Яким має бути надійний фундамент під паркан. Паркан із цегляними стовпами на стрічковому фундаменті Влаштування фундаменту під паркан своїми руками

Фундамент необхідний не тільки при будівництві будинку, але і при облаштуванні огорожі. Тільки завдяки цьому паркан стоятиме як влита довгі роки. Він не перекоситься і не дасть усадку лише завдяки якісній основі. Стрічковий фундамент для забору своїми руками виконати нескладно, важливо зробити правильні розрахунки та використати належні матеріали.

Переважні відмінності стрічкової основи

Стрічковий вигляд фундаменту – один із найпоширеніших на сьогодні видів фундаментів, не тільки для зведення житлового будинку, а й для будівництва огорож. Саме такий фундамент доцільно використовувати для будівництва огорож з профнастилу.

Технологія будівництва

Влаштування стрічкового фундаменту виконується в кілька етапів. Перш ніж приступати до будь-якого виду робіт, потрібно обов'язково визначитися з розмірами основи.

1. Намагайтеся все робити акуратно та ретельно прораховувати кожен крок. Для початку слід намалювати конструкцію майбутнього паркану та нанести розміри майбутнього фундаменту. На них впливає кілька факторів: якщо ви хочете спорудити під масивний і важкий паркан із каменів стрічкову основу, слід врахувати і глибину промерзання грунтів і викопувати траншею нижче цього значення на 20 см.
2. Забір на стрічковому фундаменті з профнастила зазвичай влаштовують на глибину не більше 80 см, ширина основи може починатися від 30 і доходити до 80 см.
3. Якщо у вас у планах збудувати стовпи з цегли, а прольоти захистити листами профнастилу, то ширину стрічки під ними доцільно зробити трохи вже, ніж у підстави стовпів – для економії матеріалу). Якщо відстань між стовпами ви збираєтеся закрити красивим кованим парканом, ширину стрічки можна зробити і 30 см.
4. Обов'язково прорахуйте всі розміри. Вони повинні гармонувати одне з одним.

Після розрахунків та визначення розмірів можна переходити безпосередньо до питання про те, як зробити стрічковий фундамент для забору.

• Спочатку виконують розмічувальні роботи та викопують траншею необхідного розміру.
• Дно траншеї добре утрамбовують і насипають шар піску чи гравію (щонайменше 15 див). В ідеалі краще використовувати суміш цих матеріалів. Подушка під основу має бути дуже добре змочена водою.
• Незважаючи на те, що під паркан фундамент влаштовується невелика глибина, його обов'язково потрібно армувати. Тому на гравійно-піщану підошву, змочену водою, укладають металевий скелет з арматурних прутків.
• На останньому етапі монтують опалубку та заливають бетонну суміш.

Особливості зведення стрічкової основи

Стрічковий фундамент для огорож своїми руками можна розділити на кілька типів. До них відносяться:

Опалубка для фундаменту

Опалубку можна влаштовувати із будь-якого підручного матеріалу. Зважаючи на те, що основа під паркан залягає неглибоко, то й сама опалубка не відрізняється великою висотою.

Для неї можна використовувати тонкі дошки, фанера, ламіноване ДСП. Основне завдання опалубки – забезпечення фундаменту рівної поверхні. Саме тому матеріал не повинен вигинатися і обов'язково витримати масу бетону, що заливається. Опалубка для стрічкового паркану - тимчасовий елемент, тому вона повинна легко розбиратися після застигання суміші.

Зведення стрічкової основи може виконуватися без пристрою опалубки . Це можливо в таких випадках: глибина закладення фундаменту не повинна бути більше 80 см. Майбутня основа повинна бути позбавлена ​​цоколя, що виступає над рівнем ґрунту. Ґрунт у траншеї має бути досить щільним, щоб виключити його осипання всередину, особливо при заливанні бетонної суміші.

Глибина закладення основи

Окремо слід зупинитися на такому параметрі, як глибина закладення основи. Незважаючи на те, що для огорож прийнята стандартна глибина закладення основи, це 60-80 см, необхідно враховувати і саму конструкцію майбутнього огородження.

Не варто забувати і про опори. Глибина стрічкового фундаменту під паркан може бути недостатня для їхньої стійкості. Опори необхідно встановлювати на глибину 90 см. для цього у місцях їх встановлення проводять додаткове буріння.

Корисна інформація

Влаштування стрічкового фундаменту для нефахівця в будівництві може містити безліч підводних каменів. Міцність та надійність будь-якого фундаменту залежить від багатьох факторів, тому слід прислухатися до порад професіоналів.

Наприклад, для масивних огорож фахівці наполегливо рекомендують використовувати бетон марки М200 або М300. Це значно підвищує характеристики міцності всієї основи.

Для розмітки території бажано скористатися нівеліром або теодолітом, оскільки виправити похибки згодом дуже важко.

Арматуру для кістяка краще вибирати діаметром близько 10 мм. В ідеалі укладати її в траншею необхідно відступивши від стінок 10 сантиметрів. Прутки арматури з'єднують між собою дротом або використовують зварювання. Другий варіант краще, оскільки забезпечує більш надійну фіксацію прутків між собою, ніж в'язальний дріт.

