Pašu lentes pamats: veidi, dziļums, soli pa solim būvniecības instrukcijas. Soli pa solim instrukcijas lentveida pamatu izbūvei ar savām rokām Mājās, detalizētas instrukcijas lentveida pamatiem

Koka konstrukciju, nelielu māju vai masīvu ēku celtniecībai ir daudz veidu pamatu. Vispopulārākais būvniecībā privātajā sektorā ir lentveida pamats. Jo tas ir vispieejamākais veids, kā būvēt mājas pamatus, ko varat izdarīt pats. Turklāt šī opcija ļauj projektā iekļaut pagrabu vai pirmo stāvu.

Pateicoties tā daudzpusībai, šādu pamatu var izmantot: mājām, pirtij, zem garāžas vai zem lieveņa. Rakstā mēs runāsim par sloksnes pamatu priekšrocībām un trūkumiem, apsvērsim, kādi veidi ir, un, izmantojot īsas instrukcijas, pastāstīsim, kā to izveidot pats.

Sloksnes pamatu iezīmes

Ir vērts atzīmēt, ka LF nav piemērots purvainiem apgabaliem un prasa obligātus hidroizolācijas un siltumizolācijas darbus, par kuriem mēs runāsim tālāk. Atkarībā no projekta var būt nepieciešama grunts un grunts, smaga celtniecības tehnika un sarežģīti rakšanas darbi. Jebkurā gadījumā šie faktori būs atkarīgi no pamatu dziļuma.

Sloksnes pamatu aizpildīšana

Neskatoties uz to, par labu šāda veida pamatiem var identificēt vairākus argumentus:

• jūs varat izveidot pamatu pats;
• augsta izturība un uzticamība;
• projektam varat pievienot pagrabu vai pirmo stāvu;
• augsta nestspēja;
• iespējama uzstādīšana uz nestabilām augsnēm;

Ir 3 veidu lentveida pamati, kas atšķiras pēc konstrukcijas dziļuma:

Pamatojoties uz nosaukumu, varam secināt, ka daudzstāvu ēkai jāizmanto padziļināta lente, kas iztur lielas slodzes. Un pirmie divi ir piemēroti vieglām ēkām (piemēram, nelielai ķieģeļu vai koka mājai).

Viņi arī izceļ ciets lējums Un izgatavots sloksnes pamats. Ar saliekamo metodi tiek izmantotas gatavas betona plātnes, no kurām tiek uzbūvēta sloksne un nostiprināta ar cementu.

Ar cietā liešanas metodi pamatu pamats tiek izbūvēts tieši būvlaukumā, pēc tam tiek ieliets betons. Šo metodi sauc arī par monolītu. Ir vērts atzīmēt, ka patstāvīgam darbam vēlams izmantot monolītu versiju, jo tai nav nepieciešama sarežģīta pacelšanas iekārta. Mēs esam sagatavojuši jums norādījumus par šo metodi.

Pamatu veidu salīdzinošā tabula

DIY sloksnes pamatu soli pa solim instrukcijas:

Struktūras kalpošanas laiks būs atkarīgs no pamatnes kvalitātes un izturības. Tāpēc iesakām iepazīties ar visām niansēm un prasībām lentveida pamatu izbūves tehnoloģiskajam procesam.

Sagatavošanas darbi

Pirms jebkādas būvniecības sākšanas notiek sagatavošanas darbi. Kas ietver būves projektēšanu, marķējuma uzlikšanu, kā arī ģeoloģisko izpēti.

Ģeoloģiskie pētījumi jāpasūta specializētā uzņēmumā. Kas precīzi noteiks augsnes struktūru, augsnes sasalšanas dziļumu un dziļūdens pāreju.

Pamatojoties uz šiem datiem, būs iespējams noteikt lentes augstumu un biezumu. Kad ģeoloģiskā izpēte ir pabeigta, varat pāriet uz nākamo posmu.

Pirms marķējuma uzlikšanas jums ir jānoņem augšējais zemes slānis, kur atradīsies topošā ēka. Parasti tas ir slānis līdz 0,5 metriem (kur vairs nebūs augu sakņu). Pēc tam pa lentes perimetru tiek veikti marķējumi, izmantojot auklu vai stiepli, ko var nostiprināt ar stiegrojumu vai tapu. Mietus labāk uzstādīt nedaudz tālāk par sienu asīm, lai turpmāko rakšanas darbu laikā mūsu marķējums netraucētu un nesaslīdētu. Marķējums ļauj regulēt augstuma līmeni visā būvdarbu jomā. Tādā veidā jūs varat izdarīt visu precīzi līdz līmenim.

Kad esat veicis marķējumus, sākas tranšeju rakšana pamatiem, atbilstoši pēc projekta veiktajiem marķējumiem un konstrukcijas dziļumam. Ja jums ir pagrabs, tad arī tiek rakta bedre. Tas ir darbietilpīgākais process. Jums vajadzēs manuāli rakt tranšejas vienmērīgā līmenī no 1 metra līdz 1,5 metriem.

Tikai augsnes ģeoloģiskā izpēte var sniegt precīzu atbildi, vai pazemes drenāža ir nepieciešama vai nē. Tāpēc drenāža var nebūt priekšnoteikums kvalitatīvam pamatam, dažreiz bez tā var iztikt.

Lai sakārtotu drenāžu, ir nepieciešams padziļināt lentes pamatni par 25-35 cm. Izveidojiet vispārēju sistēmas slīpumu vienā virzienā par 4 grādiem. Pēc tam tiek uzstādītas drenāžas caurules mitruma noņemšanai. Tas ļauj uzturēt sausu mājas konstrukcijas augsni. Drenāža ir piepildīta ar smiltīm un granti līdz tranšejas dibena līmenim. Pēc tam tiek izgatavots spilvens pamatam.

Smilšu pamatne ļaus pārdalīt slodzes uz nākotnes pamatu. Lai izveidotu pareizo spilvenu, jums ir jāizlīdzina tranšejas dibens ar smiltīm un granti. Ielejiet hermētiķi drenāžas slānim pa slānim, 10-15 centimetrus vienā reizē. Smilšu spilvena augstumam jābūt līdz 50 cm.

Aizpildot dibenu ar smiltīm un smalko granti, mēģiniet nekavējoties noblietēt nemetālisko materiālu, uzlejot tam ūdeni. Spilvens un drenāža nodrošinās pamatu ilgu kalpošanas laiku un novērsīs tā iznīcināšanu.

Lai novērstu sienu iznīcināšanu un visas betona konstrukcijas stiprības zudumu, ir nepieciešams to nostiprināt, uzklājot armatūras sietu. Tāpēc pirms veidņu ieliešanas ar betonu no tērauda stieņiem tiek izgatavots spēcīgs un uzticams rāmis, kas nostiprina ēkas pamatni. Īsa instrukcija palīdzēs pareizi nostiprināt sloksnes pamatu:

• Ik pēc 15-20 cm tiek ievietoti dzelzs stieņi vertikāli (augstums līdz pamatu līnijas marķējumam, ne augstāk);
• pēc kura garo stiegrojumu pārvadā horizontāli un nostiprina ar pārsēju stiepli (var arī metinot, bet mūsu gadījumā stieple ir uzticamāka);
• pēc visa darba jums vajadzētu būt rāmim ar 15-25 centimetru šūnām visā veidņu perimetrā;

Veidņi ir koka konstrukcija, kas tiek izmantota kā nākotnes pamatu forma. To var izgatavot no dēļiem. Lentes pamatu veidņiem jāiztur tajā ielietā milzīgā betona masa. Tāpēc tas nekavējoties jāpadara stiprs. Ja cementa liešanas procesā veidņi sāk sabrukt, tad jums būs jāpārtrauc darbs un jāsāk veidņu savākšana no jauna.

