Монтаж откатных ворот. Изготовление и установка откатных ворот своими руками

Откатные ворота можно назвать самым популярным видом ворот на сегодняшний день. Раньше приобрести такую конструкцию мог не каждый из-за дороговизны как фурнитуры, так и других элементов таких ворот. Сегодня же их цена гораздо доступнее. Достоинства таких ворот – практичность и долговечность. Но так как это сложная техническая конструкция, установку ворот лучше предоставить профессионалам. Если вы уверены в своих силах, имеете некоторые строительные навыки и инструменты, то установка откатных ворот своими руками не будет сопряжена со многими трудностями. Более того, вы можете сэкономить на найме специалистов. Главное, что нужно, – учет технических требований, подбор комплектующих, соблюдение нормативных нагрузок и следование инструкции. Давайте подробно рассмотрим процесс монтажа.

Элементы и комплектующие ворот

По сути, имея все необходимое для выполнения работ, вам будет нетрудно установить ворота. Особо глубоких знаний в строительстве вам не потребуется, достаточно базовых знаний, материала и следования рекомендациям специалистов.

Для работ вам понадобятся расходные материалы, но основная и важная часть элементов – фурнитура, отвечающая за движение ворот. Она состоит из:

• роликовой тележки или каретки (2 шт.);
• нижнего и верхнего уловителя;
• направляющей П-образной балки;
• зубчатой рейки;
• съемного концевого ролика;
• верхнего фиксатора с роликами;
• пластины для фиксации роликовой тележки.

При выборе качественной фурнитуры обращайте внимание на проверенных производителей, учитывая цену и качество изделий. Также можно обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут выбрать наилучший вариант.

Гораздо проще купить уже готовый комплект ворот со всеми необходимыми элементами, который нужно только собрать и установить на место. В нем есть специальная инструкция по монтажу, благодаря которой вы легко сможете сделать все необходимые работы.

План работы

1. Рытье траншеи и устройство фундамента. Ворота откатного типа достаточно тяжелые, поэтому для бесперебойной и правильной работы вам нужно будет сделать фундамент.
2. Монтаж проводов, если вы хотите, чтобы ваши ворота открывались самостоятельно от привода, или если планируете установить на них видеокамеру.
3. Монтаж роликовых элементов.
4. Установка ворот на прокатный механизм. На этом этапе нужно навесить ворота без регулировки.
5. Закрепление фурнитуры, которая ловит створ ворот.
6. Окончательная регулировка ворот.
7. Подключение автоматики, если она предусмотрена.

Если вы хотите, чтобы ваши ворота служили долго и без перебоев, вам нужно четко придерживаться плана и следовать инструкции, тщательно выполняя каждый шаг.

Рытье траншеи и подготовка фундамента

Первым делом вам нужно выполнить подготовительные работы для устройства фундамента. Начните с планирования траншеи. Для этого придерживайтесь следующих советов:

1. От границы воротного проема отступите расстояние, которое равно половине ширины всего проезда. К примеру, ширина вашего проезда 4 м, тогда длина фундамента будет составлять 2 м от границы.
2. Ширина траншеи зависит от ширины конструкции самих ворот. К примеру, ширина ваших ворот 20 см, тогда траншею нужно рыть шириной на 10–15 см больше в две стороны, то есть 40–50 см.
3. Глубина является предметом споров для специалистов. Одни говорят, что важно углублять траншею ниже уровня промерзания, другие – что этот фактор совсем не влияет на будущий фундамент. По мнению первых, фундамент должен уходить вглубь на 1–1,5 м, по мнению вторых – 0,5–0,7 м будет достаточно. Какую глубину выберете вы, сугубо ваше решение. Рекомендуем делать его не больше 1 м.

После того как вы определились с размерами, при помощи лопаты выройте траншею в нужном месте. У вас должно получиться так, как на картинке ниже.

Подготавливаем закладной элемент

Для того чтобы сделать закладной элемент, вам понадобятся:

• швеллер шириной 18–20 см (его можно заменить уголком тех же размеров);
• арматура Ø 12–15 мм;

Закладочный элемент – это конструкция из швеллера и арматуры, которая в будущем устанавливается в траншею и будет забетонирована. Возьмите металлический швеллер и обрежьте его на длину всей траншеи. Если она 2 м, то швеллер должен быть длиной 2 м. После чего к нему надо приварить арматуру, чтобы образовался металлический каркас. Длина прутьев арматуры должна быть больше глубины траншеи на 5–10 см, чтобы ее можно было утопить в грунт. Как именно вы будете приваривать арматуру, зависит от вас, каких-то ограничений здесь нет, ее можно проваривать с шагом в 15 см. Главное, чтобы каркас был прочным, имел вертикальное основание, которое соединяется перемычками.

Вместо арматуры вы можете взять другой вид изделий из металла, к примеру, уголки.

После того как каркас готов, его можно устанавливать в траншею. Но перед этим дно траншеи следует засыпать песком или мелким щебнем и утрамбовать его, сделав подушку для фундамента высотой 5 см. Утопите арматуру так, чтобы поверхность швеллера была заподлицо с дорожным покрытием. При помощи строительного уровня выставите каркас идеально ровно. Если с какой-либо стороны образуется сильный перекос, выньте каркас и досыпьте в то место песка. Если закладная будет выставлена неровно, это будет препятствовать правильному передвижению ворот.

Фундамент должен быть на одном уровне с дорогой. Дорожный просвет может составлять не больше 5 см, чтобы в зимний период у вас не возникали проблемы с использованием.

Проводка электричества

Если ваши ворота будут оборудованы системой автоматического открывания и закрывания ворот, или к ним нужно установить видеонаблюдение , вам необходимо позаботиться о прокладке электрических кабелей. Проводить их нужно непосредственно перед заливкой фундамента. Кабель помещается в специальный гофрированный шланг и прокладывается в конструкции фундамента. Заранее нужно определиться с местом, где будет установлен привод, и провести провода туда. Свободные концы проводов нужно вывести выше уровня фундамента на 1–1,5 м. Для того чтобы сделать все своими руками, посмотрите на схемы и чертежи электропроводки для откатных ворот.

Заливка фундамента

Как только вы проложили проводку, закладной элемент можно заливать бетонной смесью. Для этого вам понадобится цемент марки М400, песок и щебень. Пропорции следующие: на 1 кг цемента нужно 3 кг песка и 4–5 кг щебня. Вода должна составлять половину веса всех компонентов. Получается:

Итого получается 4 л воды на 1 кг цемента, 3 кг песка и 4 кг щебня. Замесите необходимое количество раствора и залейте траншею. Важно, чтобы поверхность швеллера не была забетонирована полностью, бетон должен быть на его уровне. Теперь фундамент нужно оставить до высыхания. На это уйдет 3–5 дней, за которые он окрепнет и будет достаточно надежным для дальнейших работ.

