Ochrona roślin w szklarni przed słońcem. Zmęczony słońcem: ochrona roślin w szklarni

Zimą wszystkie wysiłki ogrodnika mają na celu zachowanie ciepła i zapewnienie maksymalnego oświetlenia szklarni. Wraz z nadejściem wiosny słońce świeci coraz bardziej, co może spowodować przegrzanie pomieszczeń, a to z kolei doprowadzi do śmierci roślin.

Dlatego czasami przy nadmiernym nasłonecznieniu szklarnie należy zacieniać. Nie wystarczy po prostu zasłonić przezroczystą osłonę szklarni, należy połączyć zacienienie z odpowiednią wentylacją i podlewaniem roślin, tylko w ten sposób można stworzyć zrównoważony mikroklimat w szklarni. Zacienienie pomoże również ograniczyć podlewanie roślin, ponieważ wilgoć nie wyparuje tak szybko.

Jeśli szklarnia jest wyposażona w wystarczająco skuteczny system wentylacji, prawie nie wymaga cieniowania. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy bezpośrednie światło słoneczne powoduje oparzenia liści roślin.

Wszystkie rośliny uprawiane w glebie chronionej można podzielić na światłolubne i cieniolubne. Jeśli obie rośliny rosną w szklarni, należy je prawidłowo umieścić w pomieszczeniu. Rośliny, które kochają słońce i nie cierpią z powodu przegrzania, najlepiej umieszczać w pobliżu ramek przepuszczających światło. Rośliny kochające cień będą się lepiej czuć w głębi szklarni, w pobliżu przejścia.

Jak zapobiec przedostawaniu się nadmiaru światła słonecznego do szklarni? Można tego dokonać poprzez prawidłowe ustawienie szklarni na miejscu (było to już omówione w poprzednich rozdziałach) i zastosowanie technik zacieniania konstrukcji. Istnieją dwa sposoby zacienienia szklarni: poprzez nałożenie specjalnej farby na przezroczystą powierzchnię oraz użycie materiałów utrudniających przenikanie światła słonecznego.

Cieniowanie za pomocą kolorowania jest dość starą metodą. Jako farbę uniemożliwiającą przenikanie nadmiaru światła słonecznego można zastosować wybielacz wapienny lub mocno rozcieńczoną farbę emulsyjną. Związki te łatwo nakłada się na powierzchnię i służą dobrze przez dość długi czas, nie zmywając się przez deszcz. Ale mają też swoje wady: pod koniec sezonu wcale nie jest łatwo usunąć farbę ze szkła. Aby całkowicie usunąć warstwę cieniującą, trzeba mocno popracować sztywnym pędzlem.

Dlatego najlepiej stosować płynne masy cieniujące opracowane specjalnie dla szklarni, które łatwo nakłada się na powierzchnię i łatwo z niej usuwa. Jakakolwiek farba zostanie użyta do cieniowania, musi być biała. Tylko ten odcień odbija ciepło, podczas gdy inne kolory je pochłaniają. Deszcz i wiatr rozrzedzają warstwę cienia, dlatego gdy nastaje upał, często trzeba ją odnawiać.

Stosowanie płynnych środków cieniujących nie zawsze jest wygodne dla ogrodnika. Faktem jest, że raz nałożona farba utrzymuje się na szkle przez cały sezon. Ale nawet latem, pochmurna pogoda, gdy niebo jest zachmurzone lub zimne trzaski są nieuniknione. Nawet w dzisiejszych czasach warstwa farby zapobiega przedostawaniu się światła słonecznego do szklarni, a rośliny ogrodowe cierpią z powodu braku światła i ciepła. Zmycie i ponowne nałożenie farby przy każdej zmianie pogody jest prawie niemożliwe.

Dlatego najlepiej jest zastosować specjalne ekrany zacieniające, jako zabezpieczenie przed działaniem promieni słonecznych. Najlepsze ekrany to te wykonane z listew lub mat drewnianych lub plastikowych. Ekrany takie są trwałe, łatwe w zwijaniu i rozkładaniu oraz dobrze znoszą zmiany temperatury i wilgotności. Gdy szkło zostanie pokryte takimi ekranami zacieniającymi, do szklarni wpada jeszcze trochę światła, ale rośliny nie cierpią z powodu nadmiaru światła ani przegrzania.