Один із важливих та відповідальних моментів – заливання фундаменту. Цей процес має велике значення під час улаштування основи під паркан, тому перед тим, як приступити безпосередньо до заливання бетонного розчину в опалубку, переконайтеся, що все гаразд і приготуйте необхідні інструменти.

Фахівці рекомендують дати постояти бетонному розчину близько 10 хвилин, а потім заливати в опалубку. Розподіляйте суміш по всьому периметру, не залишайте і міліметра вільного простору. Не забувайте штикувати залитий в опалубку розчин для видалення повітря.

Коли весь розчин залитий, ретельно утрамбуйте його (в ідеалі краще використовувати глибинний вібратор, якщо такого немає, цілком підійде металевий дротик або лопата). Потім вирівняйте поверхню за допомогою шпателя. Не забудьте вкрити поверхню основи плівкою, щоб захистити від втрати вологості та опадів. Якщо ви заливали фундамент під паркан вище за рівень землі і плануєте робити облицювання, то до цих робіт можна приступати через місяць після зняття опалубки.

Якщо ви готуєте бетонну суміш самостійно, то дотримуйтесь всіх встановлених пропорцій. Не можна економити на матеріалі, надалі це призведе лише до послаблення міцності бетону і може викликати деформацію огорожі, і всі роботи з пристрою будуть марними. Для стрічкової основи під огорожу співвідношення матеріалів беруть 2:2:1 – щебінь: пісок: цемент. Марку цементу бажано використовувати М200.

Під час встановлення опор для забору не забувайте, що металеві труби схильні до корозії. Тому обов'язково використовуйте спеціальну фарбу для металу, що захищає поверхню від корозії під впливом атмосферних опадів.

Будівництво огорожі починається з вирішення складного завдання: необхідно вибрати фундамент під огорожу. З одного боку, треба, щоб його не покосило навесні, під час виривання, з іншого — закопувати зайві гроші небажання. Ось і доводиться вирішувати головоломку, вибираючи, яку з підстав необхідно просто поставити стовпи, лити стрічкову стрічку або зупинитися на проміжному варіанті стовпчастим з ростверком.

Який може бути фундамент під паркан

Скільки б не було конструкцій огорож, всі вони коштують на кількох видах фундаментів. Відрізнятися може глибина залягання, діаметр або переріз труб, ширина та глибина залягання цоколя. Ці параметри залежать від кліматичної зони та матеріалу, з якого зроблено прольоти огорожі. А конструкцій та способів їх втілення не дуже багато:

Конструкції розташовані в порядку підвищення вартості: найменш витратний перший спосіб, найдорожчий - четвертий. Вибір пристрою фундаменту для забору залежить в першу чергу від типу ґрунту та рівня залягання ґрунтових вод. Якщо грунти добре відводять воду, а УГВ низький - нижче за глибину промерзання - можна ставити на будь-яку конструкцію. Якщо грунтові води розташовані високо, ви хочете «серйозний паркан» з цегли чи буту, наприклад, та ще й грунт — глина чи суглинки — доведеться робити серйознішу підставу, що коштує чимало.

Якщо ви не знаєте, як глибоко підходять на ділянці води, риєте біля запланованого паркану шурф. Його глибина - на 50-70 см нижче за глибину промерзання для регіону. Якщо ви докопалися до цього рівня, а води немає, значить вам пощастило і можна зробити паркан з основою будь-якої конструкції.

Установка стовпів для легкого паркану

Легкий паркан - це той, прольоти якого закриваються відносно матеріалами з відносно невеликою масою: сітка-рабиця, будь-яка дерев'яна конструкція, з профнастилу, металевого штакетника, металеві варені або ковані сітки. Під них найчастіше ставлять стовпи без цоколів.

Стовпи під паркан із сітки або штакетник

Найдешевший і найуніверсальніший спосіб — у широку лунку із заповненням проміжку щебенем. Він чудово працює на пучнистих ґрунтах з високим рівнем ґрунтових вод, стоїть у рази краще, ніж залитий у бетон. Правильно встановлений цим способом легкий паркан ніколи не виштовхне навесні.

Найдешевший, проте надійний спосіб встановлення паркану — стовпи в ущільненому засипці

Лунки під стовпи такого типу свердлять наперед набагато ширше, ніж діаметр труби. На дно насипали щебеню чи піску, утрамбували його (довгим жердиною чи ломом), поставили стовп, засипали навколо щебенем, стовп виставили вертикально та зафіксували тимчасовими розпірками. Щебінь навколо насипаєте пошарово - по 10 см, ретельно трамбує, до максимально можливої ​​щільності. Все, встановлення закінчено.

На нормальних ґрунтах

Варто пояснити, чому він більш стабільний і як працює такий стовп на грунтах з нормальною дрінуючою здатністю. Вода у будь-якій кількості через щебінь добре йде вглиб, де розходиться природним способом. При замерзанні її кількості навколо стовпа замало у тому, щоб надати відчутний вплив. Замерзаючий навколо стовпа грунт тисне на щебінь, який через свою рухливість компенсує його практично повністю.

Фундамент для забору з профлиста краще зробити із заливкою верхньої частини бетоном, інакше вітрові навантаження згодом розбовтають стовпи (див. у наступному пункті)

На таких грунтах щебінь можна замінити крупнозернистим піском. Чим більше зерно, тим краще, а пилуваті або дрібнозернисті піски не підійдуть. Пісок укладати пошарово, ретельно проливати. В іншому вся система працює також.

