Бурение скважины в глине: нюансы и особенности. Прокачка скважины

С одной стороны найти воду не проблема. Достаточное для водозабора количество водных пластов можно найти в любой точке.

В глинистых почвах вода не имеет возможности просочиться вглубь почвы и пройти полную очистку. Грунтовые воды находятся близко к поверхности, над первым или вторым слоем глины и при бурении скважины могут смешиваться с более глубокими слоями.

Первичная прокачка скважин от глины

Бурение скважин на воду в глине производится при помощи специального бурового оборудования для плотных почв. Когда пробурена скважина на воду глина в виде взвеси может мутить воду. Данная проблема особенно характерна для неглубоких скважин на 5-8 метров. При глубине скважины 9-15 метров и больше, вероятность проникновения глинистых загрязнений и попадания поверхностных вод существенно снижается.

Поскольку глина имеет слоистую породу, под ней находятся достаточно чистые водоносные пласты, пригодные для использования в бытовых целях.

В глинистых и суглинистых почвах после бурения скважины требуется ее прокачка, которая может длиться до полутора – двух месяцев. После правильно выполненной прокачки состояние воды стабилизируется и водозабор существенно увеличивается.

Что происходит при прокачке скважины

Во время прокачки вода идет мутная и непригодная для употребления без тщательной очистки. Чаще всего муть имеет минеральную структуру и относительно безвредна, хотя пить такую воду не рекомендуется. Хорошие водные фильтры могут отсеять муть и даже возможные органические примеси.

После завершения процедуры прокачки скважины состояние воды должно прийти в норму. Фильтрационное оборудование в частном доме должно быть установлено с некоторой избыточностью. Даже при кристально чистой воде, поступающей из источника, лучше располагать полным набором фильтрации с накопительным баком и обратноосмотической мембраной. Такая предусмотрительность обязательна при автономном водоснабжении, ведь за чистоту воды не отвечает никто, кроме вас.

Можно ли обойтись без прокачки

Прокачка заключается в избыточном откачивании воды при помощи вибрационных погружных насосов. Если не осуществить прокачку скважины, вода в скважине может остаться мутрой и малопригодной для бытовых нужд кроме полива. Если скважина создается исключительно с целью получения воды для полива растений, можно оставить ее без обработки. Но в этом случае количество воды будет минимальным.

Прокачка скважины не только позволяет получить чистую воду, но и увеличить дебет скважины.

Заиливание скважины

На конце водозаборного устройства размещаются механические сетчатые фильтры для защиты от попадания в скважину песка, мелких примесей и посторонних частиц.

В глинистых почвах на фильтрах постепенно нарастают скопления органических частиц и ила, которые препятствуют нормальному току воды. В этом случае также возникает опасность застоя скважины.

Сегодня уже точно известно, что объемы пресной воды находящиеся под поверхностью земли в несколько раз превышают объемы воды в наземных водоемах планеты.

Эти знания и современные технологии позволяют владельцам земельных участков организовать собственный источник воды методом бурения глубинных скважин и откачки жидкости из водоносных слоев.

Прочистка скважины

Если дачный участок используется исключительно для отдыха на выходные в теплое время года, то наличие скважины не обязательно, поскольку запасы воды на несколько дней можно привезти с собой. Но если участок используется для выращивания овощей, фруктов, цветов и долгосрочного проживания, то постоянный источник пресной воды крайне необходим для полива, приготовления пищи и личной гиены.

Наличие собственной скважины дает владельцу участка ряд существенных преимуществ:

• независимость от центральных систем водоснабжения;
• бесперебойная подача воды в нужном количестве и в любое время;
• чистота воды, поскольку жидкость проходит естественные природные фильтры и насыщается необходимыми микроэлементами.

Однако наличие такого источника требует регулярного технического ухода и проведения профилактических мероприятий, без которых скважина перестанет выполнять свою функцию. Наиболее частой причиной неработоспособности скважины является ее заиливание и постепенное наполнение глиной, в результате чего глина перекрывает водоносный слой, и поступление воды постепенно прекращается.

