Vi gör en remsa foundation med våra egna händer. DIY strip foundation steg för steg instruktioner

Ekonomiskt motiverat strip foundation för tunga byggnader på svåra marker. Detta beror på den höga budgeten för att minska lyftkrafterna. Endast monolitiska strukturer har den maximala livslängden, vars steg-för-steg-teknik kommer att diskuteras nedan.

Strip foundation teknik steg för steg

För projekt utan underjordisk/källarplan är icke nedgrävda, grunda remsfundament och ovanjordsmonolitiska bälten att föredra. Den nedgrävda tejpen är effektiv endast vid ett läggningsdjup av 3 m.

Om jordarna på detta djup inte uppfyller byggnadens egenskaper (sättningar på grund av prefabricerade belastningar), är det nödvändigt att förstärka bältet med pålar eller revidera projektet till förmån för en platta eller grillning på pålar.

För att underlätta för privata utvecklare utan specialiserad utbildning och regelbunden praktik ges följande: steg-för-steg-instruktion konstruktion av ett remsfundament.

Axelmarkeringar

De största problemen med alla armerade betongkonstruktioner som arbetar i aggressiva underjordiska miljöer är korrosion av inre armering, sprickbildning i betongkonstruktionen och svällning av intilliggande jordar vid frysning. Därför är huvuduppgifterna för designern, sedan utvecklarens, operationer som gör det möjligt att skydda strip foundation från fukt, frysning. Säkerställande av att bärförmåga ingår i alla projekt som standard.

För en grund MZLF-remsa är dikesmarkering att föredra, och för en djup GZLF-grund är en grop att föredra. I alla fall är det nödvändigt för arbetare att ha tillgång till fundamentets ytterkanter (vattentätning, strippning) och att konstruera ett dräneringssystem. Därför ökar markeringsbredden med 1,2 m utåt (grop), 0,8 m inåt (dike).

Det bästa alternativet för att markera yxorna är avkastningar av två pinnar med en horisontell tvärstång på 60 - 80 cm. För varje invändig/extern bärande vägg kommer två avkastningar att krävas. Markeringstekniken ser ut som:

• installation av avgjutningar en och en halv meter från gropen
• inriktning i ett enda horisontellt plan 5 cm ovanför designmärket
• spännsträngar, snören för tejpens sidokanter, väggens axel (linjen längs vilken golvplattorna kommer att läggas)

För att underlätta märkningen används följande schema:

• den första väggen (främre fasaden) är parallell med gatan, på avstånd från vägbanans axel (röd linje i lantmäteriprojektet) med 5 m (3 m från grändens/uppfartens axel), belägen längre än 3 m från grannfastigheters gränser
• två intilliggande väggar sträcker sig i rät vinkel, utlagda enligt triangelmetoden (ben 4,3 m, hypotenusa 5 m)
• kontroll av diagonalerna ska visa samma resultat, det tillåtna felet bör vara inom 1 cm, helst frånvarande

Det räcker att markera kanterna på gropen och diken med krita och kalkbruk på marken.

Viktigt: Om projektet inkluderar MZLF med golv på marken, måste det bördiga lagret innanför omkretsen av dikena avlägsnas helt. Plattan kan inte betongas på denna jord, den är garanterad att sjunka efter 2–6 månaders drift.

Utgrävning

För MZLF räcker det att ta bort matjorden i diken (golvet längs balkar) eller från hela omkretsen (golvet längs marken). Om nödvändigt strip foundation djupt är det lättare att hyra specialutrustning och göra en grop med ett djup på 2 - 2,5 m med en grävmaskin. I det senare fallet måste ytterligare jord avlägsnas. Sidoväggarna har en utåtlutning som skyddar mot bergras under fortsatt arbete.

Grop

När du använder en grävmaskin rekommenderas det att gräva något över designnivån för att jämna ut botten manuellt. Om hinken går djupt i vissa områden måste du senare ta bort hela lagret till detta märke - att jämna ut hålen med samma jord, även komprimerad, är strängt förbjuden.

Skyttegravar

Den lägsta byggbudgeten ger strip foundation MZLF. Åkerlagret tas bort från diken till ett djup av 60 - 80 cm. Sedan görs en dike-inom-en-dike för dränering av avlopp med ett tvärsnitt av 50 x 50 cm. Från denna cirkulära utveckling görs en dike ledde minst 4 m till en underjordisk tank i vilken avloppsvatten kommer att samlas upp av gravitationen.

Substrat

Syftet med sängkläder gjorda av inerta material är att ersätta häftiga jordar, jämna ut omkretsen och säkerställa dränering av botten av tejpen. Steg-för-steg-instruktion Arbetet i detta skede ser ut så här:

• återfyllningsskikt - tjocklek 10 cm, material sand vid låg grundvattennivå, stenkross vid höga grundvattennivåer, bredd dubbelt så bred som tejpen
• packning - med handmanipulering, vibrerande plattor, så att inga spår lämnas på sanden

Operationen upprepas tills 40–80 cm nås, beroende på jordens beskaffenhet. Sedan, strip foundation det är nödvändigt att skydda betongen som läggs i formen från uttorkning och armeringen från korrosion. Alla dessa problem löses av en betongbas med fusion av en vattentätande matta:

Avlopp måste placeras utanför fotens omkrets, annars minskar effektiviteten i grundvattendräneringen.

Förstärkning

Till skillnad från betong tål kompositmaterialet armerad betong, armerad i två nivåer med stänger med variabelt tvärsnitt, både tryck- och dragkrafter. Tillverkning av ramar med vilken förstärkning strip foundation, produceras enligt schemat:

Längsstänger skärs av 8 - 16 mm armering A400 av en periodisk profil. Ankare och klämmor är gjorda av slät 6 - 8 mm A240-förstärkning. L- och U-formade ankare förstärker hörn och T-formade väggskarvar. Djupt liggande bälten använder strukturell förstärkning - ytterligare stavar i de mellanliggande kordorna, nödvändiga för styvheten hos de rumsliga ramarna, vilket säkerställer en minsta procentandel av grundförstärkningen.

Det är bättre att ansluta ramelement med vridna ledningar med hjälp av ett specialverktyg - en krok. Överlappningen vid ökning av längden är 40 - 60 cm, avståndet i intilliggande rader av intilliggande fogar är 60 - 80 cm. Svetsade ramar av speciell förstärkning är tillåtna, vars märkning innehåller bokstaven C efter alla siffror.

Formsättning

Betong strip foundation vanligtvis i löstagbar form, vars paneler är gjorda av orienterad strandskiva, flerskiktsplywood och kantskivor minst 4 cm. Detta är skivträ som kan vara användbart i framtiden, så panelernas inre plan är täckt med polyeten, vilket dessutom förhindrar uttorkning och läckor i formens sprickor.

