Направи си сам лентова основа: видове, дълбочина, инструкции стъпка по стъпка за изграждане. Инструкции стъпка по стъпка за изграждане на лентова основа със собствените си ръце У дома подробни инструкции за лентова основа

Има много видове основи за изграждане на дървени конструкции, малки къщи или масивни сгради. Най-популярният в строителството в частния сектор е лентовата основа. Защото това е най-достъпният начин за изграждане на основата на къща, която можете да направите сами. В допълнение, тази опция ви позволява да включите сутерен или приземен етаж в проекта.

Поради своята универсалност, такава основа може да се използва: за къща, за баня, под гараж или под веранда. В статията ще говорим за предимствата и недостатъците на лентовата основа, ще разгледаме какви видове има и ще ви кажем с помощта на кратки инструкции как да я изградите сами.

Характеристики на ивична основа

Струва си да се отбележи, че LF не е подходящ за блатисти райони и изисква задължителни хидроизолационни и топлоизолационни работи, които ще разгледаме по-долу. В зависимост от проекта може да са необходими терен и почва, тежка строителна техника и сложни изкопни работи. Във всеки случай тези фактори ще зависят от дълбочината на основата.

Запълване на лентовата основа

Въпреки това могат да се идентифицират няколко аргумента в полза на този тип фондация:

• можете сами да направите основата;
• висока якост и надеждност;
• можете да добавите сутерен или партер към проекта;
• висока товароносимост;
• възможен монтаж върху нестабилни почви;

Има 3 вида лентови основи, които се различават по дълбочината на конструкцията:

Въз основа на името можем да заключим, че за многоетажна сграда трябва да се използва вдлъбната лента, която може да издържи на големи натоварвания. И първите две са подходящи за леки сгради (например малка тухлена или дървена къща).

Те също подчертават солидна отливкаИ направенилента основа. При сглобяемия метод се използват готови бетонни плочи, от които се изгражда лента и се закрепва с цимент.

При метода на твърда отливка основата за основата се изгражда директно на строителната площадка, след което се излива бетон. Този метод се нарича още монолитен. Струва си да се отбележи, че за самостоятелна работа е за предпочитане да се използва монолитна версия, тъй като не изисква сложно оборудване за повдигане. Подготвили сме инструкции за този метод за вас.

Сравнителна таблица на видовете основи

Направи си сам лентова основа инструкции стъпка по стъпка:

Срокът на експлоатация на конструкцията ще зависи от качеството и здравината на основата. Ето защо ви предлагаме да се запознаете с всички нюанси и изисквания за технологичния процес на изграждане на лентова основа.

Подготвителна работа

Преди да започне каквото и да е строителство, се извършва подготвителна работа. Които включват проектиране на конструкция, нанасяне на маркировка, както и извършване на геоложки проучвания.

Геоложките проучвания трябва да бъдат поръчани от специализирана фирма. Което ще определи точно структурата на почвата, дълбочината на замръзване на почвата и преминаването на дълбоки води.

Въз основа на тези данни ще бъде възможно да се определи надморската височина и дебелината на лентата. Когато геоложките проучвания приключат, можете да продължите към следващия етап.

Преди да нанесете маркировка, трябва да премахнете горния слой земя, където ще бъде бъдещата сграда. Обикновено това е слой до 0,5 метра (където вече няма да има корени на растенията). След това по периметъра на лентата се правят маркировки с помощта на шнур или тел, които могат да бъдат фиксирани с армировка или колче. По-добре е да инсталирате коловете малко по-далеч от осите на стените, така че нашите маркировки да не пречат или да провиснат по време на по-нататъшни изкопни работи. Маркирането ви позволява да регулирате нивото на височината в цялата област на строителните работи. По този начин можете да направите всичко точно на ниво.

След като направите маркировките, започва изкопаването на траншеи за основата, според направените маркировки по проекта и дълбочината на конструкцията. Ако имате мазе, тогава се копае и яма. Това е най-трудоемкият процес. Ще трябва да копаете ровове ръчно на равномерно ниво от 1 метър до 1,5 метра.

Само геоложкото изследване на почвата може да даде точен отговор дали е необходим подземен дренаж или не. Следователно дренажът може да не е предпоставка за висококачествена основа, понякога можете да го направите без него.

За да организирате дренаж, е необходимо да задълбочите основата на лентата с 25-35 cm. Създайте общ наклон на системата в една посока с 4 градуса. След което се монтират дренажни тръби за отстраняване на влагата. Това ви позволява да поддържате почвата на конструкцията на къщата суха. Дренажът се запълва с пясък и чакъл до нивото на дъното на изкопа. След което се прави възглавница за основата.

Пясъчната основа ще ви позволи да преразпределите товарите върху бъдещата основа. За да направите правилната възглавница, трябва да изравните дъното на изкопа с пясък и чакъл. Изсипете уплътнителя върху дренажа слой по слой, 10-15 сантиметра наведнъж. Височината на пясъчната възглавница трябва да бъде до 50 см.

Когато запълвате дъното с пясък и фин чакъл, опитайте се веднага да уплътните неметалния материал, като го полеете с вода. Възглавницата и дренажът ще осигурят дълъг експлоатационен живот на основата и ще предотвратят нейното разрушаване.