В таких случаях у владельцев участков встает вопрос: как очистить скважину от глины и восстановить ее работоспособность.

Решить проблему можно двумя способами:

• вызвать бригаду специалистов;
• провести очистку своими руками.

Если у вас нет времени, желания, необходимого оборудования и соответствующих знаний, то лучше всего вызвать профессиональную бригаду мастеров, которая выполнит эту работу быстро и качественно, однако цена на такую услугу может составлять от 10 до 70 тысяч рублей в зависимости от типа и глубины скважины. Можно провести очистку самостоятельно, это позволит вам не только сэкономить средства, но и получить необходимый опыт и теоретические знания.

Причины засорения

Перед тем как прокачать скважину от глины, желательно установить причину ее загрязнения и по возможности принять меры по ее устранению.

Основными причинами засорения глиной являются:

• неправильная установка трубы скважины . Заборная часть трубы может быть установлена не в зоне водоносного слоя;
• маленький объем потребления . Если скважина используется редко и выкачивается незначительное количество жидкости, то интенсивность заиливания многократно увеличиваться;
• использование наружного роторного насоса . Такой насос забирает воду из верхней части шахты, что способствует накоплению глины на дне;

• использование фильтра скважины, диаметр которого меньше диаметра трубы и он не дает возможности погрузить насос на дно шахты;
• применение глубинного насоса с верхним забором жидкости ;

В зависимости от типа и глубины скважины, очистка может занять от 12 часов до нескольких недель.

Прокачка скважины

Для очистки засоренной скважины своими руками используется несколько способов:

• очистка скважины от глины трубой (желонкой, см. фото);
• вибрационным насосом с насадкой;
• двумя насосами (глубинным и роторным);

Все из вышеперечисленных способов можно применять как по отдельности, так и поочередно в зависимости от степени засорения и глубины шахты.

Очистка при помощи желонки

При наличии инструмента и желания, аналогичную конструкцию можно сделать самостоятельно и она будет служить вам достаточно долгое время.

Перед тем как очистить воду из скважины от глины при помощи желонки, необходимо достать глубинный насос и полностью освободить шахту от посторонних предметов. Желонку надежно закрепляют на прочном металлическом тросе или канате и плавно опускают на дно. После того как она достигла дна, достаточно приподнять желонку на 40-50 сантиметров и резко опустить под собственным весом.

От резкого опускания при ударе об дно, глина приходит в движение и ее частицы заполняют пространство. При резком опускании, металлический шарик открывает заборный канал, и вода с глиной поступают во внутреннюю полость желонки. При подъеме, шарик закрывает канал, и грязная вода остается в цилиндре. Повторяем такие движения 2-3 раза и медленно поднимаем цилиндр на поверхность.

Каждая такая процедура, поднимает наверх примерно 250-500 грамм глины. Такой способ очистки скважины требует больших временных затрат однако на практике оказывается эффективным.

Очистка вибрационным насосом

Очистка скважины при помощи вибрационного насоса (показан на фото) считается самым простым и довольно быстрым вариантом. Такой способ применяется во всех видах, особенно в шахтах с зауженным приемником, где очистка обычным глубинным насосом невозможна.

Совет!
Перед тем как очистить скважину от глины таким способом, необходимо приобрести насос с выступающим забором воды в нижней части корпуса.
На этот водозаборник надевают прочный дюритовый или резиновый шланг и надежно закрепляют металлическими манжетами.

Длина шланга может быть разной в зависимости от размеров зауженной части. Шланг должен иметь жесткость и не сгибаться при упоре в грунт. Насос опускают до соприкосновения с дном шахты, после чего приподнимают на 5-10 сантиметров и включают.

Шланг собирает илистое наложение и выталкивает его на поверхность, однако при таком режиме работы насос может быстро выйти из строя из-за засорения клапанов и большой нагрузки. Для этого рекомендуется периодически доставать его из шахты и промывать чистой водой.

