Gör-det-själv-remsfundament: typer, djup, steg-för-steg-konstruktionsinstruktioner. Steg-för-steg-instruktioner för att bygga en remsfundament med dina egna händer Hemma, detaljerade instruktioner för en remsfundament

Det finns många typer av fundament för konstruktion av träkonstruktioner, små hus eller massiva byggnader. Den mest populära inom konstruktion i den privata sektorn är en remsa foundation. För det här är det mest prisvärda sättet att bygga grunden till ett hus, vilket du kan göra själv. Dessutom låter det här alternativet dig inkludera en källare eller bottenvåning i projektet.

På grund av dess mångsidighet kan en sådan stiftelse användas: för ett hem, för ett badhus, under ett garage eller under en veranda. I artikeln kommer vi att prata om fördelarna och nackdelarna med en remsfundament, överväga vilka typer som finns och berätta för dig med hjälp av korta instruktioner hur du bygger den själv.

Funktioner av strip foundation

Det är värt att notera att LF inte är lämplig för sumpiga områden och kräver obligatoriskt vattentätnings- och värmeisoleringsarbete, vilket vi kommer att diskutera nedan. Beroende på projekt, mark och jord kan tung anläggningsutrustning och komplexa schaktarbeten krävas. I vilket fall som helst kommer dessa faktorer att bero på grundens djup.

Fyllning av remsan grunden

Trots detta kan flera argument identifieras till förmån för denna typ av stiftelse:

• du kan göra grunden själv;
• hög hållfasthet och tillförlitlighet;
• du kan lägga till en källare eller bottenvåning till projektet;
• hög belastningskapacitet;
• möjlig installation på instabil jord;

Det finns 3 typer av remsfundament, som skiljer sig åt i strukturens djup:

Baserat på namnet kan vi dra slutsatsen att för en flervåningsbyggnad bör en infälld tejp användas, som tål tunga belastningar. Och de två första är lämpliga för lätta byggnader (ett litet tegel- eller trähus, till exempel).

De lyfter också fram solid gjutning Och gjord strip foundation. Med den prefabricerade metoden används färdiga betongplattor, från vilka en remsa byggs och fästs med cement.

Med solidgjutmetoden konstrueras grunden till grunden direkt på byggarbetsplatsen, varefter betong gjuts. Denna metod kallas också monolitisk. Det är värt att notera att för självständigt arbete är det att föredra att använda en monolitisk version, eftersom den inte kräver komplex lyftutrustning. Vi har förberett instruktioner för denna metod för dig.

Jämförande tabell över grundtyper

DIY strip foundation steg för steg instruktioner:

Strukturens livslängd kommer att bero på grundens kvalitet och styrka. Därför föreslår vi att du bekantar dig med alla nyanser och krav för den tekniska processen för att bygga en remsfundament.

Förarbete

Innan något bygge påbörjas sker förberedande arbeten. Som inkluderar design av en struktur, applicering av markeringar, samt att genomföra geologiska undersökningar.

Geologiska undersökningar måste beställas från ett specialiserat företag. Vilket kommer att exakt bestämma jordens struktur, djupet av jordfrysning och passagen av djupt vatten.

Baserat på dessa data kommer det att vara möjligt att bestämma höjden och tjockleken på tejpen. När den geologiska forskningen är klar kan du gå vidare till nästa steg.

Innan du applicerar markeringar måste du ta bort det översta lagret av jord där den framtida byggnaden kommer att vara. Vanligtvis är detta ett lager på upp till 0,5 meter (där det inte längre kommer att finnas växtrötter). Sedan, längs bandets omkrets, görs markeringar med hjälp av en sladd eller tråd, som kan fixeras med förstärkning eller en pinne. Det är bättre att installera pålarna lite längre än väggarnas axlar, så att våra markeringar inte stör eller sjunker under ytterligare grävarbeten. Markering låter dig justera höjdnivån över hela området för byggarbete. På så sätt kan du göra allt exakt till nivån.

När du har gjort markeringarna börjar grävningen av diken för grunden, enligt de markeringar som gjorts enligt projektet och konstruktionens djup. Har du en källare så grävs det också en grop. Detta är den mest arbetsintensiva processen. Du kommer att behöva gräva diken manuellt på en enhetlig nivå från 1 meter till 1,5 meter.

Endast en geologisk studie av marken kan ge ett korrekt svar på om underjordisk dränering är nödvändig eller inte. Därför kanske dränering inte är en förutsättning för en högkvalitativ grund, ibland kan du klara dig utan den.

För att ordna dränering är det nödvändigt att fördjupa tejpens bas med 25-35 cm. Skapa en generell lutning av systemet i en riktning med 4 grader. Därefter installeras dräneringsrör för att avlägsna fukt. Detta gör att du kan hålla marken i husstrukturen torr. Dräneringen är fylld med sand och grus till nivån på dikets botten. Därefter görs en kudde till grunden.

Sandbasen gör att du kan omfördela lasterna på den framtida grunden. För att göra rätt kudde måste du jämna ut botten av diket med sand och grus. Häll fogmassan över dräneringen lager för lager, 10-15 centimeter åt gången. Höjden på sandkudden bör vara upp till 50 cm.

När du fyller botten med sand och fint grus, försök att omedelbart komprimera det icke-metalliska materialet genom att hälla vatten på det. Kudden och dräneringen säkerställer en lång livslängd för fundamentet och förhindrar dess förstörelse.