Panelerna installeras nära varandra, fixerade i vertikalt läge med invändiga band och externa stöd. Inriktning mot byggnadens väggar måste övervakas. Den översta brädan sätts längs sladdarna, det vill säga 5 cm över designnivån. Detta kommer att förhindra att betong spills under arbetet.

På ett djup av 1,5 - 2 m är det nödvändigt att installera hylsor för kommunikationsingångarna i stugan. Vid ett märke på 40 cm från det blinda området är det nödvändigt att sörja för installation av tomrumsformare (endast för projekt med överlappande balkar). Dessa hål är ventilationsöppningar för underjorden, förhindrar röta och korrosion av elementen i den bärande ramen och tar bort skadligt radon. Deras totala yta bör vara ungefär 1/400 av storleken på källardelen av grunden.

Fylla

Strip foundation Betongning utförs med standardteknik, genom att lägga ett lager på 60 cm runt omkretsen, komprimera det med spetsen på en intern vibrator. Det är svårt att hälla nedgrävda fundament på en gång, och det är svårt att motstå en teknisk paus på mindre än 2 timmar. Därför används ofta steg-för-steg betong:

Under de första tre dagarna är lateral strippning förbjuden; en fuktgivande kompress av regelbundet blött sågspån, trasor och sand appliceras på den övre kanten av tejpen. Detta gör att hydratiseringen av cement inuti blandningen kan slutföras, vilket säkerställer betongens varumärkesstyrka, förhindrar öppning av sprickor och bildandet av krymptrattar.

Ytterligare skyddsåtgärder

Strip foundation måste skyddas från lyftkrafter, jord/grundvatten och frysning. Omfattande skydd tillhandahålls på följande sätt:

Om du klistrar in ytterkanterna av den djupt liggande tejpen kommer daggpunkten att komma ut, vilket eliminerar imma på källargolvets innerväggar. Installation av extruderat polystyrenskum på ytan av en tejp av valfri djupnivå gör att du kan minska de tangentiella krafterna vid hävning. Denna metod kallas glidande-krossskydd och har följande schema:

• XPS-polystyrenskum med hög densitet limmas på den vattentäta filmen
• dess yta är täckt med två lager polyeten, fixerade endast i basdelen av fundamentet
• vertikalt pressad mot polyetenen med återfyllnadsmaterial (sand) skivor av lågdensitetspolystyren PSB 25, inte fäst vid fundamentet

De resulterande lyftkrafterna krossar PSB och flyttar den längs den släta filmen till toppen på vintern, utan att förstöra huvudisoleringskonturen. Efter upptining återgår strukturen, tillsammans med den minskade jordvolymen, till sin ursprungliga position.

Den klassiska stripfundamenttekniken, oavsett djupet, har den angivna formen. För den enskilda utvecklaren ges alla hemligheter att göra det själv. Detta kommer att minska byggbudgeten, undvika misstag och säkerställa maximal livslängd.

När man bygger ett hus eller andra byggnader föredras oftast en remsfundament, eftersom en sådan grund har många fördelar. En remsfundament för ett hus är ganska enkel att installera och vid behov kan den hällas utan inblandning av byggutrustning. En sådan grund är en universell design och används vid konstruktion av lätta trä- och tunga stenbyggnader på olika typer av jord. Vi kommer att titta mer i detalj på vad en remsfundament är, dess typer och hur den är installerad i vår artikel.

Sektionslistfundament Källa bayanay.info

Typer av remsfundament

Innan du fortsätter med byggandet av en sådan stiftelse är det nödvändigt att noggrant överväga dess egenskaper och sorter. Detta gör att du kan välja rätt grund för konstruktionen av en viss struktur. Detta kommer också att göra det möjligt att utföra alla nödvändiga arbeten korrekt. En remsa grund är inte bara ett sätt att göra en grund för ett hus, det finns flera typer:

1. Solid gjutning

En monolitisk eller solid remsa grund konstrueras direkt på byggarbetsplatsen. Till att börja med är formen konstruerad i vilken ett förstärkt band läggs längs hela dess längd. Efter detta hälls betong.

Basen är en sluten monolitisk kontur gjord av armerad betong. Tack vare detta kan du skapa en solid ram som är lämplig för alla jordar, inklusive instabila. På en sådan grund kan du enkelt bygga ett hus på landet eller ett stenstaket.

Bland fördelarna med denna design är enkel konstruktion och tillförlitlighet. I det här fallet kan basen ha en annan form. När det gäller nackdelarna finns det en stor massa av den monolitiska strukturen.

Solid remsfundament - betong hälls i ett steg i den förberedda formen Källa sazhaemvsadu.ru

2. Prefabricerad

Färdiga armerade betongblock används för att bygga grunden. De används för att lägga ut en tejp av önskad form direkt på platsen. De hålls samman med cementbruk. De är optimalt lämpade för konstruktion av låga byggnader. Det är ganska lätt att köpa färdiga block, eftersom många fabriker är engagerade i sin produktion.

Bland fördelarna är det värt att lyfta fram den enkla monteringen, vilket avsevärt kan spara tid på grundkonstruktionen. Men samtidigt har prefabricerade strukturer vissa nackdelar. Den icke-solida strukturen och behovet av att locka till sig tung anläggningsutrustning minskar populariteten för denna typ av remsfundament.

Som referens! Om vi ​​pratar om priset på emissionen är skillnaden mellan prefabricerade och monolitiska bandfundament obetydlig. Därför, när du väljer, bör du fokusera på de strukturella egenskaperna.

En prefabricerad remsfundament monteras av färdiga plattor och fogarna mellan dem tätas Källa kinozavr.info

3. Grund foundation

Denna typ av fundament används främst vid konstruktion av lätta byggnader. Så dessa kan vara ramhus och strukturer gjorda av timmer och stockar. Det speciella med denna stiftelse är att den ligger något över jordens frysningsnivå. Därför används det ofta på mindre problematiska jordar.

Grunda strukturer tolererar lätt jordlyftning som inträffar på vintern. Under konstruktionen ägnas särskild uppmärksamhet åt vattentätning och värmeisolering. Detta kommer att skydda basen från de negativa effekterna av miljön.

Fördelarna med en grund grund inkluderar dess låga byggkostnad. Samtidigt behövs inga komplexa markarbeten. Det har flera nackdelar. Först och främst är det värt att notera att denna design inte kan användas på alla typer av jord och för konstruktion av inte alla strukturer.

Utformningen av en grund grund är standard - den är helt enkelt begravd i marken inte mer än 50-70 centimeter Källa novostroika93.ru

På vår hemsida kan du hitta kontakter till byggföretag som erbjuder konstruktions- och reparationstjänster för grundläggning. Du kan kommunicera direkt med representanter genom att besöka husutställningen "Low-Rise Country".

Konstruktionen av en remsfundament av denna typ utförs under jordens frysnivå. Detta gör det möjligt att fördela belastningen från den framtida strukturen på ett stabilt jordlager. På grund av detta används djupa fundament för konstruktion av flervåningsbyggnader som har betydande vikt.