Ключовим моментом тут є глибина, на яку потрібно закопувати стовп. Якщо парусність невелика, і грунти добре дренажують, закопати його достатньо на 1/3 його висоти або трохи більше. Лунку при цьому потрібно зробити трохи глибше: щоб була подушка під трубою близько 10-15 см. У неї йтиме вода і стовп при цьому залишиться майже сухим. Це добре і його довговічності, і стійкості.

Глибина лунок під стовпи в пучинистих ґрунтах

Якщо ґрунти глинисті, необхідно закопуватися нижче глибини промерзання на 10-15 см. У цій щебеневій подушці збиратиметься вода, оскільки вони не завжди встигають на глинистих ґрунтах йти. Якщо подушка знаходиться нижче глибини промерзання ґрунту, жодних проблем при пученні не буде: навколо стовпа води, як і раніше, немає, вона накопичилася нижче і знаходиться в рідкому стані.

Якщо ж глибина промерзання дуже велика — 2 метри і більше, навіть такий варіант варіант буде дуже дорогим. Тоді можна зробити дренажну систему навколо паркану, щоб знизити рівень ґрунтових вод. Рішення правильне, але реалізація ще дорожча.

Ще варіант - використання гвинтових паль. Їх можна забурити на 2 метри набагато швидше. Але самі палі, та й послуги з їх встановлення — не найдешевші. Можна, звичайно, спочатку спробувати вручну, якщо не піде, викликати техніку.

Найбюджетніший варіант у такій ситуації — закопати стовпи на ту глибину, яка більш-менш прийнятна, зробити лунку ширшою — близько 50 см у діаметрі або квадрат із такою самою стороною, тобто збільшити демпферний шар. У зими із середніми температурами паркан стоятиме нормально, аномально холодні або малосніжні деякі стовпи може повести. Але здебільшого легкі паркани на це реагують нормально, навесні все «сідати» на місце. Доводиться виправляти положення лише якщо стовп покосив.

Стовпи під легку, але вітрильну огорожу

Якщо прольоти мають суцільну або майже суцільну поверхню, при вітрі на стовпи фундаменту паркану створюється пристойне навантаження. Але якщо вага заповнення все ще невелика - профнастил, дерев'яні щити - все ще можна обійтися малими витратами. В цьому випадку для компенсації вітрового навантаження верхню частину засипки необхідно забетонувати. Глибина бетонного блоку – близько 30 см.

Щоб бетонний блок при поривах вітру не руйнувався, укладається сітка, що армує. Можна використовувати готову сітку з кроком 5 см, можна зробити її з 6-8 мм дроту. Якщо сітка оцинковує, її кладуть так, щоб вона потопала в бетоні не менше ніж на 30 мм (відстежуйте відстань з боків). При використанні чорного металу шар бетону по краях від лозин збільшується: мінімум 70 мм. Отже, розміри бетонованого майданчика з сіткою з чорного металу виходять: глибина 30 см, бічні сторони — не менше 34 см, з сіткою з оцинковування сторона квадрата навколо стовпчика становить 30 см.

Фундамент під паркани на пухких ґрунтах

Якщо несуча здатність грунту дуже низька - це торфовища, пилуваті, сипучі піски - крім засипки щебенем лунку необхідно бетонувати на всю глибину. В цьому випадку міра необхідна. Бетон створює значно більшу поверхню спирання, а це для цих ґрунтів важливо: навантаження від паркану розподіляється по всій поверхні і він стоїть нормально.

Дешевші в цьому випадку буро-набивні палі: бурить лунка, в неї вставляється гільза зі згорнутого в трубку відповідного діаметра руберойду, шарів бажано - 2 або 3. Всередину цієї опалубки вставляється стовп, виставляється, навколо заливається бетоном марки М 300 і не нижче.

Якщо при цьому рівень ґрунтових вод високий, але швидкість притоку невисока, можна спробувати відкачати його з лунки, і потім залити бетоном. Якщо вода прибуває швидко, беруть поліетиленовий мішок потрібної довжини. Його опускають усередину опалубки, краї закріплюють навколо гільзи, що стирчить. У мішок акуратно ставлять стовп, заливають бетон. Бетон поступово витісняє воду, заповнює всю форму.

Другий спосіб підходить, якщо нижче, під торфовищем або піском, є шар грунтів з нормальною здатністю, що несе. В цьому випадку можна зробити фундамент для забору на гвинтових палях. Їх закручують на необхідну глибину - заглиблюючись на 20-25 см у шар, що несе. Стовпи для забору прикріплюють до виступаючих оголовків, або використовують довжину палі, що залишилася.

Якщо зробити хочете паркан на цегляних стовпах, роботи та витрати будуть більшими. Навіть якщо при цьому вага прольоту залишається невеликою - профнастил, дерево, кування з якимось матеріалом, що йде в парі або без нього - не важливо. Прийде робити серйозну основу під самі стовпи, тому що вони самі створюють серйозне навантаження.