För att förhindra förstörelse av väggar och förlust av styrka i hela betongkonstruktionen är det nödvändigt att stärka den genom att applicera armeringsnät. Därför, innan du häller formen med betong, är en stark och pålitlig ram gjord av stålstänger, vilket stärker basen av byggnaden. En kort instruktion hjälper dig att förstärka en remsa på rätt sätt:

• Var 15-20 cm sätts järnstänger in vertikalt (höjden är upp till markeringen av grundlinjen, inte högre);
• varefter den långa förstärkningen bärs horisontellt och fästs med en förbandstråd (det är också möjligt genom svetsning, men tråden är mer tillförlitlig i vårt fall);
• efter allt arbete bör du ha en ram med 15-25 centimeter celler runt hela omkretsen av formen;

Formsättning är en träkonstruktion som används som form för den framtida grunden. Du kan göra det från brädor. Formsättningen för en remsfundament måste motstå den enorma massan av betong som hälls i den. Därför måste den göras stark omedelbart. Om under processen att hälla cement börjar formen att kollapsa, måste du sluta arbeta och börja samla formen igen.

Formsättningsväggarna bör göras högre än nivån på den framtida grunden. Detta kommer att förhindra att lösningen rinner över. För att reglera påfyllningsnivåmärket dras ytterligare markeringar längs vilka du måste navigera.

Glöm inte att sätta plastinsatser i formen för kommunikation och för ventilation.

Efter allt förberedande arbete är det nödvändigt att fylla vår formsättning med betong. Blandningen kan göras oberoende av cement, sand och krossad sten, med proportioner av 1: 3: 3. Det här alternativet är det mest budgetvänliga, men kräver mycket fysisk ansträngning för att blanda lösningen och hälla den. Blandningen ska vara tjock och homogen. Efter hällning måste lösningen komprimeras och se till att inga bubblor bildas. Detta kan göras genom att genomborra den hällda lösningen med en bit förstärkning.

Det rekommenderas att hälla en grund och ytlig remsa foundation omedelbart. Och den begravda hälls i flera steg. Du behöver inte hälla mer än 70 cm betong åt gången, med pauser på högst två timmar. Efter 12 timmar kan du fortsätta hälla cementbruket.

En pål-strip foundation tar cirka 1 vecka att torka på sommaren. Demontering av formen bör utföras när lösningen har härdat med 60%, men minst 3 dagar.

Förutom monolitisk fyllning kan du beställa en färdig lösning. Denna metod är dyrare, men på så sätt kommer du att kunna gjuta formen effektivt och snabbt. Det är bäst att beställa M300-lösningen.

En dyrare metod för formkonstruktion är användningen av blockteknologier. De färdiga grundblocken är uppradade i en remsa, utan att man behöver göra formsättning och vänta ungefär en månad på att lösningen härdar. Men initialt, för blocken, måste du göra bredare diken.

4 dagar efter att ha hällt grunden är det nödvändigt att göra ett blindområde bort från väggarna för att dränera regnvatten. När som helst på året är det viktigt att ta hand om grunden och förhindra förlust av vatten från strukturens yta efter installationen. För att göra detta täcks betongen med en film och vattnas med vatten i en vecka. Dessa metoder kommer att förhindra skador på väggarna på din grund.

På sommaren kan olika kemiska tillsatser användas för att bromsa processen för hydrering och värmealstring. På vintern är det nödvändigt att förhindra frysningsprocessen, för när nivån är under 0 fryser allt vatten och förstör strukturen från insidan.

Slutsats

Denna typ av stiftelse kan enkelt stödja ett hus eller flervåningsstuga. För att strukturen ska hålla så länge som möjligt och grunden inte smulas sönder måste du följa vissa regler under konstruktionen, som vi beskrev ovan. För att spara pengar kan en remsfundament byggas självständigt med monolitisk gjutning eller med hjälp av färdiga block. Den enda skillnaden är tiden och behovet av att göra formsättningar.

Videoinstruktion

Ekonomiskt motiverat strip foundation för tunga byggnader på svåra marker. Detta beror på den höga budgeten för att minska lyftkrafterna. Endast monolitiska strukturer har den maximala livslängden, vars steg-för-steg-teknik kommer att diskuteras nedan.

Strip foundation teknik steg för steg

För projekt utan underjordisk/källarplan är icke nedgrävda, grunda remsfundament och ovanjordsmonolitiska bälten att föredra. Den nedgrävda tejpen är effektiv endast vid ett läggningsdjup av 3 m.

Om jordarna på detta djup inte uppfyller byggnadens egenskaper (sättningar på grund av prefabricerade belastningar), är det nödvändigt att förstärka bältet med pålar eller revidera projektet till förmån för en platta eller grillning på pålar.

För att underlätta för privata utvecklare utan specialiserad utbildning och regelbunden praktik ges följande: steg-för-steg-instruktion konstruktion av ett remsfundament.

Axelmarkeringar

De största problemen med alla armerade betongkonstruktioner som arbetar i aggressiva underjordiska miljöer är korrosion av inre armering, sprickbildning i betongkonstruktionen och svällning av intilliggande jordar vid frysning. Därför är huvuduppgifterna för designern, sedan utvecklarens, operationer som gör det möjligt att skydda strip foundation från fukt, frysning. Säkerställande av att bärförmåga ingår i alla projekt som standard.

För en grund MZLF-remsa är dikesmarkering att föredra, och för en djup GZLF-grund är en grop att föredra. I alla fall är det nödvändigt för arbetare att ha tillgång till fundamentets ytterkanter (vattentätning, strippning) och att konstruera ett dräneringssystem. Därför ökar markeringsbredden med 1,2 m utåt (grop), 0,8 m inåt (dike).

Det bästa alternativet för att markera yxorna är avkastningar av två pinnar med en horisontell tvärstång på 60 - 80 cm. För varje invändig/extern bärande vägg kommer två avkastningar att krävas. Markeringstekniken ser ut så här:

• installation av avgjutningar en och en halv meter från gropen
• inriktning i ett enda horisontellt plan 5 cm ovanför designmärket
• spännsträngar, snören för tejpens sidokanter, väggens axel (linjen längs vilken golvplattorna kommer att läggas)

För att underlätta märkningen används följande schema:

• den första väggen (främre fasaden) är parallell med gatan, på avstånd från vägbanans axel (röd linje i lantmäteriprojektet) med 5 m (3 m från grändens/uppfartens axel), belägen längre än 3 m från grannfastigheters gränser
• två intilliggande väggar sträcker sig i rät vinkel, utlagda enligt triangelmetoden (ben 4,3 m, hypotenusa 5 m)
• kontroll av diagonalerna ska visa samma resultat, det tillåtna felet bör vara inom 1 cm, helst frånvarande

Det räcker att markera kanterna på gropen och diken med krita och kalkbruk på marken.