За да се предотврати разрушаването на стените и загубата на здравина на цялата бетонна конструкция, е необходимо да се укрепи чрез прилагане на армировъчна мрежа. Ето защо, преди изливането на кофража с бетон, се прави здрава и надеждна рамка от стоманени пръти, която укрепва основата на сградата. Кратка инструкция ще ви помогне правилно да подсилите лентова основа:

• На всеки 15-20 см се поставят вертикално железни пръти (височината е до маркировката на фундаментната линия, не по-висока);
• след което дългата армировка се носи хоризонтално и се закрепва с превръзка (възможно е и чрез заваряване, но в нашия случай телта е по-надеждна);
• след цялата работа трябва да имате рамка с 15-25 сантиметрови клетки по целия периметър на кофража;

Кофражът е дървена конструкция, която се използва като форма за бъдещата основа. Можете да го направите от дъски. Кофражът за лентова основа трябва да издържа на огромната маса бетон, излят в нея. Следователно трябва незабавно да се укрепи. Ако по време на процеса на изливане на цимент кофражът започне да се срутва, ще трябва да спрете работата и да започнете да събирате кофража отново.

Кофражните стени трябва да бъдат направени по-високи от нивото на бъдещата основа. Това ще предотврати преливането на разтвора. За да регулирате маркировката за ниво на запълване, се изтеглят допълнителни маркировки, по които ще трябва да се движите.

Не забравяйте да поставите пластмасови вложки в кофража за комуникации и да имате вентилация.

След цялата подготвителна работа е необходимо да напълним нашия кофраж с бетон. Сместа може да се направи независимо от цимент, пясък и натрошен камък в съотношение 1: 3: 3. Тази опция е най-бюджетната, но изисква много физическо натоварване, за да смесите разтвора и да го излеете. Сместа трябва да е гъста и хомогенна. След изливането разтворът трябва да се уплътни и да се гарантира, че няма да се образуват мехурчета. Това може да стане чрез пробиване на излятия разтвор с парче армировка.

Препоръчително е незабавно да се излее плитка и плитка ивична основа. А заровената се излива на няколко етапа. Трябва да излеете не повече от 70 см бетон наведнъж, с прекъсвания от не повече от два часа. След 12 часа можете да продължите да изливате циментовия разтвор.

Изсъхването на пилотно-лентовата основа през лятото отнема около 1 седмица. Демонтажът на кофража трябва да се извърши, когато разтворът се втвърди с 60%, но най-малко 3 дни.

В допълнение към монолитното запълване можете да поръчате готово решение. Този метод е по-скъп, но по този начин ще можете да излеете кофража ефективно и бързо. Най-добре е да поръчате решението M300.

По-скъп метод за изграждане на кофраж е използването на блокови технологии. Готовите фундаментни блокове се редят на лента, без да се прави кофраж и да се изчаква около месец за втвърдяване на разтвора. Но първоначално, за блоковете, трябва да направите по-широки окопи.

4 дни след изливането на основата е необходимо да се направи сляпа зона далеч от стените за оттичане на дъждовна вода. По всяко време на годината е важно да се грижите за основата и да предотвратите загубата на вода от повърхността на конструкцията след монтажа. За да направите това, бетонът се покрива с филм и се напоява с вода за една седмица. Тези методи ще предотвратят повреда на стените на вашата основа.

През лятото могат да се използват различни химически добавки, които да забавят процеса на хидратация и генериране на топлина. През зимата е необходимо да се предотврати процеса на замръзване, тъй като когато нивото е под 0, цялата вода замръзва и разрушава конструкцията отвътре.

Заключение

Този тип основа може лесно да поддържа къща или няколкоетажна вила. За да може конструкцията да продължи възможно най-дълго и основата да не се разпадне, трябва да спазвате определени правила по време на строителството, които описахме по-горе. За да спестите пари, лентовата основа може да бъде изградена самостоятелно чрез монолитно изливане или с помощта на готови блокове. Единствената разлика е във времето и необходимостта да се направи кофраж.

Видео инструкция

Икономически оправдано лента основаза тежки сгради върху трудни почви. Това се дължи на високия бюджет за намаляване на силите на повдигане. Само монолитни конструкции имат максимален експлоатационен живот, чиято поетапна технология ще бъде разгледана по-долу.

Технология на лентовата основа стъпка по стъпка

За проекти без подземно/сутеренно ниво се предпочитат невкопани, плитки ивични основи и надземни монолитни пояси. Вкопаната лента е ефективна само при дълбочина на полагане 3 m.

Ако почвите на тази дълбочина не отговарят на характеристиките на сградата (слягане поради сглобяеми товари), е необходимо да се укрепи коланът с пилоти или да се преразгледа проектът в полза на плоча или скара върху пилоти.

За удобство на частни предприемачи без специално образование и редовна практика е дадено следното: стъпка по стъпка инструкцияизграждане на ивична основа.

Маркировка на осите

Основните проблеми на всяка стоманобетонна конструкция, работеща в подземни агресивни среди, са корозията на вътрешната армировка, напукването на бетонната конструкция и подуването на съседните почви при замръзване. Следователно основните задачи на дизайнера, след това на разработчика, са операции, които правят възможно защитата лента основаот влага, замръзване. Гарантирането на товароносимостта е включено във всеки проект по подразбиране.

По този начин за плитка MZLF лента е за предпочитане маркировката на изкопа, а за дълбока GZLF основа е за предпочитане яма. Във всеки случай е необходимо работниците да имат достъп до външните ръбове на основата (хидроизолация, декофриране), както и да изградят дренажна система. Следователно ширината на маркировката се увеличава с 1,2 m навън (яма), 0,8 m навътре (траншея).

Най-добрият вариант за маркиране на осите са отливки, направени от две колчета с хоризонтална напречна греда от 60 - 80 см. За всяка вътрешна/външна носеща стена ще са необходими две отливки. Технологията за маркиране изглежда така:

• монтаж на отломки на метър и половина от ямата
• подравняване в една хоризонтална равнина 5 см над проектната маркировка
• опъващи струни, въжета за страничните ръбове на лентата, оста на стената (линията, по която ще бъдат положени подовите плочи)

За по-лесно маркиране се използва следната схема:

• първата стена (предна фасада) е успоредна на улицата, отдалечена от оста на пътното платно (червена линия в проекта за геодезия) на 5 m (3 m от оста на алеята/алеята), разположена на повече от 3 m от границите на съседни имоти
• две съседни стени се простират под прав ъгъл, разположени по метода на триъгълника (катети 4,3 m, хипотенуза 5 m)
• проверката на диагоналите трябва да покаже същия резултат, допустимата грешка трябва да бъде в рамките на 1 см, в идеалния случай да липсва

Достатъчно е да маркирате ръбовете на ямата и окопите с тебешир и варов разтвор на земята.