Такі паркани погано реагують на нерівномірне усадження. У цегляні стовпи зазвичай ставиться заставна, яка потім пов'язується з поперечками всього паркану. Зв'язок виходить жорстким, і при нерівномірному усадці в місцях кріплення заставної з'являються тріщини, починається руйнування кладки. Тому мінімально допустимий рівень закладення фундаменту для забору з цегляними стовпами нижче глибини промерзання грунту. Такий підхід забезпечить стабільність.

Нормально дренуючі, середньо-пучинисті ґрунти

Навіть якщо якщо вода йде добре, щоб паркан стояв довго, доводиться закопуватися нижче глибини промерзання. Але все одно на ту частину тіла палі, яка потрапляє в зону замерзання, діють значні сили. При замерзанні ґрунт і бетон змерзаються в єдину масу, і тоді сили пучення в змозі зламати палю і видавити шматок огорожі.

Щоб уникнути такої ситуації фундамент під паркан роблять у незнімній опалубці. У такому разі ґрунт не може змерзнути з бетоном і «працює» сам по собі. Як опалубку використовувати можна в кілька шарів згорнутий руберойд, пінопласт або пінополістирол (навіть упаковка від побутової техніки піде), пластикові або азбоцементні труби відповідного діаметра.

У будь-якому випадку, усередині палі має бути армування. Це конструкція з 4-х прутків арматури 8 мм, пов'язана поперечками з 4-6 мм прутка. Вона йде на всю глибину палі, з випуском у стовп. Далі, за бажанням, можна наростити арматуру, а проміжок між цеглою в стовпі залити бетоном. Другий варіант - до арматури кріпиться труба, навколо якої кладеться стовпчик. Останнім часом це найпоширеніший спосіб улаштування цегляного стовпа.

Більш надійні в такій ситуації палі ТІСЕ. У них на кінці є циліндричне розширення, яке значно збільшує опір силі, що виштовхує. Такі фундаменти під паркан можна робити на слабо-і середньо пучинистих ґрунтах.

Для виготовлення такого типу паль використовується бур зі складним лезом, яке відкидається після того, як досягли необхідної глибини. Щоб працював такий фундамент нормально, бажано розширення робити нижче за глибину промерзання.

Але не завжди можна бурити ручним буром. На дуже щільних глинах, ґрунтах із щебенем пробурити лунку буває неможливо. А якщо ще й глибина промерзання близько 2 метрів і більше, то з таким завданням справиться нереально. У таких випадках є кілька рішень:

Після заливання палі на нормальних ґрунтах роблять зворотне засипання з «рідного» ґрунту, на схильних до пучення краще засипати щебенем. Таким чином навколо палі створиться демпферна засипка, що компенсує бічне тиск грунту на палю. А вертикальному виштовхуванню протистоятиме подушка.

Сильно пучинисті ґрунти

Якщо глибина промерзання занадто велика або ґрунти дуже витріщають, потрібне інше рішення. Необхідно зв'язати стовпи фундаменту для розподілу навантажень, що виникають. Для огорож з кам'яними стовпами, але легким заповненням це роблять за допомогою ростверку — армованої стрічки з бетону. Для того, щоб її не вигинало силами пучення, під нею влаштовують повітряну подушку завтовшки близько 10 см.

Такий фундамент для забору будують так: після заливання паль, копається траншея, яка за габаритами більша за необхідний ростверк: потрібно буде встановити опалубку. На дно траншеї і навколо паль укладається пінопласт низької щільності, товщиною 10 см. Роблять армуючий каркас: чотири прутки 10 мм діаметром, пов'язані 4-6 мм прутком. Випуски паль поєднуються з армуванням ростверку. Заливається все бетоном. Після схоплювання опалубка знімається, пінопласт залишається під ростверком. Він забезпечує необхідний повітряний проміжок: при малій щільності він на 90% складається з повітря. Після зими його, звичайно, стисне, але це не страшно: повітря залишиться. А ось щоб у щілини не засипався пісок або сміття, необхідно з двох боків закопати плоский шифер, який перекриватиме цю щілину, запобігаючи її замулюванню.

Такий самий ростверк можна зробити і на гвинтових палях. Якщо вони вас більше влаштовують, все залишається в силі - їх ріжучі частини заглиблюються нижче за рівень промерзання, а далі, як з ростверком, канава, опалубка, пінопласт, армування, заливка.

Чому не варто засипати пісок чи щебінь під ростверк? Тому що в цьому випадку він буде мокрим і, швидше за все, при замерзанні не сильно допоможе. В результаті ростверк лусне.

Фундамент під важку огорожу

В принципі, підійде той самий фундамент, що й під паркан середньої маси. Тільки знадобиться товща арматура: 12 мм. При армуванні необхідно розташовувати прутки так, щоб вони знаходилися в товщі бетону не менше ніж на 70 мм. Виходячи з цього, і тієї вимоги, що мінімальна відстань між стрижнями арматури повинна становити не менше 2-х діаметрів заповнення, отримуємо мінімальну ширину ростверку — 250 мм. Це якщо заповнення бетону щебенем фракції 20-40 мм.

На додаток до звичайного армування ростверку на верхні поздовжні прутки бажано укласти шар металевої сітки з кроком 5 см. Вона надаватиме верхній зоні стрічки велику міцність. І ви зможете розпочинати кладку заповнення через 2 тижні після заливання, а не через 4.