Niektórzy właściciele jako takie osłony zacieniające stosują żaluzje wykonane z tworzywa sztucznego i pomalowane białą farbą. Są także bardzo wygodne w użyciu. Ekrany ochronne można montować zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz szklarni. Jeśli ekrany są zwinięte w tubę, bardziej odpowiednie jest umieszczenie ich na zewnątrz szklarni. Te same osłony mogą służyć jako doskonała ochrona przed mrozem w zimie, w takim przypadku należy je rozstawiać w nocy, gdy temperatura spada, a słońce nie.

Wewnętrzne ekrany zacieniające często wykonywane są w formie rolet zwijanych.

Znajdując się wewnątrz szklarni, nie są narażone na działanie czynników atmosferycznych, co oznacza, że prawie nie ulegają zniszczeniu.

Ale jednocześnie takie ekrany, zapobiegając przedostawaniu się światła słonecznego do szklarni, przepuszczają promieniowanie cieplne, które przechodzi przez szybę i ogrzewa powietrze w pomieszczeniu. Siatki wewnętrzne, jeśli nie przylegają ściśle do szyby, mogą uszkodzić liście roślin rosnących w szklarni. Dlatego opuszczanie i podnoszenie ekranów należy zawsze wykonywać z dużą ostrożnością.

Możesz wyposażyć swoją przydomową szklarnię w specjalne urządzenie, które pozwoli Ci regulować zacienienie bez ingerencji człowieka. Zewnętrzne ekrany zacieniające napędzane są silnikami, które aktywują czujniki światła. Gdy tylko pojawi się nadmiar światła słonecznego, ekran zacieniający rozkłada się i zakrywa szklaną powierzchnię szklarni. W pochmurną pogodę ekran jest zawsze minimalizowany.

Ogrodnik może bez większych wydatków wykonać ekran zacieniający ze złomu. W tym celu stosuje się nieprzezroczystą folię lub płótno, które przybija się do drewnianej ramy wykonanej z trwałych listew. Do bocznych ścian szklarni i dachu od zewnątrz mocuje się improwizowany ekran.

W ostateczności do cieniowania można użyć dużego kawałka grubego materiału. Przerzuca się go przez dach i mocuje do kalenicy lub skarp, tak aby nie rozwiewał go wiatr.

Siatka zacieniająca do szklarni i zadaszeń potrzebna jest zarówno do zacieniania roślin przed działaniem agresywnego światła słonecznego, jak i do ochrony przed szkodnikami owadzimi. Istnieją różne typy takich siatek, które mają swoje własne cechy. Aby wybrać dobrą siatkę zacieniającą do szklarni, wszystko to musi być znane i wzięte pod uwagę.

Jest na tyle trwały i odporny na wszelkiego rodzaju niekorzystne czynniki zewnętrzne, że nie gnije i nie ulega zniszczeniu nawet przez kilka lat. Jednocześnie nie ulegają zmniejszeniu właściwości funkcjonalne takiego materiału.

Materiały takie są bardzo trwałe, jednak ze względu na mniejszą gęstość i koszty produkcji ich cena jest nieco niższa. Siatka tego typu jest w stanie zarówno wyłapać owady, jak i światło słoneczne, a także częściowo chronić teren przed opadami atmosferycznymi i wiatrem.

Za najtańszą i najprostszą uważa się siatkę zacieniającą wykonaną z tkaniny. Nawet najbiedniejszy mieszkaniec lata może sobie pozwolić na taki materiał. Siatka dobrze chroni rośliny przed słońcem, ale nie należy oczekiwać ochrony przed opadami atmosferycznymi. Materiał nie wytrzyma długo, ponieważ nadmiar wilgoci powoduje łatwe gnicie tkaniny. Ale taką siatkę można wykorzystać także do innych celów gospodarczych, a nie tylko do zacieniania szklarni i zadaszeń.

Wybór koloru materiału cieniującego

Istnieją jeszcze 3 odmiany siatek ogrodowych według koloru. Ten parametr, wbrew sceptycznym stwierdzeniom wielu niedoświadczonych letnich mieszkańców, jest również bardzo ważny. W końcu kolor może wpływać na wiele czynników związanych z uprawą roślin ogrodowych.

Dlatego niebiesko-zielone pokrycia ogrodowe są uważane za najbardziej udaną opcję dla szklarni, w których planuje się uprawiać rośliny przez cały rok. Kolor ten pomaga zoptymalizować mikroklimat wewnętrzny i utrzymać go na odpowiednim poziomie. A siatka tego odcienia bardzo dobrze chroni rośliny przed pleśnią i poparzeniem słonecznym, nawet jeśli w słoneczny dzień wilgoć dostanie się na liście.