Veidņu sienas jāpadara augstākas par topošā pamata līmeni. Tas novērsīs šķīduma pārplūšanu. Lai regulētu piepildījuma līmeņa atzīmi, tiek izvilkti papildu marķējumi, pa kuriem jums būs jāpārvietojas.

Neaizmirstiet ielikt plastmasas ieliktņus veidņos komunikācijām un ventilācijai.

Pēc visa sagatavošanas darba ir nepieciešams aizpildīt mūsu veidņus ar betonu. Maisījumu var izgatavot neatkarīgi no cementa, smiltīm un šķembām ar proporcijām 1: 3: 3. Šī opcija ir visizdevīgākā budžetam, taču, lai sajauktu šķīdumu un ielejot to, ir nepieciešama liela fiziska piepūle. Maisījumam jābūt biezam un viendabīgam. Pēc ieliešanas šķīdums jāsablīvē un jānodrošina, lai neveidotos burbuļi. To var izdarīt, caurdurot pildīto šķīdumu ar stiegrojuma gabalu.

Ieteicams nekavējoties ieliet seklu un seklu lentveida pamatu. Un aprakto ielej vairākos posmos. Vienā reizē jāielej ne vairāk kā 70 cm betona ar pārtraukumiem ne ilgāk kā divas stundas. Pēc 12 stundām jūs varat turpināt cementa javas liešanu.

Pāļu sloksnes pamats vasarā nožūst apmēram 1 nedēļas laikā. Veidņu demontāža jāveic, kad šķīdums ir sacietējis par 60%, bet vismaz 3 dienas.

Papildus monolītam pildījumam varat pasūtīt gatavu risinājumu. Šī metode ir dārgāka, taču tā varēsiet efektīvi un ātri izliet veidņus. Vislabāk ir pasūtīt M300 risinājumu.

Dārgāka veidņu būvniecības metode ir bloku tehnoloģiju izmantošana. Gatavie pamatu bloki tiek sarindoti sloksnē, bez nepieciešamības veidot veidņus un gaidīt apmēram mēnesi, līdz šķīdums sacietē. Bet sākotnēji blokiem ir jāizveido platākas tranšejas.

4 dienas pēc pamatu ieliešanas ir nepieciešams izveidot aklo zonu prom no sienām lietus ūdens novadīšanai. Jebkurā gada laikā ir svarīgi rūpēties par pamatu un novērst ūdens zudumu no konstrukcijas virsmas pēc uzstādīšanas. Lai to izdarītu, betonu pārklāj ar plēvi un nedēļu laista ar ūdeni. Šīs metodes novērsīs jūsu pamatu sienu bojājumus.

Vasarā var izmantot dažādas ķīmiskas piedevas, lai palēninātu mitrināšanas un siltuma rašanās procesu. Ziemā ir nepieciešams novērst sasalšanas procesu, jo, kad līmenis ir zem 0, viss ūdens sasalst un iznīcina konstrukciju no iekšpuses.

Secinājums

Šāda veida pamati var viegli atbalstīt māju vai vairāku stāvu kotedžu. Lai konstrukcija kalpotu pēc iespējas ilgāk un pamats nesabruktu, būvniecības laikā ir jāievēro noteikti noteikumi, kurus mēs aprakstījām iepriekš. Lai ietaupītu naudu, lentveida pamatu var uzbūvēt neatkarīgi, izmantojot monolītu liešanu vai gatavus blokus. Vienīgā atšķirība ir veidņu izgatavošanas laiks un nepieciešamība.

Video instrukcija

Ekonomiski pamatots sloksnes pamats smagām ēkām uz sarežģītām augsnēm. Tas ir saistīts ar lielo budžetu, kas paredzēts bīdāmo spēku samazināšanai. Maksimālais kalpošanas laiks ir tikai monolītām konstrukcijām, kuru pakāpeniskā tehnoloģija tiks aplūkota turpmāk.

Slokšņu pamatu tehnoloģija soli pa solim

Projektiem bez pazemes/pagraba līmeņa priekšroka dodama neieraktiem, sekliem lentveida pamatiem un virszemes monolītām lentēm. Apglabātā lente ir efektīva tikai 3 m dziļumā.

Ja augsnes šajā dziļumā neatbilst ēkas īpašībām (nogrimums saliekamo slodžu dēļ), ir nepieciešams nostiprināt lentu ar pāļiem vai pārskatīt projektu par labu plātnei vai režģim uz pāļiem.

Privāto izstrādātāju ērtībām bez specializētas izglītības un regulāras prakses tiek sniegts: soli pa solim instrukcija lentveida pamatu izbūve.

Asu marķējums

Jebkuras dzelzsbetona konstrukcijas, kas darbojas agresīvā pazemes vidē, galvenās problēmas ir iekšējās stiegrojuma korozija, betona konstrukcijas plaisāšana un blakus esošo grunts pietūkums sasalšanas laikā. Tāpēc galvenie dizainera, pēc tam izstrādātāja uzdevumi ir darbības, kas ļauj aizsargāt sloksnes pamats no mitruma, sasalšanas. Nestspējas nodrošināšana pēc noklusējuma ir iekļauta jebkurā projektā.

Tādējādi seklai MZLF sloksnei ir vēlams tranšejas marķējums, bet dziļam GZLF pamatam - bedrei. Jebkurā gadījumā ir nepieciešams, lai strādnieki varētu piekļūt pamatu ārējām malām (hidroizolācija, atslāņošanās), un izbūvēt drenāžas sistēmu. Tāpēc marķējuma platums palielinās par 1,2 m uz āru (bedre), par 0,8 m uz iekšu (tranšeja).

Labākais variants cirvju marķēšanai ir atmetumi no diviem tapām ar horizontālu šķērsstieni 60 - 80 cm Katrai iekšējai/ārējai nesošai sienai būs nepieciešami divi atmetumi. Marķēšanas tehnoloģija izskatās šādi:

• atmetumu uzstādīšana pusotra metra attālumā no bedres
• izlīdzināšana vienā horizontālā plaknē 5 cm virs dizaina atzīmes
• spriegošanas auklas, auklas lentes sānu malām, sienas ass (līnija, pa kuru tiks liktas grīdas plātnes)

Lai atvieglotu marķēšanu, tiek izmantota šāda shēma:

• pirmā siena (priekšējā fasāde) ir paralēla ielai, attālināta no brauktuves ass (sarkanā līnija mērniecības projektā) par 5 m (3 m no alejas/piebraucamā ceļa ass), atrodas tālāk par 3 m no blakus esošo īpašumu robežām
• divas blakus esošās sienas stiepjas taisnā leņķī, izkārtotas, izmantojot trīsstūra metodi (kājas 4,3 m, hipotenūza 5 m)
• pārbaudot diagonāles, jārāda tāds pats rezultāts, pieļaujamajai kļūdai jābūt 1 cm robežās, ideālā gadījumā tās nav

Pietiek ar krīta un kaļķu javu uz zemes iezīmēt bedres un tranšeju malas.