Сверление скважины в глине, с одной стороны, становится проще тем фактом, что глина относится к малоосыпающимся грунтам, и получившуюся скважину не надо укреплять (глинистый раствор, получившийся по настоящему, сразу укрепляет стены появившейся скважины, мешая, подобным образом, их разрушению), со второй – затрудняется плотностью и вязкостью самого грунта.

Тем не менее, если получится проходить слой глины целиком и добираться до песчаного – это значит, что вы доберетесь до прекрасно сочного водой слоя, постоянно будете с водой, и вода эта станет иметь лучшее качество.

Каким вариантом пробурить скважину в глине?

Для бурения в глине используют спиральный бур, сделанный из закаленной стали. Длина лезвия в большинстве случаев может составлять от 250 до 300 мм, нижнее основание бура – от 45 до 90 мм.

Для бурения скважины в глине не подойдет шнековый метод, Так как шахту будет затапливать жидкой глиной. Применяют в большинстве случаев буровой снаряд Шитца (говоря иначе бур-стакан). Само сверление делают канатно-ударным способом либо вращательно-ударным.

Сверление следует оканчивать тогда, когда на буре в худшем случае будет песок, смешанный с глиной, а в лучшем – большой водоносный песок. Если бур, вынутый из скважины, чистый и влажный – опустите его в получившуюся скважину опять и забурите еще раз. Если результат тот же самый – сверление можно заканчивать, у вас вышла нормальная скважина.

Если слой глины достаточно толстый, то пробурить его будет не так то и легко, так как вынимать инструмент из жидкой глины с любым разом будет все труднее и труднее.

Для прокачивания скважин используют особенный грязевой насос.По своему виду вымываемого раствора профессионалу становится понятно, какие породы сейчас проходит бур.

Важные невидимые моменты в процедуре бурения:

1. Пропускная способность глинистого грунта очень низкая, пополняться водой ваш «колодец» будет очень медленно.
2. В подобном грунте непозволительно пробурить недалеко к реке либо прочему водоему, так как глина считается довольно плохим фильтром (в отличии от песка), и нечистая вода из водоема будет попадать в скважину.
3. В спиральном буре, используемом для такой почвы, шаг обязан быть равным диаметру.

Использование глинистого раствора

Бурение колодцев с глинистым раствором используют при прохождении нестабильных пород. Раствор такого типа на любой глубине выполняет лишнее давление, под влиянием которого частицы грунта удерживаются на плоскости стенок во время прохождения скважины. Данная технология первый раз была использована в 30-х годах прошлого столетия.

Для прокачивания также используют грязевой насос. Если при прохождении глиняных пород раствор такого типа выходит настоящим путем, то при прохождении песчаников и остальных сыпучих грунтов его делают намерено, используя для этого бетонитовую глину, периодически с добавкой цемента. Взамен бетонитовой могут также быть употреблены серая, белесая и синяя глины.

Будем надеятся, что публикация была вам полезна. Станем благодарны за ее расшаривание в соцсетях.

Прежде чем приступать к бурению, необходимо узнать характер грунта и в соответствии с ним приготовить инструмент. В зависимости от местности имеет смысл использовать буровой инструмент различных конструкций, диаметра, длины и массы. Буровые ложки используют для бурения скважины преимущественно в устойчивых легких породах: чистых влажных песках, глинистых песках с мелким гравием, суглинках и песчанистых глинах. Обычно применяют ложки с лезвием и змеевиком (пустотелый стальной цилиндр с головкой, резьбой, продольной прорезью по длине цилиндра). Змеевик (спиральный бур) применяют для бурения скважин в глинах и суглинках с содержанием гравия. Он состоит из головки с конусообразной резьбой и нескольких спиральных витков, оканчивающихся в нижней части лезвием. Долота применяют для ударного бурения в твердых породах, они бывают зубильные, пирамидальные, плоские, крестовые и др. Состоят из лопасти, шейки, конусной резьбы, нижнюю кромку называют лезвием. Желонки бывают простые и поршневые, они служат для извлечения из скважины ударным способом пробуренной почвы, а также для бурения сыпучих и рыхлых пород.