Важно: Ако проектът включва MZLF с подове на земята, плодородният слой вътре в периметъра на окопите ще трябва да бъде напълно премахнат. Плочата не може да се бетонира върху тази почва, тя гарантирано ще провисне след 2–6 месеца работа.

Разкопки

За MZLF е достатъчно да се отстрани горният почвен слой в окопите (под по протежение на гредите) или от целия периметър (под по протежение на земята). Ако е необходимо лента основадълбоко, по-лесно е да наемете специално оборудване и да направите яма с дълбочина 2 - 2,5 м с помощта на багер. В последния случай ще трябва да се отстрани допълнителна почва. Страничните стени имат наклон навън, предпазвайки от срутване на скали по време на по-нататъшна работа.

Яма

При използване на багер се препоръчва да се копае малко над проектното ниво, за да се изравни дъното ръчно. Ако кофата влезе дълбоко в определени зони, по-късно ще трябва да премахнете целия слой до тази маркировка - изравняването на дупките със същата почва, дори и уплътнена, е строго забранено.

Окопи

Минималният строителен бюджет предвижда лента основа MZLF. Обработваемият слой се отстранява от окопите на дълбочина 60 - 80 см. След това се прави траншея в траншея за дренажна канализация с напречно сечение 50 х 50 см. От тази кръгова разработка се изкопава траншея. отведе най-малко 4 m до подземен резервоар, в който отпадъчните води ще се събират гравитачно.

Субстрат

Целта на леглото, изработено от инертни материали, е да замени надигащите се почви, да изравни периметъра и да осигури дренаж на дъното на лентата. Инструкция стъпка по стъпкаРаботата на този етап изглежда така:

• насипен слой - дебелина 10 см, материал пясък при ниско ниво на подпочвените води, трошен камък при високи нива на подпочвените води, ширина два пъти по-широка от лентата
• уплътняване - с ръчни трамбовки, виброплочи, за да не остава следа върху пясъка

Операцията се повтаря до достигане на 40–80 cm в зависимост от естеството на почвата. Тогава, лента основанеобходимо е да се защити бетонът, положен в кофража, от дехидратация, а армировката от корозия. Всички тези проблеми се решават от бетонна основа със сливане на хидроизолационен килим:

Дренажите трябва да бъдат разположени извън периметъра на основата, в противен случай ефективността на дренажа на подземните води се намалява.

Укрепване

За разлика от бетона, композитният стоманобетон, подсилен на две нива с пръти с променливо напречно сечение, може да издържи както на натиск, така и на опън. Производство на рамки с които армировка лента основа, се произвежда по схемата:

Надлъжните пръти се изрязват от 8 - 16 мм армировка А400 с периодичен профил. Анкерите и скобите са изработени от гладка армировка A240 6 - 8 mm. L-образни и U-образни анкери укрепват ъглите и Т-образните фуги на стените. Дълбоко разположените пояси използват структурна армировка - допълнителни пръти в междинните корди, необходими за твърдостта на пространствените рамки, осигуряващи минимален процент укрепване на основата.

По-добре е да свържете рамкови елементи с усукани проводници с помощта на специален инструмент - кука. Припокриването при увеличаване на дължината е 40 - 60 см, разстоянието в съседните редове на съседните фуги е 60 - 80 см. Допускат се заварени рамки от специална армировка, чиято маркировка съдържа буквата С след всички номера.

Кофраж

Бетонирана лента основаобикновено в подвижен кофраж, чиито панели са изработени от ориентирани плоскости, многослоен шперплат и кантирани дъски минимум 4 cm. Това е листов дървен материал, който може да бъде полезен в бъдеще, така че вътрешната равнина на панелите е покрита с полиетилен, което допълнително предотвратява дехидратацията и течовете в пукнатините на кофража.

Панелите се монтират близо един до друг, фиксирани във вертикално положение с вътрешни връзки и външни опори. Трябва да се следи подравняването със стените на сградата. Горната дъска се поставя по протежение на шнуровете, тоест на 5 см над проектното ниво. Това ще предотврати разливането на бетона по време на работа.

На дълбочина 1,5 - 2 m е необходимо да се монтират ръкави за комуникационните входни точки във вилата. На маркировка от 40 см от слепия участък е необходимо да се предвиди инсталирането на кухини (само за проекти с припокриващи се греди). Тези отвори са вентилационни отвори за подземието, предотвратяват гниенето и корозията на елементите на носещата рамка и премахват вредния радон. Общата им площ трябва да бъде приблизително 1/400 от размера на сутеренната част на основата.

Напълнете

Лентова основаБетонирането се извършва по стандартна технология, като се полага слой от 60 cm около периметъра, уплътнявайки го с върха на вътрешен вибратор. Трудно е да се излеят вкопани основи наведнъж и трудно се издържа технологична пауза по-малка от 2 часа. Поради това често се използва поетапно бетониране:

През първите три дни страничното оголване е забранено, върху горния ръб на лентата се прилага овлажняващ компрес от редовно намокрени дървени стърготини, парцали и пясък. Това позволява хидратирането на цимента в сместа да бъде завършено, осигурявайки здравината на бетона, предотвратявайки отварянето на пукнатини и образуването на фунии от свиване.