Сборка воротного полотна

Чтобы сделать раму для ворот, вам необходимо иметь навыки работы со сварочным аппаратом , так как все элементы нужно соединять сваркой. Если у вас нет опыта сварочных работ, вы можете обратиться за помощью к знакомым или в специальную мастерскую, где по вашим чертежам сделают раму ворот.

Чтобы изготовить воротную раму, вам нужно приобрести профильные трубы. Их размер будет соответствовать желаемому размеру ворот. Есть множество вариантов конструкций, которые вы можете сделать. Главное, выбрать подходящий для вас, нарезать трубы нужного размера и произвести сварочные работы . Профессионалы советуют варить раму так, чтобы горизонтальные поперечины были поверх вертикальных труб. Благодаря этому вы предотвратите коррозию, нужно только заглушить горизонтальные трубы. Когда конструкция будет готова, места соединения необходимо зачистить, а раму покрыть защитной краской.

Если ваши ворота имеют размер больше 1,5 м, чтобы усилить конструкцию и предотвратить провисание, нужно приварить поперечины с шагом в 50 см.

На этом же этапе к нижней трубе следует приварить направляющую П-образную балку, благодаря которой будет осуществляться движение ворот. После чего каркас обшивают профильным листом.

Один из вариантов, как сделать воротную раму, представлен ниже.

Монтаж роликовых тележек к швеллеру

Роликовые тележки можно назвать самым важным механизмом, так как они должны выдерживать нагрузку всей конструкции, поэтому крепить их к швеллеру следует максимально надежно. Пластины для крепления роликов необходимо приварить к швеллеру. Все делают максимально ровно и в одной плоскости, чтобы ворота свободно двигались. Чтобы ровно их выставить, вы можете воспользоваться лазерным указателем или натянутым шнуром. Другой вариант – провести параллельную линию на фундаменте, которая будет касательной линией к краю пластины. Приваривать пластины следует посередине швеллера. Для этого отступите 15 см от края, ближе к проему и зафиксируйте первую пластину. Вторая пластина крепится на 10 см от противоположенного края.

Теперь нужно закрепить роликовые тележки на пластине. Обычно они соединяются при помощи болтов и гайки. Затянуть их нужно надежно и установить ворота. Проверьте плавность хода, проведите контрольные замеры и отрегулируйте положение роликовых опор, чтобы выставить ворота идеально ровно. Для этого можете воспользоваться шнуром, который необходимо натянуть вдоль линии открытия ворот, на расстоянии 20 см от поверхности и 3 см от второго столба. Шнур будет служить ориентиром, который поможет выставить ворота идеально ровно.

Установка верхнего фиксатора

Чтобы при движении ворот они не съехали, сверху на столбе устанавливают фиксатор или направляющий. Он будет останавливать ворота и не давать им раскачиваться при сильном ветре. Для этого на опорном столбе следует отметить отверстия под крепления. Измеряйте все правильно, чтобы верхняя рама без препятствий могла заходить в фиксатор.

На столб надо установить кронштейн для крепления направляющей. Если вы будете закреплять его в бетоне или кирпиче, используйте анкера, диаметр шпильки которых 10 мм. Если же вы крепите его к металлу, то подойдут специальные саморезы. В случае когда применяется сварка, ролики нужно снять.

После закрепления фиксатора проверьте его. Ворота должны плавно ходить, сохранять вертикальность, а ролики должны их плотно охватить.

Фиксаторы есть разные, роликовые или в виде обычной скобы. Какое устройство выбирать – ваше решение.

Концевой ролик и заглушки

Снизу на окончание направляющего П-образного бруса, в его передней части, нужно зафиксировать съемный концевой ролик, который вставляется внутрь профиля. Крепится он легко, при помощи болтового соединения. С противоположенной стороны надо установить пробку (заглушку) или такой же ролик.

Такой ролик нужен для того, чтобы при закрытии ворот направляющая накатывалась на улавливатель, находящийся снизу, который будет установлен на столбе с другой стороны. Таким образом, вы сможете уменьшить нагрузку на опорные пластины, которые держат ролики на фундаменте. Заглушки или пробки служат препятствием для снега, дождя, грязи и мусора, который может проникать в направляющий брус. Если их нет, то роликовые тележки могут быстро выйти из строя, а ворота не будут плавно и легко открываться.

Крепление верхнего и нижнего уловителя

Чтобы закрепить нижний и верхний уловитель, вам нужно закрыть ворота до упора. На столбе отметьте места, где кончается рама ваших ворот. В этом месте, сверху и снизу, нужно закрепить закладные, к которым и будут крепиться уловители. В зависимости от закладных, крепить их можно при помощи сварки или болтовых креплений.

Уловители будут смягчать контакт рамы ворот с опорными роликами, а также сводить до минимума расшатывание конструкции при сильном ветре. Нижний уловитель еще служит для уменьшения провисания рамы, которое может появиться после долгой эксплуатации ворот. В конце проверьте правильность установки ваших ворот. Откройте и закройте их несколько раз, убедитесь в плавности и ровности хода.

Установка и подключение автоматики

Если вы хотите, чтобы ваши ворота автоматически закрывались и открывались, вам нужно приобрести специальное оборудование и установить его.

Первым делом к швеллеру следует приварить установочную пластину, к которой будет подсоединен привод. Обычно такая пластина идет в комплекте. Для сварки можно воспользоваться профильными трубами, которые привариваются к швеллеру, а потом к ним приваривается пластина. После этого на основание устанавливается сам двигатель и закрепляется при помощи болтов, которые тоже есть в комплекте. На нем имеются регулировочные винты, благодаря которым двигатель можно регулировать положением вверх-вниз, влево-вправо.

Осталось только приварить зубчатые рейки к П-образной раме. Тут понадобятся терпение и точность, так как рейки следует приварить так, чтобы они были как единое целое. Тогда при движении вы не будете слышать никаких посторонних стуков ворот. После чего отрегулируйте привод, чтобы он легко приводил ворота в действие. Осталось только настроить механизм согласно инструкции производителя.

Вот и все, после всех манипуляций ваши ворота готовы к эксплуатации. Вы можете гордиться собой, так как сами смогли сделать такую грандиозную работу. Правильно установленные ворота будут достаточно надежными, а срок их эксплуатации вас порадует.

Видео

Смотрите подробную видеоинструкцию по установке откатных ворот:

Еще одна видеоинструкция:

Такие ворота являются самыми популярными и удобными.