Praktyka pokazuje, że zastosowanie szaro-zielonych siatek ogrodowych w szklarniach pomaga przyspieszyć dojrzewanie upraw i zwiększyć wielkość owoców. Efekt ten osiąga się właśnie poprzez optymalizację mikroklimatu i umożliwienie dostania się do szklarni maksymalnej ilości niezbędnego światła.

Powłoka w odcieniu szarości jest uważana za najbardziej odpowiednią do ochrony roślin kwiatowych i ozdobnych. Faktem jest, że ten kolor siatki ochronnej sprzyja powiększeniu liści, przyspieszonemu rozwojowi pędów i pąków. Ale jeśli mówimy o owocowaniu, szara sieć nie ma żadnego wpływu na ten proces.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że to właśnie szara siatka najlepiej ochroni rośliny przed nocnymi przymrozkami. Z tego powodu zaleca się stosowanie go jesienią oraz w regionach o zmiennym klimacie, gdzie nawet letnie noce potrafią być bardzo zimne.

Czerwona siatka to całkiem niezła opcja do ochrony owocujących upraw ogrodowych i warzywnych. Kolor czerwony znakomicie aktywizuje procesy tworzenia kwiatów, zawiązywania jaj i dojrzewania roślin. Jeśli użyjesz czerwonego materiału, zauważysz, że kwitnienie następuje znacznie szybciej, w rezultacie możesz uzyskać zbiory znacznie wcześniej niż na obszarze całkowicie otwartym na słońce.

Czerwona siatka zacieniająca do ogrodu pomaga również zwiększyć liczbę owoców i ich wielkość. Ale należy również pamiętać, że ten kolor wywołuje wzrost pędów. W rezultacie nie zdziw się, jeśli będziesz musiał przycinać nieco częściej niż zwykle.

Aby z powodzeniem wybrać dla siebie siatkę ogrodową, należy wysłuchać kilku prostych i przydatnych wskazówek. Rzeczywiście, wybierając taki materiał, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak cele, do jakich przeznaczona jest siatka, odmiany roślin i cechy klimatyczne.

Rozmiar komórek siatki zacieniającej ma ogromny wpływ na rozwój roślin. Im są większe, tym więcej ciepła i światła słonecznego będzie przepuszczał materiał. Dlatego w przypadku uprawy selera, kapusty, kopru, sałaty i różnych roślin o dużych, gęstych liściach eksperci zdecydowanie zalecają preferowanie siatek z małymi komórkami, które zapewnią dobry cień. Przecież tego typu rośliny są uważane nie tylko za tolerujące cień, ale także rozwijają się znacznie lepiej w cieniu niż na słońcu.
Należy pamiętać, że im więcej światła słonecznego pada na materiał w dłuższym okresie czasu, tym lepszej jakości materiał należy zakupić. W końcu kolorowa siatka tkaniny bardzo szybko blaknie, przez co szybko traci swoje podstawowe właściwości. Dlatego do stałego użytkowania w nasłonecznionym miejscu najlepiej preferować siatki wykonane z polimerów lub poliwęglanu.
Aby chronić werandy, balkony, parkingi i altanki przed słońcem, warto wybrać siatkę, która lepiej odpowiada jej właściwościom dekoracyjnym. I oczywiście należy preferować materiały, które przynajmniej częściowo chronią przestrzeń nie tylko przed palącym słońcem, ale także przed opadami atmosferycznymi.

Siatka zacieniająca to doskonały niedrogi materiał, który może pomóc zarówno w ogrodzie, jak i na wakacjach.

Ważną kwestią jest wybór siatki zacieniającej. Dlatego lepiej poświęcić trochę czasu i przestudiować wszystkie właściwości materiałów i ich cechy oraz posłuchać rad doświadczonych specjalistów. Wtedy w przyszłości nie będziesz musiał żałować, że siatka zacieniająca nie spełnia w pełni swoich funkcji. Niezależnie od tego, jaki materiał wybierzesz, pamiętaj o przestudiowaniu zawiłości jego instalacji. W przeciwnym razie nie będzie możliwe uniknięcie uszkodzenia siatki podczas jej rozciągania.

Siatka zacieniająca szklarnię (wideo)

Galeria: siatka zacieniająca do szklarni i zadaszeń (15 zdjęć)

Powiązane posty:

Nie znaleziono podobnych wpisów.

Spróbujmy więc dowiedzieć się, jaki materiał do przykrycia szklarni istnieje na współczesnym rynku, jaki jest najlepszy sposób na przykrycie szklarni, co preferują doświadczeni ogrodnicy.