Ростверк роблять так само: з формуванням демпферного шару з пінопласту під ним. Після того, як бетон набере більшу частину міцності, його бажано обмазати бітумною мастикою. Це необхідно не так для гідроізоляції, як для зменшення зчеплення з ґрунтом. Так як ростверк під важким парканом найчастіше знаходиться у землі, на нього діють ще й дотичні сили здирства. Щоб їх зменшити і потрібна обмазка.

Не забудьте також про лист, що перекриває доступ до демпферної зони під ростверком. Без нього через якийсь час просвіт замулиться, що призведе до витріщення під стрічкою, а це — до появи тріщин у паркані.

Чи можна робити фундамент для кам'яного чи цегляного паркану стрічковий фундамент? Можна, можливо. Якщо зробите його нижче рівня замерзання, стоятиме він чудово, але коштує він набагато більше.

Вибір типу фундаменту для забору залежить від призначення та матеріалів, які вирішено застосувати при пристрої. Головним критерієм стає вага конструкцій, що встановлюються вище за рівень грунту. Масивний паркан вимагатиме застосування потужного фундаменту. Легкий паркан дозволить полегшити підземну частину споруди, обравши компактніші рішення, його легше зробити своїми руками.

Готовий стрічковий фундамент для паркану з профнастилу.

При веденні будівництва з цегли або малорозмірних стінових блоків ніякого вибору, крім стрічкового фундаменту, у забудовника не залишається. Однак стрічковий фундамент може застосовуватись і в інших випадках. Коли є потреба повністю відокремити територію, не залишивши жодного зазору між ґрунтом та огорожею, то він також буде найрозумнішим рішенням.

Прикладом такого вибору може бути стрічковий фундамент під паркан із сітки або профнастилу. Порівняно зі стовпами на окремих підставах стрічковий фундамент дорожчий та трудомісткий варіант. Але він гарантує надійність та максимальний рівень ізольованості.

Варіанти стрічкового фундаменту для огорожі

Хоча облаштування такого фундаменту обійдеться недешево, у будь-якому випадку існують варіанти для зниження витрат.

Схема влаштування стрічкового фундаменту для забору

Фундамент може робитися у вигляді суцільної монолітної стіни, основа якої знаходиться на рівні глибини промерзання ґрунту, а верхній зріз виходити на проектну позначку вище за рівень рельєфу. Дещо економніший спосіб полягає в улаштуванні монолітних стовпчастих фундаментів, пов'язаних між собою монолітними ригелями. Вартість такого фундаменту нижча.

Стійкість конструкції до морозного пучення забезпечується глибиною закладання стовпчастих фундаментів.

Ригеля виконують функцію фундаментних балок або ростверку, розподіляють вагу проміжних секцій паркану на стовпчасті фундаменти. Від морозного пучення вони оберігають піщаною подушкою та бічним обсипанням.
В окремих випадках можна використовувати ригель зі збірного залізобетону, але це скоріше екзотичний варіант, який застосовується при надлишку підходящих матеріалів від розбирання інших будівель.

Влаштування піщаної подушки під фундамент

Будівництво практично будь-якого фундаменту для огорожі можна здійснити своїми руками.

Матеріали для стрічкового фундаменту

Вибір можливостей невеликий. Можна впевнено використовувати лише монолітний бетон та бутобетон. Ті самі матеріали застосовують, ведучи будівництво будь-якого монолітного фундаменту іншого призначення. Монолітний бетон буде дорожчим, хоч і більш технологічним. Бутобетон дозволить використовувати підручні ресурси у вигляді місцевого каменю або великої гальки, вартість яких буде значно нижчою, а також виконати частину роботи своїми руками.

Можна скористатися уламками цегли від розбирання стін. Слід зважити, що далеко не всі мінеральні ресурси варто застосовувати для забутування. До матеріалів, що рекомендуються, відноситься граніт і базальт. М'якіші породи каменю, такі як вапняк або інші крейдяні відкладення, нижче рівня грунту застосовувати не варто.

Приклад фундаменту під паркан із природного каменю

При цьому необхідно врахувати, що бутобетонна основа не вдасться армувати відповідним чином.
Тому при суттєвих навантаженнях від стіни огородження або слабких ґрунтах із високим рівнем підземних вод краще утриматися від такого рішення.

Ширина та глибина стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент для забору в загальному випадку повинен бути дещо ширшим, ніж стіна, що спирається на нього. Наприклад, якщо довжиною 25 сантиметрів, то треба зупинитися на ширині фундаменту в 0,3 метра. Застосовуючи штучні блоки шириною 20 сантиметрів, фундамент слід робити 0,25 метра шириною.

Коли паркан має різну товщину елементів, наприклад, стовпів і елементів огорожі, що примикають, то ширина фундаменту визначаться таким же чином, з урахуванням різної геометрії. Позначка несучих опор фундаменту або всієї стрічки при одній глибині закладення не може бути меншою за рівень промерзання ґрунту вашого регіону.

Схема пристрою та розміри монолітного стрічкового фундаменту

Дізнатися нормативну глибину промерзання можна у нормативній документації, наприклад, у СНіП 2.02.01-83*.