Svarīgi: ja projektā ir iekļauts MZLF ar grīdām uz zemes, auglīgais slānis tranšeju perimetrā būs pilnībā jānoņem. Plāksni nevar iebetonēt uz šīs grunts, un pēc 2–6 darba mēnešiem tiek garantēta, ka tā noslīdēs.

Rakšana

MZLF gadījumā pietiek ar augsnes virskārtas noņemšanu tranšejās (grīda gar sijām) vai no visa perimetra (grīda gar zemi). Ja nepieciešams sloksnes pamats dziļi, ar ekskavatoru ir vieglāk iznomāt īpašu aprīkojumu un izveidot bedri ar dziļumu 2–2,5 m. Pēdējā gadījumā būs jānoņem papildu augsne. Sānu sienām ir slīpums uz āru, pasargājot no akmeņu sabrukšanas turpmākā darba laikā.

Pit

Izmantojot ekskavatoru, ieteicams rakt nedaudz virs projektētā līmeņa, lai ar roku izlīdzinātu dibenu. Ja spainis noteiktās vietās iedziļinās, vēlāk būs jānoņem viss slānis līdz šai atzīmei - bedrīšu izlīdzināšana ar tādu pašu augsni, pat sablīvēta, ir stingri aizliegta.

Tranšejas

Minimālais būvniecības budžets paredz sloksnes pamats MZLF. Aramais slānis tiek noņemts no tranšejām 60 - 80 cm dziļumā. Pēc tam tiek izveidota tranšeja tranšejā ar šķērsgriezumu 50 x 50 cm veda vismaz 4 m līdz pazemes tvertnei, kurā notekūdeņi tiks savākti ar gravitācijas spēku.

Substrāts

No inertiem materiāliem izgatavoto pakaišu mērķis ir nomainīt slīdošās augsnes, izlīdzināt perimetru, nodrošināt lentes apakšas drenāžu. Soli pa solim instrukcija Darbs šajā posmā izskatās šādi:

• aizpildījuma slānis - biezums 10 cm, materiāls smiltis zemā gruntsūdens līmenī, šķembas augstā gruntsūdens līmenī, platums divas reizes platāks par lenti
• blīvēšana - ar rokas tamperiem, vibrējošām plāksnēm, lai uz smiltīm nepaliktu pēdas

Darbību atkārto, līdz tiek sasniegts 40–80 cm atkarībā no augsnes īpašībām. Tad sloksnes pamats ir nepieciešams aizsargāt veidņos ieklāto betonu no izžūšanas un stiegrojumu no korozijas. Visas šīs problēmas atrisina betona pamatne ar hidroizolācijas paklāja saplūšanu:

Drenām jāatrodas ārpus pamatnes perimetra, pretējā gadījumā tiek samazināta gruntsūdeņu novadīšanas efektivitāte.

Pastiprinājums

Atšķirībā no betona kompozītmateriāla dzelzsbetons, kas pastiprināts divos līmeņos ar mainīga šķērsgriezuma stieņiem, var izturēt gan spiedes, gan stiepes spēkus. Rāmju izgatavošana ar kuriem armatūra sloksnes pamats, tiek ražots saskaņā ar shēmu:

Gareniskie stieņi tiek griezti no 8 - 16 mm armatūras A400 periodiska profila. Enkuri un skavas ir izgatavotas no gludas 6 - 8 mm A240 stiegrojuma. L-veida un U-veida enkuri nostiprina stūrus un T-veida sienu savienojumus. Dziļi guļošās siksnas izmanto strukturālo stiegrojumu - papildu stieņus starphordās, kas nepieciešami telpisko karkasu stingrībai, nodrošinot minimālu pamatu pastiprinājuma procentu.

Rāmja elementus labāk savienot ar savītām stieplēm, izmantojot īpašu instrumentu - āķi. Pārklāšanās, palielinot garumu, ir 40 - 60 cm, atstatums blakus esošo savienojumu rindās ir 60 - 80 cm Ir atļauti metināti rāmji, kas izgatavoti no speciāla stiegrojuma, kuru marķējumā pēc visiem cipariem ir burts C.

Veidņi

Betonēts sloksnes pamats parasti noņemamos veidņos, kuru paneļi ir izgatavoti no orientētas skaidu plātnes, daudzslāņu saplākšņa un šķautņu dēļiem vismaz 4 cm. Tas ir lokšņu zāģmateriāli, kas var noderēt nākotnē, tāpēc paneļu iekšējā plakne ir pārklāta ar polietilēnu, kas papildus novērš dehidratāciju un noplūdes veidņu plaisās.

Paneļi ir uzstādīti tuvu viens otram, fiksēti vertikālā stāvoklī ar iekšējām saitēm un ārējiem balstiem. Jāuzrauga saskaņošana ar ēkas sienām. Augšējais dēlis ir iestatīts gar auklām, tas ir, 5 cm virs projektētā līmeņa. Tas novērsīs betona izliešanu darba laikā.

1,5 - 2 m dziļumā kotedžā nepieciešams uzstādīt uzmavas komunikāciju ievades punktiem. Atzīmējot 40 cm no aklās zonas, ir jāparedz tukšumu veidotāju uzstādīšana (tikai projektiem ar pārklājošām sijām). Šīs atveres ir ventilācijas atveres pazemē, novērš nesošā rāmja elementu puves un koroziju, kā arī noņem kaitīgo radonu. To kopējai platībai jābūt aptuveni 1/400 no pamatu pagraba daļas lieluma.

Aizpildiet

Sloksnes pamats Betonēšana tiek veikta, izmantojot standarta tehnoloģiju, pa perimetru ieklājot 60 cm slāni, noblietējot to ar iekšējā vibratora galu. Grūti ieliet ieraktus pamatus vienā piegājienā, un grūti izturēt tehnoloģisko pārtraukumu, kas mazāks par 2 stundām. Tāpēc bieži tiek izmantota pakāpeniska betonēšana:

Pirmajās trīs dienās uz lentes augšējās malas ir aizliegts veikt mitrinošu kompresi no regulāri samitrinātām zāģu skaidām, lupatām un smiltīm. Tas ļauj pabeigt cementa hidratāciju maisījuma iekšpusē, nodrošinot betona zīmola izturību, novēršot plaisu rašanos un saraušanās piltuvju veidošanos.