Film

Folia polietylenowa Przez wiele dziesięcioleci uznawany był za najpopularniejszy materiał, już w połowie ubiegłego wieku stosowano go do budowy szklarni.

Dzięki przystępna cena można go wymieniać corocznie, sadzonki i rośliny pozostają chronione przed czynnikami atmosferycznymi, materiał zapewnia także utrzymanie temperatury na odpowiednim poziomie. Zastanawiasz się jak tanio osłonić szklarnię? Wykorzystaj znany i powszechnie dostępny film.

Dzięki obecności dodatkowych składników w folii można poprawić właściwości materiału: wytwarzanie światła, zatrzymywanie ciepła itp.

Największy popyt w tej kategorii jest wzmocniona folia ze zwiększoną siłą i długa żywotność.

Zalety:

dostępność;
niska cena.

Wady:

niska wytrzymałość;
krótka żywotność (nawet folia wysokiej jakości wytrzymuje od jednego do dwóch sezonów);
tworzy efekt membrany (zapobiega przenikaniu powietrza i wilgoci);
gromadzenie się kondensatu wewnątrz.

Szkło

Nawet 10-20 lat temu szklane szklarnie wydawało się luksusem, na który nie można było sobie pozwolić; nawet dzisiaj nie każdego stać na ten materiał. Jednak dobrze spełniają swoje zadanie, rośliny są niezawodnie chronione przed mgłą, rosą i innymi warunkami pogodowymi.

Zalety:

wysoka transmisja światła;
dobre właściwości termoizolacyjne (grubość szkła 4 mm).

Wady:

wysoki koszt;
duża waga (potrzeba wzmocnionej ramy);
kruchość – (szkło wymaga okresowej wymiany);
złożoność instalacji.

Poliwęglan komórkowy

Pomimo tego, że uważany jest za dość drogi, zdążył już podbić duży segment rynku materiałów okładzinowych.

Poliwęglan Produkowany jest w postaci arkuszy, których długość może osiągnąć 12 m, szerokość - 2 m, grubość - 4-32 mm.

Zalety materiału to:

doskonałe właściwości termoizolacyjne;
przepuszczalność światła – 84%;
odporność na uszkodzenia mechaniczne i naprężenia;
łatwość instalacji;
lekka waga.

Wady:

zdolność do odkształcania się po schłodzeniu i podgrzaniu;
spadek przepuszczalności światła w czasie;
wysoka cena.

Podczas budowy szklarni końce arkuszy należy chronić przed wnikaniem wilgoci za pomocą specjalnych zatyczek.

Początkujących ogrodników może nie stać na taki materiał pokrywający, ale przy długotrwałym użytkowaniu opcja okazuje się dość ekonomiczna. Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która szklarnia jest lepsza, szklana czy poliwęglanowa.

Spunbond

Ważna jest również wielkość szklarni, małą konstrukcję można co roku przykryć folią, przy budowie dużych konstrukcji lepiej jest użyć poliwęglanu i szkła.

Budując szklarnię, należy również wziąć pod uwagę, że nie zaleca się corocznej uprawy tej samej rośliny w jednym miejscu, dlatego konieczne będzie albo przeniesienie szklarni w inne miejsce, albo zmiana roślin.

Początkujący ogrodnicy nie powinni początkowo budować dużych szklarni, najlepszą opcją w tym przypadku jest możliwość dodania sekcji w przyszłości.

Wniosek

Wybierając materiał pokryciowy, należy porównać ich zalety i wady, a w przypadku ograniczonych środków finansowych zaleca się wybór folii polietylenowej.

Ogrodnicy, którzy nie chcą tracić czasu na coroczną wymianę materiału okrywającego, powinni rozważyć inne opcje.

Ostatnio najpopularniejszy poliwęglan komórkowy, najnowocześniejszy materiał osłonowy do szklarni - spunbond I agrofibra. Na pytanie jaki jest najlepszy sposób na pokrycie szklarni
Ważną rolę odgrywają również cel i wymiary, cechy konstrukcyjne itp.

Przydatne wideo

Obejrzyj wideo: nowe materiały pokrywające szklarnie, która szklarnia jest lepsza: szkło czy poliwęglan

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz fragment tekstu i kliknij Ctrl+Enter.

Dla wszystkich roślin uprawianych w szklarniach bardzo ważne jest utrzymanie bilansu cieplnego. Silne przegrzanie spowalnia fotosyntezę i upośledza ich zapylanie, owoce nie wiążą się, a wręcz przeciwnie, zwiększa się zielona masa.