Застосування монолітного бетону

Найдорожчим і найтехнологічнішим способом будівництва стрічкового фундаменту буде застосування монолітного бетону. При цьому всі технологічні прийоми та послідовність робіт не відрізняються від тих, що застосовують у більшості інших випадків, створюючи такі ж конструкції. Марка бетону вибирається залежно від навантажень. Навантаження на основу визначається вибором матеріалу для стіни огорожі та її висоти.

Масивний паркан із цегляними стінами з керамічного або силікатного матеріалу вимагатиме застосування бетону марки В25. Якщо вирішено використовувати більш легкий матеріал або обмежитися маленькою висотою, то можна використовувати бетон марки В20, ціна якого нижче. При цьому необхідно дотримуватись усіх вимог щодо укладання бетону. Роботи треба вести в теплу пору року, не допускаючи промерзання основи та бетонної суміші.

Приклад масивного бетонного фундаменту під паркан із цегли

Застосування морозостійких добавок для бетону можливе, але вони створюють певні ризики. Добавки дозволять укласти суміш, але для набору міцності потрібні позитивні температури.

Бетон слід ретельно ущільнювати. Це робиться або шляхом штыкування, або за допомогою вібробулави. При штикуванні використовують шмат арматури діаметром від 12 міліметрів. При укладанні бетонної суміші у спеку необхідно захистити її від висихання. Для цього ділянку монолітної конструкції вкривають поліетиленовою плівкою та періодично зрошують водою протягом декількох днів.

Використання бутового бетону

Бутобетон практично не має технологічних відмінностей при влаштуванні конструкцій традиційного монолітного. Різниця полягає лише у більшому заповнювачі, що укладається окремо від бетонної суміші. Тому такий тип фундаменту вважають за краще любителі будувати своїми руками.

Процес заливання бутового фундаменту

Кам'яне заповнення викладається рядами заввишки до 30 см і на всю ширину фундаменту. Після чого заливається бетонна суміш або піщано-цементний розчин трохи вище за рівень забутовки.

Дуже важливо ретельно заповнити всі порожнечі між камінням бетоном. Іноді послідовність робіт інша. У невеликий шар бетону або розчину висотою до 15 сантиметрів утоплюються елементи забутовки. Вибір прийомів залежить від конкретних обставин та розмірів матеріалу. Для осідання суміші та розподілу її по порожнечах доведеться застосовувати тільки штикування, так як роботі вібробулави заважатимуть великі бутові елементи. Це знижує технологічність та збільшує трудовитрати, але дозволяє виконати роботу своїми руками.

Догляд за свіжоукладеним бетоном здійснюється так само, як і при звичайному моноліті. Потрібно або захист від проморожування, або зрошення водою під час схоплювання.

Схема влаштування бутового фундаменту для забору

Влаштування траншеї та ґрунтової основи

Траншея, або котлован під фундамент виконується на глибину, що трохи перевищує позначку низу бетону. Ця вимога обумовлена ​​тим, що бетонна конструкція повинна лежати не на природному грунті, а на піщаному підсипанні товщиною в 150 міліметрів, яка легко виконується своїми руками. Вона робиться їх піску середньої крупності і ретельно утрамбовується.

Слід звернути увагу, що ґрунт основи не повинен втратити своїх початкових властивостей. Тобто неприпустимо його проморожування, замочування та розущільнення. Якщо відбулися такі трансформації, порушений шар грунту замінюється на піщане засипання потрібної товщини з обов'язковим ущільненням. Ширина траншеї у верхній частині обумовлена ​​видом ґрунту та кутом його природного укосу. В основі вона буде на 20–30 сантиметрів ширша за товщину фундаменту для влаштування піщаної подушки та встановлення опалубки.

пристрій траншеї для заливання фундаменту

В окремих випадках опалубка для бутобетонного фундаменту не є обов'язковою. Будівництво ведеться шляхом заповнення траншеї забутовкою та .

Такий варіант можливий у щільних, твердих та сухих глинистих ґрунтах. Але загалом опалубка необхідна. Траншея після влаштування фундаменту засипається піском середньої крупності з пошаровим ущільненням. Застосування глинистих ґрунтів для цього украй не бажане. При намоканні і подальшому замерзанні вони можуть викликати значні зусилля, що деформують і виштовхують, негативно впливають на конструкцію.

Особливості пристрою ростверку

Фундамент під відносно легкі конструкції може виконуватися у вигляді ростверку. У цьому основні опори, у яких встановлюються колони чи стійки паркану, заливаються на глибину промерзання.

Креслення для монтажу ростверку фундаменту

Залежно від типу бетонування, що застосовується, вони виконуються як бетонний або бутобетонний стрічковий фундамент. Ділянка, яка виконується у вигляді ригеля або фундаментної балки, закладається на глибину 0,5–0,75 метра.

Його підошва відливається на піщаній подушці завтовшки 25-30 сантиметрів ущільненого піску середньої крупності. Елемент засипається з боків піском на ширину 15-20 сантиметрів, цю роботу можна зробити своїми руками.

Таке рішення дозволяє розподілити вагу на основні фундаментні опори, при цьому оберігаючи елементи ростверку від морозного пучення ґрунту. Висота всіх елементів фундаменту виводиться під проектну позначку, визначену для цієї ділянки огорожі. Ростверк не варто робити з бутобетону, тому що його неможливо армувати. Бетонування елементів фундаменту однієї висоти слід проводити одночасно як опорної частини, так і ростверкової.