Papildu aizsardzības pasākumi

Sloksnes pamats ir jāaizsargā no pārvietošanās spēkiem, augsnes/gruntsūdeņiem un sasalšanas. Visaptveroša aizsardzība tiek nodrošināta šādos veidos:

Ielīmējot dziļi guļošās lentes ārējās malas, rasas punkts tiks parādīts, novēršot pagraba grīdas iekšējo sienu aizsvīšanu. Ekstrudēta putupolistirola uzstādīšana uz jebkura dziļuma līmlentes virsmas ļauj samazināt pacelšanas tangenciālos spēkus. Šo metodi sauc par aizsardzību pret slīdēšanu un saspiešanu, un tai ir šāda shēma:

• Uz hidroizolācijas plēves tiek uzlīmēts augsta blīvuma XPS putupolistirols
• tā virsma ir pārklāta ar diviem polietilēna slāņiem, kas fiksēti tikai pamatu pamatnes daļā
• vertikāli piespiests pret polietilēnu ar aizpildījuma materiālu (smilšu) zema blīvuma polistirola PSB 25 loksnēm, kas nav piestiprinātas pie pamatnes

Iegūtie pacelšanas spēki sasmalcina PSB un ziemā pārvieto pa gludo plēvi uz augšu, nesabojājot galveno izolācijas kontūru. Pēc atkausēšanas struktūra kopā ar samazinātu augsnes tilpumu atgriežas sākotnējā stāvoklī.

Klasiskajai lentveida pamatu tehnoloģijai neatkarīgi no dziļuma ir norādītā forma. Individuālajam izstrādātājam ir sniegti visi noslēpumi, kā to pagatavot pats. Tas ļaus samazināt būvniecības budžetu, izvairīties no kļūdām un nodrošināt maksimāli iespējamo ekspluatācijas laiku.

Pašam uzcelt māju no nulles ir grūts uzdevums, taču to var paveikt. Rūpīgi aprēķini, kompetenta būvmateriālu izvēle un katra procesa kvalitatīva izpilde palīdzēs tikt galā bez speciālistu iesaistīšanas. Kritiskākais posms ir pamatu ielikšana, jo jebkuras ēkas izturība un uzticamība ir atkarīga no pamatu stiprības. Mājas pamatu izgatavošana ar savām rokām prasīs apmēram 2-3 mēnešus.

Dzīvojamo ēku celtniecībai visbiežāk tiek izmantoti lentveida pamati. Tā var būt sekla, ja māja ir vienstāva un mazas platības, vai standarta – ieklāta 1,8-2 m dziļumā. Pamatlentes platums parasti ir 40 cm, bet var tikt palielināts atkarībā no konkrētās slodzes ēka. Projektējot māju, nekavējoties jārēķinās ar iespējamiem pagrabu un puspagrabu paplašinājumiem un sakārtošanu. Kopīgas pamatnes klātbūtne ievērojami vienkāršos verandas vai citu konstrukciju uzstādīšanu, kas var būt nepieciešamas vēlāk.

Lai nekļūdītos ar pamatu parametriem, rūpīgi jāaprēķina kopējā slodze uz augsnes kvadrātmetru un jāsalīdzina ar pieļaujamajām vērtībām.

Aprēķinot slodzi, tiek ņemti vērā šādi faktori:

Aprēķini tiek veikti, izmantojot īpašas tabulas, katram faktoram atsevišķi. Pēc tam visas slodzes tiek summētas, kas nosaka pamatnes dziļumu šajā zonā un pieļaujamo pamatnes platumu.

Pamatnes marķēšana

Lai atzīmētu pamatu laukumu, jums būs nepieciešami knaģi, spēcīga tieva virve un mērlente. Vispirms novāc visu, kas varētu traucēt marķēšanu – akmeņus, krūmus, sausos celmus utt. Nosakiet mājas fasādes līniju attiecībā pret vietu un atzīmējiet to ar virvi, kas izstiepta starp tapām. Attālumam no vienas bākas līdz otrai jābūt par 30-40 cm lielākam par fasādes platumu. Atzīmējiet uz virves mājas stūru atrašanās vietu un caur šiem punktiem novelciet 2 perpendikulāras līnijas, kas ir nedaudz garākas par sānu sienu garumu.

Tagad izmēriet attālumu no fasādes stūra līdz aizmugurējās sienas stūrim un atzīmējiet punktus abās līnijās un pēc tam velciet vēl vienu virvi paralēli pirmajai. Virvju krustojumi veido ēkas stūrus, un tieši no šiem punktiem ir jāmēra iegūtā taisnstūra diagonāles. Ja diagonāles ir vienādas, marķējums tiek veikts pareizi. Pēc tam tiek iezīmētas pamatu sloksnes iekšējās robežas, atkāpjoties no marķējuma līnijām 40 cm perimetra iekšpusē. Tapām jāatrodas ārpus perimetra – tas ļaus precīzāk norādīt pamatnes stūrus. Pēdējās jāatzīmē iekšējās nesošās sienas, verandas vai lieveņa pamatne.

Kad marķējums ir gatavs, viņi sāk rakt tranšejas pamatiem. To var izdarīt ar lāpstām vai izmantojot īpašu aprīkojumu, kas būs daudz ātrāk un ērtāk. Seklam pamatam tranšeju dziļums ir 60-70 cm, parastajam pamatam - no 1,8 m atkarībā no augsnes sasalšanas līmeņa. Tranšejas dibenam jābūt vismaz 20 cm zem šī līmeņa. Dziļums tiek mērīts no zemākā marķējuma punkta.

Tranšeju sienas ir jāizlīdzina vertikāli, ja augsne drūp, ir uzstādīti balsti. Pēc augsnes izrakšanas noteikti pārbaudiet dibenu attiecībā pret horizontāli, ar lāpstu nogrieziet visus nelīdzenumus un noņemiet lieko augsni. Tranšeju izvietojumam un platumam pilnībā jāatbilst projektam. Nākamais posms ir smilšu un grants spilvena uzstādīšana, kas paredzēta, lai samazinātu ēkas slodzi uz augsnes pamatnes.

Smilšu un grants slāņa izvietojumam ir šāda secība:

• tranšeju dibens pa perimetru ir pārklāts ar plānu upes rupjo smilšu kārtu;
• aplejiet smiltis ar ūdeni un rūpīgi sablīvējiet;
• ielej vēl vienu smilšu slāni un atkal sablīvē;
• ielej smalku granti un izlīdzina to ar 15 cm slāni;
• sablīvējiet virsmu.

Seklajiem pamatiem tranšeju iekšējā virsma ir izklāta ar ģeotekstilu pirms aizpildīšanas ar smiltīm. Šis materiāls aizsargā smilšu spilvenu no gruntsūdeņu un nogulsnēšanās erozijas.

Veidņu uzstādīšana

Dzīvojamās ēkas pamatam ir jāpaceļas virs zemes virsmas vismaz par 15 cm , izmantojot pieejamos materiālus Pamatu veidņu uzstādīšana

Uzstādot veidņus, jums būs nepieciešams:

Dēļi ir nostiprināti taisnstūrveida paneļos, no ārpuses nostiprināti ar šķērsstieņiem. Pašvītņojošās skrūves tiek ieskrūvētas no iekšpuses, lai padarītu veidņu demontāžu ērtāku. Tā paša iemesla dēļ ieteicams izmantot pašvītņojošas skrūves, nevis naglas. Veicot montāžu, jāņem vērā kanalizācijas caurumu atrašanās vieta un dēļos jāveic atbilstoša diametra griezumi. Visbeidzot, dēļi ir pārklāti ar plēvi, kas neļaus koksnei absorbēt ūdeni no šķīduma.