W efekcie spada produktywność. Ponadto warzywa mogą po prostu uschnąć i zniknąć. Aby temu zapobiec, W szklarniach należy kontrolować warunki temperaturowe i chroń paprykę i inne uprawy przed palącym słońcem.

Optymalna temperatura do uprawy roślin w szklarni

Dla roślin szklarniowych najbardziej komfortowy zakres temperatur w ciągu dnia wynosi +18...+25C, w zależności od fazy sezonu wegetacyjnego i cech uprawy. W nocy powietrze może się ochłodzić o 3-8 stopni, najlepiej nie niżej niż +12...+15C.

Większość dojrzałych roślin może wytrzymać krótkotrwałe skoki temperatury powyżej zalecanych poziomów. Musimy jednak pamiętać, że przy długotrwałym przegrzewaniu powietrza w szklarni, zwłaszcza powyżej +35...+40C, dochodzi do ucisku i obumierania warzyw.

Podstawowe metody ochrony przed przegrzaniem w szklarni

1. Naturalna wentylacja

Systematyczna wentylacja usuwa nadmiar ciepła ze szklarni i zapobiega zastojom gorącego powietrza. Aby zapewnić naturalną wentylację szklarni, należy ręcznie podnieść ścianę boczną, narożnik, otworzyć drzwi, a optymalnie - wywietrzniki i szczyty, które należy zapewnić na etapie budowy.

Plusy:

prostota, dostępność;
brak dodatkowych kosztów gotówkowych;
dobra wentylacja.

Wady:

konieczna jest osobista obecność ogrodnika;
do szklarni mogą wejść goście z ogonami lub pierzaskami;
nie zawsze chroni przed bezpośrednim promieniowaniem UV.

Efektywność wentylacji można zwiększyć, nie budując zbyt długich szklarni i stosując kilka mniejszych szczytów w różnych lokalizacjach zamiast jednego dużego okna lub drzwi.

Należy także pamiętać o drobiu, kotach i innych żywych stworzeniach, które potrafią zorganizować „spacer zapoznawczy” po dowolnym obiekcie, zwłaszcza przez otwarte drzwi. I jeszcze jeden niuans: wentylacja nie zawsze chroni przed bezpośrednimi promieniami słońca, dlatego w ekstremalnych upałach lepiej połączyć ją z cieniowaniem.

2. Automatyczna wentylacja

Przy sztucznej wentylacji specjalne urządzenia samodzielnie regulują mikroklimat w szklarni, automatycznie uruchamiając wentylację lub otwierając pawęż po osiągnięciu temperatury granicznej.

Plusy:

nie potrzebuje obecności właściciela;
wygodna kalibracja poziomu temperatury;
hydraulika nie wymaga prądu;
łatwa instalacja.

Wady:

dla fanów – uzależnienie od dostępności energii elektrycznej;
koszty zakupu i montażu czujników, wentylatorów, kabli lub hydrauliki, płyt, opłat za prąd itp.;
napęd hydrauliczny lub płyty reagują na nagrzewanie z niewielkim opóźnieniem.

Istnieje kilka głównych rodzajów sztucznej wentylacji

Wentylacja elektryczna w postaci wentylatorów wyciągowych lub obiegowych, zwykle w połączeniu z czujnikami temperatury. Czujniki całodobowo analizują temperaturę i wilgotność w szklarni, reagują na wzrost temperatury do zadanego poziomu, po czym automatycznie włączają się wentylatory.

Wentylacja hydrauliczna(automatyczny napęd termiczny) działa w oparciu o popychacz hydrauliczny, który składa się z komory, pręta, specjalnego płynu, zamykacza, elementów złącznych itp. Gdy temperatura wzrośnie powyżej +25C, objętość cieczy zwiększa się, pręt zostaje wyciśnięty i niezależnie otwiera okno, przez które zaczyna płynąć powietrze. Po schłodzeniu powietrza do akceptowalnego poziomu ciecz przeciwnie, ochładza się, popychacz opuszcza się, a pawęż zamyka się. Jednocześnie nie zaleca się stosowania domowego napędu z cylindrów hydraulicznych z samochodu lub z cylindra z krzesła biurowego - lepiej kupić niezawodny popychacz hydrauliczny do szklarni w centrum ogrodniczym.

Wentylacja bimetaliczna składa się z płyt plastikowych i metalowych o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej. Po podgrzaniu płyty rozszerzają się, wyginają i podnoszą okno, następnie ochładzają się i okno zamyka.]