Откатные ворота это самый удобный и рациональный вариант организации въезда во двор или на территорию. В отличии от обычных распашных, откатным воротам необходимы еще специальные комплектующие для ворот, а именно, фурнитура откатных ворот, а это влечет некоторые дополнительные траты. Вот так выглядит фурнитура для откатных ворот:

К тому же еще не так давно купить фурнитуру для откатных ворот было довольно затруднительно, чуть ли не по блату. Тогда стоимость комплекта фурнитуры была сравнима с ценой старенькой Таврии и, конечно по этой причине, была не по карману многим пользователям нашей страны. Откатные ворота устанавливали себе только очень обеспеченные люди, а автоматизировать свои откатные ворота – это было совсем уж из области невероятного.

Но времена, к нашему счастью, поменялись, и фурнитура для ворот стала существенно дешевле и доступнее по цене, и все большее число людей решают сами сделать откатные ворота своими руками, экономя тем самым свои средства, и порой не малые.

Обратите внимание, откатные ворота требуют места вдоль забора для отката полотна ворот, его вычисляем по формуле L*1.4 где L — ширина проёма в свету. Откатные ворота состоят их проёмной части (полотна) и противовесной (тот самый треугольник-раскос) сзади. И по этой причине места для отката всегда требуется на 40% больше чем ширина чистого проема.

У консольных откатных ворот нет никаких направляющих (ни в проёме, ни над ним), это обстоятельство позволяет проходить высокому автотранспорту.

При средней интенсивности эксплуатации система выдерживает 50-60 тысяч циклов закрытия/открытия (а это примерно 10-15 лет). Механизм откатных ворот не требует какой либо смазки, потому что попавший в смазку песок только помешает движению ворот, и приведёт к преждевременному их износу, в частности роликов, вследствие своих абразивных свойств.

Из каких позиций состоит комплект фурнитуры для ворот, вы можете ознакомиться в подразделе «фурнитура для ворот».

Полотно ворот зашивается любым понравившимся вам материалом – металлопрофиль, кованные элементы, доску или штакетник, сотовый поликарбонат, перфорированный лист, сендвич-панели итп.

К условным недостаткам откатных ворот можно отнести необходимость достаточного места для откатывания полотна ворот, и если его не будет или будет недостаточно, то и их установка будет невозможна, иногда бывает и так.

Также, иногда, хотя и не часто, по этой причине даже устанавливают ворота снаружи, т.е не во дворе, а на улице, и тогда затруднительна установка автоматики для ворот.

Откатные ворота могут быть как с электромотором, так и без него — все зависит от возможностей и пожеланий того или иного клиента, который пожелает установить откатные ворота: т.е нужно понимать как часто ими будут пользоваться, будет ли это дача, коттедж, предприятие итп, а может, это пожарные, задние, и т.п. ворота.

Автоматика (электропривод) для ворот – необязательный атрибут для ваших откатных ворот, ее можно назвать больше элементом разумного комфорта. Конечно, более приятно нажать кнопку пульта, чем выходить из машины в проливной дождь. И еще, электропривод для откатных ворот сэкономит массу времени деловым людям, которые каждый несколько раз въезжают\выезжают со двора.

В данном материале мы расскажем всем заинтересовавшимся, как сделать откатные ворота своими руками легко и без больших финансовых затрат. Устройство и конструкция откатных ворот вовсе не так уже и сложно, как в начале это может показаться. Наоборот, они обладают довольно простой конструкцией, но обо всем по-порядку.

В самом начале нужно установить для откатных ворот столбы для формирования проема. Столбы мугут быть выполнены из кирпича, камня, бетона,стальной трубы, дерева (дуба) итд. Основной совет — наш столб нужно забетонировать на глубину не менее 1 метра (это глубина промерзания грунтов). Роем яму означенной глубины, ставим обязательно по уровню наши столбы и бетонируем. Для застывания бетона, и обретения им нужной прочности, требуется около 7-10дней. Если столбы делаются из кирпича то делаем — по 3 закладные на каждом столбе, расположить их следует на расстоянии 10 см от края проема, на поверхности обращенной во двор, к этим закладным в последствии будут крепиться нащельники, оптимальным размером закладной для откатных ворот будет, на наш взгляд 60 х 60 мм.

После установки столбов нужно залить фундамент для откатных ворот. Для устройства фундамента можно воспользоваться швеллером шириной около 12-20 см и арматурой сечением 10-14 мм. Необходимо нарезать арматуру на куски по 1м и приварить их к полкам швеллера — получается т.н.закладная. Если планируется установка автоматики закладываем также электропроводку.

Чертеж-схема подготовки фундамента для откатных ворот с электропроводкой.

Далее нужно вырыть яму длиной вполовину от ширины проема откатных ворот, шириной 40 см и глубиной 1 м или чуть более. Затем необходимо установить швеллер полками книзу и залить яму бетоном. На этом установка фундамента подошла к концу.

Например, между столбами чистый проем составляет 4 метра, тогда фундамент для ворот должен иметь размер 2 метра (L/2). Швеллер надо укладывать строго по уровню «чистого пола», другими словами, верх швеллера должен быть в одном уровне с асфальтом, плиткой, дорогой и т.п. Если вы все сделаете правильно, то получите ровную поверхность из металла, к которой надо будет позже приваривать роликовые каретки. Фундамент для откатных ворот выстояться должен не менее 14дней, а по СНИПу — 30 дней.

Фото готового фундамента для откатных ворот:

А сейчас рассмотрим сварку несущей рамы откатных ворот. Подготавливаем материал — профилированные трубы и болгаркой упираем всю ржавчину и рыхлые включения

Затем наши трубы обезжириваем при помощи растворителя 646 и грунтуем. Пользуемся кистью или компрессором. После этого переходим к сварке несущей рамы наших откатных ворот. Используем профилированную трубу сечением 60*30 мм (50*50, 60*40, 60*60). Здесь каких- то ограничений– каждый может использовать то, что уже имеется или проще купить. Но 60*30 стенка 2мм считается классикой. Формируем из этих труб внешний каркас. После сварки наружного каркаса привариваем обрешетку, которая обеспечит жесткость конструкции и будет служить для крепления профнастила, металла, сайдинга, досок и т.п. Обрешетку изготавливают из трубы 20*40 или 20*20 мм. В 20*40 легче попадать саморезом или заклепкой.

Если вы планируете зашивать ворота только с одной стороны, причем используя «толстый» материал – доски толщиной более 2 сантиметров или металлопрфиль с глубокой волной — то сдвигаем ввнутренний каркас на край (и ставим посредине — если с зашиваем с двух сторон).