Viktigt: Om projektet inkluderar MZLF med golv på marken, måste det bördiga lagret innanför omkretsen av dikena avlägsnas helt. Plattan kan inte betongas på denna jord, den är garanterad att sjunka efter 2–6 månaders drift.

Utgrävning

För MZLF räcker det att ta bort matjorden i diken (golvet längs balkar) eller från hela omkretsen (golvet längs marken). Om nödvändigt strip foundation djupt är det lättare att hyra specialutrustning och göra en grop med ett djup på 2 - 2,5 m med en grävmaskin. I det senare fallet måste ytterligare jord avlägsnas. Sidoväggarna har en utåtlutning som skyddar mot bergras under fortsatt arbete.

Grop

När du använder en grävmaskin rekommenderas det att gräva något över designnivån för att jämna ut botten manuellt. Om hinken går djupt i vissa områden måste du senare ta bort hela lagret till detta märke - att jämna ut hålen med samma jord, även komprimerad, är strängt förbjuden.

Skyttegravar

Den lägsta byggbudgeten ger strip foundation MZLF. Åkerlagret tas bort från diken till ett djup av 60 - 80 cm. Sedan görs en dike-inom-en-dike för dränering av avlopp med ett tvärsnitt av 50 x 50 cm. Från denna cirkulära utveckling görs en dike ledde minst 4 m till en underjordisk tank i vilken avloppsvatten kommer att samlas upp av gravitationen.

Substrat

Syftet med sängkläder gjorda av inerta material är att ersätta häftiga jordar, jämna ut omkretsen och säkerställa dränering av botten av tejpen. Steg-för-steg-instruktion Arbetet i detta skede ser ut så här:

• återfyllningsskikt - tjocklek 10 cm, material sand vid låg grundvattennivå, stenkross vid höga grundvattennivåer, bredd dubbelt så bred som tejpen
• packning - med handmanipulering, vibrerande plattor, så att inga spår lämnas på sanden

Operationen upprepas tills 40–80 cm nås, beroende på jordens beskaffenhet. Sedan, strip foundation det är nödvändigt att skydda betongen som läggs i formen från uttorkning och armeringen från korrosion. Alla dessa problem löses av en betongbas med fusion av en vattentätande matta:

Avlopp måste placeras utanför fotens omkrets, annars minskar effektiviteten i grundvattendräneringen.

Förstärkning

Till skillnad från betong tål kompositmaterialet armerad betong, armerad i två nivåer med stänger med variabelt tvärsnitt, både tryck- och dragkrafter. Tillverkning av ramar med vilken förstärkning strip foundation, produceras enligt schemat:

Längsstänger skärs av 8 - 16 mm armering A400 av en periodisk profil. Ankare och klämmor är gjorda av slät 6 - 8 mm A240-förstärkning. L- och U-formade ankare förstärker hörn och T-formade väggskarvar. Djupt liggande bälten använder strukturell förstärkning - ytterligare stavar i de mellanliggande kordorna, nödvändiga för styvheten hos de rumsliga ramarna, vilket säkerställer en minsta procentandel av grundförstärkningen.

Det är bättre att ansluta ramelement med vridna ledningar med hjälp av ett specialverktyg - en krok. Överlappningen vid ökning av längden är 40 - 60 cm, avståndet i intilliggande rader av intilliggande fogar är 60 - 80 cm. Svetsade ramar av speciell förstärkning är tillåtna, vars märkning innehåller bokstaven C efter alla siffror.

Formsättning

Betong strip foundation vanligtvis i löstagbar form, vars paneler är gjorda av orienterad strandskiva, flerskiktsplywood och kantskivor minst 4 cm. Detta är skivträ som kan vara användbart i framtiden, så panelernas inre plan är täckt med polyeten, vilket dessutom förhindrar uttorkning och läckor i formens sprickor.

Panelerna installeras nära varandra, fixerade i vertikalt läge med invändiga band och externa stöd. Inriktning mot byggnadens väggar måste övervakas. Den översta brädan sätts längs sladdarna, det vill säga 5 cm över designnivån. Detta kommer att förhindra att betong spills under arbetet.

På ett djup av 1,5 - 2 m är det nödvändigt att installera hylsor för kommunikationsingångarna i stugan. Vid ett märke på 40 cm från det blinda området är det nödvändigt att sörja för installation av tomrumsformare (endast för projekt med överlappande balkar). Dessa hål är ventilationsöppningar för underjorden, förhindrar röta och korrosion av elementen i den bärande ramen och tar bort skadligt radon. Deras totala yta bör vara ungefär 1/400 av storleken på källardelen av grunden.

Fylla

Strip foundation Betongning utförs med standardteknik, genom att lägga ett lager på 60 cm runt omkretsen, komprimera det med spetsen på en intern vibrator. Det är svårt att hälla nedgrävda fundament på en gång, och det är svårt att motstå en teknisk paus på mindre än 2 timmar. Därför används ofta steg-för-steg betong:

Under de första tre dagarna är lateral strippning förbjuden; en fuktgivande kompress av regelbundet blött sågspån, trasor och sand appliceras på den övre kanten av tejpen. Detta gör att hydratiseringen av cement inuti blandningen kan slutföras, vilket säkerställer betongens varumärkesstyrka, förhindrar öppning av sprickor och bildandet av krymptrattar.