3. Żywopłot

Szklarnię można całkowicie zacienić innymi roślinami, na przykład sadząc w pobliżu ładny żywopłot z krzewów lub początkowo umieszczając szklarnię w półcieniu dojrzałych terenów zielonych.

Plusy:

piękny wygląd;
zagospodarowanie przestrzenne terenu;
dodatkowy kamuflaż szklarni przed ciekawskimi i głodnymi spojrzeniami;
obecność właścicieli nie jest konieczna.

Wady:

wyhodowanie zielonego żywopłotu zajmie około 5-7 lat;
pielęgnacja żywopłotów - cięcie, nawożenie, podlewanie itp.;
niejednorodność zacienienia, konieczność zaplanowania „reżimu zacienienia”.

Ta metoda nie jest dla każdego, ponieważ wiąże się z kosztem wykonania samego ogrodzenia, a poza tym nie jest to proces szybki. Łatwiej jest od razu zainstalować szklarnię pod baldachimem odpowiednich krzaków. Jednak niektórzy ogrodnicy lubią tę metodę.

Nie zaleca się zakładania szklarni pod dużymi drzewami, gdyż tworzą one gęstszy cień, a masywnie złamana gałąź może uszkodzić pokrycie. Lepiej, jeśli zielony żywopłot jest stosunkowo niski - dobrze nadają się do tego krzewy.

Ponadto wskazane jest zaplanowanie żywopłotu w pewnej odległości od szklarni: nie powinien on kolidować z pokryciem ani konkurować z grządkami.

Należy także prawidłowo wybrać lokalizację ogrodzenia i „ruch” cienia: szklarnia powinna znajdować się w słońcu przez co najmniej 4 godziny dziennie, optymalnie wchodząc w cień krzaków w najgorętsze godziny popołudniowe.

4. Siatka cieniująca

Siatka przeciwsłoneczna to naszym zdaniem jeden z najlepszych i najwygodniejszych sposobów zacieniania zamkniętych rabat gruntowych.

Plusy:

wygoda, „elastyczność” w użytkowaniu;
równomierne oświetlenie szklarni przy wybranym procencie zacienienia;
nie wymaga obecności ogrodnika;
siatka oddycha i umożliwia przepływ powietrza;
dodatkowo chroni szklarnię foliową przed wiatrem czy gradem.

Wady:

koszty zakupu rolek;
Lepiej przykryć dużą szklarnię siatką z pomocnikiem.

Teraz możesz kupić siatki zacieniające w różnych kolorach, gęstościach czy rozmiarach oczek - od podstawowego białego spunbond lub lutrasilu po specjalne materiały ochronne w odcieniach zieleni lub czerwieni. Nowoczesne siatki zacieniające wykonane są z płaskich nici syntetycznych, odpornych na promienie UV i czynniki zewnętrzne, czasem z dodatkiem folii, która lepiej odbija światło. Siatka szklarniowa nie tylko częściowo rozprasza światło, ale także ogranicza promieniowanie cieplne.

W zależności od wielkości komórek siatka ekranująca przepuszcza tylko część promieni słonecznych, natomiast stopień zacienienia może wahać się od 25-40% do 70-85%. Dzięki temu możesz dobrać materiał do dowolnego klimatu lub odmiany warzyw o różnym stopniu światłolubności.

Dodatkowo siatka zapewnia równomierne oświetlenie szklarni i charakteryzuje się dużą mobilnością w użytkowaniu. Siatkę chroniącą przed światłem można narzucić bezpośrednio na rośliny z góry, ułożyć na ziemi i docisnąć kamieniami, przywiązać żyłką do kraty i rozciągnąć nad warzywami, zawiesić wewnątrz szklarni na ścianach po słonecznej stronie lub pod dachem, mocowane na zewnątrz nad pokryciem szklarni itp.

5. Dostępne środki cieniujące

Rośliny w szklarni można również chronić przed słońcem za pomocą różnych dostępnych środków, które są dobrą alternatywą dla siatki.

Plusy:

prostota;
brak wydatków finansowych;
nie ma potrzeby osobistej obecności.

Wady:

improwizowane środki są mniej wygodne w porównaniu z siatką;
zanieczyszczenie szklarni, ryzyko uszkodzenia powłoki.