Допълнителни мерки за защита

Лентова основатрябва да бъдат защитени от издигащи сили, почва/подземни води и замръзване. Цялостната защита се осигурява по следните начини:

Залепването на външните ръбове на дълбоко разположената лента ще изведе точката на оросяване, елиминирайки замъгляването на вътрешните стени на пода на сутерена. Монтажът на екструдирана полистиролова пяна върху повърхността на лента с всякакво ниво на дълбочина ви позволява да намалите тангенциалните сили на повдигане. Този метод се нарича защита от плъзгане и смачкване и има следната схема:

• Върху хидроизолационното фолио се залепва пенополистирол XPS с висока плътност
• повърхността му е покрита с два слоя полиетилен, фиксирани само в основната част на основата
• вертикално притиснати към полиетилена с материал за запълване (пясък) листове от полистирол с ниска плътност PSB 25, незакрепени към основата

Възникналите сили на издигане смачкват PSB и го придвижват по гладкия филм до върха през зимата, без да разрушават основния изолационен контур. След размразяване конструкцията, заедно с намаления обем на почвата, се връща в първоначалното си положение.

Класическата технология за лентова основа, независимо от дълбочината, има посочената форма. За индивидуалния разработчик са дадени всички тайни за това да го направите сами. Това ще намали бюджета за строителство, ще избегне грешки и ще осигури максимално възможен експлоатационен живот.

Да построите сами къща от нулата е трудна задача, но може да се направи. Внимателните изчисления, компетентният подбор на строителни материали и висококачественото изпълнение на всеки процес ще ви помогнат да се справите без участието на специалисти. Най-критичният етап е полагането на основата, тъй като издръжливостта и надеждността на всяка сграда зависи от силата на основата. Ще отнеме около 2-3 месеца, за да направите основата за къща със собствените си ръце.

За изграждането на жилищни сгради най-често се използват ивични основи. Тя може да бъде плитка, ако къщата е едноетажна и с малка площ, или стандартна - положена на дълбочина 1,8-2 м. Ширината на основната лента обикновено е 40 см, но може да се увеличи в зависимост от специфичното натоварване на сградата. Когато проектирате къща, трябва незабавно да вземете предвид възможните разширения и подреждане на мазета и полусутерени. Наличието на обща основа значително ще опрости инсталирането на веранда или други конструкции, които може да са необходими по-късно.

За да не направите грешка с параметрите на основата, трябва внимателно да изчислите общото натоварване на квадратен метър почва и да го сравните с допустимите стойности.

При изчисляване на натоварването се вземат предвид следните фактори:

Изчисленията се правят с помощта на специални таблици, за всеки фактор поотделно. След това всички натоварвания се сумират, което определя дълбочината на основата в тази зона и допустимата ширина на основата.

Маркиране на основата

За да маркирате зоната за основата, ще ви трябват колчета, здраво тънко въже и ролетка. Първо отстранете всичко, което може да попречи на маркировката - камъни, храсти, сухи пънове и др. Определете линията на фасадата на къщата спрямо обекта и я маркирайте с въже, опънато между колчетата. Разстоянието от един маяк до друг трябва да бъде с 30-40 см по-голямо от ширината на фасадата. Маркирайте местоположението на ъглите на къщата върху въже и начертайте 2 перпендикулярни линии през тези точки, малко по-дълги от дължината на страничните стени.

Сега измерете разстоянието от ъгъла на фасадата до ъгъла на задната стена и маркирайте точки на двете линии, след което издърпайте друго въже, успоредно на първото. Пресечните точки на въжетата образуват ъглите на сградата и именно от тези точки трябва да се измерят диагоналите на получения правоъгълник. Ако диагоналите са равни, маркирането е направено правилно. След това се маркират вътрешните граници на фундаментната лента, като се отклоняват от линиите за маркиране на 40 cm навътре в периметъра. Колчетата трябва да са разположени извън периметъра - това ще ви позволи по-точно да посочите ъглите на основата. Последните, които трябва да маркирате, са вътрешните носещи стени, основата за верандата или верандата.

Когато маркировките са готови, те започват да копаят окопи за основата. Това може да стане с лопати или с помощта на специално оборудване, което ще бъде много по-бързо и по-удобно. За плитка основа дълбочината на окопите е 60-70 см, за конвенционална основа - от 1,8 м, в зависимост от нивото на замръзване на почвата. Дъното на изкопа трябва да е най-малко 20 см под това ниво. Дълбочината се измерва от най-ниската точка на маркиране.

Стените на окопите трябва да бъдат изравнени вертикално, ако почвата се разпадне, се монтират опори. След изкопаване на почвата не забравяйте да проверите дъното спрямо хоризонталата, отрежете всички неравности с лопата и отстранете излишната пръст. Разположението и ширината на окопите трябва напълно да съответстват на проекта. Следващият етап е инсталирането на възглавница от пясък и чакъл, предназначена да намали натоварването от сградата върху основата на почвата.

Подреждането на слоя пясък и чакъл има следния ред:

• дъното на окопите по периметъра е покрито с тънък слой речен едър пясък;
• разлейте пясъка с вода и го уплътнете старателно;
• изсипете още един слой пясък и го уплътнете отново;
• изсипете фин чакъл и го изравнете със слой от 15 см;
• уплътнете повърхността.

При плитки фундаменти вътрешната повърхност на изкопите се облицова с геотекстил преди запълване с пясък. Този материал предпазва пясъчната възглавница от ерозия от подпочвените води и утайка.