Итак, что являет собой конструкция откатных ворот? Чертеж-схема откатных ворот в общем случае. См. рис.

Откатные ворота в общем случае.

Пример каркаса ворот на проем 4 метра.

Вид откатных ворот в сечении.

Зеленым цветом обозначен внешний каркас из трубы 60*30, а красным внутренни каркас из трубы 20*40. Однако перед сваркой ворот необходимо подготовить проём.

Трубы приваривайте прихватками по 20 мм через каждые 25 см. После готовности рамы приваривайте к ней снизу направляющую из набора фурнитуры. Направляющую и все трубы приваривайте в «шахматном порядке», в противном случае раму откатных ворот в процессе сварочных работ «поведет», как лопасть пропеллера. Верх направлюящей и низ каркаса должны быть погрунтованы пред приваркой, чтобы примыкаемые поверхности были защищены, иначе из той щели потечет ржавчина.

После сварочных работ зачищаем болгаркой сварные швы и еще раз прогрунтуем участки, на которых слой грунта был поврежден. Даём грунту высохнуть и наносим краску. Лучше применить качественную краску и грунт, например от Hammerite или Tikkurila. Конечно, это может быть не дешево, но оно того стоит.

Вот такая рама должна получиться у нас после сварочных работ:

На этом рис. показано как направляющую приваривать к каркасу.

Когда наш каркас высохнет, переходим к зашивке полотна наших откатных ворот. Материал зашивки полотна крепим к внутреннему каркасу на заклепки или саморезы.
Должно получиться так:

.

После того как фундамент для ворот выстоялся, можно приступать к монтажу собственно самих ворот. Первым делом на фундаменте для ворот (швеллере) выставляем ролики для ворот, разведим их максимально в пределах противовесной части (треугольника), но учитываем что накатной ролик "съедает" 11-12см направляющей, посему ближнюю к прёему каретку отодвигаем на это расстояние в сторону отката, иначе ворота не полностью освободят проем при открытии. Дальнюю от проема каретку выставляем таким образом, чтобы она не выбивала заглушку в закрытом состоянии.

После этого накатываем нашу раму ворот на выставленные каретки, выставляем ворота строго по уровню и после этого "прихватываем" к швеллеру сваркой пятки кареток, если все нравиться, обвариваем пятки кареток, достаточно только по меньшим сторонам. Если что то не нравится, перекосили, не уровень итд — срезаем прихватки и выставляем заново. Потом крепим накатной ролик в направляющую, и приваривайем нижний и верхний ловители ко второму нащельнику. Важный момент, накатной ролик должен накатываться на полочку нижнего уловителя и разгружать ворота в закрытом положении.

Если столбы вашего проема ворот металлические, например труба 100х100, то верхний ограничитель и уловители варим прямо к столбу. Ежели столбы – кирпичные, каменные или бетонные — варим к нащельникуе (обычно 60*30, которую крепят к столбу на закладные, а при их отсутствии — на анкера, дюбеля, арматуру и т.д.).
Нащельник с нижним и верхним уловителями:

В последнее время стал актуален такой монтажный нюанс — многие люди, которые делают откатные ворота своими руками, желают установить каретки на площадки со шпильками или приварить к швеллеру болты, и прикрутить к ним каретки.

Но есть ли смысл стоит ли тратить на это время и силы? Так обычно поступают новички, которые впервые монтируют самодельные откатные ворота. По их мнению, роликовые тележки в этом случае можно регулировать. На деле же вы проделаете массу скурпулезной работы по разметке, сварке, сверловке итд.. И малейшая ошибка погубит долгие часы работы. Придется переделать или вовсе срезать шпильки, поэтому лучше ставить каретки прямо на швеллер фундамента и приварить их. Или если очень хочется, то можно приобрести в дополнение к комплекту фурнитуры пару регулировочных опор.

Приварить каретки нужно так, чтобы, в случае форс-мажора, было возможно их срезать. Для этого не нужно обваривать в отверстиях.

Монтаж верхних роликов от бокового удержания. Вариант с плоским верхом.

Вариант когда есть декоративные элементы или арка. Применяется выносная труба 60х30 и "портал". Подробнее здесь.

Откатные ворота своими руками сегодня обойдутся Вам в несколько раз, чем их заказ на фирме.Однако для их производства Вам потребуются комплектующие для ворот. Сегодня цена фурнитуры для откатных ворот вполне доступна любому энтузиасту. С техническими данными и ценами Вы можете ознакомиться в профильном разделе: «фурнитура для ворот»

Надеемся, что эта статья поможет Вам изготовить откатные ворота своими руками легко и быстро, а главное без особых денежных затрат! Собери сами откатные ворота — сэкономь свои деньги!

Самодельные откатные ворота своими руками

Ворота — не привилегия, как считали ранее, и уже не показатель роскоши. Конечно, такие ворота повышают статус Вашего участка, покажут, что на этой даче живет современный человек. Но откатные ворота, за последнее время, стали обычным заграждением. Всегда есть возможность заказать подобные конструкции у профессионалов, но если позволяют, конечно, средства. Если требуется сэкономить, то можно установить самодельные откатные ворота своими руками и сохранить средства.

Что же представляют собой откатные ворота?

Это функциональный и надежный механизм, который позволит закрывать и открывать доступ к Вам на территорию без ограничения пространства.

Конструкция полностью позволяет двигаться подвижной части вдоль ограждения, забирая при этом минимальную площадь.

Откатные ворота имеют стандартный тип, автоматизированные, с приводом, фотоэлементом, радиоприемником и направляющей рейкой. Но есть и самый стандартный вариант, который можно самостоятельно сделать без затрат, но его придется открывать руками, не с помощью кнопки пульта.

Какой материал выбрать для строительства откатных ворот?

Предпочтение нужно отдавать материалу, который соответствует ограждению территории.

Схема для откатных ворот

• Нам необходима самая первоначальная схема, где будут указаны размеры и технические характеристики.
• Схемы очень похожи, но некоторые немного отличаются.

  Если вы схемы подробно изучите, то сможете выбрать наиболее удобный, надежный вариант.

• Для въезда с проемом — 4 м, секции должны быть в длину — 6 м, дорожный зазор составляет минимум — 75 мм, а основание должно устанавливаться на бетонные столбы. Также основная секция должна фиксироваться специальными улавливателями. Они необходимы, чтобы со временем ворота не провисали от большого веса.

Строим откатные ворота и выбираем фурнитуру

Несколько лет назад самодельные откатные ворота построить своими руками было невозможно.

Так как достать комплектующие было проблематично. Но сейчас все проще. Достаточно зайти в магазин и приобрести полный набор необходимых элементов.