Fördelen med denna design är att de är lämpliga för konstruktion av tunga strukturer. Det finns även möjlighet att utrusta källare och källare. Naturligtvis kommer att arrangera grunden att kräva betydande fysiska och materialkostnader. Detta gäller särskilt för schaktningsarbeten.

En grund med djup remsa är begravd under jordens frysnivå - detta kan vara 1,7-2,2 meter eller lägre, beroende på region Källa diagnostika.spb.ru

Grundkalkylator online

För att ta reda på den ungefärliga kostnaden för en remsa foundation, använd följande kalkylator:

För- och nackdelar med stripfoundations

När du väljer en stiftelse bör du vara uppmärksam på fördelarna och nackdelarna med ett eller annat alternativ. Detta gäller även för monolitisk bandkonstruktion. Fördelarna inkluderar:

• möjlighet att ordna en källare;
• enkel konstruktion;
• låg kostnad;
• hög hållfasthet och tillförlitlighet;
• Möjlighet att använda på rykande jordar.

Tyvärr har remsfundament några nackdelar:

• i vissa fall finns det behov av att utföra komplexa schaktningsarbeten och använda tung anläggningsutrustning;
• behovet av tätskikt och värmeisoleringsarbeten.

Det är värt att överväga att begreppet för- och nackdelar är tvetydigt, eftersom allt här beror på strukturens djup. Därför måste varje typ av stiftelse övervägas separat.

Material för tillverkning av remsfundament

För att göra basen behöver du olika material. Allt beror på dess typ. Så för byggandet av en prefabricerad grund används följande material:

• betongblock och plattor av ett visst märke;
• betong för tätning av hål mellan block;
• material för vattentätning och värmeisolering.

Foto av grunden med hopfällbar formsättning:

Ett av vattentätningsalternativen läggs under formsättningsprocessen. Källa readmehouse.ru

Det är nästan omöjligt att lägga ut ett band uteslutande från block. Därför används betongbruk och till och med tegel för att fylla luckor. Det rekommenderas också att installera en armerad betongremsa, som gör att alla element kan anslutas till ett.

När det gäller den monolitiska strukturen, för dess konstruktion behöver du:

• brädor eller polystyrenskum för formkonstruktion;
• beslag för tillverkning av bälten och kopplingselement;
• betong av en viss klass;
• värme- och vattentätande material.

När man bygger en remsgrund för ett hus är det värt att tänka på att det finns ett behov av visst arbete. Detta gäller arrangemanget av kudden. För att göra detta behöver du sand eller krossad sten, samt vattentätande material.

Strip foundation designprocess

Att utforma en stiftelse är en mycket komplex och ansvarsfull uppgift, vars lösning bäst överlåts till proffs. Under denna process måste du bestämma:

• Typ av jord.
• Dess designmotstånd.
• Linjära belastningar.
• Djup.
• Bredden på tejpens sula.
• Syfte och funktioner för förstärkning.
• Möjlighet till arrangemang av dränering.

Schema för arrangemang av remsa fundament dränering Källa krovli-zabori.ru

För att kunna fastställa dessa värden måste du ha viss kunskap. Det är därför det är bättre att anförtro detta arbete till proffs. Bara de kan göra det effektivt. Det är värt att komma ihåg att styrkan och hållbarheten hos inte bara grunden, utan också strukturen som byggs på den kommer att bero på detta.

Källare i hus med listgrund

Att ordna en källare i ett hus med remsgrund är en mycket arbetskrävande och kostsam process. För att lösa detta problem kommer det att vara nödvändigt att involvera byggutrustning och utföra falskt jord- och betongarbete. Arrangemanget av källaren utförs i följande sekvens:

• En grop av etablerade dimensioner grävs. Om det byggs under hela huset, kommer det att krävas tung anläggningsutrustning. Processen måste utföras mycket noggrant för att inte kollapsa jorden.
• En kudde av krossad sten görs längs botten av gropen och betong hälls. För att ge golvet styrka utförs förstärkning. Armeringen bör sticka ut något runt omkretsen, på de platser där väggarna kommer att installeras.

• När golvet är helt härdat förstärks väggarna och formsättning monteras för ytterligare betonggjutning. Om källaren installeras endast under en del av huset, produceras förstärkning, som sedan kommer att anslutas till det förstärkta bältet på remsfundamentet.

Vid konstruktion av väggar bör särskild uppmärksamhet ägnas åt deras höjd. De måste sammanfalla med fundamentets översta punkt. Efter att ha byggt basen täcks källaren genom att hälla en monolitisk platta.

Djup för att lägga en remsa grund för ett hus

Grundens djup beräknas vid konstruktionsstadiet. Den nedgrävda strukturen installeras så att dess bas är 25 cm under jordens frysnivå. Detta kommer att skydda det från ojämna deformationer som uppstår under frostlyftning av jorden.

Höjden på strukturen beror på klimategenskaperna för ett visst område. Frysdjupet bestäms av formeln. Men det finns en färdig tabell där du kan hitta dessa värden för en viss region.

Ungefärligt djup av jordfrysning i olika regioner i Ryska federationen och OSS Källa izchegopostroit.ru

Om vi ​​talar om en grund grund, ligger den på ett avstånd av 85 cm från jordens frysningsnivå. När man bygger en konstruktion är det värt att tänka på att den kommer att ha en låg bärförmåga. När man bygger grunden är det också värt att ta hänsyn till grundvattennivån. Sulan ska placeras på ett avstånd av 20 cm från den. Så, hur gör man en stripfoundation?

Stadier av konstruktion av en remsa fundament

Att göra en remsa foundation är inte en så svår uppgift. Men för att göra jobbet korrekt måste du noggrant studera alla nyanser och krav. Och du bör börja med att rita ett designdiagram. Elementens dimensioner anges på den, vilket gör dess konstruktion lätt. Med hjälp av detta schema kan du också beräkna den nödvändiga mängden material.

Stripfundamenttekniken ser ut ungefär så här:

• beredning av basen;
• arbeta med formsättning;
• impregnering;
• ramförstärkning;
• betongbandsfundament;

Förbereder basen

På förberedelsestadiet utförs beräkningar, markeringar och annat lika viktigt arbete. Det är värt att börja med geologisk återhämtning - detta arbete litar uteslutande på specialister.

För att utföra geologiska undersökningar kompetent behöver du specialutrustning och specialiserad kunskap. Källa ro.decorexpro.com

Under den geologiska återhämtningsprocessen måste följande fastställas:

• jordtyp på basnivån;
• grundvattennivån;

Efter detta beräknas höjden och tjockleken på det monolitiska bandet. När de geologiska påföljderna är klara börjar de markera platsen. För att göra detta, använd en träskiva och sladd. Du kan också använda kalkmortel. Med dess hjälp görs ett märke på marken där tejpen kommer att passera. För att förenkla uppgiften utförs arbetet med hjälp av ett förberett grunddiagram.