Ytterligare skyddsåtgärder

Strip foundation måste skyddas från lyftkrafter, jord/grundvatten och frysning. Omfattande skydd tillhandahålls på följande sätt:

Om du klistrar in ytterkanterna av den djupt liggande tejpen kommer daggpunkten att komma ut, vilket eliminerar imma på källargolvets innerväggar. Installation av extruderat polystyrenskum på ytan av en tejp av valfri djupnivå gör att du kan minska de tangentiella krafterna vid hävning. Denna metod kallas glidande-krossskydd och har följande schema:

• XPS-polystyrenskum med hög densitet limmas på den vattentäta filmen
• dess yta är täckt med två lager polyeten, fixerade endast i basdelen av fundamentet
• vertikalt pressad mot polyetenen med återfyllnadsmaterial (sand) skivor av lågdensitetspolystyren PSB 25, inte fäst vid fundamentet

De resulterande lyftkrafterna krossar PSB och flyttar den längs den släta filmen till toppen på vintern, utan att förstöra huvudisoleringskonturen. Efter upptining återgår strukturen, tillsammans med den minskade jordvolymen, till sin ursprungliga position.

Den klassiska stripfundamenttekniken, oavsett djupet, har den angivna formen. För den enskilda utvecklaren ges alla hemligheter att göra det själv. Detta kommer att minska byggbudgeten, undvika misstag och säkerställa maximal livslängd.

Att bygga ett hus från grunden själv är en svår uppgift, men det går att göra. Noggranna beräkningar, kompetent urval av byggmaterial och högkvalitativ utförande av varje process hjälper dig att klara dig utan inblandning av specialister. Det mest kritiska steget är att lägga grunden, eftersom hållbarheten och tillförlitligheten hos alla byggnader beror på grundens styrka. Det kommer att ta cirka 2-3 månader att göra grunden för ett hus med dina egna händer.

För byggande av bostadshus används oftast bandfundament. Det kan vara grunt om huset är en våningar och med liten yta, eller standard - läggs på ett djup av 1,8-2 m. Basbandets bredd är vanligtvis 40 cm, men kan ökas beroende på den specifika belastningen av byggnaden. När du designar ett hus bör du omedelbart ta hänsyn till möjliga utbyggnader och arrangemang av källare och semi-källare. Närvaron av en gemensam bas kommer att avsevärt förenkla installationen av en veranda eller andra strukturer som kan behövas senare.

För att inte göra ett misstag med grundparametrarna måste du noggrant beräkna den totala belastningen per kvadratmeter jord och jämföra den med de tillåtna värdena.

Vid beräkning av belastningen beaktas följande faktorer:

Beräkningar görs med hjälp av speciella tabeller, för varje faktor separat. Efter detta summeras alla laster, vilket bestämmer fundamentets djup i detta område och den tillåtna bredden på basen.

Märkning av basen

För att markera området för grunden behöver du pinnar, ett starkt tunt rep och ett måttband. Ta först bort allt som kan störa markeringen - stenar, buskar, torra stubbar etc. Bestäm linjen på husets fasad i förhållande till platsen och markera den med ett rep sträckt mellan pinnarna. Avståndet från en fyr till en annan bör vara 30-40 cm större än fasadens bredd. Markera platsen för husets hörn på ett rep och rita 2 vinkelräta linjer genom dessa punkter, något längre än längden på sidoväggarna.

Mät nu avståndet från fasadens hörn till bakväggens hörn och markera punkter på båda linjerna och dra sedan ytterligare ett rep parallellt med det första. Korsningarna mellan repen bildar byggnadens hörn, och det är från dessa punkter som diagonalerna för den resulterande rektangeln måste mätas. Om diagonalerna är lika, görs markeringen korrekt. Efter detta markeras de inre gränserna för grundremsan, med avvikelse från markeringslinjerna 40 cm innanför omkretsen. Pinnarna ska vara placerade utanför omkretsen - detta gör att du kan ange basens hörn mer exakt. De sista att markera är de inre bärande väggarna, basen för verandan eller verandan.

När markeringarna är klara börjar de gräva diken till grunden. Detta kan göras med spadar eller med hjälp av specialutrustning, vilket kommer att vara mycket snabbare och bekvämare. För en grund grund är djupet på diken 60-70 cm, för en konventionell grund - från 1,8 m, beroende på graden av jordfrysning. Botten av diket bör vara minst 20 cm under denna nivå. Djupet mäts från den lägsta markeringspunkten.

Grävens väggar måste jämnas vertikalt; om jorden smulas sönder installeras stöd. Efter att ha grävt ut jorden, se till att kontrollera botten i förhållande till horisontalplanet, skär av eventuella ojämnheter med en spade och ta bort överflödig jord. Placeringen och bredden på diken måste helt överensstämma med designen. Nästa steg är installationen av en sand- och gruskudde, utformad för att minska belastningen från byggnaden på markens bas.

Arrangemanget av sand- och grusskiktet har följande ordning:

• botten av skyttegravarna längs omkretsen är täckt med ett tunt lager av flodsand;
• spill sanden med vatten och packa den ordentligt;
• häll ytterligare ett lager sand och kompaktera det igen;
• häll fint grus och jämna ut det med ett lager på 15 cm;
• komprimera ytan.

För grunda grunder är den inre ytan av diken fodrad med geotextilier innan de fylls med sand. Detta material skyddar sandkudden från erosion av grundvatten och nedslamning.

Montering av formsättning

Grunden till ett bostadshus måste stiga över markytan med minst 15 cm. I översvämmade områden kan höjden på den ovanjordiska delen av grunden nå 50-70 cm. Formen monteras med hänsyn till den erforderliga höjden , med hjälp av tillgängliga material Installation av grundform

När du installerar formen behöver du:

Skivorna fästs i rektangulära paneler, säkrade med tvärgående stänger på utsidan. Självgängande skruvar skruvas in från insidan för att göra demonteringen av formen enklare. Av samma anledning rekommenderas det att använda skruvar istället för spik. Vid montering bör du överväga placeringen av avloppshålen och göra snitt med lämplig diameter i brädorna. Slutligen täcks brädorna med en film som inte tillåter träet att absorbera vatten från lösningen.