Выбирая детали, необходимо только определиться какой длины будет сама балка. Если нет достаточного пространства, то для выполнения полотно будет не тяжелым и откат будет на 1/3 больше чем размер ворот.

Всегда при покупке обращайте внимание на упаковку и качество деталей.

Если комплектующие аккуратно сложены, а также упакованы в фирменную коробку, то все это свидетельствует о соблюдении всех параметров. Не нужно покупать элементы, которые запакованы в пакет с оборванными краями – детали, произведены, скорее всего, в местном подвале и на скорую руку.

Когда приобрели все необходимые детали, и фурнитуру пришло время изготовить самодельные откатные ворота своими руками и ознакомится с последовательностью, особенностью монтажа.
Переходим к основной работе и производству откатных ворот.

Изучайте тщательно процесс и обращайте внимание на схему, которую разработали сами.

Фундамент под основание

Следует в грунт вогнать три столба каждый по полтора метра (параметры меняются в зависимости от характеристики ворот). Необходимо выкопать яму, которая просыпается дренажной подушкой, и армируются. Затем произвести заливку столбов, фундамента между столбами.

Откатные ворота своими руками чертежи и конструкция

Именно здесь будет расположен самый основной блок, который фиксирует подвижную секцию или сам привод секции.

Установка столбов ворот

Столбы или фасадные элементы устанавливаются с расстоянием, чтобы вы далее могли без всяких проблем справиться непосредственно с производством ворот. Столбы можно выгнать из кирпича, вылить из бетона, сварить из труб с большим диаметром.

Крепление основных элементов

Сразу необходимо установить швеллер на фундамент и основание, далее, на стену или столб тележку с роликами, фиксирующую скобу.

Именно по роликам будут двигаться секции. Теперь, на противоположную сторону воротного проема, установить концевой ролик, улавливатель секции. Произвести сборку откатных ворот: разместить детали, крепления, направляющие, фиксаторы.

В зависимости от выбираемой Вами схемы, некоторые из комплектующих, механизмы и последовательность самих работ, могут претерпевать изменения.

Подготавливаем подвижную секцию

Нам нужна для откатных ворот металлическая секция, она будет открывать, закрывать въезд в Ваш двор.

Именно каркас секции стоит сварить по нужным предварительным размерам.

Во время замеров требуется внимательность, ведь от этого зависит правильная работа механизма и качество всей конструкции.

Обшивка секций

Для придания секции эстетичности, предлагаем выбирать для обшивки легкие и практичные материалы.

Можно недорогой листовой металл используемый под покраску. Лист из нержавеющей стали, профнастил, поликарбонат. Ориентируйтесь на выбранные Вами параметры ворот, на свои собственные требования.

Выбираем материал, затем производим его обшивку на болты, заклепки или саморезы. Для обшивки вероятно понадобится и сварка.

Многие люди для крепежа используют на швеллер болты, анкера. Это не очень хорошо. Так как процесс очень трудоемкий, забирает массу Вашего времени.

Несколько дней только уходит на вырезание и высверливание соответствующих отверстий. Ну а если Вы ошибетесь хоть на миллиметр, то Вам придется полностью срезать болты, начинать работу сначала.

Намного легче установить роликовые каретки достаточно приварить их к швеллеру – у Вас будет поле для маневров, Вы всегда сможете подрезать при необходимости сварку или передвинуть каретку в нужное Вам положение.

Ну а если говорить о надежности, то сварка хороша и предпочтительна в отдельных случаях. Привариваются роликовые каретки даже на ворота в 800 кг, а на профнастиловые до 400 кг даже говорить нечего – будет стоять сварка десятилетиями без всяких проблем.

Установка секции

Завершающим этапом будет установка в готовую конструкцию подвижной части.

Для этого необходимо снять фиксирующие скобы и установить секцию на рельсы или просто швеллера, а после уже окончательно закрепить ее фиксирующими скобами. Как видите самостоятельно можно все сделать и это достаточно просто.

Владелец квартиры, строя свой дом, вызывает много проблем. Затем вытащите страницу для редактирования, затем выберите перегородку. Опять же, что лучший способ покрыть крышу?

Двери, которые успокаивают руки (57 снимков): виды, особенности устройства и сборки

И тогда, когда казалось, все проблемы были решены, строительство и счастье, и почти потеряли человеческую форму общения со многими компаниями и художниками всех направлений, владелец объекта готов рассматриваться как полноправный владелец государственной собственности, оказывается, что всегда есть неохваченный хозяин внимания к двери заднего двора.

аксессуары

Наиболее распространенной конструкцией является распашная дверь.

Они спроектированы просто, им понадобятся только аппаратные шарниры, которые продаются практически на любом оборудовании. Однако настоящие, продвинутые владельцы жилья предпочитают раздвижные двери. Даже несмотря на их значительные затраты.

Каковы причины этого выбора в пользу откатных структур?

• Во-первых — это твердое;
• Во-вторых, система отдачи потребует только участка вдоль забора, который будет удалять крылья, когда он начнет, в отличие от качелей, который находился вблизи довольно большого «мертвого» пространства: нет посадочных цветов или скульптуры, которая снабжает пейзаж;
• В-третьих, это место перед дверью должно быть очищено зимой — всегда чистите его снегом, иначе дверь не открывается, потому что они застряли в цепи снега.

  И кто хочет приехать в соседний квартал после хорошего еженедельного снегопада, оставить всю семью, в том числе свою любимую свекровь, в машине и начать сходить с пути?

Вот почему говорят раздвижные двери.

Даже несмотря на цену. Поэтому вполне понятно, что владельцы квартир хотят эту форму, но тратить на нее меньше, возможно, пытаясь сделать это своими руками. Мы поговорим об этом ниже.

Каковы лучшие модели раздвижных дверей?

Раздвижные двери имеют несколько типов, они отличаются устройством, надежностью и, конечно, затратами.

1. Подвесная конструкция.

   В нем лист подвешен на роликах-подвесках на несущей, вдоль которой он перемещается. Как дверь в шкаф. Это самая дешевая и надежная конструкция. Но с большим материальным потреблением. Другая особенность — расположение балки над апертурой: большие, высотные автомобили не могут пройти. Хотя есть варианты с откидной балки — после открытия вы можете удалить перемычку, чтобы автомобиль мог войти. Внешний вид этого вида показан на фотографии.

2. Включите нижнюю направляющую.

   Лист перемещается вдоль рельса, расположенного в земле под отверстием. В одном из столбов установлен дополнительный направляющий цилиндр.

   Система стильная — без дополнительных конструкций. Но, очевидно, не для нашего климата: грязь, листья и снег забиты на трассе.