Markeringen börjar från ett hörn. Efter detta planeras en fest. Det är bättre att göra det parallellt med staketet eller vägen. Sedan skisseras den andra sidan och så vidare. I det här fallet är det värt att noggrant kontrollera hörnen och diagonalerna. Detta kommer att undvika problem med konstruktionen av väggar. Det tillåtna felet mellan diagonalerna är 2 cm.

Enligt de tillämpade markeringarna grävs en grop eller diken. Det första alternativet används när man bygger hus med källare. Detta kommer att kräva användning av tung anläggningsutrustning.

Videobeskrivning

Varför grunden förbereds, se följande video:

En sandkudde placeras i botten av den förberedda gropen eller diket. Vallens tjocklek kan nå 50 cm. Denna parameter beror på markens egenskaper. Kudden är försiktigt komprimerad. Detta görs genom att vibrera eller hälla vatten. Ett förberett lager görs ovanpå kudden. För att göra detta, häll tunn betong som inte är mer än 10 cm tjock.

Arbeta med formsättning och tätskikt

Konstruktionen av en remsfundament utförs med hjälp av följande typer av formsättning:

• avtagbar, som är gjord av träskivor;
• ej avtagbar, tillverkad av polystyrenskum.

Det speciella med det andra alternativet är att polystyrenskum spelar rollen som ett värme- och vattentätande lager. Formsättningen placeras strikt enligt de tillämpade markeringarna. Den reser sig 10 cm över grunden. För att säkerställa strukturens stabilitet stöds den av stöd från insidan och utsidan. En polyetenfilm placeras i formen, vilket kommer att förhindra läckage av cementskikt.

En markering görs på insidan av formen för att markera betongens översta punkt. En markör används för detta. I processen för att utföra detta arbete används en hydraulisk nivå. Detta gör att betongen kan hällas jämnt.

Videobeskrivning

Hur permanent vattentätningsform ser ut, se följande video:

Ramförstärkning

För att göra en ram används tre typer av förstärkning, som utför en specifik uppgift:

• arbetande längsgående armering med en diameter på 12 mm eller mer;
• horisontella klämmor - från 6 mm;
• vertikala klämmor – från 8 mm.

Innan du köper armering måste du beräkna hur mycket det kommer att behövas för att bygga ramen. Det är värt att ta hänsyn till funktionerna i dess design. Avståndet mellan klämmorna är i genomsnitt 25 cm. I hörnen och vid väggarnas fogar är stigningen något reducerad. Vid förstärkning måste vissa standarder och krav följas.

Videobeskrivning

För mer information om förstärkning, se följande video:

Betongbandsfundament

Nu måste du bestämma hur du ska fylla remsfundamentet? Om det är av betydande storlek, är det bättre att beställa en färdig betonglösning, som gör att du kan fylla formen på en gång.

Vid betongarbete bör du följa några regler:

• Fyllning utförs på en dag. Pausen bör inte överstiga två timmar.
• Betong måste dräneras från blandaren från olika ställen. Om du sträcker på lösningen kommer detta att minska dess kvalitet något.
• Betongbruk kan släppas från en höjd av högst två meter.
• Betonglösningen komprimeras med hjälp av en vibrator eller genom bajonettering.

Det är bäst att hälla en stripfoundation vid en genomsnittlig dygnstemperatur på cirka 20°C. Efter färdigställandet täcks strukturen med plastfilm, vilket kommer att bromsa fuktförlusten.

Videobeskrivning

För en tydlig översikt över hela tekniken för att skapa remsfundament, se följande video:

Slutsats

Även om konstruktionen av en remsfundament verkar ganska enkel, kräver det mycket ansträngning och material, och kostnaden är ungefär en tredjedel av hela byggbudgeten. En bra grund beräknas för projektet för ett specifikt hus och det är bättre att anförtro detta arbete till proffs. Glöm inte att strukturens livslängd kommer att bero på grundens kvalitet och styrka.

Bland andra typer av grund är bandfundament den vanligaste inom privat byggnation. Att hälla det kräver inga betydande ekonomiska kostnader och är inte särskilt svårt - även en nybörjare kan bygga det, du behöver bara förstå särdragen i arbetet.

Fördelar och nackdelar

Liksom alla byggnadskonstruktioner har en remsfundament sina fördelar och nackdelar; den fungerar bra under vissa driftsförhållanden och är helt otillämplig i andra.

För att undvika misstag i design och konstruktion av byggnader baserade på en remsa grund, är det viktigt att känna till alla dess egenskaper och funktioner. Så de viktigaste fördelarna med designen inkluderar:

• låg kostnad för råvaror och installationsarbete på grund av dess ringa storlek;
• enkelhet och enkel installation, inget behov av komplex teknisk utrustning och speciella yrkeskunskaper för arbetare;
• motstånd mot konstant höga belastningar, det vill säga lämplighet för privat två- eller trevåningskonstruktion;
• kompatibilitet med alla moderna väggkonstruktionstekniker;
• hög hastighet att gjuta betong, vilket gör det möjligt att avsevärt minska byggtiden.

Denna typ av foundation har dock flera nackdelar, varav de allvarligaste är:

• behovet av en detaljerad analys av jorden och att utföra ganska komplexa designberäkningar för att bestämma de geometriska parametrarna för den framtida grunden;
• en stor massa av strukturen, som, om det finns ett fel i beräkningarna, kommer att bidra till byggnadens "sänkning".

Efter att ha analyserat alla för- och nackdelar med en remsfundament kan vi komma till slutsatsen att det optimala området för dess tillämpning är privat konstruktion på ganska starka, stabila jordar utan lutning. Dessutom kan denna typ av stiftelse hjälpa till under förhållanden med begränsad budget och med korta deadlines för att slutföra arbete.

Typer av remsfundament

Pål-och-tejp-strukturer hålls isär. De tillverkas vanligtvis med monolitisk teknik, men inkluderar bland annat djupgjutna pålar med en förstärkningsbur för att stödja grunden på instabila jordar.

Material och verktyg för arbete

• brädor, inklusive fyr, längsgående och nödvändiga för tillverkning av formpaneler;
• förstärkningsstänger med en diameter på minst 10 mm väljs i enlighet med konstruktionsbelastningar och förstärkningsmönster;
• tråd, spännkrokar och klammer, som används för att fästa stavar;
• betongbruk, vars komponenter är cement, sand och krossad sten (delarnas proportioner anges i tabellen nedan).

• spadar, spadar för grävning och gjutning;
• metallbehållare för beredning av betong;
• hammare, sågar och andra snickeriverktyg;
• tång och tång för arbete med tråd;
• metallskärverktyg, till exempel en bågfil, en sticksåg, en vinkelslip.