Formen monteras i delar på båda sidor om diken, och förstärks sedan med tvärgående stänger var halvmeter. Brädorna placeras strikt vertikalt och bibehåller samma avstånd mellan motsatta sidor längs hela längden av omkretsen. Från utsidan bärs formen upp av distansbrickor av timmer. Det ska inte finnas några luckor mellan sköldarnas nedre kant och dikens överkant, annars kommer lösningen att läcka ut.

Närvaron av en förstärkande ram i fundamentets tjocklek gör att du kan stärka fundamentet och förlänga dess livslängd flera gånger. För tillverkning av ramen används vanligtvis stålförstärkning med ett tvärsnitt på 10-16 mm. Det är mycket viktigt att knyta stavarna korrekt för att fördela belastningen jämnt över hela området.

För att arbeta behöver du dessutom:

• stickatråd;
• byggnadsnivå;
• bulgariska;
• plaströrsrester;
• roulett.

Förstärkningen skärs med en slipmaskin till längden och bredden på diken, varefter ett galler med celler från 30 cm stickas från det. För att göra detta fästs 4-5 längsgående stavar med tvärgående sektioner var 30 cm.

Det rekommenderas strängt inte att använda svetsning för anslutningar, eftersom det försvagar fästpunkterna och främjar korrosion av stängerna. Ramen måste vara voluminös, så horisontella galler placeras på 3-4 nivåer, bundna med vertikala stavar.

Ytterligare infästningar bör göras i varje hörn av fundamentet och vid korsningarna mellan bärande innerväggar. Du kan sänka ramen i diken i delar och redan koppla ihop dem inuti. För att undvika korrosion så mycket som möjligt kan armeringen inte läggas direkt på sanden: ta ett gammalt plaströr, skär det i ringar 4-5 cm breda och placera det under gallret i hörnen och var 50-60 cm längs med skyttegravar. Det bör lämnas ca 5 cm mellan sidoväggarna och karmens kanter, detsamma gäller armeringens överkant.

När gallret är fixerat inuti formen indikeras nivån av betonggjutning på insidan av panelerna. Du kan göra detta med hjälp av fiskelina: små spikar är stoppade i ändarna av formen och en fiskelina sträckt strikt horisontellt är fäst vid dem. Den ska placeras 5 cm ovanför kanterna på förstärkningsgallret och löpa längs hela omkretsen på samma horisontella nivå.

Det rekommenderas att hälla lösningen åt gången, men inte med den totala massan, utan i lager. Varje lager bör inte vara tjockare än 20 cm; detta gör att den fördelas jämnt mellan förstärkningscellerna och minskar antalet lufthål. För att göra blandningen, använd cement M400 eller M500, finkrossad sten och grov flodsand.

Det är mycket viktigt att korrekt observera proportionerna vid blandning, annars kommer lösningens kvalitet att vara under det normala. För 1 hink cement krävs 3 hinkar siktad sand och 5 hinkar krossad sten. Du måste ta ungefär hälften av den totala volymen vatten, tillsätt det i portioner för att inte överdriva det. Lösningen bör inte vara för flytande eller för tjock: betong av hög kvalitet har en enhetlig konsistens, och när spaden vänds glider den långsamt ner som helhet.

Efter att ha hällt den första delen jämnas lösningen med en spade och genomborras längs hela längden av dikena med en bit förstärkning för att frigöra luften som har samlats i lösningen under blandningen. Det är mycket effektivt att komprimera betong med en vibrator, det ökar monolitens styrka flera gånger. De återstående lagren hälls på samma sätt tills betongens yta är i nivå med den sträckta linjen. Formen knackas med en hammare, varefter toppen av murbruket jämnas med en linjal eller murslev.

Det tar ungefär en månad att stärka grunden. För att förhindra att ytan spricker fuktas den ständigt och täcks med polyeten från regn. Vid varmt väder bör betongen också skyddas från direkt solljus för att undvika sprickbildning. Formen kan demonteras 10-15 dagar efter gjutning och byggnadsarbetet kan fortsätta efter 28-30 dagar.

Video - Gör-det-själv grund för ett hus

Grunden till en byggnad är dess viktigaste del. Det minsta misstaget i konstruktionen av sådana strukturer kan sluta i katastrof. Det är nödvändigt att inte bara korrekt beräkna dess djup, kvantitet och tvärsnitt av armeringen, utan också för att säkerställa pålitlig och högkvalitativ dränering, hydro- och värmeisolering. Vi kommer att beskriva processen för att göra en remsfundament med dina egna händer och steg-för-steg-instruktioner för dess konstruktion i detalj.

Vilken typ av foundation ska jag välja?

Valet av typ av grund beror på byggnadens massa, typen av jord och djupet av dess frysning.

Baserat på typen av konstruktion är alla baser indelade i:

• tejp: den vanligaste, gjord i form av en sluten slinga, på grund av vilken belastningen på marken från byggnaden överförs jämnt; det läggs inte bara under väggarna, utan också byggnadens skiljeväggar; sådana grunder är i sin tur uppdelade i grunda och djupt begravda
• lugg: byggnaden är installerad på vertikala stavar (pålar) med ett djup av 3-20 m; används i svår terräng, djup frysning av jord och i sumpiga områden; Nackdelarna inkluderar behovet av att använda specialutrustning för att driva pålar i marken och bristen på källare; horisontella markrörelser är oacceptabla
• pål-grillage: med bärande horisontellt placerade balkar (grillage) som förbinder pålarna i den övre delen; för att skydda mot frostlyftning grävs den aldrig ner i marken
• pelar-: på pelare som har en förlängning i form av en "sula"; konstruktion på jordar med djupfrysning är tillåten; stöd förbundna med byglar (randbalkar) placeras var 3:e m
• platta: en ganska dyr struktur i form av en monolitisk platta 20-30 cm tjock, liggande på markytan, som samtidigt fungerar som golvet i byggnaden

Tunga byggnader och flervåningskonstruktioner är vanligtvis konstruerade med hjälp av strip foundation. Kolumnstiftelserär mer ekonomiskt lönsamma, och det är tillåtet att bygga lätta ramar eller trähus på dem, men bara om jorden inte är torv eller häftig lera.