Трубчатые колодцы состоят из скважины, которую выполняют путем вращательного или ударного бурения, что зависит от грунта.Для сооружения таких колодцев необходимы трубы и специальный буровой инструмент. Для оборудования трубчатых колодцев необходимы копер (тренога или вышка), инструменты, трубы, фильтры и т.д.
Копер состоит из трех бревен диаметром 13-18 см длиной до 6м. Для скважин большого диаметра копер можно изготовить из четырех ног, концы их заглубляют в землю. Высота копра зависит от длины обсадных труб и глубины бурения. Вверху тонкие концы копра скрепляют шкворнем с головкой и гайкой диаметром не менее 8 мм. К шкворню крепят серьгу для канатного однороликового блока.

Копер в сборе

Рычаг для вращения бура

На высоте 2,5-3 м от земли на поперечинах треноги делают настил из 50-60-миллиметровых досок. Между двумя ногами копра крепят ворот для подъема и опускания труб и штанг. Поднимать трубы также можно двумя или тремя рычагами, подставляя под них козелки. На трубе для упора рычагов крепят хомут, переставляя который поднимают трубу.

Один из вариантов поднятия труб:
1 - труба
2 - передвижной хомут
3 - рычаги
4 - упор

Штанги - стальные трубы особого проката с утолщенными стенками, очень прочные на сжатие, растяжение, скручивание. Их соединяют между собой стальными муфтами. К штангам крепят инструмент для выполнения бурения. Нормальная длина штанг - 3 м, но бывают короткие длиной 1 или длинные - 5 м. Штанги, соединенные вместе, называются колонной.
Для бурения небольших по диаметру скважин глубиной до 30 м можно применять обычные газовые или водопроводные трубы, которые скрепляют в колонны стальными муфтами. Длина муфт должна равняться двойному диаметру трубы.
Обсадные трубы для среднего и глубокого бурения изготовляют из стали. Они служат для предотвращения обвалов стенок скважины при проходе в неустойчивых породах, а также для изоляции водоносных горизонтов с непригодной для употребления водой. Их соединяют стальными муфтами.
Зубчатый башмак применяют для вращательного бурения твердых пород. Его внутренний диаметр равен внутреннему диаметру трубы, а наружный на 3-5 мм больше наружного диаметра муфт, зубцы отгибают наружу на такую же величину.

1 - зубчатый башмак
2 - труба
3 - муфта

Глинистые, твердые и вязкие породы бурят долотом и желонкой, одной желонкой без клапана или буровой ложкой и змеевиком. Породу за один прием рыхлят на глубину 500-700 мм, затем инструмент поднимают, опускают желонку и удаляют породу. Бурение можно вести без обсадных труб. В случае осыпания породы ставят обсадные трубы. В сухую глину добавляют два-три ведра воды после каждого извлечения инструмента. Мягкую вязкую породу выбирают желонкой без клапана или же снимают с нее башмак. Такие породы можно бурить змеевиком, но после нескольких оборотов инструмент необходимо поднимать на 100-150 мм, затем опускать обратно. Пробурив 400-700 мм, инструмент извлекают и очищают от породы. Перед каждым опусканием в скважину добавляют воды.
В глиняных породах с галькой и валунами диаметр скважины должен быть 150-200 мм. Долбление выполняют пирамидальными долотами. Раздробленную породу извлекают желонкой и обязательно ставят обсадные трубы. Инструментом малого диаметра бурить такие породы невозможно.