Markeringslistfundament och markarbeten

Till skillnad från, är tejp perfekt för uppförande av byggnader med källare, källare och underjordiska våningar. Men på häftiga jord kommer detta alternativ att vara ganska dyrt - den här typen av grund byggs bäst på torr jord, som lyfter mindre än våt jord. Det kommer också att vara olönsamt att gjuta grunden till ett stort djup, men för små hus, badhus och garage är det bäst lämpat.

Eftersom att förbereda grunden för konstruktion tar nästan en tredjedel av den totala byggkostnaden, bör du i förväg ta reda på hur man korrekt gör en remsa grund. Du måste också undersöka vilken typ av jord som finns på platsen och djupet av dess frysning för att förstå om denna typ av foundation ens är lämplig för dig. Det kommer att bli mycket svårare att rätta till dina misstag senare.

Innan du bygger en remsfundament är det nödvändigt att rensa området från överflödigt skräp och börja markera det. I enlighet med det förberedda projektet för ett garage, badhus eller hus är det nödvändigt att markera de yttre och inre gränserna för den framtida grunden på marken. Detta görs med hjälp av tillgängliga medel: träpinnar eller armeringsstänger och rep (tråd, stark fiskelina).

Det är nödvändigt att markera de yttre och inre gränserna för den framtida grunden på marken

Så här markerar du en stripfoundation perfekt jämnt så att du inte behöver flytta pinnar från plats till plats:

• börja markera genom att bestämma axeln för den framtida byggnaden;
• använd en lodlinje, markera det första hörnet och dra en lina eller fiskelina från det vinkelrätt mot byggnadens andra och tredje hörn;
• sedan bestäms den fjärde vinkeln med hjälp av kvadraten;
• kontrollera alla vinklar genom att mäta diagonalerna - om vinklarna stämmer överens kan du köra in pinnar och sträcka fiskelinan mellan dem;
• gör de inre markeringarna på samma sätt, gå tillbaka från den yttre med 40 cm (den optimala bredden på fundamentet).

När du har markerat klart, studera ytskillnaderna i området och välj den lägsta punkten. Härifrån måste du börja räkna djupet på diket för att eliminera framtida skillnader i höjden på fundamentet. För ett litet hus räcker ett gropdjup på ca 0,4 m.

Gropen kan grävas med egen spade eller med en grävmaskin. Gräv bara inte efter ögat - se till att kontrollera med en vattennivå för att säkerställa att botten av diket är så jämn som möjligt, denna försiktighetsåtgärd kommer att hjälpa till att undvika många problem i framtiden. Glöm inte att dikets väggar måste vara strikt vertikala.

Gropen kan grävas med egen spade eller med en grävmaskin

Montering av formsättning och armering

En sandkudde placeras i botten av den grävda diket, vilket inte bara minskar belastningen på grunden under lågsäsong, fördelar den över hela basytan, utan sparar också byggmaterial. Häll sand i ett lager på minst 150 mm, jämna ut ytan med en vattennivå och komprimera den, fukta den med vatten. Du kan hälla ett lager av krossad sten ovanpå sanddynan och lägga tätskikt i form av takpapp eller plastfilm för att förstärka underlagets styrka.

Innan du häller remsfundamentet måste du definitivt bygga formar från tillgängliga material - plywood, träskivor, bitar av metallplattor etc. Formen skruvas ihop med skruvar eller spikas fast, med spikhuvudena placerade inuti för att göra det lättare att demontera konstruktionen senare och att grundväggarna ska bli jämnare. Den installerade formen ska sticka ut minst 30 cm över markytan. Inuti formen runt hela omkretsen drar du repet i den nivå som du ska gjuta grunden till. Ta omedelbart hand om hålen för avlopps- och vattenrör, annars måste du skära dem senare, vilket bryter mot betongmonolitens integritet.

Formen skruvas ihop med skruvar eller spikas fast

Nästa steg blir utläggning av armering. Bind förstärkningsstängerna med ett tvärsnitt på 12 mm med en speciell sticktråd så att sidorna på de kvadratiska cellerna är 30 cm vardera. Det är bättre att inte använda svetsning, eftersom korrosion kommer att uppstå vid svetspunkterna, och stickning med tråd säkerställer också flexibilitet hos strukturen när marken rör sig. När du lägger armeringen i diket, se till att det är 5 cm mellanrum på alla sidor, då kommer förstärkningen att vara inne i monoliten.

Häll en remsa foundation med dina egna händer

Låt oss nu ta reda på hur man ordentligt fyller en remsfundament. Beräkna hur mycket betong du behöver genom att multiplicera grundens höjd, längd och bredd. Du kan förbereda en betonglösning själv genom att blanda 3 delar sand, 5 delar krossad sten och en del cement, späda med vatten till optimal konsistens. Men det är fortfarande bättre att använda fabrikstillverkad betong, eftersom du inte kommer att kunna hälla betong förberedd av dig själv på en gång; som ett resultat bildas "kallsömmar" och köldbryggor, genom vilka vatten sedan kommer att sippra och förstöra grunden. Om du ska gjuta grunden med hjälp av en maskin, se till att det finns åtkomst för gjutning från valfritt hörn av formen, och att lösningen i maskinen inte har hunnit härda - späd den med vatten vid behov.

Video om att hälla en remsa foundation

Steg-för-steg fyllningsinstruktioner:

• betong hälls lite i taget, i lager om 20 cm;
• varje hällt lager komprimeras noggrant med speciella trätamper för att förhindra bildandet av tomrum i monoliten;
• för samma ändamål är det nödvändigt att knacka på formens väggar;
• fyllning utförs till nivån på det fasta repet;
• I slutet av arbetet jämnas ytan av den gjutna grunden med en murslev, genomborrad på flera ställen med förstärkning (så att luft kan komma ut), och formen knackas från utsidan med en trähammare.

Fyllning utförs till nivån för det fasta repet

Så vi kom på hur man gör en stripfoundation, nu återstår bara att vänta tills den torkar helt - det kan ta ungefär en månad. Vid denna tidpunkt täcker du grunden på natten med vattentäta material så att regnet inte tvättar bort cementen från ytan, och under dagen i soligt väder, vattna den med vatten för att förhindra sprickbildning i det översta lagret. Det rekommenderas att demontera formen tidigast två veckor efter gjutning av grunden, och helst efter en månad.

Ytterligare skötsel av betong

Notera! Om temperaturen sjunker under +5 grader måste befuktningen avbrytas. I det här fallet hjälper speciella lacker och emulsioner att behålla fukt.

Svar på ofta ställda frågor

Är det möjligt att göra en källare med en remsa grund?

Hur man korrekt gör ett golv med denna typ av bas?

Video om ämnet

Videon visar utseendet på en remsa grund av komplex konfiguration med permanent formsättning.

I den här artikeln kommer vi att prata om remsor av stiftelser. Vi kommer att berätta i vilka fall remsfundament används för ett hus. Låt oss överväga byggandet av en remsfundament för ett hus. Vi kommer att tillhandahålla en beräkning av kostnaden för en remsfundament och beskriva de viktigaste misstagen under dess konstruktion.