Монтаж на кофраж

Основата на жилищна сграда трябва да се издига над повърхността на земята с най-малко 15 см. В наводнени райони височината на надземната част на основата може да достигне 50-70 см. Кофражът се сглобява, като се вземе предвид необходимата височина , с налични материали Монтаж на фундаментен кофраж

При инсталиране на кофража ще ви трябва:

Дъските са закрепени в правоъгълни панели, закрепени с напречни пръти от външната страна. Самонарезните винтове се завинтват отвътре, за да направят демонтажа на кофража по-удобен. По същата причина се препоръчва използването на винтове, а не на пирони. Когато сглобявате, трябва да вземете предвид местоположението на канализационните отвори и да направите разрези с подходящ диаметър в дъските. Накрая дъските са покрити с филм, който няма да позволи на дървото да абсорбира вода от разтвора.

Кофражът се монтира на части от двете страни на окопите и след това се подсилва с напречни пръти на всеки половин метър. Дъските се поставят строго вертикално, като се поддържа еднакво разстояние между противоположните страни по цялата дължина на периметъра. Отвън кофражът се поддържа от дистанционни елементи от дървен материал. Не трябва да има празнини между долния ръб на щитовете и горния ръб на окопите, в противен случай разтворът ще изтече.

Наличието на подсилваща рамка в дебелината на основата ви позволява да укрепите основата и да удължите нейния експлоатационен живот няколко пъти. За производството на рамката обикновено се използва стоманена армировка с напречно сечение 10-16 mm. Много е важно да завържете прътите правилно, за да разпределите товара равномерно по цялата площ.

За работа ще ви трябва допълнително:

• тел за плетене;
• ниво на сградата;
• Български;
• остатъци от пластмасови тръби;
• рулетка.

Армировката се нарязва с мелница по дължината и ширината на окопите, след което от нея се плете решетка с клетки от 30 см. За да направите това, 4-5 надлъжни пръта се закрепват с напречни секции на всеки 30 см.

Строго не се препоръчва използването на заваряване за връзки, тъй като отслабва точките на закрепване и насърчава корозията на прътите.Рамката трябва да е обемна, така че хоризонталните решетки се поставят на 3-4 нива, завързани с вертикални пръти.

Във всеки ъгъл на основата и в пресечните точки на носещи вътрешни стени трябва да се направят допълнителни закрепвания. Можете да спуснете рамката в окопите на части и вече да ги свържете заедно вътре. За да избегнете корозията, доколкото е възможно, армировката не може да се полага директно върху пясъка: вземете стара пластмасова тръба, нарежете я на пръстени с ширина 4-5 см и я поставете под решетката в ъглите и на всеки 50-60 см по протежение на окопи. Между страничните стени и ръбовете на рамката трябва да се оставят около 5 см, същото важи и за горния ръб на армировката.

Когато решетката е фиксирана вътре в кофража, нивото на изливане на бетона е посочено от вътрешната страна на панелите. Можете да направите това с помощта на въдица: в краищата на кофража се набиват малки гвоздеи и към тях се закрепва въдица, опъната строго хоризонтално. Тя трябва да бъде разположена на 5 cm над ръбовете на армировъчната решетка и да се движи по целия периметър на същото хоризонтално ниво.

Препоръчва се разтворът да се излива наведнъж, но не с общата маса, а на слоеве. Всеки слой трябва да е с дебелина не повече от 20 см; това ще му позволи да бъде равномерно разпределено между армировъчните клетки и ще намали броя на въздушните кухини. За да направите сместа, използвайте цимент M400 или M500, фин трошен камък и едър речен пясък.

Много е важно да спазвате правилно пропорциите при смесване, в противен случай качеството на разтвора ще бъде под нормалното. За 1 кофа цимент са необходими 3 кофи пресят пясък и 5 кофи трошен камък. Трябва да вземете около половината от общия обем вода, добавете я на части, за да не прекалявате. Разтворът не трябва да е твърде течен или твърде гъст: висококачественият бетон има еднаква консистенция и когато лопатата се обърне, тя бавно се плъзга надолу като цяло.

След изливането на първата порция разтворът се изравнява с лопата и се пробива по цялата дължина на окопите с парче армировка, за да се освободи въздухът, натрупан в разтвора по време на смесването. Уплътняването на бетон с вибратор е много ефективно, което увеличава силата на монолита няколко пъти. Останалите слоеве се изсипват по същия начин, докато повърхността на бетона се изравни с опъната линия. Кофражът се почуква с чук, след което горната част на хоросана се изравнява с правило или мистрия.

Укрепването на основата отнема около месец. За да се предотврати напукване на повърхността, тя постоянно се навлажнява и покрива с полиетилен от дъжд. При горещо време бетонът също трябва да бъде защитен от пряка слънчева светлина, за да се избегне напукване. Кофражът може да се демонтира 10-15 дни след изливането, а строителните работи могат да продължат след 28-30 дни.

Видео - Направи си сам основа за къща

Основата на една сграда е нейната най-важна част. Най-малката грешка при изграждането на такива конструкции може да завърши с катастрофа. Необходимо е не само правилно да се изчисли неговата дълбочина, количество и напречно сечение на армировката, но и да се осигури надежден и висококачествен дренаж, хидро- и топлоизолация. Ще опишем подробно процеса на създаване на лентова основа със собствените си ръце и инструкции стъпка по стъпка за нейното изграждане.

Какъв тип фон дьо тен да избера?

Изборът на тип основа зависи от масата на сградата, вида на почвата и дълбочината на нейното замръзване.