Приклад монтажу ростверку фундаменту для забору

Армування

Стрічковий фундамент для забору працює у досить складних умовах. Насамперед, через свою протяжність і через відсутність поперечних елементів. Тому висока ймовірність появи тріщин та деформацій у підставі, які можуть призвести до руйнування огороджувальної конструкції споруди. Хоча цю вимогу не можна вважати обов'язковою, але, якщо є можливість і бажання, краще її реалізувати.

Оптимальним варіантом армування буде встановлення двох поясів з арматури діаметром від 12 міліметрів, з кроком у поперечному напрямку 100–150 міліметрів. Поздовжню арматуру слід перев'язати через 30-40 сантиметрів поперечними стрижнями. Армування ростверку необхідне як у середній частині, для сприйняття згинальних навантажень, так і в місцях примикання до стовпчастих фундаментів.
Армування слід розраховувати з урахуванням навантаження на ростверк. Але мінімальною вимогою можна вважати використання трьох арматурних стрижнів діаметром 12 міліметрів у середньому та нижньому перерізі та трьох стрижнів того ж діаметра довжиною близько метра – у верхньому, у місцях примикання ростверку до заглибленої частини фундаменту.

Виконуючи армування своїми руками, не забувайте про вимоги щодо забезпечення захисного шару бетону. Товщина його від зовнішньої грані будь-якого бетонного елемента до зовнішньої поверхні арматури має бути не менше п'яти сантиметрів. Опалубка елемента визначає його зовнішню грань, контроль зазорів проводиться на початок бетонування. У процесі заливання фундаменту за необхідності проводиться встановлення заставних елементів.

Гідроізоляція

Не вимагає обмазувальної гідроізоляції, на відміну від фундаментів будівель. Хоча якщо вона буде зроблена, гірше не буде, бетон менше піддасться впливу ґрунтових вод. А ось вертикальну гідроізоляцію між бетонною основою та цегляними чи блочними стіновими елементами зробити потрібно обов'язково.

Для неї можна використовувати один-два шари гідроізолу, руберойду або аналогічного матеріалу. Вибір визначається різницею цін них. Установка гідроізоляції виконується за шаром бітумної мастики.

Опалубка для огорожі

Будуючи огорожу навколо ділянки своїми руками або за допомогою найманих фахівців, потрібно розуміти, як правильно виконуються необхідні роботи. Розглянемо питання про те, як зробити опалубку для огорожі.

Готова опалубка для заливання фундаменту

Навіщо вона потрібна

Навіть відносно легких і листових матеріалів потребує фундаменту. Зовнішній вигляд огорожі, її вертикальність та правильна геометрія залежать від того, наскільки надійно він закріплений у ґрунті. Паркан, що покосився, вартістю в кілька десятків тисяч рублів щодня псуватиме настрій господареві, який вирішив зберегти пару тисяч на фундаменті.

На паркан впливають вітрові навантаження, що за допомогою стовпів передаються на фундаменти. Але більший вплив роблять рух грунту в результаті осад і морозного пучення. Навіть незначні крен викликають видиме зміщення стовпів і можуть призвести до появи тріщин у цегляних елементах огорожі. Тому паркан ставиться на надійний фундамент.

Зазвичай його роблять із монолітного бетону. Це не дуже складна, хоч і трудомістка робота, яку багато хто прагне виконати своїми руками для економії.

Так виглядає залитий в опалубку бетон

Для бетонного моноліту потрібна опалубка, яка формує його майбутню геометрію.

У будівництві багатьох видів огорож застосовується метод заливання монолітної основи. Альтернативи залити стрічковий фундамент для забору з каменю, цегляної кладки та секцій просто не існує. І як показує практика, саме цей вид основи дозволяє більшість робіт зробити своїми руками, починаючи від розрахунку кошторису та закінчуючи встановленням паркану на стрічковий фундамент.

Готовий фундамент перед набором прольотів

Паркани на стрічковому фундаменті набули популярності у господарів, які бажають обгородити садибу надійною огорожею. Заливка стрічкового фундаменту під огорожу забезпечує міцність споруди під час осінньо-зимового періоду пучення ґрунту.

Незамінною така основа стає і на заболочених ділянках.

Там воно виступає не лише надійним фундаментом під огорожу, а й служить штучним бар'єром для створення насипу на ділянці. Встановлення забору на цих ґрунтах більш клопітна справа через незручність виконання робіт.

Огородження з металевого штакетника

В нормальних умовах влаштування стрічкового фундаменту під паркан необхідно для влаштування огорож:

• з каменю;
• із масивних елементів;
• парканів комбінованої конструкції з каменю та профлисту.

Крім цього, стрічковий фундамент під паркан своїми руками з успіхом може бути залитий і під загородження, прольоти яких виконуються з інших матеріалів:

• із профлиста;
• з дерев'яного штакетника або;
• або інших.

Масивна споруда на стрічковій основі

Підготовка

На початковому етапі будівельних робіт здійснюється прокладання траси під будівництво огорожі та попередній розрахунок кошторису матеріалів та обсягу роботи.