3. Консоль. Эта конструкция решает проблемы обоих выше: нет рельса, который может быть забит, и прыжок сверху не будет.

   Но именно поэтому он самый дорогой. Консольные раздвижные двери трех типов: верхняя, нижняя и средняя. Перемещение листа на консоль осуществляется с помощью роликов, расположенных рядом с дверью. Принцип работы такой системы ясно из фотографии

Движение листьев не влияет на снежные порезы, механизм ролика имеет небольшое трение — даже ребенок может перемещать лист.

Мощность устройства позволяет создавать тяжелые конструкции, а двери могут выдерживать большую нагрузку ветра. Кроме того, консольный пучок является самым простым в установке системы безопасности и автоматизации.

Единственным недостатком этой конструкции, помимо высоких затрат, является расширенное пространство отката: на самом листе и на консоли.

Для поддержания больших масс листьев кантилеверный носитель довольно большой — обычно в 1,5 раза больше самого листа, около 7 метров. Эта конструкция не позволяет использовать системы открывания пульта, если на месте забора имеются нарушения на земле.

Часть этой проблемы может быть решена, если вы используете систему с верхним лучом.

Однако увеличение нагрузки в этом случае требует создания более сильной поддержки консоли, что увеличивает стоимость проекта. Вы можете установить систему спуска с верхней балкой, если она находится рядом с объектом, и стену можно использовать для установки.

Скользящие раздвижные двери среднего размера — это компромиссное решение: им нужен более прочный фундамент, чем для конструкций с более низким, но не таким же, как для верхней консоли.

Повышенный луч позволяет справиться с незначительными неровностями в почве. Кроме того, механизм средней дальности защищен от грязи и снега. Но по некоторым причинам конструкции с промежуточным лучом не пользуются популярностью у производителей дверей, поэтому трудно найти раздвижные двери с лучом среднего размера в Интернете — чаще всего есть консольные системы с механизмом, расположенным ниже.

Раздвижная дверь своими руками

Раздвижные консольные двери довольно сложны.

Из-за соответствия всем мелочам производства и, самое главное, в установке, это зависит от того, как он будет работать надежно и в долгосрочной перспективе. Поэтому вы должны тщательно и тщательно оценивать свои собственные параметры, прежде чем приступать к разработке своей руки.

Направление раздвижной двери руками не является лучшим решением.

Он имеет специальный профиль, соответствующий системам прокатки. Так что лучше покупать вместе со всеми другими аксессуарами. Самые популярные бренды, которые производят компоненты для дверей, в том числе и откатные — Dorhan и Alutech.

Alutech является ведущим производителем компонентов систем портала в Восточной Европе. Дорхан имеет производство в России, Китае и Чехословакии.

Дверная рама может быть сформирована независимо, которая обладает навыками металла и сварочного аппарата.

Чертежи раздвижных дверей средней дальности, нижней или верхней части можно посмотреть в альбомах производителей дверей. На чертеже, показанном на чертеже, конструкция может быть спроектирована в соответствии с определенными размерами.

Вы можете увидеть этапы работы над созданием двери своими руками на видео.

Они повесили больше

Поиск лучшей формы такого обязательного забора, такого как дверь, привел к появлению некоторых из его типов, одного из самых удобных в использовании, называемых висячей дверью.

Эта так называемая раздвижная дверь стала широко распространенной для использования в частном строительстве, чтобы регулировать доступ к территории дома или хижины и для промышленного использования, где входные двери используются для входа в охраняемые районы, для защиты складов и ангаров.

Принцип монтажа скользящей раздвижной двери довольно прост и в дизайне, и в исполнении.

Лист двери фиксируется таким образом, что он висит на кронштейне, высота которого равна высоте двери и ограничивает максимальную высоту прохода. Роликовые тележки, с которыми опорная конструкция крыльев дверной рамы опирается на держатель, обеспечивает их свободную прокатку вдоль луча и легкое открытие и закрытие.

металлическая рама может быть обернута декоративной заслонкой из металлического листа: все оборудование для создания этой защитной структуры, которое может покрывать один слой, и два, может использоваться для создания ложных целей.

Современные раздвижные элементы с элементами дизайна можно разделить на:

• Висячие входы с одним и двумя холстами, которые можно перемещать в одном или в разных направлениях;
• Ручная конструкция при открытии и закрывании двери вручную.

  Обычно он используется, когда двери часто не используются и имеют небольшой вес холста.

• Электрические раздвижные электроприводы с электроприводом с дистанционным электронным или электрическим управлением, обеспечивающие удобный проход.

Среди недостатков этой конструкции — ограничение максимальной высоты транспортного средства с кронштейном несущей и требование наличия свободного места для качения дверей на заборе или стене.

Как сделать раздвижную дверь своими руками?

Однако эта область в области намного меньше той, которая должна использоваться при использовании дверцы поворота.

Соответственно, при установке такой дверной системы расслабьтесь, чтобы удалить много снега, чтобы открыть дверь.

Чтобы обеспечить свободное открывание откидных дверей, достаточно прочистить более узкое пространство вдоль ограждения под опорным кронштейном.

Чтобы обеспечить надежность и удобство передних дверей, их проектирование и монтаж должны быть возложены на специалистов, имеющих большой опыт реализации подобных проектов.

При установке висячих дверей свяжитесь с компанией «Москомкомплект», и мы поможем вам их быстро, эффективно и оптимально их оснастить.

Как заказать изготовление и установку подвесных раздвижных дверей

Чтобы установить висячие двери в вашем здании для защиты входа на территорию, склад, гараж или ангар, пожалуйста, свяжитесь с нами и специалистами MosComplekt:

• Они придут на ваш сайт для проведения измерений, сбора автоматизации, помогут вам выбрать тип кожи;
• Разработка проектной документации и оценок;
• Организовать окончательный проект с клиентом;
• Составьте все необходимые компоненты и купите необходимые материалы;
• Дайте элементам дверей и материалов для их установки на вас к объекту;
• Они будут строить здание, проверять и настраивать автоматизацию дверей;
• Работы будут доставлены заказчику с гарантийными документами.

Цены на наши откидные двери определяются индивидуально после разработки проекта и расчета оценки.

Однако вы можете ознакомиться с приблизительной стоимостью проектирования, основанной на средней стоимости наших продуктов, представленных в таблице.

Если вам нужны высококачественные, надежные и функциональные подвесные подвесные шнуры, обратитесь в компанию «Москомкомплект».

Опыт наших специалистов, наша собственная производственная база и высококачественные компоненты позволяют быстро получить оптимальную защитную форму во всех отношениях.