Въз основа на вида на конструкцията всички основи се разделят на:

• лента: най-често срещаният, направен под формата на затворен контур, поради което натоварването на земята от сградата се прехвърля равномерно; той се полага не само под стените, но и под преградите на сградата; такива основи от своя страна са разделени на плитки и дълбоко заровени
• купчина: сградата е монтирана на вертикални пръти (пилоти) с дълбочина 3-20 m; използва се в труден терен, дълбоко замръзване на почвата и в блатисти райони; Недостатъците включват необходимостта от използване на специално оборудване за забиване на пилоти в земята и липсата на мазета; хоризонталните движения на почвата са неприемливи
• пилото-скара: с носещи хоризонтално разположени греди (решетка), свързващи пилотите в горната част; за да се предпази от замръзване, никога не се заравя в земята
• колонен: на стълбове, които имат разширение под формата на „подметка“; разрешено е строителство върху почви с дълбоко замръзване; опори, свързани с джъмпери (рандови греди), се поставят на всеки 3 m
• плоча: доста скъпа конструкция под формата на монолитна плоча с дебелина 20-30 см, разположена на повърхността на земята, която едновременно служи като под на сградата

Обикновено се изграждат тежки сгради и многоетажни конструкции лента основа. Колонни основиса икономически по-изгодни и е разрешено да се строят леки рамкови или дървени къщи върху тях, но само ако почвата не е торфена или глина.

Пилотни конструкцииможе да се използва дори при значителна маса на конструкцията. Но те се използват главно на парцели със слаба пясъчна или торфена почва, както и в райони на Далечния север с голяма дълбочина на замръзване на почвата. За да се избегне движението, пилотите не се монтират в дупки, а се забиват или завинтват в земята.

Плочи плитки фундаментиПо-разумно е да се използва в проблемни зони с висока подвижност на почвата. Такава „плаваща“ основа може да издържи дори значителни измествания на почвата, без да повреди сградата.

Изливането на основата е разрешено при температури от +5 C. Работата при ниски температури, за да се избегне напукване на бетона, е неприемлива.

ВИДЕО: Избор на основа за къща

Въпреки че цената на такава опора е доста висока и е средно 25-30% от цената на целия обект,Поради високата си здравина и надеждност, тази опция се използва най-често. По-долу ще намерите подробни инструкции стъпка по стъпка за направата на лентова основа.

Дълбочина на полагане

Лентовите основи са два вида:

• плитко с 50-70 см вкопани в земята; използва се само за леки сгради
• дълбоко заровени до 2м: трябва да влезе в земята 20-30 см под нивото на замръзване на почвата

Лесно е да разберете колко дълбоко замръзва почвата във вашия район. Има специални карти за това. Учете обаче, че това значение е нормативно. На практика е необходимо да се вземат предвид вида на почвата и средната месечна температура на района на пребиваване. Също така не забравяйте, че мократа, блатиста почва винаги замръзва повече от песъчливата почва. Плътната почва замръзва повече от рохкавата.

В района на Москва стандартната дълбочина на замръзване е 140 см.При полагане на основата към тези цифри се добавят още 10%. За неотопляеми помещения трябва да добавите още 10%. Ако има сутерен, основата се спуска на 40 см под пода. Също така е необходимо да се вземе предвид височината на дренажния слой и пясъчната възглавница.

В идеалния случай само геолозите могат да отговорят на въпроса каква трябва да бъде дълбочината на основата. Нито таблици, нито карти могат да покажат наличието на опасни плаващи пясъци, нивото на подпочвените води, различни нарушения в състава на почвата и др.

На меки почви е по-добре да се изгради лентова основа под формата на трапец или да се направи стъпаловидна. Такава основа ще бъде по-надеждна.

Ширина на изкопа

Прочетете също: Септична яма за дом - канализационна яма без изпомпване: устройство, стъпка по стъпка производство на DIY от бетонни пръстени и други опции (15 снимки и видеоклипове) + Отзиви

Видове фундаментни изкопи

Ширината на конструкцията се изчислява въз основа на ширината на стените плюс 10 см.Към тази стойност се добавят 40-60 см, за да се позволи преминаването на хора при монтаж и изливане на кофража. Средно ширината на изкопа е 0,7-0,8 м. При инсталиране на дренажна система този параметър се увеличава с още 20-30 см.

За да се избегнат разлики във височината, изкопът започва да се изкопава от най-високия ъгъл.Препоръчително е да направите това ръчно - когато копаете с багер, няма да можете да получите идеално гладки стени, без да пролеете почвата.

Натрошената почва се отстранява напълно - в крайна сметка, дори и уплътнена, тя е по-ниска по плътност от уплътнената през годините почва. Не е необходимо да се премахва част от земята - тя ще се използва за обратно насипване.

Ако земята се разпада силно, изкопайте изкоп под лек ъгъл. Можете допълнително да го укрепите с шперплат или плоскости с дистанционни елементи. Ако има мазе, веднага се подготвя яма за него.

Преди започване на работа, растителният слой почва (тревен) се отстранява напълно на дълбочина 20-30 cm. Изграждането на основа върху черноземна почва е неприемливо. Слоят от рохкава почва трябва да бъде напълно отстранен.

При маркиране ширината на стените се добавя към проектните размери на сградата. Започва се от ъглите, където се забиват колчета или армировъчни пръти. Между тях се опъва плътно връв или въдица. Хоризонталните и вертикалните страни трябва да бъдат проверени с помощта на ниво на сградата. Ъглите трябва да са строго прави. Също така е необходимо да проверите отново диагоналните размери.

Ако зимата наближава и няма начин да изчакате бетона да придобие сила, можете да сглобите основа от готови бетонни блокове. Все пак имайте предвид, че ставите им са слабо място. Ако почвата се движи, на тези места могат да се образуват празнини.

Възглавница от пясък и трошен камък

Преди да изградите основа за къща, трябва да се погрижите за подреждането на възглавницата.Материали като пясък, натрошен камък и чакъл почти не абсорбират влагата и следователно са по-малко податливи на замръзване. Използването на възглавница, базирана на тях, ви позволява да защитите района от неравномерно свиване на почвата. Възглавницата ви позволява по-равномерно да преразпределите натоварването от масата на сградата върху цялата площ. Почвата отдолу ще се утаи по-равномерно.