Veidņi tiek uzstādīti pa daļām abās tranšeju pusēs, un pēc tam ik pēc pusmetra tiek pastiprināti ar šķērsstieņiem. Dēļi ir novietoti stingri vertikāli, saglabājot vienādu attālumu starp pretējām pusēm visā perimetra garumā. No ārpuses veidņus atbalsta starplikas, kas izgatavotas no koka. Starp vairogu apakšējo malu un tranšeju augšējo malu nedrīkst būt atstarpes, pretējā gadījumā šķīdums iztecēs.

Armatūras rāmja klātbūtne pamatnes biezumā ļauj nostiprināt pamatu un vairākas reizes pagarināt tā kalpošanas laiku. Rāmja ražošanai parasti izmanto tērauda stiegrojumu ar šķērsgriezumu 10-16 mm. Ir ļoti svarīgi pareizi piesiet stieņus, lai vienmērīgi sadalītu slodzi pa visu laukumu.

Lai strādātu, papildus būs nepieciešams:

• adīšanas stieple;
• ēkas līmenis;
• bulgāru;
• plastmasas cauruļu atgriezumi;
• rulete.

Armatūra tiek sagriezta ar slīpmašīnu līdz tranšeju garumam un platumam, pēc tam no tā tiek adīts režģis ar šūnām no 30 cm Lai to izdarītu, ik pēc 30 cm tiek piestiprināti 4-5 gareniskie stieņi.

Savienojumiem stingri nav ieteicams izmantot metināšanu, jo tas vājina stiprinājuma punktus un veicina stieņu koroziju. Rāmim jābūt apjomīgam, tāpēc horizontālos režģus novieto 3-4 līmeņos, sasien ar vertikāliem stieņiem.

Papildu stiprinājumi jāveic katrā pamatu stūrī un nesošo iekšējo sienu krustpunktos. Jūs varat nolaist rāmi tranšejās pa daļām un jau savienot tos kopā iekšpusē. Lai pēc iespējas izvairītos no korozijas, stiegrojumu nevar likt tieši uz smiltīm: paņemiet vecu plastmasas cauruli, sagrieziet to 4-5 cm platos gredzenos un novietojiet zem režģa stūros un ik pēc 50-60 cm gar tranšejas. Starp sānu sienām un rāmja malām jāatstāj aptuveni 5 cm, tas pats attiecas uz stiegrojuma augšējo malu.

Kad režģis ir nostiprināts veidņu iekšpusē, paneļu iekšpusē ir norādīts betona ieliešanas līmenis. To var izdarīt, izmantojot makšķerēšanas auklu: veidņu galos tiek iebāzti mazi nagi un pie tiem piestiprināta stingri horizontāli izstiepta makšķeraukla. Tam jāatrodas 5 cm virs stiegrojuma režģa malām un jābrauc pa visu perimetru tajā pašā horizontālajā līmenī.

Šķīdumu ieteicams liet pa reizei, bet ne ar kopējo masu, bet pa kārtām. Katrs slānis nedrīkst būt biezāks par 20 cm; tas ļaus to vienmērīgi sadalīt starp armatūras šūnām un samazināt gaisa tukšumu skaitu. Maisījuma pagatavošanai izmantojiet cementu M400 vai M500, smalku šķembu un rupjas upes smiltis.

Maisīšanas laikā ir ļoti svarīgi pareizi ievērot proporcijas, pretējā gadījumā šķīduma kvalitāte būs zem normas. Uz 1 spaini cementa nepieciešami 3 spaiņi izsijātu smilšu un 5 spaiņi šķembu. Jums jāņem apmēram puse no kopējā ūdens tilpuma, pievienojiet to pa daļām, lai nepārspīlētu. Šķīdumam nevajadzētu būt pārāk šķidram vai pārāk biezam: augstas kvalitātes betonam ir vienmērīga konsistence, un, apgriežot lāpstu, tas lēnām slīd uz leju kopumā.

Pēc pirmās porcijas izliešanas šķīdumu izlīdzina ar lāpstu un visā tranšeju garumā caurdur ar stiegrojuma gabalu, lai atbrīvotu gaisu, kas maisīšanas laikā sakrājies šķīdumā. Ļoti efektīvi ir sablīvēt betonu ar vibratoru, tas vairākas reizes palielina monolīta izturību. Atlikušos slāņus ielej tādā pašā veidā, līdz betona virsma ir vienā līmenī ar izstiepto līniju. Veidņu uzsit ar āmuru, pēc tam javas augšdaļa tiek izlīdzināta ar likumu vai špakteļlāpstiņu.

Pamata nostiprināšanai nepieciešams apmēram mēnesis. Lai novērstu virsmas plaisāšanu, to pastāvīgi samitrina un no lietus pārklāj ar polietilēnu. Karstā laikā betons jāsargā arī no tiešiem saules stariem, lai izvairītos no plaisāšanas. Veidņus var demontēt 10-15 dienas pēc ieliešanas, un būvdarbus var turpināt pēc 28-30 dienām.

Video - mājas pamats, ko dari pats

Ēkas pamats ir tās vissvarīgākā daļa. Mazākā kļūda šādu konstrukciju būvniecībā var beigties ar katastrofu. Nepieciešams ne tikai pareizi aprēķināt tā dziļumu, daudzumu un stiegrojuma šķērsgriezumu, bet arī nodrošināt uzticamu un kvalitatīvu drenāžu, hidro- un siltumizolāciju. Mēs detalizēti aprakstīsim sloksnes pamatu izgatavošanas procesu ar savām rokām un soli pa solim instrukcijas tā uzbūvei.

Kāda veida tonālais krēms man izvēlēties?

Pamatu veida izvēle ir atkarīga no ēkas masas, grunts veida un tās sasalšanas dziļuma.

Atkarībā no konstrukcijas veida visas bāzes ir sadalītas:

• lente: visizplatītākais, kas izgatavots slēgtas cilpas formā, kura dēļ slodze uz zemi no ēkas tiek pārnesta vienmērīgi; tas ir novietots ne tikai zem sienām, bet arī ēkas starpsienām; šādi pamati savukārt iedalās seklos un dziļi ieraktos
• kaudze: ēka ir uzstādīta uz vertikāliem stieņiem (pāļiem) ar dziļumu 3-20 m; izmanto sarežģītā reljefā, dziļā augsnes sasalšanā un purvainos apgabalos; Trūkumi ietver nepieciešamību izmantot īpašu aprīkojumu pāļu iedzīšanai zemē un pagrabu trūkumu; horizontālas augsnes kustības ir nepieņemamas
• pāļu grilēšana: ar nesošām horizontāli novietotām sijām (režģi), kas savieno pāļus augšējā daļā; lai pasargātu no sala sacelšanās, tas nekad netiek aprakts zemē
• kolonnveida: uz pīlāriem, kuriem ir pagarinājums “zoles” veidā; atļauta būvniecība uz augsnēm ar dziļu sasalšanu; ik pēc 3 m tiek novietoti balsti, kas savienoti ar džemperiem (rand sijām).
• plāksne: diezgan dārga konstrukcija 20-30 cm biezas monolītas plātnes veidā, kas atrodas uz zemes virsmas, kas vienlaikus kalpo kā ēkas grīda

Smagas ēkas un daudzstāvu būves parasti tiek būvētas, izmantojot sloksnes pamats. Kolonnu pamati ir ekonomiski izdevīgāki, un uz tiem ir atļauts būvēt vieglas karkasa vai koka mājas, bet tikai tad, ja augsne nav kūdraina vai mālaina.