Pålkonstruktioner kan användas även med en betydande massa av strukturen. Men de används främst på tomter med svag sand- eller torvjord, såväl som i regioner i Fjärran Nord med ett stort djup av jordfrysning. För att undvika rörelse installeras inte pålarna i hål, utan drivs eller skruvas fast i marken.

Platta grunda fundament Det är mer meningsfullt att använda det i problemområden med hög jordrörlighet. En sådan "flytande" grund kan motstå även betydande markförskjutningar utan att skada byggnaden.

Att gjuta grunden är tillåtet vid temperaturer från +5 C. Arbete vid låga temperaturer för att undvika sprickbildning av betong är oacceptabelt.

VIDEO: Att välja grund för ett hus

Även om kostnaden för ett sådant stöd är ganska hög och i genomsnitt är 25-30% av priset för hela objektet, På grund av sin höga styrka och tillförlitlighet används detta alternativ oftast. Nedan hittar du detaljerade steg-för-steg-instruktioner för att göra en stripfoundation.

Läggningsdjup

Tejpbaser har två typer:

• grunt med 50-70 cm inbäddat i marken; används endast för lätta byggnader
• djupt begravd upp till 2 m: bör gå ner i marken 20-30 cm under jordens frysnivå

Det är enkelt att ta reda på hur djupt jorden fryser i ditt område. Det finns speciella kort för detta. Lär dock ut att denna betydelse är normativ. I praktiken är det nödvändigt att ta hänsyn till typen av jord och den genomsnittliga månatliga temperaturen i bostadsregionen. Kom också ihåg att blöt, sumpig jord alltid fryser mer än sandjord. Tät jord fryser mer än lös jord.

I Moskva-regionen är standarddjupet för frysning 140 cm. När man lägger grunden läggs ytterligare 10% till dessa siffror. För ouppvärmda rum måste du lägga till ytterligare 10 %. Om det finns en källare sänks basen 40 cm under golvet. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till höjden på dräneringsskiktet och sandkudden.

Helst är det bara geologer som kan svara på frågan om vad grunddjupet ska vara. Varken tabeller eller kartor kan visa förekomsten av farlig kvicksand, grundvattennivån, olika överträdelser av marksammansättningen etc.

På mjuka jordar är det bättre att bygga en remsfundament i form av en trapets eller göra den stegrad. En sådan grund kommer att vara mer tillförlitlig.

Dikens bredd

Läs också: Septiktank för ett hem - avloppsgrop utan pumpning: enhet, steg-för-steg DIY-produktion från betongringar och andra alternativ (15 foton och videor) + recensioner

Typer av grundgrav

Strukturens bredd beräknas utifrån väggarnas bredd plus 10 cm. 40-60 cm läggs till detta värde för att tillåta passage av människor vid installation och gjutning av formen. I genomsnitt är dikets bredd 0,7-0,8 m. Vid installation av ett dräneringssystem ökas denna parameter med ytterligare 20-30 cm.

För att undvika höjdskillnader börjar diket grävas från högsta vinkel. Det är lämpligt att göra detta manuellt - när du gräver med en grävmaskin kommer du inte att kunna få helt släta väggar utan att fälla jorden.

Den smulade jorden tas bort helt - trots allt, även komprimerad, är den sämre i densitet än jord som har komprimerats under åren. Det finns ingen anledning att ta bort en del av jorden - den kommer att användas för återfyllning.

Om marken faller sönder kraftigt, gräv ett dike i en liten vinkel. Du kan förstärka den ytterligare med plywood eller skivor med distanser. Om det finns en källare förbereds en grop omedelbart för det.

Innan arbetet påbörjas avlägsnas växtskiktet av jord (torv) helt till ett djup av 20-30 cm. Byggandet av en grund på chernozem-jord är oacceptabelt. Lagret av lös jord måste avlägsnas helt.

Vid markering läggs väggarnas bredd till byggnadens designmått. Det utgår från hörnen där pinnar eller armeringsjärn hamras. Ett snöre eller fiskelina dras hårt mellan dem. De horisontella och vertikala sidorna måste verifieras med en byggnadsnivå. Vinklarna måste vara strikt raka. Det är också nödvändigt att dubbelkolla diagonalmåtten.

Om vintern närmar sig och det inte finns något sätt att vänta på att betongen ska få styrka, kan du montera en grund av färdiga betongblock. Tänk dock på att deras leder är en svag punkt. Om jorden rör sig kan det bildas luckor på dessa platser.

Kudde av sand och krossad sten

Innan du bygger en grund för ett hus bör du ta hand om att ordna dynan. Material som sand, krossad sten och grus suger nästan inte upp fukt och är därför mindre känsliga för frosthöjningar. Genom att använda en kudde baserad på dem kan du skydda området från ojämn krympning av jorden. Kudden gör att du kan fördela belastningen från byggnadens massa mer jämnt över hela området. Jorden under kommer att sedimentera jämnare.

Lagret av en sådan kudde ska vara 20 cm. För att förhindra tillslamning läggs ett lager film eller takpapp innan fyllning. Samma skikt av tätskikt måste läggas efter återfyllning med krossad sten och sand.