Откатные ворота являются очень популярными в нынешнее время, хотя ещё в недалёком прошлом мало кто мог позволить себе установить такую конструкцию на участке, ввиду дороговизны фурнитуры и механизмов. Сейчас их стоимость куда ниже и доступность выше, а также человек, обладающий навыками сварки может изготовить их своими руками. Отсутствие верхней и нижней направляющих в откатных воротах, даёт преимущество проезду транспорта почти любых габаритов.

Откатные ворота - принцип работы и конструкция

Принцип работы ворот: створка движется на двух роликовых тележках, установленных на забетонированном швеллере. Для защиты от падения и перекоса служат верхние ролики. В закрытом состоянии для снятия нагрузки с роликовых опор на направляющей устанавливается концевой ролик, который заезжает в нижний улавливатель при закрытии ворот. Верхний улавливатель устанавливается для более надёжной фиксации ворот в закрытом состоянии. Полный размер ворот составляет 150% ширины проёма, то есть если проём у нас 4 м, то полная ширина створки ворот будет 6 м и соответственно место для отката должно быть не меньше 6 м. Пожалуй, это главный недостаток такого типа ворот и если не хватает места то стоит рассмотреть другие варианты.

Проектирование чертежа и схемы

Перед изготовлением ворот необходимо определиться с размерами будущих ворот сделать чертёж с указанием этих размеров. Ворота состоят из силовой рамы и обрешётки (внутреннего каркаса). Рама обычно выполняется из профильной трубы прямоугольного сечения 60*30 мм и толщиной 2 мм, а также можно использовать трубы 60*40 мм или 50*50 мм если нужного размера нет в наличии. Для внутреннего каркаса подойдёт профильная труба 40*20 или 30*20 в зависимости от того какая имеется в наличии.

Пример схемы соединения деталей ворот:

Выбор и расчёт материалов с фурнитурой

Возьмём для примера чертёж выше. Для рамы будем использовать профилированные трубы прямоугольного сечения 60*30 толщиной 2 мм. Высчитываем общую длину трубы для рамы исходя из размеров на чертеже 4200*2+1800+1865=12065 мм, длину гипотенузы треугольной части высчитываем по формуле c=√b 2 +a 2 √1800 2 +1865 2 =2591 мм, 12065+2591=14656 мм. Итого получилось в метрах 14,66 м, это что касается рамы.

Для внутреннего каркаса возьмём трубу 40*20 и теперь посчитаем общую длину 4200*3+1865*4= 2060 мм или 20,6 м. Все размеры взяты с небольшой накидкой.

Фурнитура сложна и невыгодна в самостоятельном изготовлении и обычно покупается в магазинах соответствующего профиля. При выборе фурнитуры нужно знать приблизительный вес будущей конструкции для грамотного подбора роликов способных беспроблемно этот вес выдерживать.

Для внутренней зашивки ворот можно использовать практически любой материал, но чаще всего для этих целей используется профильный лист, в народе его называют «профнастил». Профнастил можно заказать любых размеров и расцветок, он довольно лёгок и имеет антикоррозийное покрытие. Для ворот в нашем примере понадобится лист размерами 7,833 м 2 . Для крепежа профнастила будут нужны саморезы со сверлом или заклёпки. Для закладной нужно приобрести отрезок швеллера шириной 16–20 см и длиной равной половине проёма ворот, в нашем случае не менее 2 метров. Арматуру для каркаса фундамента следует брать диаметром 12–16 мм и длиной 15. Для замеса бетона для фундамента понадобится цемент песок и щебень в пропорции 1:2,1:3,9. Для фундамента ворот из примера нужно 0,5м 3 бетона.

Необходимый инструмент

• Сварочный аппарат, желательно полуавтоматический.
• Болгарка с отрезным и шлифовочным дисками.
• Шуруповёрт или клёпочник.
• Молоток, рулетка, маркер белый.
• Бетономешалка, штыковая и совковая лопаты.
• Защита для глаз и рук.

Инструкция по изготовлению и монтажу откатных ворот своими руками

Сначала необходимо нарезать трубы по размерам, данным в чертеже, воспользовавшись болгаркой. Обязательно используйте средства защиты.

Когда закончили нарезку, кладём трубы на горизонтальную поверхность или подставки, как на рисунке выше, чтобы сформировать раму согласно чертежу. Убедившись в правильности раскладки прихватываем сваркой все углы рамы в нескольких точках, затем полностью провариваем стыки. Теперь нужно зашлифовать места сварных швов. Внутреннюю поверхность рамы, там, где будет крепиться каркас необходимо предварительно загрунтовать антикоррозийной грунтовкой, так как позже когда встанет каркас доступ будет невозможен.

Таким же методом свариваем каркас и тоже зачищаем и загрунтовываем только уже с наружной стороны.

Соединяем раму с каркасом

Сначала определимся как будет зашиваться створка ворот - только с лицевой или с двух сторон. Если только с лицевой, каркас следует приваривать заподлицо с лицевой стороной рамы, когда с двух, то посередине. Возьмём вариант с обеих сторон. Отмеряем расстояние и делаем метки внутри рамы где должен находится каркас. Внутрь рамы, лежащей горизонтально, закладываем готовый каркас посередине рамы, регулируя его по меткам подложками из кусочков деревянного бруска. Отрегулировали, проверили, теперь нужно соединить каркас с рамой точками сварки по периметру с шагом около 45–60 см, чтобы не повело раму и каркас. Провариваем участками по 1 см перекрёстно, пока шаг между ними не составит 15–16 см, и только тогда провариваем стыки полностью. Теперь приварим направляющих рельс из комплекта фурнитуры к нижней части рамы. Приваривать будем таким же способом, как и каркас к раме.

Покраска

Далее необходимо подготовит раму к покраске. Сначала зачищаем все сварочные швы болгаркой до приемлемого вида. Обезжириваем всю раму и грунтуем антикоррозийной грунтовкой. После высыхания слоя грунтовки можно приступать к покраске. Для покраски лучше использовать алкидные эмали, но вполне подойдут и акриловые краски. Окрашивать можно краскопультом, кистью или маленьким валиком. Окраска производится в 2 слоя, нанося последующий слой после высыхания предыдущего.

Обшивка

Можно приступать к зашивке полотна ворот. Профильный лист, вырезанный по размеру, крепим при помощи саморезов со сверлом или заклёпок. Сначала фиксируем лист по углам, а затем прикручиваем его по периметру и по внутреннему каркасу с шагом 15–20 см.