Najczęściej jako domowy środek zacieniający do szklarni stosuje się specjalne rozwiązanie. Można np. rozpuścić 2 kg kredy w 10 litrach wody, dodać 400-450 g mleka, wszystko dobrze wymieszać i nasmarować (spryskać) nią sufit i ściany od wewnątrz lub z zewnątrz, nie sięgając 60-70 cm z gleby. Zamiast kredy można użyć przesianej gliny (2-3 kg/10 l.). Takie kompozycje wysychają, zacieniają szklarnię, a następnie łatwo je zmywają. Bardziej racjonalne jest smarowanie szklarni od wewnątrz, aby chronić ją przed deszczem.

Inne dostępne środki to trzciny, membrana hydroizolacyjna (izospan itp.), jeśli została po budowie, zwykłe wojskowe siatki maskujące, wszelkie białe osłony wykonane z odpowiedniego materiału itp. W skrajnych przypadkach wystarczą również gałęzie drzew, tylko w ten sposób, aby nie porysowały powłoki.

Zatem utrzymując zrównoważony reżim temperaturowy poprzez odpowiednią wentylację i zacienienie szklarni, można chronić rośliny przed przegrzaniem i zwiększyć plony upraw szklarniowych.

W regionach północnych i środkowych upały nie trwają tak długo, jak na przykład w regionie Wołgi. W regionach południowych upały i susza trwają miesiąc lub dłużej. W połowie lipca, po wczesnych zbiorach pomidorów i ogórków, szklarnia właściwie przestaje być użyteczna. W ciągu dnia temperatura w szklarni utrzymuje się na stałym poziomie 40–45 stopni i więcej. Jak chronić rośliny przed palącym słońcem?

W dzień gorąco, w nocy zimno

Prawie każdy rosyjski mieszkaniec lata, który zbudował szklarnię na swojej działce, staje przed problemem ochrony znajdujących się w niej roślin przed palącym słońcem. Rok temu kupiłem łukową szklarnię z poliwęglanu z jednymi drzwiami i jednym oknem i od razu napotkałem problem przegrzania znajdujących się w niej roślin. Początek maja 2014 r. w rejonie Saratowa był suchy i gorący. W dzień temperatura w szklarni rosła do 40 stopni, a w nocy spadała do dwunastu, w porównaniu z temperaturą „za burtą”.

Przed posadzeniem pomidorów i papryki w szklarni trzeba było dowiedzieć się, jak zmniejszyć wyraźną różnicę temperatur w dzień i w nocy. Niestety w internecie znalazłem jedynie ogólne zalecenia. Zalecono na przykład wybielić kredą zewnętrzną powierzchnię szklarni z poliwęglanu. Ale deszcz po prostu zmyje tę warstwę ochronną, nie pozostawiając po niej śladu, a cała kreda wyląduje w glebie. Musiałem szukać innych metod, eksperymentować, potwierdzać teorię praktyką.

Zacząłem od umieszczenia trzymetrowego ekranu z włókniny agrofibry przed południową ścianą szklarni, zorientowaną z północnego zachodu na południowy wschód. Następnie glebę szklarniową ściółkowano sianem.

Beczki na ratunek

Dwie plastikowe beczki z wodą o pojemności 150 i 70 litrów również pomogły zmniejszyć kontrast między temperaturami dziennymi i nocnymi w szklarni. W jednym z nich przygotowałam napar z pokrzywy, który dodatkowo zapewniał ciepło w nocy.

Później na dwóch ścieżkach położyłem grubą warstwę na wpół zgniłego koziego nawozu, przykryłem go sianem. Pomiędzy roślinami umieść plastikowe butelki z wodą. Zatem nocna temperatura w szklarni wynosi 3-4 stopnie. był wyższy niż na ulicy. Techniki te dały dobre rezultaty, trudniejsze okazało się obniżenie temperatury dziennej.

Temperaturę mierzę zwykle za pomocą dwóch termometrów alkoholowych: jeden znajduje się prawie na poziomie gleby, drugi na wysokości 1 m. W połowie maja temperatura w ciągu dnia na zewnątrz szklarni wynosiła około 25 stopni, a wewnątrz 10 stopnie wyższe. Oczywiście, gdy pomidory dopiero zaczynają rosnąć, poziom ten nie jest krytyczny. Do końca maja pomidory wysokich odmian De Barao i Truffle osiągnęły pół metra i wypuściły pierwsze pędy i pąki. Następnie dobrze tolerowali czterdziestostopniowy upał, ale biorąc pod uwagę fakt, że w temperaturze 28-30 stopni. pyłek staje się sterylny, a owoce nie wiążą się dobrze (fakt ten jest znany doświadczonym letniskom), konieczne było obniżenie temperatury.