Sanden måste spillas med vatten och sedan komprimeras med en vibrerande stamper eller med en speciell anordning i form av ett träblock med ett vertikalt handtag.

"Rätt" formsättning

De vanligaste problemen när man arrangerar en foundation är:

• formbrott
• hennes utvidgning
• betongläckor

För att undvika sådana misstag bör du inte lita på slumpen och använda avfallsvirke. För att göra formsättning till grunden krävs en plan skiva 25 mm tjock utan väsentliga defekter, grad 2. Senare, efter demontering av formen, kan den användas för att ordna manteln.

Sköldar som är för stora kommer att vara obekväma att använda - de är gjorda 3-4 m långa och monteras med spik. För tvärställ används en skena eller samma bräda. För att undvika läckage av lösningen bör det inte finnas något utrymme mellan skivorna.

Efter sänkning i diket och utjämning fixeras sköldarna med pinnar neddrivna i marken. I framtiden behöver de inte tas bort - de ligger kvar i betongen. Från utsidan förstärks formen ytterligare med stöd. Avståndet mellan dem är minst 1 m.

Alla paneler är förbundna med varandra med träribbor. För att skydda formen från svullnad binds brädorna med tråd, som skruvas fast i de vertikala tvärbalkarna. Under demonteringen av formen skärs den av och lämnas kvar i betongen.

Takpapp används ofta som tätskikt. Den är säkrad med skifferspik.

Montering av beslag

Läs också:

I ett remsfundament bör förstärkningen placeras i form av en rektangel. Det finns en logisk förklaring till detta. Två krafter verkar på konstruktionens stöd på en gång: lyftkrafter underifrån och själva konstruktionens massa ovanifrån. Det finns praktiskt taget ingen belastning i mitten av bältet. För att kompensera för dessa två belastningar är två remmar förberedda: övre och nedre.

Vid fördjupning av grunden till ett djup av 1 m räcker detta. För en djup grund förbereds tre remmar: det tredje krävs för förstärkning när förstärkningsramen är hög.

Släta stavar är endast tillåtna när man skapar byglar. För huvudramen används förstärkning med en räfflad yta med en diameter på 8-16 mm, klarar av dragbelastningar. Den räfflade ytan kan ge bättre vidhäftning mot betong. Stålförstärkningskvaliteter för fundament är SGS, 25G2S, 32G2Rps.

För att skydda metallen från korrosion bör armeringen endast placeras i betongens tjocklek. Därför, längs kanterna och botten av formen är det nödvändigt att dra sig tillbaka 5 cm. Enligt SNiP är förstärkningsavståndet 30-35 cm.

Hörn och väggar, som bär belastningen från intilliggande väggar, är den svagaste punkten. För att undvika uppkomsten av sprickor är stängerna på dessa ställen böjda på varandra i en vinkel på 90 grader med en överlappning på 60-70 cm.Om stavens längd inte räcker är de anslutna med L-formade klämmor .

Läs också: Göra och lägga beläggningsplattor med egna händer: steg-för-steg-instruktioner för torr och våt blandning. Att göra en form, vibrerande bord (Foto & Video) + recensioner

Det är inte tillrådligt att använda svetsning för beslag. För det första, på platser där svetsning förekommer, förlorar stålet delvis sin styrka. För det andra måste fundamentets bärande ram ha en viss frihetsgrad så att den inte går sönder när jorden rör sig.

Därför är det nödvändigt att fästa förstärkningen med band. För detta ändamål används en speciell tråd. Stickning görs manuellt och för stora volymer arbete med en pistol. För att arbeta med tråd är det bekvämare att använda en speciell krok.

Om det finns en betydande höjdskillnad är det bättre att dela upp grunden i sektorer, där varje sektor ligger i marken på ett annat djup.

Kontrollera kvaliteten på cement

Innan vi ger detaljerade instruktioner för att bygga en grund, låt oss prata om kvaliteten på cement. När du gjuter grunden till ett hus bör du definitivt inte snåla med cement. Enligt GOST får det inte vara mindre än betyg M200-300. Men det är bättre att spela det säkert och använda M400-500 cement. Detta är särskilt viktigt när man bygger tunga eller flervåningsbyggnader. I praktiken är dagens cement ofta inte av bästa kvalitet.

Läs också: Gör-det-själv droppbevattningsanordning i ett växthus: från en tunna, en plastflaska eller till och med ett automatiskt system. För tomater och andra grödor (Foto & Video)+Recensioner

Högkvalitativ betong har en mörkgrå färg. Den ska vara färsk och inte kakad – när den kläms i en knytnäve ska den lätt ramla ut mellan fingrarna. Eftersom detta material snabbt kan absorbera fukt, om det köps i förväg, förvara det på en torr plats, täckt med plastfolie i högst 1-2 veckor.

Det är svårt att fokusera på tillverkaren - trots allt producerar varje region sin egen cement. Därför är det bättre att göra en testsats av lösningen.

Efter att den härdat måste du placera en mejsel på betongens yta och slå den med en hammare. Du ska bara sitta kvar med ett litet märke i form av en repa. Att bryta av små bitar innebär att, även om tillverkaren försäkrat dig något annat, är märket på sådan cement inte mer än M200. Hål i betong efter slag uppstår vid gjutning av M100-cement.

Insidan av den torkade betongen ska vara mörkare än på ytan. Efter en månad borde det vara svårt att slå en spik i betong av hög kvalitet. Under förhållandena i Sibirien och i norr är det viktigt att vara uppmärksam på materialets frostbeständighet. Sådan betong är märkt ML.

Förbereder konkret lösning

Rätt grund måste göras av murbruk av hög kvalitet. E Proportionerna är direkt beroende av cementmärket. Så när du använder cement av M400 kvalitet kommer volymförhållandet att vara 1,0: 1,2: 2,7 (cement, sand, krossad sten används för blandning).