Pāļu konstrukcijas var izmantot pat ar ievērojamu struktūras masu. Bet tos galvenokārt izmanto zemes gabalos ar vāju smilšainu vai kūdras augsni, kā arī Tālo Ziemeļu reģionos ar lielu augsnes sasalšanas dziļumu. Lai izvairītos no pārvietošanās, pāļus neierīko bedrēs, bet iedzina vai ieskrūvē zemē.

Plātņu seklie pamati Ir lietderīgāk to izmantot problemātiskajās vietās ar augstu augsnes mobilitāti. Šāds “peldošs” pamats var izturēt pat ievērojamas augsnes nobīdes, nesabojājot ēku.

Pamatu liešana ir pieļaujama temperatūrā no +5 C. Darbs zemā temperatūrā, lai izvairītos no betona plaisāšanas, nav pieļaujams.

VIDEO: Mājas pamatu izvēle

Lai gan šāda atbalsta izmaksas ir diezgan augstas un vidēji ir 25-30% no visa objekta cenas, Pateicoties augstajai izturībai un uzticamībai, šī opcija tiek izmantota visbiežāk. Zemāk jūs atradīsiet detalizētus soli pa solim norādījumus par sloksnes pamatu izgatavošanu.

Ieklāšanas dziļums

Lentes pamatnes ir divu veidu:

• sekla ar 50-70 cm iestrādātu zemē; izmanto tikai vieglām ēkām
• dziļi aprakti līdz 2 m: jāiedziļinās zemē 20-30 cm zem augsnes sasalšanas līmeņa

Ir viegli noskaidrot, cik dziļi augsne sasalst jūsu reģionā. Šim nolūkam ir īpašas kartes. Tomēr māciet, ka šī nozīme ir normatīva. Praksē ir jāņem vērā augsnes veids un dzīvesvietas reģiona vidējā mēneša temperatūra. Atcerieties arī, ka mitra, purvaina augsne vienmēr sasalst vairāk nekā smilšaina augsne. Blīvā augsne sasalst vairāk nekā irdena augsne.

Maskavas reģionā standarta sasalšanas dziļums ir 140 cm. Liekot pamatu, šiem skaitļiem pieskaita vēl 10%. Neapsildāmām telpām jāpievieno vēl 10%. Ja ir pagrabs, pamatne tiek nolaista 40 cm zem grīdas. Jāņem vērā arī drenāžas slāņa un smilšu spilvena augstums.

Ideālā gadījumā uz jautājumu, kādam jābūt pamatu dziļumam, var atbildēt tikai ģeologi. Ne tabulās, ne kartēs nevar parādīties bīstamo plūstošo smilšu klātbūtne, gruntsūdeņu līmenis, dažādi augsnes sastāva pārkāpumi utt.

Mīkstās augsnēs sloksnes pamatu labāk būvēt trapecveida formā vai padarīt to pakāpienu. Šāds pamats būs uzticamāks.

Tranšejas platums

Lasiet arī: Septiskā tvertne mājai - kanalizācijas bedre bez sūknēšanas: ierīce, soli pa solim DIY ražošana no betona gredzeniem un citas iespējas (15 fotoattēli un video) + Atsauksmes

Pamatu tranšejas veidi

Konstrukcijas platums tiek aprēķināts, pamatojoties uz sienu platumu plus 10 cm.Šai vērtībai tiek pievienoti 40-60 cm, lai, uzstādot un ielejot veidņus, cilvēki varētu pārvietoties. Vidēji tranšejas platums ir 0,7-0,8 m Sakārtojot drenāžas sistēmu, šis parametrs tiek palielināts vēl par 20-30 cm.

Lai izvairītos no augstuma atšķirībām, tranšeju sāk rakt no augstākā leņķa. Vēlams to darīt manuāli – rokot ar ekskavatoru, neizlaižot augsni, neizdosies iegūt perfekti gludas sienas.

Sadrupusī augsne tiek pilnībā noņemta - galu galā, pat sablīvēta, tās blīvums ir zemāks par augsni, kas gadu gaitā ir sablīvēta. Nav nepieciešams noņemt daļu zemes - tā tiks izmantota aizbēršanai.

Ja zeme stipri drūp, izrok tranšeju nelielā leņķī. Jūs varat to vēl vairāk nostiprināt ar saplākšņa vai dēļu paneļiem ar starplikām. Ja ir pagrabs, tam uzreiz tiek sagatavota bedre.

Pirms darba uzsākšanas augu augsnes slānis (velēna) tiek pilnībā noņemts līdz 20-30 cm dziļumam. Pamatu celtniecība uz melnzemju augsnes ir nepieņemama. Irdenās augsnes slānis ir pilnībā jānoņem.

Marķējot, sienu platums tiek pievienots ēkas projektētajiem izmēriem. Tas sākas no stūriem, kur tiek kalti tapas vai armatūras stieņi. Starp tiem cieši pievelk auklu vai makšķerēšanas auklu. Horizontālās un vertikālās malas jāpārbauda, ​​izmantojot ēkas līmeni. Leņķiem jābūt stingri taisniem. Ir arī nepieciešams vēlreiz pārbaudīt diagonāles izmērus.

Ja tuvojas ziema un nav iespējas sagaidīt, kad betons pieņemsies spēkā, var salikt pamatu no gataviem betona blokiem. Tomēr paturiet prātā, ka viņu locītavas ir vājā vieta. Ja augsne pārvietojas, šajās vietās var veidoties spraugas.

Smilšu un grants spilvens

Pirms mājas pamatu veidošanas jāparūpējas par spilvena sakārtošanu. Materiāli, piemēram, smiltis, šķembas un grants, gandrīz neuzsūc mitrumu, un tāpēc tie ir mazāk jutīgi pret salu. Uz tiem balstīta spilvena izmantošana ļauj aizsargāt zonu no nevienmērīgas augsnes saraušanās. Spilvens ļauj vienmērīgāk pārdalīt slodzi no ēkas masas pa visu platību. Zemākā augsne nosēdīsies vienmērīgāk.

Šāda spilvena slānim jābūt 20 cm. Lai tas neaizsēktu, pirms iepildīšanas tiek uzklāts plēves vai jumta filca slānis. Tāds pats hidroizolācijas slānis jāieklāj pēc aizbēršanas ar šķembām un smiltīm.

Smiltis ir jāizlej ar ūdeni un pēc tam jāsablīvē ar vibrējošu blietētāju vai izmantojot īpašu ierīci koka bloka formā ar vertikālu rokturi.