Vad är en strip foundation

Alla vet säkert vad grunden för ett hus är. Grunden i konstruktionskonceptet är den underjordiska delen av en byggnad (struktur) som tar emot laster och överför dem till basen. Basen är lager av tät jord.

Grundens övre plan, på vilket de ovanjordiska delarna av en byggnad eller struktur är belägna, kallas grundytan eller kanten, och dess nedre plan, direkt i kontakt med basen, kallas grundens bas.

Ett remsfundament är en armerad betongremsa som löper längs hela byggnadens omkrets. Tejpen läggs under alla inre och yttre väggar i byggnaden och bibehåller samma tvärsnittsform längs hela grundens omkrets.

Tekniken för att konstruera en remsfundament är ganska enkel jämfört med en platta eller pålfundament. Men det kännetecknas av ökad arbetsintensitet och hög materialförbrukning i jämförelse med den kolumnära typen av fundament (större volym betong, större mängd formsättning, obligatorisk användning av en kran).

Stripfundament är tillämpliga:

• för hus med betong, sten, tegelväggar (vars densitet är mer än 1000-1300 kg/kub.m);
• för hus med tunga golv (monolitisk eller prefabricerad armerad betong, metall);
• om det finns ett hot om ojämn sättning av fundamenten, på grund av jordens heterogenitet på platsen (till exempel består platsen av sand i en del och häftiga lerjord i den andra). Den förstärkta remsfundamenten kommer att fungera som en helhet, omfördela krafter och husets väggar kommer inte att ge sprickor eller deformationer;
• om huset är planerat att ha källare eller bottenvåning, och remsgrundens väggar bildar källarens vägg.

När du planerar byggandet av ett hus är det mycket viktigt att ta ett ansvarsfullt och kompetent tillvägagångssätt för att välja typ av grund för den framtida strukturen, eftersom detta är en av de viktigaste strukturella delarna av byggnaden. Ett misstag som gjorts i början av konstruktionen, en felaktigt utformad grund eller besparing på byggmaterial leder som regel till allvarliga negativa konsekvenser under driften av huset. Problem uppstår såsom grundförvrängningar, överdriven materialförbrukning, vertikala och horisontella deformationer, ojämna sättningar, sprickor i bärande konstruktioner. Många egenskaper hos byggnaden, liksom dess hållbarhet och hållbarhet, beror i hög grad på grundens tillförlitlighet.

Kom ihåg att byggnadskonstruktionens nollcykel (förbereda basen, bygga fundament) är en dyr process och står som regel för en tredjedel av kostnaden för hela byggnaden. Det är bättre att beställa projektet från erfarna designers och sedan fråga dem om något händer efter att ha upprättat kontraktet korrekt. I projektet kommer organisationen-entreprenören kompetent och rimligt att välja typ och material för grunden åt dig.

Livslängd för fundament.

Livslängden för remsfundament, beroende på vilket material som används, kan vara:

• monolitisk betong och spillror med cementbruk upp till 150 år;
• tegelremsor – 30–50 år;
• prefabricerad betong - 50-75 år.

Strip foundation design

Enligt deras designegenskaper är remsfundament:

1. monolitiska, som utförs direkt på byggplatsen;
2. prefabricerade, som är gjorda av standard armerade betongblock tillverkade på fabriken och monterade på byggarbetsplatsen med hjälp av en kran. Prefabricerade fundament är gjorda av armerade betongplattor - kuddar och betongblock.

Konstruktion av ett prefabricerat bandfundament av armerade betongplattor

Intermittent design av prefabricerad betongplatta

Konstruktion av en remsa monolitisk grus betongfundament

Konstruktion av ett remsfundament av bråtesten

Beroende på belastningens storlek särskiljs grunda och försänkta listfundament. En grund och försänkt remsa monolitisk grund är en horisontell styv armerad betongram som löper längs hela omkretsen av byggnaden, vilket säkerställer husets stabilitet under förhållanden med lätt hävande och häftiga jordar. I det här fallet uppnås ett rationellt förhållande mellan "styrka - effektivitet". Budgetkostnaderna för en sådan stiftelse är 15-18%. från kostnaden för hela bygget.

En grund grund är väl lämpad för ljusa hus (trä, skumbetong, stomme, litet tegel). En grund grund byggs på lätt häftiga jordar. Dess djup är 50-70 cm.

En infälld listgrund byggs i hus med tunga väggar eller tak och som regel på häftiga jordar. Dessutom är installationen av en nedgrävd grund nödvändig om huset är planerat att ha en källare eller garage. Djupet på en sådan grund är vanligtvis 20-30 cm under djupet av jordfrysning. En infälld listgrund kräver mer materialåtgång. Under väggarna som ligger inne i byggnaden kan du göra en grundare grund på 40-60 cm.

En nedgrävd remsfundament är starkare och mer stabil än en grund, på grund av att dess botten ligger under frysnivån för grundvatten och inte är föremål för deformation. Men samtidigt ökar materialförbrukningen och arbetsintensiteten.

Dessa grunder läggs vanligtvis under den varma årstiden. I det här fallet krävs inte användning av dyr utrustning, en betongblandare och småskalig mekanisering är tillräckliga.

På torra eller sandiga jordar kan en remsgrund läggas över frysdjupet, men inte mindre än 50-60 cm från marknivån.

På mycket svällande och djupfrysta jordar används remsfundament mycket sällan.

Huvuddesignerna av monolitiska fundament visas i figuren.

Konstruktion av en monolitisk remsa grund

Installationsdiagram av monolitisk remsa grundformning

Prefabricerade remsfundament används i stor utsträckning inte bara i industriell och civil konstruktion, utan också i byggandet av stugor och enskilda bostadshus.

De positiva aspekterna med att använda dessa fundament inkluderar en minskning av byggtiden och förmågan att belasta strukturer efter en kort tidsperiod efter avslutad installation. Det bör beaktas att en sådan stiftelse kommer att kosta mer än monolitiska och kräver användning av lyftutrustning och kvalificerade arbetare.

Negativa aspekter: hållfasthetsindikatorerna för en prefabricerad grund (med samma tjocklek) är 20-30% lägre än för en monolitisk. En grund gjord av prefabricerade block har inte samma styvhet som en monolitisk, eftersom den består av individuella element. En prefabricerad grund kan inte förstärkas med ytterligare förstärkning. Trots allt tillverkas block enligt en standarddesign. Förstärkning av en prefabricerad grund kan uppnås med hjälp av galler som läggs mellan rader av block, men detta ger inte samma resultat som rumslig förstärkning av en monolitisk grund.