Sand används torrt, utan inblandning av lera och skräp. För att få bort stora partiklar måste sand siktas genom en sil. Krossad sten kommer att behöva en fin fraktion med en partikelstorlek på 5-20 mm. Att istället använda älvgrus, som har låg hållfasthet, är inte önskvärt. Dessutom har dess korn en för slät yta och fäster inte bra på betong.

Först måste du blanda den torra blandningen noggrant och först sedan tillsätta vatten till den. Om knådningen görs manuellt måste detta göras i små portioner, annars kommer klumpar att bildas i lösningen om den inte knådas. Den resulterande lösningen bör vara tillräckligt tjock och inte rinna av murslev.

Formen tas bort tidigast ett par veckor efter gjutning. Allt arbete före utgången av denna tid är oacceptabelt.

Häller grunden

Remsfundamentet är gjord i form av en kontinuerlig betongplåt som löper längs omkretsen av väggarna och inre skiljeväggar. Vid uppförande av lätta byggnader är det tillåtet att bygga tegelgrunder.

Betydelsen av grunden för en byggnad är svår att överskatta, eftersom en tillförlitlig grund för en byggnad är den primära förutsättningen för en långsiktigt problemfri drift. Du kan bygga vilka som helst, oavsett hur starka och vackra väggar är, ett väldesignat och installerat taksystem, pålitliga golv och utföra dyr efterbehandling. Men allt detta kan "gå till spillo" om fel gjordes vid beräkningen av grunden, och under dess konstruktion visades försumlighet, oacceptabla förenklingar gjordes, lågkvalitetsmaterial användes och den etablerade tekniken kränktes.

Så grunden är ett nyckelskede i alla konstruktioner, som ibland tar upp till en tredjedel av den totala budgeten. I ett försök att spara lite pengar funderar vissa potentiella husägare allvarligt på problemet: är det möjligt att bygga en grund med sina egna händer? Svaret på denna fråga är tyvärr inte självklart. Det är en sak att skapa grunden för ett litet lanthus, garage eller uthus, och en helt annan sak att skapa en fullfjädrad herrgård på landet med flera nivåer, och även med angränsande tillbyggnader.

Den här artikeln kommer att diskutera huvudtyperna av stiftelser, men huvudvikten kommer att ligga på dess remsor. Vi hoppas att efter att ha läst artikeln kommer många besökare på webbplatsen att bli mer tydliga om de ska bygga stiftelsen själva eller om det skulle vara bättre att använda specialisternas tjänster.

Huvudtyper av fundament

Det finns ganska många varianter av fundament som används i individuell konstruktion, men huvudsakligen används fyra grundläggande system, såväl som deras olika kombinationer. Och huvudtyperna inkluderar remsor, pelare, platta och pålfundament.

Strip foundations

Detta är det mest använda schemat, eftersom det är lämpligt för nästan alla konstruktionsförhållanden, kanske med undantag för regioner med nära permafrost eller för byggnader som är byggda bokstavligen "på vattnet."

Trots en viss skillnad i teknikerna för att bygga remsfundament av olika typer, har de alla ett gemensamt drag - det här är en kontinuerlig, sluten remsbas längs hela omkretsen av huset som byggs och under de inre bärande strukturerna. Själva tejpen är nedgrävd i marken till det erforderliga beräknade värdet och sticker upp ovanifrån med sin basdel. Bandets bredd bibehålls densamma genom hela fundamentet - denna parameter bör också baseras på utförda beräkningar.

Ange de begärda värdena och klicka på "Beräkna minsta antal spön"

Uppskattad höjd på tejpen (inklusive djup och bas), meter

Uppskattad tejptjocklek, meter

Armeringsjärns diameter

Om du får 3 spön, ökar vanligtvis antalet till fyra för att uppnå designen som visas i figuren ovan. Med ett annat udda nummer kan detta oparade spö användas dessutom i en av nivåerna, främst i den nedre.

Stängerna är anslutna till en gemensam struktur genom att binda med tråd. Svetsning av en förstärkningsram kan endast utföras under vissa förhållanden, med hjälp av speciella typer av förstärkning, och endast av högt kvalificerade svetsare, så du kan inte tillgripa denna metod under förhållanden med oberoende konstruktion - du kan förstöra allt utfört arbete.

Armeringsjärnen i en rad är sammanfogade med en obligatorisk överlappning på 50d, det vill säga för de vanligaste diametrarna på 10 eller 12 mm, varierar detta värde från 500 till 600 m. Detta måste beaktas vid beräkning av den erforderliga mängden av material.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt hörn och distansområden. Inga korskopplingar är tillåtna - det finns speciella metoder för att länka dessa noder. De visas tydligt i illustrationerna nedan.

För att fullt ut kunna utföra sina funktioner och dessutom för att undvika korrosion måste stängerna placeras på ett avstånd av minst 50 mm från betongbandets ytterväggar. Detta uppnås genom att installera stöd underifrån, såväl som speciella kalibreringsinsatser placerade på de längsgående stängerna - de vilar mot väggarna i formen och håller förstärkningen på erforderligt avstånd från dem.

Låt oss nu prata om hur mycket förstärkning du behöver. Det verkar som att allt är enkelt, längden på grundremsan är känd och antalet stavar i tvärsnittet är också känt. Men vi får inte glömma överlappningar. Uppenbarligen, ju fler det finns, desto mer betydande kommer materialförbrukningen att bli. Standardlängden på armeringen 10÷16 mm är 11,7 meter. Men det är inte alltid möjligt att organisera leveransen av sådana "långa längder" och du måste tillgripa att skära stavarna på mitten - och detta ökar återigen antalet överlappningar. Så du måste bestämma vad som är mer lönsamt - beställ specialtransport eller vara nöjd med kostnadsökningen.

För att göra det enklare att navigera, använd kalkylatorerna nedan:

Kalkylatorer för armeringsförbrukning