Відправними точками для розрахунку будуть:

1. Довжина ділянки або повна довжина огорожі.
2. Визначення основного матеріалу стовпів та прольотів.
3. Вивчення якісних показників ґрунтів на ділянці.
4. Який вид буде виконана опалубка.
5. Який потрібний матеріал для армування заливки.
6. Як залити об'єм опалубки.

Для роботи варто використати професійний калькулятор розрахунку. У результаті він видасть інформацію не тільки по потребам бетону та арматури, але й по опалубній конструкції та необхідним для її влаштування матеріалам.

Звичайно, можна озброїтися і звичайним калькулятором і проводити довгі розрахунки самому, не раз заплутавшись і припустившись маси помилок. Щоправда, те, що зрештою збудуємо, може бути набагато дорожчим, ніж має бути насправді.

Підстава з перепадом висот

Монтаж

У процесі монтажу готується майданчик під стрічку основи, вирівнюється, якщо це необхідно, рівень поверхні ділянки та робиться розмітка траншеї. Якщо планується паркан із цегляними стовпами на стрічковому фундаменті, для стовпів можна розрахувати ширшу основу та цоколь із натурального каменю.

Схема армування стрічкової основи з перепадом висот

Опалубка під стрічковий фундамент під паркан із профнастилу зі стовпами із профільної труби може бути невеликою висоти. Єдине, що тут потрібно врахувати, це збільшення глибини котловану під стовпи.

Готова огорожа з цегляними стовпами

Розмітка

Розмітка по трасі пролягання паркану проводиться за допомогою розмічального шпагату і кілочків.Перед тим як зробити розмітку, рекомендується подивитися навчальне відео по розбивці ділянки під основу будинку. Між стрічковим фундаментом будинку та огорожі практично немає різниці.

Після розмітки основи стрічкового фундаменту робиться розмітка. Далі відривається траншея потрібної глибини та ширини.

Армування та встановлення стовпів

Установка армованого каркаса застосовується в основному на складних пучинистих ґрунтах або коли заливається фундамент під цегляний паркан.

Схема армування стрічки

Для огородження з профнастилу та сітки рабиці

Армування проводиться металевою арматурою у 2 сітки з кроком 200х200 мм діаметром арматури 10-12 мм.

Перед встановленням опалубки

Арматурний каркас зв'язується з вертикальних, горизонтальних та поперечних відрізків за допомогою монтажного дроту.

Під важкі паркани

Фундамент для цегляного паркану вимагає посилення. Тут, як і рекомендується застосування технології ТИСЕ. На таких ґрунтах влаштовується стовпчасто-стрічковий тип фундаменту. Необхідний діаметр стовпів основи може бути забезпечений особливим буром.

Армування каркасу для стовпів та стрічки за технологією ТИСЕ

Схема стрічки за технологією ТИСЕ

Опалубка для заливки фундаменту під , сітки або зазвичай робиться висотою 1/2 глибини заливки. Для будівництва з цегли чи каменю опалубка вибирається залежно від проекту. Вона може досягати висоти 50 або навіть 70 см за умови того, що сам котлован під заливку відкрито до точки промерзання ґрунту.

Для складних елементів, таких як головні стовпи або як

Схема влаштування стрічки з цегляними стовпами

Залита стрічка

Заливання

Дно котловану вистилається шаром піску завтовшки до 5 см і шаром гравію до 10 см, якщо котлован відривається на глибину до 1 метра. Для котловану меншого розміру шар подушки може бути зменшений.

Щоб уникнути зайвої витрати бетону, перед бетонуванням дно котловану, внутрішні стінки та опалубку рекомендується обшити поліетиленовою плівкою.

Заливка проводиться одночасно на всьому протязі стрічкового фундаменту для паркану. Спочатку бетон заливається у місця встановлення стовпів, а потім – у ділянки між стовпами. Під час заливання бетону необхідно постійно ущільнювати.

Для зменшення кількості бетону, при самостійному його виготовленні, можна як наповнювач використовувати бутовий камінь, цегельний бій, щебінь великої фракції.

Заливка має бути закінчена в один день. Максимум, що можна дозволити, то це робити заливку в два етапи з різницею не більше 1 доби. Але при цьому якість бетону буде нижчою від звичайного на 30-40%.

Звести фундамент під важкий паркан видається лише на перший погляд досить легкою роботою. Але від правильно виконаного монтажу з усіх умов залежить довговічність самого огородження. Вимоги, які існують щодо встановлення підстави для споруджуваного паркану, нічим не відрізняються від вимог, що висуваються до житлових та господарських споруд. Інакше така огорожа, як і будь-яка інша споруда, не виконуватиме своїх прямих функцій.

Саме тому для створення міцної основи під споруду потрібні стовпи, монолітні конструкції та стрічковий фундамент. Адже хороший ґрунтовний паркан за своєю суттю – це стіна, що складається з цегли або залізних прутів, тобто досить важких будівельних матеріалів. Але для самотності, щоб сховатися від цікавих очей, приватні забудовники найчастіше використовують для зведення капітального паркану цеглу, яка до того ж значно дешевша залізних прутів.

Значення несучої конструкції

Огорожа, виготовлена ​​з цегли, вважається важким спорудою, а значить, щоб витримати таку міцну стіну, потрібен надійний фундамент.