Det är möjligt att minska materialkostnaderna för en grund av denna typ för låghusbyggande genom att lägga grundväggsblock och kuddar inte i en sammanhängande rad, utan med viss uppkörning - det är de så kallade intermittenta fundamenten. Intermittenta fundament kommer att spara upp till 20 - 25% av blocken, vilket påverkar byggkostnaden.

Utformningen av en remsfundament gjord av grundväggsblock och kuddar som inte ligger i en kontinuerlig rad (diskontinuerliga fundament)

Man måste komma ihåg att om din plats har torv, silt och jordar med svag bärighet, är diskontinuerliga grunder inte acceptabla.

Kom ihåg att en remsfundament gjord av prefabricerade betongblock är sämre i styrka och andra prestandaegenskaper än sin släkting - en monolitisk grund. Huvuddesignerna av prefabricerade fundament visas i figurerna.

Monolitisk grundblock för montering av prefabricerad listfundament

Konstruktion av en prefabricerad remsfundament från grundblock och grundplattor

Material för listfundament.

De mest populära materialen för remsfundament är grusbetong, armerad betong, tegel, armerad betongfundamentplattor och block.

1. Byggnadsunderlag av betongband. Detta är en blandning av sandcementbruk och ganska stora stenar (högst 30 cm långa, med två ungefär parallella ytor som väger upp till 30 kg). Det visar sig vara en ganska pålitlig grund. Om det finns ett bra utbud av stora stenar och om platsen har lätta jordar (sandiga) eller steniga, så är detta lämpligt för dig. Om din webbplats har lerjord är det bättre att inte använda det här materialet, eftersom betongfundamentet kan spricka eller slitas helt. Grundens bredd kan vara från 200 mm till 1000 mm, beroende på byggnadens belastning. En sådan grund kräver en sand- eller grusbädd med en tjocklek på minst 100 mm för att jämna ut markytan och göra det lättare att lägga betongblandningen.

2. Förstärkt betongbandsfundament. Detta är en blandning av cement, sand och krossad sten förstärkt med metallnät eller armeringsstänger. Detta är det mest populära grundmaterialet. Det är ganska billigt, hållbart och tillåter skapandet av monolitiska strukturer av komplexa konfigurationer. Har du en betongvibrator får du en mycket pålitlig och stark grund. Om din sajt har sandjord, då är detta materialet för dig. Bredden på en sådan stiftelse väljs beroende på väggens tjocklek. Till exempel, att välja en väggtjocklek av 2 keramiska tegelstenar (510 mm), en grundbredd på 600 mm, förstärkt med klass AIII förstärkningsstänger med en diameter på 12 mm, kommer att vara ganska tillräckligt för husets tillförlitlighet.

3. Tegelbandsfundament lämpar sig för både ovan- och underjordiska delar av grunden och källardelar. Man måste komma ihåg att tegelsten är mycket hygroskopisk och, när den är våt, lätt förstörs även av lätt frost, så den måste skyddas från fukt genom vattentätning. Om du har ett hus med 1-1,5 tegelväggar eller en träram, då är detta material lämpligt för dig. Den höga grundvattennivån och det stora djupet utesluter användningen av tegelgrunder.

4. Grundplattor och block. För prefabricerade fundament används grundplattor av typ FL 12.12, FL14.12 etc. och grundblock 0,9, 1,2 eller 2,4 m långa, typ FBS. Dessa armerade betongprodukter tillverkas i fabriker. De är starka, pålitliga och praktiskt taget lämpade för alla typer av jord och typer av byggnader.

Du kan behöva ta itu med begreppet "underjordiska verktyg" när du bygger ett hus. Vad det är? Underjordiska verktyg är linjära strukturer med tekniska anordningar på dem, designade för transport av vätskor, gaser och energiöverföring. De består av rörledningar för försörjning av kallt och varmt vatten (värme), gas, kabel el och telefonledningar.

För att få en uppfattning om sådan kommunikation är det nödvändigt att få en topografisk undersökning av byggarbetsplatsen från de lokala myndigheterna, där all underjordisk kommunikation anges. Om byggnaden faller på sådana kommunikationer måste du flytta dem eller på annat sätt binda huset till platsen. Man måste komma ihåg att att bygga ett hus ovanför eller bredvid underjordiska verktyg orsakar ytterligare belastningar på deras struktur och kan leda till en konstgjord olycka.

Sådan kommunikation kan passera genom platsen om den är belägen i en befintlig by eller i utkanten av staden.

Om byggprojektet utvecklas av proffs, kommer du att vara medveten om alla möjliga problem och sätt att lösa dem.

Strip foundation teknologi

I det här avsnittet kommer vi att överväga tekniken för att konstruera en grund monolitisk remsfundament. Armerad betong och bråtebetong betraktas som material. Denna typ valdes för övervägande baserat på flera överväganden:

• det används oftast i privat konstruktion
• tekniken för dess enhet är mer komplex än den för en prefabricerad, och därför bestämde vi oss för att prata om det inom ramen för denna artikel.

Eftersom effektiv kontroll över byggnadsarbetets framsteg endast kan utföras av någon som har åtminstone lite förståelse för byggteknik. Låt oss därför bekanta oss med teknikerna för att bygga en monolitisk remsa.

Att välja arbetstagare är ett viktigt steg. Nu erbjuder många byggorganisationer, och till och med bara team, privatpersoner sina tjänster. Skynda dig inte att göra ett val, prata med vänner och bekanta som har gått igenom detta skede, lyssna på deras råd. Kontakta 2-3 byggorganisationer, analysera deras förslag, be att få presentera dig för de föremål de har byggt, prata med ägarna till dessa hus. Denna information bör räcka för att välja en entreprenör. Kom ihåg att ett korrekt upprättat kontrakt med entreprenören gör att du kan undvika problem vid eventuella komplikationer under bygget.

Byggandet av en grund grund inkluderar följande huvudsteg:

1. Förarbete

Tillhandahåller rensning av platsen för konstruktion och import av byggmaterial. Husets axlar är markerade på marken, och platsen för grundens huvudelement registreras med hjälp av pålar och en sladd (tråd). Denna operation kräver stor precision och uppmärksamhet. Om området är plant är mätningarna lätta att ta. I områden med svår terräng, använd ribbor och en nivå. Det är absolut nödvändigt att kontrollera hörnen på en rektangulär eller kvadratisk grund, de måste vara strikt raka i 90 grader. Var noga med att kontrollera märket på botten av diket med en teodolit, åtminstone i husets hörn och vid de punkter där banden skär varandra. Den utjämnade platsen förberedd för konstruktion bör vara 2-5 m i varje riktning större än husets dimensioner;

Märkning av husets axlar med pålar och tråd

2. Gräva ett dike för grunden och dess arrangemang.

Graven grävs med grävmaskin eller manuellt. Om du grävde med en grävmaskin, måste botten av diket rengöras och jämnas ut manuellt. Stängsel av gropen. I botten av diket måste du lägga en 120-200 mm kudde av fint grus eller sand (den måste komprimeras ordentligt genom att hälla vatten). En polyetenfilm (eller annan vattentätning) placeras på kudden eller fylls med cementbruk så att vatten inte kommer ut från betongen i marken och därmed inte försämrar dess hållfasthetsegenskaper.