“Pareizi” veidņi

Visbiežāk sastopamās problēmas, veidojot pamatu, ir:

• veidņu lūzums
• viņas uzpūšanās
• betona noplūdes

Lai izvairītos no šādām kļūdām, jums nevajadzētu paļauties uz nejaušību un izmantot zāģmateriālu atkritumus. Lai izveidotu veidņus pamatiem, ir nepieciešams plakans 25 mm biezs dēlis bez būtiskiem defektiem, 2. pakāpe. Vēlāk, pēc veidņu izjaukšanas, to var izmantot, lai sakārtotu apvalku.

Pārāk lieli vairogi būs neērti strādāt - tie ir izgatavoti 3-4 m garumā un samontēts ar naglām. Šķērsveida statīviem tiek izmantota sliede vai tas pats dēlis. Lai izvairītos no šķīduma noplūdes, starp dēļiem nedrīkst būt atstarpes.

Pēc nolaišanas tranšejā un izlīdzināšanas vairogus nostiprina ar zemē iedurtām tapām. Nākotnē tie nav jānoņem - tie paliek betonā. No ārpuses veidni papildus stiprina ar balstiem. Attālums starp tiem ir vismaz 1 m.

Visi paneļi ir savienoti viens ar otru ar koka līstēm. Lai pasargātu veidņus no pietūkuma, dēļi tiek sasieti ar stiepli, kas tiek pieskrūvēta pie vertikālajiem šķērsstieņiem. Veidņu demontāžas laikā to nogriež un atstāj betonā.

Jumta filcs bieži tiek izmantots kā hidroizolācijas slānis. Tas ir nostiprināts ar šīfera naglām.

Armatūras uzstādīšana

Lasi arī:

Sloksnes pamatnē stiegrojums jānovieto taisnstūra formā. Tam ir loģisks izskaidrojums. Uz konstrukcijas balstu iedarbojas uzreiz divi spēki: celšanas spēki no apakšas un pašas konstrukcijas masa no augšas. Jostas vidū praktiski nav slodzes. Lai kompensētu šīs divas slodzes, tiek sagatavotas divas jostas: augšējā un apakšējā.

Padziļinot pamatu līdz 1 m dziļumam, tas ir pietiekami. Dziļam pamatam tiek sagatavotas trīs jostas: trešā ir nepieciešama pastiprināšanai, kad armatūras rāmis ir augsts.

Gludi stieņi ir pieļaujami tikai veidojot džemperus. Galvenajam rāmim tiek izmantots stiegrojums ar rievotu virsmu ar diametru 8-16 mm, spēj izturēt stiepes slodzes. Rievotā virsma var nodrošināt labāku saķeri ar betonu. Pamatu stiegrojuma tērauda markas ir SGS, 25G2S, 32G2Rps.

Lai aizsargātu metālu no korozijas, stiegrojumam jāatrodas tikai betona biezumā. Tāpēc gar veidņu malām un apakšu ir jāatkāpjas par 5 cm. Saskaņā ar SNiP stiegrojuma atstatums ir 30-35 cm.

Stūri un sienas, kas iztur blakus esošo sienu slodzi, ir vājākais punkts. Lai izvairītos no plaisu parādīšanās, stieņi šajās vietās ir saliekti viens pret otru 90 grādu leņķī ar 60-70 cm pārklāšanos, ja stieņa garums nav pietiekams, tie ir savienoti ar L-veida skavām .

Lasiet arī: Bruģakmens plātņu izgatavošana un ieklāšana ar savām rokām: soli pa solim instrukcijas sausajam un mitrajam maisījumam. Veidnes, vibrogalda izgatavošana (Foto & Video) + Atsauksmes

Armatūrai nav vēlams izmantot metināšanu. Pirmkārt, vietās, kur notiek metināšana, tērauds daļēji zaudē savu izturību. Otrkārt, pamatu nesošajam karkasam ir jābūt zināmai brīvības pakāpei, lai tas neplīstu, augsnei kustoties.

Tāpēc ir nepieciešams nostiprināt stiegrojumu, izmantojot saites.Šim nolūkam tiek izmantots īpašs vads. Adīšana tiek veikta manuāli un liela apjoma darbiem, izmantojot pistoli. Lai strādātu ar stiepli, ērtāk ir izmantot īpašu āķi.

Ja ir būtiska augstuma atšķirība, pamatu labāk sadalīt sektoros, kur katrs sektors atrodas zemē atšķirīgā dziļumā.

Cementa kvalitātes pārbaude

Pirms mēs sniedzam detalizētus norādījumus par pamatu izveidi, parunāsim par cementa kvalitāti. Lejot pamatus mājai, noteikti nevajadzētu taupīt ar cementu. Saskaņā ar GOST, tam jābūt ne mazākam par M200-300 pakāpēm. Bet labāk ir rīkoties droši un izmantot M400-500 cementu. Tas ir īpaši svarīgi, būvējot smagas vai daudzstāvu ēkas. Patiešām, praksē mūsdienu cements bieži vien nav labākās kvalitātes.

Lasi arī: Pašdarināta pilienveida apūdeņošanas iekārta siltumnīcā: no mucas, plastmasas pudeles vai pat automātiskas sistēmas. Tomātiem un citām kultūrām (Foto un video)+Atsauksmes

Augstas kvalitātes betonam ir tumši pelēka krāsa. Tam vajadzētu būt svaigam un nesaspiestam – saspiežot dūrē, tam vajadzētu viegli izkrist starp pirkstiem. Tā kā šis materiāls var ātri uzsūkt mitrumu, iepriekš iegādājoties, uzglabājiet to sausā vietā, pārklātu ar plastmasas apvalku, ne ilgāk kā 1-2 nedēļas.

Ir grūti koncentrēties uz ražotāju - galu galā katrs reģions ražo savu cementu. Tāpēc labāk ir veikt šķīduma pārbaudes partiju.

Pēc sacietēšanas uz betona virsmas jānovieto kalts un jāiesit ar āmuru. Jums vajadzētu atstāt tikai nelielu zīmi skrāpējuma veidā. Mazu gabaliņu sadalīšana nozīmē, ka, pat ja ražotājs jums ir apliecinājis pretējo, šāda cementa zīmols nepārsniedz M200. Lejot M100 cementu, pēc trieciena parādās caurumi betonā.

Izžuvušā betona iekšpusei jābūt tumšākai nekā virsmai. Pēc mēneša naglu iesist augstas kvalitātes betonā vajadzētu būt grūti. Sibīrijas un ziemeļu apstākļos ir svarīgi pievērst uzmanību materiāla salizturībai. Šādam betonam ir marķējums ML.

Betona šķīduma sagatavošana

Pareizam pamatam jābūt izgatavotam no augstas kvalitātes javas. E Proporcijas ir tieši atkarīgas no cementa markas. Tātad, izmantojot M400 klases cementu, tilpuma attiecība būs 1,0: 1,2: 2,7 (jaukšanai tiek izmantots cements, smiltis, šķembas).