В песках, сухих и влажных, бурение выполняют желонкой и ложкой. Водоносные и чистые сухие пески проходят желонкой, немного добавляя в скважину глины и воды. Когда песок трамбуется и не захватывается желонкой, переходят на долото. Работу в обсадных трубах ведут, пока они не войдут в нижележащие водоупорные породы.
Бур не должен входить при этом в песок ниже башмака обсадной трубы более чем на половину длины инструмента. Это предупреждает породы от обвала.
В песках-плывунах бурение выполняют ударным способом желонкой с одновременной обсадкой труб. Желонку берут длинную, с хорошо пригнанным клапаном.

У читателя может возникнуть справедливый вопрос: нет ли противоречий в приведенных рекомендациях по проходке различных горных пород? Дело в том, что все эти рекомендации относительны и должны восприниматься не как догмы, а как руководство к действию. Слишком большое многообразие имеют породы и соответственно различные условия их проходки. Самодеятельный строитель должен сам найти правильное решение в каждом конкретном случае, применяя описанные способы.

При копке колодца синяя глина может быть обнаружена достаточно часто. Если вы столкнулись с этим, то уделите особое внимание устройству колодца. Хотя конструкция отличается легкостью взведения, необходимо учитывать тип грунта.

Колодец, который располагается в глиняном горизонте, позволяет получать особо мягкую воду. Она не только очень чистая, но и насыщенная полезными веществами, так что не стоит бояться глину.

403 Forbidden

nginx

Если принять во внимание грунт на участке, то колодцы бывают следующих видов:

1. Глина и слой торфа . Источник на участке с таким грунтом сделать достаточно сложно, но зато вода будет поступать вкусная и мягкая. В некоторых случаях она может иметь привкус сероводорода, но отказываться от такой жидкости или думать над тем, куда девать такую воду, не стоит, ведь сероводород из нее быстро улетучится.
2. Глиняный плывун . Необходимо сразу настроиться на большой объем работ, ведь сооружение колодца на таком грунте относится к самым сложным действиям. Вода в такой колодец поступает очень быстро, его ствол может быть неровным.
3. Камни и слои, содержащие глину . Вы не сможете сами сделать источник на таком участке, поскольку объем работ очень велик. Лучше всего прибегнуть к помощи специалистов, которые предоставят буровое оборудование, а не копать грунт самостоятельно.
4. Слой песка . Нижний уровень в таком колодце представляет собой плывун. Это смесь из песка и воды, вы встретите и глину. Помните о том, что из источника запрещено полностью откачивать воду. Если даже придется это делать, то столб воды можно снижать максимум на 25%. Действовать так нужно только в крайних случаях.
5. Глина . Колодец, который полностью расположен в таком слое, сделать проще всего. Водоносный слой обычно залегает на глубине от 4 до 30 метров. Помните о том, что в первый год эксплуатации дебет скважины не будет очень хорошим, но затем вода будет поступать все быстрее, она размоет глину. Примерно через 2-3 года скважина выйдет на максимальную мощность. Если вы все сделаете правильно, то будете обеспечены чистой и мягкой водой.

Если колодец будет на плывуне, то нужно принять дополнительные меры предосторожности, чтобы жидкость не смешивалась с грязью. Например, вы собираетесь сделать конструкцию из 5 колец, тогда насос нужно опускать так, чтобы он не опускался ниже 2 кольца. Вода в 3 нижних кольцах должна находиться в покое, тогда она будет чистой.

Грунт может содержать глинистые вкрапления, которые могут проходить слоем. Не думайте над тем, куда деть глину. Вода, проходя через такие горизонты, приобретает запах сероводорода, но вы не должны беспокоиться. Когда вы начнете откачивать воду, запах уйдет.

Этапы устройства колодца

Решив выполнить все работы самостоятельно, проведите тщательное исследование грунта. Это позволит понять, на какой момент стоит обратить более пристальное внимание.

Определите уровень залегания водоносного слоя — важным параметром станет насыщенность потока. Никто не знает точно, на какой глубин расположен водоносный горизонт.

Геологоразведка стоит недешево, поэтому можно ориентироваться на скважины, расположенные на соседних участках. Конечно, это примерные показатели глубины.