Слоят на такава възглавница трябва да бъде 20 см.За да се предотврати затлачването му, преди да се напълни, се полага слой от филм или покривен филц. Същият слой хидроизолация трябва да се постави след засипване с натрошен камък и пясък.

Пясъкът трябва да се разлее с вода и след това да се уплътни с вибриращ трамбовка или с помощта на специално устройство под формата на дървен блок с вертикална дръжка.

“Правилен” кофраж

Най-често срещаните проблеми при подреждането на фондация са:

• счупване на кофража
• нейното раздуване
• бетонни течове

За да избегнете подобни грешки, не трябва да разчитате на случайността и да използвате отпадъчен дървен материал. За да направите кофраж за основата, е необходима плоска дъска с дебелина 25 мм без значителни дефекти, клас 2. По-късно, след разглобяване на кофража, той може да се използва за подреждане на обшивката.

Твърде големите щитове ще бъдат неудобни за използване - те са направени с дължина 3-4 ми сглобени с пирони. За напречни стелажи се използва релса или същата дъска. За да избегнете изтичане на разтвора, не трябва да има разстояние между дъските.

След спускане в изкопа и изравняване, щитовете се фиксират с колчета, забити в земята. В бъдеще не е необходимо да се премахват - те остават в бетона. Отвън кофражът е допълнително укрепен с опори. Разстоянието между тях е най-малко 1 m.

Всички панели са свързани помежду си с дървени летви.За да се предпази кофража от подуване, дъските се завързват с тел, която се завинтва към вертикалните напречни греди. При демонтажа на кофража той се отрязва и оставя в бетона.

Покривният филц често се използва като хидроизолационен слой.Той е закрепен с гвоздеи.

Монтаж на арматура

Прочетете също:

При ивична основа армировката трябва да бъде поставена под формата на правоъгълник. Това си има логично обяснение. Две сили действат едновременно върху опората на конструкцията: сили на издигане отдолу и масата на самата конструкция отгоре. Практически няма натоварване в средата на колана. За компенсиране на тези две натоварвания са подготвени два колана: горен и долен.

При задълбочаване на основата до дълбочина 1 m това е достатъчно. За дълбока основа се подготвят три колана: третият е необходим за укрепване, когато рамката на армировката е висока.

Гладките пръти са допустими само при създаване на джъмпери. За основната рамка се използва армировка с оребрена повърхност с диаметър 8-16 mm,способни да издържат натоварвания на опън. Оребрената повърхност може да осигури по-добра адхезия към бетона. Марките на стоманената армировка за фундаменти са SGS, 25G2S, 32G2Rps.

За да се предпази металът от корозия, армировката трябва да бъде разположена само в дебелината на бетона.Следователно, по ръбовете и дъното на кофража е необходимо да се отстъпи 5 см. Според SNiP разстоянието на армировката е 30-35 cm.

Ъглите и стените, които поемат натоварването от съседните стени, са най-слабото място. За да се избегне появата на пукнатини, прътите на тези места се огъват един върху друг под ъгъл от 90 градуса с припокриване от 60-70 см. Ако дължината на пръта не е достатъчна, те се свързват с L-образни скоби .

Прочетете също: Изработка и полагане на тротоарни плочи със собствените си ръце: инструкции стъпка по стъпка за суха и мокра смес. Изработка на калъп, вибромаса (Снимка и Видео) + Прегледи

Не е препоръчително да използвате заваряване за фитинги. Първо, на местата, където се извършва заваряване, стоманата частично губи силата си. На второ място, носещата рамка на основата трябва да има определена степен на свобода, така че да не се счупи при движение на почвата.

Поради това е необходимо да закрепите армировката с помощта на връзки.За тази цел се използва специална жица. Плетенето се извършва ръчно, а за големи обеми работа с помощта на пистолет. За да работите с тел, е по-удобно да използвате специална кука.

Ако има значителна разлика във височината, по-добре е основата да се раздели на сектори, като всеки сектор е разположен в земята на различна дълбочина.

Проверка на качеството на цимента

Преди да дадем подробни инструкции за изграждане на основа, нека поговорим за качеството на цимента. Когато изливате основата за къща, определено не трябва да пестите цимент. Според GOST трябва да бъде не по-малко от класове M200-300. Но е по-добре да играете на сигурно и да използвате цимент M400-500.Това е особено важно при изграждането на тежки или многоетажни сгради. Всъщност на практика днешният цимент често не е с най-добро качество.

Прочетете също: Направете сами устройство за капково напояване в оранжерия: от варел, пластмасова бутилка или дори автоматична система. За домати и други култури (Снимки и видео)+Мнения

Висококачественият бетон има тъмно сив цвят. Трябва да е прясно и да не е спечено - при стискане в юмрук лесно да изпада между пръстите. Тъй като този материал може бързо да абсорбира влагата, ако е закупен предварително, съхранявайте го на сухо място, покрито с пластмасова обвивка за не повече от 1-2 седмици.

Трудно е да се съсредоточите върху производителя - в края на краищата всеки регион произвежда свой собствен цимент. Ето защо е по-добре да направите пробна партида от разтвора.

След като се втвърди, трябва да поставите длето върху повърхността на бетона и да го ударите с чук. Трябва да останете само с малка следа под формата на драскотина. Отчупването на малки парчета означава, че дори ако производителят ви е уверил в противното, марката на този цимент е не повече от M200. Дупки в бетон след удар се появяват при изливане на цимент M100.

Вътрешността на изсъхналия бетон трябва да е по-тъмна, отколкото на повърхността.След един месец трябва да е трудно да забиете пирон във висококачествен бетон. В условията на Сибир и Север е важно да се обърне внимание на устойчивостта на замръзване на материала. Такъв бетон се маркира с ML.