Smiltis izmanto sausas, bez māla un gružu piemaisījumiem. Lai noņemtu lielas daļiņas, smiltis jāizsijā caur sietu. Drupinātajam akmenim būs nepieciešama smalka frakcija ar daļiņu izmēru 5-20 mm. Tā vietā nav vēlams izmantot upes granti, kam ir zema izturība. Turklāt tā graudiem ir pārāk gluda virsma un tie slikti pielīp pie betona.

Pirmkārt, jums rūpīgi jāsamaisa sausais maisījums un tikai pēc tam pievienojiet tam ūdeni. Ja mīcīšanu veic manuāli, tad tas jādara mazās porcijās, pretējā gadījumā, ja maisījums netiek sajaukts, šķīdumā veidosies kunkuļi. Iegūtajam šķīdumam jābūt pietiekami biezam un nedrīkst noplūst no špakteļlāpstiņas.

Veidņus noņem ne agrāk kā pāris nedēļas pēc ieliešanas. Jebkurš darbs pirms šī laika beigām ir nepieņemams.

Pamatu ieliešana

Lentes pamats ir izgatavots nepārtrauktas betona loksnes veidā, kas iet pa sienu un iekšējo starpsienu perimetru. Būvējot vieglas ēkas, pieļaujama ķieģeļu pamatu izbūve.

Pamatu nozīmi jebkurai ēkai ir grūti pārvērtēt, jo uzticami ēkas pamati ir galvenais nosacījums tās ilgstošai darbībai bez problēmām. Var uzbūvēt jebkuras, lai cik stipras un skaistas sienas, labi izstrādātu un uzstādītu jumta seguma sistēmu, uzticamas grīdas un veikt dārgu apdari. Bet tas viss var “iziet cauri”, ja, aprēķinot pamatu, tika pieļautas kļūdas un tā būvniecības laikā tika parādīta nolaidība, tika veikti nepieņemami vienkāršojumi, tika izmantoti nekvalitatīvi materiāli un tika pārkāpta noteiktā tehnoloģija.

Tātad pamats ir jebkuras būvniecības galvenais posms, kas dažkārt aizņem līdz pat trešdaļai no kopējā budžeta. Cenšoties ietaupīt naudu, daži potenciālie māju īpašnieki nopietni domā par problēmu: vai ir iespējams izveidot pamatu ar savām rokām? Diemžēl atbilde uz šo jautājumu nav acīmredzama. Viena lieta ir izveidot pamatu nelielai lauku mājai, garāžai vai saimniecības ēkai, un pavisam cita lieta ir izveidot pilnvērtīgu lauku savrupmāju ar vairākiem līmeņiem un pat ar blakus esošajiem paplašinājumiem.

Šajā rakstā tiks apspriesti galvenie tonālo krēmu veidi, bet galvenais uzsvars tiks likts uz tā lentes dažādību. Ceram, ka pēc raksta izlasīšanas daudziem vietnes apmeklētājiem kļūs skaidrāks, vai pašiem jāuzņemas pamatu celtniecība, vai tomēr labāk būtu izmantot speciālistu pakalpojumus.

Galvenie pamatu veidi

Individuālajā būvniecībā izmanto diezgan daudz dažādu pamatu šķirņu, taču galvenokārt tiek izmantotas četras pamatshēmas, kā arī to dažādās kombinācijas. Un galvenie veidi ietver lentes, kolonnu, plātņu un pāļu pamatus.

Slokšņu pamati

Šī ir visbiežāk izmantotā shēma, jo tā ir piemērota gandrīz visiem būvniecības apstākļiem, izņemot, iespējams, reģionus ar tuvu mūžīgo sasalumu vai ēkām, kas celtas burtiski “uz ūdens”.

Neskatoties uz zināmu atšķirību dažāda veida lentveida pamatu izbūves tehnoloģijās, tiem visiem ir kopīga iezīme - tā ir nepārtraukta, slēgta lentveida pamatne pa visu būvējamās mājas perimetru un zem iekšējām nesošajām konstrukcijām. Pati lente ir ierakta zemē līdz vajadzīgajai aprēķinātajai vērtībai un izvirzīta no augšas ar tās pamatnes daļu. Lentas platums tiek saglabāts vienāds visā pamatnē - arī šim parametram jābūt balstītam uz veiktajiem aprēķiniem.

Norādiet pieprasītās vērtības un noklikšķiniet uz "Aprēķināt minimālo stieņu skaitu"

Paredzamais lentes augstums (ieskaitot dziļumu un pamatni), metri

Paredzamais lentes biezums, metros

Armatūras stieņa diametrs

Ja iegūstat 3 stieņus, tad parasti to skaits tiek palielināts līdz četriem, lai sasniegtu dizainu, kā parādīts attēlā iepriekš. Ar citu nepāra skaitli šo nesapāroto makšķeri var izmantot papildus vienā no līmeņiem, galvenokārt zemākajā.

Stieņi ir savienoti kopējā struktūrā, sasienot ar stiepli. Armatūras rāmja metināšanu var veikt tikai noteiktos apstākļos, izmantojot īpašus stiegrojuma veidus, un tikai augsti kvalificēti metinātāji, tāpēc neatkarīgas būvniecības apstākļos jūs nevarat izmantot šo metodi - jūs varat sabojāt visu paveikto darbu.

Armatūras stieņi vienā rindā ir savienoti ar obligātu 50d pārklāšanos, tas ir, visbiežāk sastopamajiem diametriem 10 vai 12 mm, šī vērtība svārstās no 500 līdz 600 m. Tas jāņem vērā, aprēķinot nepieciešamo daudzumu materiāls.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta stūriem un abatmentu zonām. Šķērssavienojumi nav atļauti - ir īpašas metodes šo mezglu savienošanai. Tie ir skaidri parādīti zemāk esošajās ilustrācijās.

Lai pilnvērtīgi pildītu savas funkcijas un turklāt izvairītos no korozijas, stieņiem jāatrodas vismaz 50 mm attālumā no betona sloksnes ārsienām. Tas tiek panākts, uzstādot balstus no apakšas, kā arī speciālus kalibrēšanas ieliktņus, kas novietoti uz gareniskajiem stieņiem - tie balstās pret veidņu sienām un notur stiegrojumu vajadzīgajā attālumā no tiem.

Tagad parunāsim par to, cik daudz pastiprinājuma jums būs nepieciešams. Šķiet, ka viss ir vienkārši, ir zināms pamatu sloksnes garums un zināms arī stieņu skaits šķērsgriezumā. Bet mēs nedrīkstam aizmirst par pārklāšanos. Acīmredzot, jo vairāk to būs, jo ievērojamāks kļūs materiālu patēriņš. Armatūras standarta garums 10÷16 mm ir 11,7 metri. Bet ne vienmēr ir iespējams organizēt tik “garu garumu” piegādi, un jums ir jāķeras pie stieņu pārgriešanas uz pusēm - un tas atkal palielina pārklāšanās skaitu. Tātad jums būs jāizlemj, kas ir izdevīgāk - pasūtīt īpašu transportu vai būt apmierinātam ar izmaksu pieaugumu.

Lai atvieglotu navigāciju, izmantojiet tālāk norādītos kalkulatorus.

Armatūras patēriņa kalkulatori