Początek czerwca 2014 był gorący. Wewnątrz szklarni, pomimo zacienionej strony południowej, temperatura w ciągu dnia czasami rosła do 45 stopni. Ku mojemu zdziwieniu nie miało to praktycznie żadnego wpływu na zawiązywanie owoców. Tak czy inaczej przeniosłem włókninę do wnętrza szklarni, zawieszając ją na ramie za pomocą spinaczy do papieru. Cieniowanie stało się bardziej jednolite, a południowe słońce nie mogło już zaszkodzić roślinom w „północnym” łóżku. Niestety, choć metoda ta obniżała temperaturę o 4 stopnie, niosła ze sobą także potencjalne niebezpieczeństwo - na tkaninie mogły pozostać zarodniki wywołujące zarazę, a usunięcie schronienia do jesieni z szybko rosnącymi pomidorami było prawie niemożliwe.

Szyjemy duży materiał

I tak zrobiłem: 6 lipca 2014 roku przeniosłem włókninę na zewnątrz szklarni, spinając zwykłym biurowym zszywaczem dwa płótna o wymiarach 9x3 m. Duże płótno wystarczyło, aby zacienić szklarnię ze wszystkich stron. Tkaninę przymocowano do szklarni za pomocą lin przecinających ją w trzech miejscach.

Przykrycie płótnem zajęło tylko pół godziny. W gorącym i suchym lipcu, w zacienionej szklarni przy otwartych drzwiach i oknie, temperatura utrzymuje się na stałym poziomie 35-38 stopni. Ale pomimo upału pomidory i papryka kwitną, owoce dobrze się wiążą.

W obawie przed sterylizacją pyłku umieściłem wentylator podłogowy przy wejściu do szklarni. Po kilku minutach pracy temperatura natychmiast spada o 10 stopni. Jeśli na zewnątrz jest 28-30 stopni, to w szklarni jest tak samo. Nieźle, ale dość drogo, bo trzeba korzystać z prądu. Ponadto musisz stale przebywać na daczy, co jest dość trudne dla „weekendowego” mieszkańca lata.

Jedna ściana - w dół

Pod koniec lipca podjąłem decyzję o usunięciu poliwęglanu z jednego końca szklarni. Efekt jest taki sam jak przy chłodzeniu wentylatorowym: spadek temperatury niemal do temperatury otoczenia. W połowie miesiąca, 15 sierpnia ubiegłego roku, temperatura na zewnątrz w ciągu dnia wynosiła 34 stopnie, a w szklarni 27 stopni. i wiał wiatr.

W trzeciej dekadzie miesiąca, a dokładniej 24 sierpnia, przywróciłem końcową ścianę na swoje miejsce, gdyż w nocy temperatura spadła do 15 stopni. Czas przejść na wersję jesienną. Tydzień później usunąłem włókninę ze szklarni. Przydała się do przykrycia działki pod uprawę gorczycy, którą wysiewano jako nawóz zielony.

W szklarni sadzonki pomidorów o wysokości 3-4 m są skupione z łodygami pod kalenicą dachu. Do tego czasu słońce nie mogło już im zaszkodzić. Uszczypnęłam wierzchołki dopiero pod koniec września, a plon zebrałam przed silnymi przymrozkami, które nadeszły w naszym regionie w połowie października. Proces owocowania roślin można by wydłużyć, jednak konieczne byłoby zawrócenie włókniny na dach szklarni i pokrycie łodyg pomidorów „włókniną” lub polietylenem.

W tym roku posadziłam pomidory i paprykę (nie eksperymentowałam z odmianami, wzięłam te same co w zeszłym sezonie) do szklarni na początku maja, po zebraniu rzodkiewek od razu przykryłam ziemię pod nimi sianem i przywrócił plastikowe pojemniki na ich pierwotne miejsca.

Na koniec miesiąca, 26 maja, szklarnię pokryto włókniną. Tylko tym razem na dwóch płótnach uszyłam jeszcze jeden tego samego typu. Pod tą samą ochroną przed słońcem i trzydziestostopniowym upałem znajdowała się zarówno szklarnia z zielonymi mieszkańcami, jak i papryka posadzona po obu stronach na otwartym terenie.

Sprawdzone w praktyce metody ochrony szklarni przed słońcem dają mi pewność, że w tym sezonie, pomimo zapowiadanych przez synoptyków letnich upałów, uda mi się uzyskać wystarczające zbiory pomidorów i papryki. Musimy przyzwyczaić się do niestabilnej letniej pogody i wykorzystać wszystkie zalety zamkniętego terenu. I ciesz się słońcem: nie jest ono wrogiem ogrodnika.