Уточните место, где вы собираетесь делать колодец. Не стоит бурить шахту под него в том месте земельного участка, где вы ходите или ставите автомобиль. Запрещено делать скважину около септика, хозяйственных построек вроде бани или летней кухни, ведь сток из них может попасть в колодец.

В этом случае конструкция будет надежна защищена от появления плывунов. Жидкость в скважине не будет застаиваться, она будет иметь приятный запах.

Если в дальнейшем вы планируете проложить водопровод от колодца в дом, не стоит делать скважину далеко от здания. Так вы сэкономите средства, ведь вам не придется устанавливать очень мощный насос и покупать много труб.

Все начинается с бурения шахты в глине. Если есть возможность, то лучше всего нанять спецтехнику. Если не хотите арендовать для бурения шахты спецтехнику, то можете использовать установку ручного типа.

Для того чтобы сделать колодец, купите обсадную трубу. Понадобится насос требуемой мощности. Не обойтись без донного фильтра. Именно его наличие является отличительной частью колодца. При устройстве скважины в другом грунте фильтр на дне не нужен.

Установите бетонные кольца в шахту, прочно соедините их скобами. Швы нужно загерметизировать, так вы предотвратите протечки. Вокруг обязательно сделайте отмостку.

Чтобы из колодца, сделанного на синей глине, вы получали только вкусную и чистую воду, сделайте донный фильтр . Он имеет вид «подушки». Сначала насыпьте на дно слой песка, около 20 см. Следующим слоем будет галька, достаточно 20 см.

Последним насыпают гравий, нужно 25 см. Хорошо утрамбуйте каждый слой. Обратите внимание на то, что вода будет прибывать в колодец очень быстро, поэтому насыпать материалы и выполнять утрамбовку нужно как можно быстрее.

После того, как донный фильтр будет готов, можно монтировать насос. Когда рытье шахты будет завершено, необходимо прокачать источник. Завершает процесс строительства декорирование люка источника. Хозяйки найдут, куда направить свои творческие способности.

Колодец с кольцами на синей глине

Вы выбрали конструкцию с бетонными кольцами. В этом случае объем работ будет немного больше, но вы справитесь за 1 день. Прокопайте 50 см грунта, установите 1 бетонное кольцо. Аккуратно выбирайте почву из-под него, конструкция под своим весом постепенно будет уходить вниз. Для увеличения скорости погружения немного притрамбовывайте кольцо.

Когда углубите шахту еще на 25 см, то поставьте сверху первого кольца второе изделие из бетона. Продолжайте действия до тех пор, пока не увидите, что шахта прокопана до водоносного горизонта.

Что делать, чтобы кольца не разъехались в стороны в процессе эксплуатации колодца? Их нужно соединить скобами. В нижней части шахты нужно сделать донный фильтр, тогда в воду не попадут частички синей глины или песка.

Делать донный фильтр нужно следующим образом:

1. Готовьте речной песок, купите гравий. У вас должен быть материал крупной фракции и гравий среднего размера.
2. Когда при устройстве шахты вы увидите, что ниже расположен водоносный горизонт, возьмите насос и откачайте воду из шахты.
3. Уберите со дня колодца грязь, прокопав вниз еще на 15 см. После того как вы удалите смесь, выровняйте дно.
4. Насыпьте 25 см песка, утрамбуйте слой.
5. Положите гравий, на этом этапе используйте материал средней фракции. Когда толщина слоя достигнет 30 см, выполните трамбовку.
6. Насыпьте крупнофракционный материал. Слой разровняйте и утрамбуйте.

Так вы сделаете природный фильтр. Проходя через него, вода будет очищаться. Она станет вкусной и очень чистой. Перед началом забора воды скважину, сделанную на синей глине, нужно прокачать.

Заключение

Колодец на синей глине может быть сделан быстро. Выполняя работы, обращайте внимание на особенности конструкции. Обязательно делайте донный фильтр, тогда вода в колодце на синей глине будет чистой и вкусной. Так нужно поступать, если в грунте присутствует и черная глина.