Фундамент

Можно приступить к заливке фундамента. Копаем яму длиной не меньше половины проёма ворот, в нашем случае не менее 2 м, шириной 0,5 м и глубиной 0,7–1 м. Приступаем к подготовке закладной - здесь нет ничего сложного. Вот как выглядит готовая закладная:

Располагаем закладную в яме и проверяем уровнем чтобы швеллер находился в горизонтальной плоскости и в одном уровне с площадкой двора, так мы обеспечим ровное основание для кареток. Замешиваем бетон бетономешалкой в пропорции: 1 часть цемента, 2,1 песка, 3,9 щебня. Получаемая марка бетона М250. Заливаем полностью яму не забывая часто протыкать бетон куском арматуры или деревянной рейкой для лучшего проникновения и заполнения пустот. Выстаиваться фундамент должен не менее 10 дней, а полный срок высыхания и набора прочности бетоном 28 дней. На следующий день и в последующие 3–4 дня необходимо поливать фундамент водой, чтобы избежать растрескивания бетона.

Монтаж

Фундамент подготовлен - можно приступать к монтажу. На закладной размещаем 2 каретки на максимальном удалении друг от друга. Выставляем ворота на каретках, вставляя их в направляющий рельс. Теперь нужно отрегулировать каретки. Ближняя к проёму ставится так, чтобы ворота при полном открытии не доходили своим краем 15–20 см до каретки. Другая каретка ставится так, чтобы при полном закрытии ворот их край не доходил до каретки 5 см. Проверяем установку уровнем и прихватываем сваркой. Когда проверили что вся конструкция стоит верно завариваем стык каретки и закладной полностью.

Следующие действия заключаются в крепеже оставшихся деталей. Верхние оградительные ролики крепятся к закладной в столбе, если она предусмотрена, когда нет закладной нужно предварительно закрепить металлическую пластину на анкерные болты, он будет выступать в роли закладной. Верхние ролики обычно приваривают к закладной.

Можно сверху трубы 60*30 приварить отрезок трубы 30*20 и к нему приваривать верхние ролики. Таким способом мы получим более надёжное крепление.

На противоположном столбе крепим к закладным отрезок профильной трубы 30*20 длиной равной высоте створки ворот, а непосредственно к трубе верхний и нижний улавливатели. Нижний улавливатель крепим на 5 мм выше чем расположен концевой ролик, чтобы при наезде на улавливатель ворота приподнимались, таким образом, частично снимается нагрузка с кареток.

Верхний улавливатель крепится к трубе на 5–7 см ниже верха ворот для защиты от колебаний при ветре.

Закрывается направляющая с одной и другой стороны резиновыми заглушками которые идут в комплекте с фурнитурой.

Автоматическое открывание ворот

Для удобства использования можно сделать автоматический привод открывания ворот, в наше время рынок предлагает большой выбор таких приводов, и выбрать что-то для себя с хорошим балансом цена - качество, не составит труда. Доверить установку привода лучше всего специалисту в этом деле, хотя можно и разобраться и самому, так как к приводу идёт подробная инструкция по подключению самого двигателя, датчиков и монтированию зубчатой рейки.

Мощность покупаемого привода в зависимости от веса откатных ворот можно посмотреть в таблице:

Таблица: зависимость мощности двигателя от веса ворот

Но всё же лучше покупать привод с запасом мощности.

Готовые откатные ворота с автоматикой:

Видео: откатные ворота своими руками

Не секрет что откатные ворота спроектированные и собранные самостоятельно обойдутся гораздо дешевле заказанных в компании по производству и установке таких ворот. Качество исполнения мы контролируем сами, так что можно всё выверить до миллиметров, тем самым изготовив качественный продукт для собственного использования.

Всем хороши распашные ворота: просты и дешевы. Но зимой, при большом количестве снега, открыть их можно только основательно поработав лопатой. Когда нужно на работу это совсем не радует. Этого недостатка лишены откатные или, как говорят, сдвижные/раздвижные ворота. Цельная конструкция, закрывающая весь въезд, отъезжает в сторону, прячась за забором. Держаться они могут на обычной или консольной балке, а могут просто ездить по рельсам. В любом случае, откатные ворота своими руками сделать можно. Это не совсем легко, но возможно.

Конструкции

Какие лучше

Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.

Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

Также были куплены следующие материалы:

• профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
• швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
• арматура 12 мм — 6 м;
• электроды — 2 кг;
• краска — 3 банки, кисти, заклепки;
• цемент М-400 — 5 мешков;

Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора

Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Видео

Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.

Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.

Еще одни самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.

• Копка траншеи, глубиной ниже уровня промерзания земли и шириной в 50 см. Дно траншеи засыпается песком, который плотно утрамбовывается. Сваривается каркас из арматуры и швеллера, помещается в траншею и заливается бетоном так, чтобы направляющая располагалась на одном уровне с поверхностью земли, и его внутренняя часть не была заполнена раствором. Как вариант - установка откатных ворот на винтовых сваях, что будет несколько проще и быстрее. Все работы выполняются при использовании уровня.
• Если планируется в дальнейшем монтировать автоматику, то провода, заключенные в гофрированные трубки, необходимо расположить под швеллером. На созревание и застывание фундамента выделяется неделя.
• Изготавливается рама, зачищаются швы, и вся конструкция покрывается краской для защиты от коррозии.
• Роликовые каретки выставляются в несущую балку в правильной последовательности и на определенном расстоянии, после смещаются к центру и на них выставляется створка. Конструкция выравнивается.
• К швеллеру приваривается регулировочная площадка для второй опоры, полностью выкатывается створка, примеряется и если все нормально, то приваривается первая площадка.
• Рама и ролики снимаются с регулировочных площадок, последние привариваются к закладному элементу, конструкция снова собирается, створка закрывается и еще раз регулируется по уровню путем поднимания и опускания регулировочных площадок при помощи гаечного ключа.
• Регулируется свободный ход створки, для чего несколько ослабляются гайки роликовых опор и площадок, несколько раз выполняется открывание - закрывание полотна, что позволяет роликовым опорам занять правильное положение внутри несущей балки. По завершению процесса гайки плотно затягиваются.
• На лицевой стороне ворот внутри несущей балки фиксируется концевой ролик и устанавливается заглушка, выставляется верхний направляющий кронштейн.
• Рама обшивается полотном.
• Выставляются уловители - верхний удерживает створку от раскачивания, нижний - частично «разгружает» ролики.
• Установка автоматики.

У нас можно недорого купить воротные системы разных типов (с ручным и электроприводом, откатные, распашные, секционные и пр.) и заказать монтаж и демонтаж откатных ворот на сваях, позвонив по телефону консультанту, озвучить проблему и узнать стоимость (в рублях) услуги. Звоните! Мы готовы рассмотреть любые предложения о сотрудничестве.