Приготвяне на бетонов разтвор

Правилната основа трябва да бъде направена от висококачествен хоросан. д Пропорциите са в пряка зависимост от марката цимент.Така че, когато се използва цимент от клас M400, обемното съотношение ще бъде 1,0: 1,2: 2,7 (за смесване се използват цимент, пясък, натрошен камък).

Пясъкът се използва сух, без примеси на глина и отломки. За да премахнете големите частици, пясъкът трябва да се пресее през сито. Натрошеният камък ще се нуждае от фина фракция с размер на частиците 5-20 mm. Вместо това използването на речен чакъл, който има ниска якост, е нежелателно. Освен това зърната му имат твърде гладка повърхност и не се залепват добре към бетона.

Първо, трябва старателно да смесите сухата смес и едва след това да добавите вода към нея.Ако месене се извършва ръчно, това трябва да се прави на малки порции, в противен случай, ако не се месят, в разтвора ще се образуват бучки. Полученият разтвор трябва да е достатъчно гъст и да не се стича от мистрията.

Кофражът се отстранява не по-рано от няколко седмици след изливането. Всяка работа преди изтичането на това време е неприемлива.

Изливане на основата

Лентовата основа е направена под формата на непрекъснат бетонен лист, минаващ по периметъра на стените и вътрешните прегради. При изграждане на леки сгради е разрешено изграждането на тухлени основи.

Значението на основата за всяка сграда е трудно да се надценява, тъй като надеждната основа на сградата е основното условие за нейната дългосрочна безпроблемна работа. Можете да изградите всякакви, без значение колко издръжливи и красиви стени, добре проектирана и монтирана покривна система, надеждни подове и скъпи довършителни работи. Но всичко това може да „отиде на вятъра“, ако са допуснати грешки при изчисляването на основата и по време на нейното изграждане е проявена небрежност, направени са неприемливи опростявания, използвани са нискокачествени материали и е нарушена установената технология.

Така че основата е ключов етап от всяко строителство, което понякога отнема до една трета от общия бюджет. В опит да спестят малко пари, някои потенциални собственици сериозно се замислят върху проблема: възможно ли е да се изгради основа със собствените си ръце? Отговорът на този въпрос, за съжаление, не е очевиден. Едно нещо е да създадете основата за малка селска къща, гараж или стопанска постройка и съвсем друго е да създадете пълноценно селско имение на няколко нива и дори със съседни разширения.

Тази статия ще обсъди основните видове основи, но основният акцент ще бъде върху нейното разнообразие от ленти. Надяваме се, че след като прочетат статията, много посетители на сайта ще станат по-ясни дали трябва сами да поемат изграждането на основата или е по-добре да използват услугите на специалисти.

Основни видове основи

Има доста разновидности на фундаменти, използвани в индивидуалното строителство, но се използват главно четири основни схеми, както и техните различни комбинации. А основните видове включват лентови, колонни, плочи и пилотни основи.

Ивични основи

Това е най-често използваната схема, тъй като е подходяща за почти всички строителни условия, с изключение може би на региони с близка вечна замръзналост или за сгради, построени буквално „на вода“.

Въпреки известна разлика в технологиите за изграждане на лентови основи от различни видове, всички те имат обща черта - това е непрекъсната, затворена лентова основа по целия периметър на изгражданата къща и под вътрешните носещи конструкции. Самата лента е заровена в земята до необходимата изчислена стойност и стърчи отгоре с основната си част. Ширината на лентата се поддържа еднаква в цялата основа - този параметър също трябва да се основава на извършените изчисления.

Посочете исканите стойности и щракнете върху „Изчисляване на минималния брой пръти“

Очаквана височина на лентата (включително дълбочина и основа), метри

Очаквана дебелина на лентата, метри

Диаметър на арматурния прът

Ако получите 3 пръта, тогава обикновено техният брой се увеличава до четири, за да се постигне дизайнът, както е показано на фигурата по-горе. С друг нечетен номер тази несдвоена пръчка може да се използва допълнително в едно от нивата, предимно в долната.

Пръчките се свързват в обща конструкция чрез връзване с тел. Заваряването на армировъчна рамка може да се извърши само при определени условия, като се използват специални видове армировка и само от висококвалифицирани заварчици, така че не можете да прибягвате до този метод в условия на независима конструкция - можете да развалите цялата свършена работа.

Арматурните пръти в един ред се съединяват със задължително припокриване от 50d, тоест за най-често срещаните диаметри от 10 или 12 mm тази стойност варира от 500 до 600 m. Това трябва да се вземе предвид при изчисляване на необходимото количество от материал.

Особено внимание се обръща на ъглите и опорните зони. Не са разрешени кръстосани връзки - има специални методи за свързване на тези възли. Те са ясно показани на илюстрациите по-долу.

За да изпълняват напълно функциите си и освен това, за да се избегне корозия, прътите трябва да бъдат разположени на разстояние най-малко 50 mm от външните стени на бетонната лента. Това се постига чрез монтиране на опори отдолу, както и специални калибровъчни вложки, поставени върху надлъжните пръти - те се опират в стените на кофража и държат армировката на необходимото разстояние от тях.

Сега нека поговорим колко армировка ще ви е необходима. Изглежда, че всичко е просто, дължината на фундаментната лента е известна и броят на прътите в напречното сечение също е известен. Но не трябва да забравяме за припокриванията. Очевидно е, че колкото повече са, толкова по-значителен ще бъде разходът на материал. Стандартната дължина на армировката 10÷16 мм е 11,7 метра. Но не винаги е възможно да се организира доставката на такива „дълги дължини“ и трябва да прибягвате до рязане на пръчките наполовина - и това отново увеличава броя на припокриванията. Така че ще трябва да решите кое е по-изгодно - да поръчате специален транспорт или да се задоволите с увеличението на разходите.

За да улесните навигацията, използвайте калкулаторите по-долу:

Калкулатори за разход на армировка