання монолітної основи. Альтернативи залити стрічковий фундамент для забору з каменю, цегляної кладки та секцій просто не існує. І як показує практика, саме цей вид основи дозволяє більшість робіт зробити своїми руками, починаючи від розрахунку кошторису та закінчуючи встановленням паркану на стрічковий фундамент.

Готовий фундамент перед набором прольотів

Паркани на стрічковому фундаменті набули популярності у господарів, які бажають обгородити садибу надійною огорожею. Заливка стрічкового фундаменту під огорожу забезпечує міцність споруди під час осінньо-зимового періоду пучення ґрунту.

Незамінною така основа стає і на заболочених ділянках.

Там воно виступає не лише надійним фундаментом під огорожу, а й служить штучним бар'єром для створення насипу на ділянці. Встановлення забору на цих ґрунтах більш клопітна справа через незручність виконання робіт.

Огородження з металевого штакетника

В нормальних умовах влаштування стрічкового фундаменту під паркан необхідно для влаштування огорож:

з каменю;
із масивних елементів;
парканів комбінованої конструкції з каменю та профлисту.

Крім цього, стрічковий фундамент під паркан своїми руками з успіхом може бути залитий і під загородження, прольоти яких виконуються з інших матеріалів:

із профлиста;
з дерев'яного штакетника або;
або інших.

Масивна споруда на стрічковій основі

Підготовка

На початковому етапі будівельних робіт здійснюється прокладання траси під будівництво огорожі та попередній розрахунок кошторису матеріалів та обсягу роботи.

Відправними точками для розрахунку будуть:

Довжина ділянки або повна довжина огорожі.
Визначення основного матеріалу стовпів та прольотів.
Вивчення якісних показників ґрунтів на ділянці.
Який вид буде виконана опалубка.
Який потрібний матеріал для армування заливки.
Як залити об'єм опалубки.

Для роботи варто використати професійний калькулятор розрахунку. У результаті він видасть інформацію не тільки по потребам бетону та арматури, але й по опалубній конструкції та необхідним для її влаштування матеріалам.

Звичайно, можна озброїтися і звичайним калькулятором і проводити довгі розрахунки самому, не раз заплутавшись і припустившись маси помилок. Щоправда, те, що зрештою збудуємо, може бути набагато дорожчим, ніж має бути насправді.

Підстава з перепадом висот

Монтаж

У процесі монтажу готується майданчик під стрічку основи, вирівнюється, якщо це необхідно, рівень поверхні ділянки та робиться розмітка траншеї. Якщо планується паркан із цегляними стовпами на стрічковому фундаменті, для стовпів можна розрахувати ширшу основу та цоколь із натурального каменю.

Схема армування стрічкової основи з перепадом висот

Опалубка під стрічковий фундамент під паркан із профнастилу зі стовпами із профільної труби може бути невеликою висоти. Єдине, що тут потрібно врахувати, це збільшення глибини котловану під стовпи.

Готова огорожа з цегляними стовпами

Розмітка

Розмітка по трасі пролягання паркану проводиться за допомогою розмічального шпагату і кілочків.Перед тим як зробити розмітку, рекомендується подивитися навчальне відео по розбивці ділянки під основу будинку. Між стрічковим фундаментом будинку та огорожі практично немає різниці.

Після розмітки основи стрічкового фундаменту робиться розмітка. Далі відривається траншея потрібної глибини та ширини.

Армування та встановлення стовпів

Установка армованого каркаса застосовується в основному на складних пучинистих ґрунтах або коли заливається фундамент під цегляний паркан.

Схема армування стрічки

Для огородження з профнастилу та сітки рабиці

Армування проводиться металевою арматурою у 2 сітки з кроком 200х200 мм діаметром арматури 10-12 мм.

Перед встановленням опалубки

Арматурний каркас зв'язується з вертикальних, горизонтальних та поперечних відрізків за допомогою монтажного дроту.

Під важкі паркани

Фундамент для цегляного паркану вимагає посилення. Тут, як і рекомендується застосування технології ТИСЕ. На таких ґрунтах влаштовується стовпчасто-стрічковий тип фундаменту. Необхідний діаметр стовпів основи може бути забезпечений особливим буром.

Армування каркасу для стовпів та стрічки за технологією ТИСЕ

Схема стрічки за технологією ТИСЕ

Опалубка для заливки фундаменту під , сітки або зазвичай робиться висотою 1/2 глибини заливки. Для будівництва з цегли чи каменю опалубка вибирається залежно від проекту. Вона може досягати висоти 50 або навіть 70 см за умови того, що сам котлован під заливку відкрито до точки промерзання ґрунту.

Для складних елементів, таких як головні стовпи або як

Схема влаштування стрічки з цегляними стовпами

Залита стрічка

Заливання

Дно котловану вистилається шаром піску завтовшки до 5 см і шаром гравію до 10 см, якщо котлован відривається на глибину до 1 метра. Для котловану меншого розміру шар подушки може бути зменшений.

Щоб уникнути зайвої витрати бетону, перед бетонуванням дно котловану, внутрішні стінки та опалубку рекомендується обшити поліетиленовою плівкою.

Заливка проводиться одночасно на всьому протязі стрічкового фундаменту для паркану. Спочатку бетон заливається у місця встановлення стовпів, а потім – у ділянки між стовпами. Під час заливання бетону необхідно постійно ущільнювати.

Для зменшення кількості бетону, при самостійному його виготовленні, можна як наповнювач використовувати бутовий камінь, цегельний бій, щебінь великої фракції.

Заливка має бути закінчена в один день. Максимум, що можна дозволити, то це робити заливку в два етапи з різницею не більше 1 доби. Але при цьому якість бетону буде нижчою від звичайного на 30-40%.