Konstruktion av ett dike för en remsfundament och dess arrangemang

3. Montering av formsättning med distanser.

Formsättningen för en remsfundament är gjord av brädor hyvlade på ena sidan (installerade inuti diket) med en tjocklek på minst 40-50 mm. Det går även bra att använda panel hopfällbar järnform. Den installerade träformningen, rensad från skräp och spån och rikligt fuktad med vatten, måste fästas styvt med distanser till dikets väggar för att förhindra att väggen buktar ut. Kontrollera noggrant formväggarnas vertikalitet med ett lod, eftersom fundamentets hållbarhet beror på detta. Formen placeras 30cm (kanske mer) över markytan. Höjden över marken kommer att bli basen för det framtida huset. Glöm inte att omedelbart lämna hål för vatten- och avloppsrör, så att du senare, när du skär genom dem, inte bryter mot monolitens integritet. Efter konstruktionen av monoliten är toppen av grunden täckt med vattentätande material, detta kommer att skydda husets väggar från att kapillär fukt kommer in i dem. Hur man utför sådan tätskikt, och med vilka material, kan läsas i artiklarna Vattentätning. Tätning av grund, källare, socklar och tätskikt. Typer av tätskikt under husbyggnad.

Installation av formsättning för remsa monolitisk grund

Installation av formsättning med distanser för en monolitisk listfundament

Samtidigt med installationen av formen installeras förstärkning monterad i ramar längs hela omkretsen. Diametern på armeringsjärnen, deras antal och placering anges i projektet. Om det inte finns något projekt, består ramen som regel av två rader av vertikal förstärkning, fäst med horisontell förstärkning, vars antal beror på fundamentets djup. Armeringsavståndet är 10, 15, 20, 25 cm Ett exempel på ramstickning visas på bilden.

Installation av monolitisk remsa grundförstärkning

Armeringen, efter att ha hällt den med betong, gör det möjligt att erhålla en armerad betongmonolitisk grund, vars hållfasthetsegenskaper är mycket höga. Ramen läggs i grundens fulla höjd. Den binder fast dess nedre och övre delar.

Ramar tillverkas genom svetsning eller trådstickning. Anslutningar av förstärkning i ramar med svetsning görs utanför diket för bekvämlighet. De resulterande sektionerna av ramar installeras i botten av diket och svetsas samman. Om du inte har en svetsmaskin kan du montera ramar från armeringsjärn direkt inuti formen och fästa ihop dem med sticktråd. Ovarsam installation av armeringsjärn bör inte tillåtas. De bör placeras enligt designen, strikt observera stavarnas stigning, deras diameter och förstärkningsklassen. Upprätthåll ett skyddande lager (avståndet från kanten av fundamentet till mitten av armeringsjärnet) av armeringen på 35-70 mm (beroende på förhållandena för beredningsmaterialet) samtidigt som det fästs ordentligt. För att stödja armeringsjärnet när du lägger betong, rekommenderas det inte att använda ofullständiga tegelstenar eller att använda något hjälpmaterial. Detta kan leda till att betongens hållfasthet minskar.

5. Häll betong i formen.

Betong hälls gradvis, i lager ca 15-20 cm tjocka. Varje lager komprimeras med trästampar för att eliminera tomrum i betongmassan, och formens väggar gängas också för detta ändamål. Det bästa och mest pålitliga sättet för dessa ändamål är att använda en betongvibrator. Det är mycket viktigt att betongen har samma konsistens och inte delar sig i lager. Kvalitetsproblem uppstår ofta i samband med användningen av alltför flytande betong (det är trots allt lättare att tömma från en betongbil). I sådan betong kan ballasten sedimentera till botten, vilket leder till dess delaminering och en minskning av dess styrka. En enkel regel säger: om du skyfflar en betonglösning och den flyter lätt runt hinder, så är betongen flytande. För att få höghållfast betong måste betonglösningen vara tillräckligt styv och stora ansträngningar måste göras för att flytta den med en spade.

Lägga betongblandning i formsättningen av en remsa monolitisk grund

Om gjutning utförs vintertid (vilket i sig inte är det bästa alternativet) måste betongen isoleras när den stelnar (med halm, sågspån, glasull eller annat tillgängligt material) eller värmas upp. Du kan läsa hur du gör detta korrekt i artikeln Jordberedning, betong, murverk på vintern.

Man måste komma ihåg att betongblandningen är föremål för delaminering när den hälls från en höjd av mer än 1,5 m. Det är tillrådligt att använda bärbara rännor eller andra anordningar för att hälla blandningen.

Om bråtebetong används som material är det nödvändigt att se till att bråtestenarna passar tätt ihop. En sådan stiftelse kräver betydande kostnader, eftersom stenar måste väljas och justeras exakt. Murtekniken består av alternerande operationer för att lägga lager av bråtesten, kompaktera dem och hälla bindebetong mellan dem. I det här fallet bör betongen vara med fint aggregat - krossad sten, fint grus, sand.

6. Foundation vattentätande enhet.

Efter 7-10 dagar efter gjutning av betong (eller när 70% av designstyrkan uppnås kan formsättningen tas bort). För att vattentäta grunden används bitumenmastik, som används för att belägga ytterväggarna och limma tätskiktsmaterialet. Takmaterial är väl lämpat för detta. Efter en tid, kontrollera kvaliteten på limmet. Det är nödvändigt att se till att tätskiktet inte faller av eller lossnar från grundväggen. Identifierade luckor och hål i isoleringen elimineras. Det finns ett enklare sätt att ordna vattentätning, för vilken stiftelsens bihålor är fyllda med lera, och den måste vara väl komprimerad. Om du vill vara hundra procent säker på strukturens hållbarhet, behandla jorden intill grunden med sammandragande polymerblandningar;

7. Återfyllning.

Efter installation av vattentätningen återfylls grundbihålorna. Det utförs med medelstor sand, komprimeras lager för lager och hälls med vatten. Denna operation utförs manuellt, noggrant för att inte skada vattentätningen. Du kan skydda tätskiktet med ett dräneringsmembran eller ett lager geotextil. Om det finns källare och du planerar att isolera dem, kan du limma ett lager av isolering (till exempel extruderat polystyrenskum) ovanpå tätskiktet, och då skyddar det tätskiktet från skador genom återfyllning.

Beräknad kostnad för listfundament

För att beräkna hur mycket en remsfundament kostar måste du förstå att kostnaden för att installera en remsfundament beror på två huvudsakliga kostnadsposter - arbete och material. Nedan är huvudtyperna av arbete och material för en ungefärlig beräkning av kostnaden för att installera en remsfundament.

Anteckning från redaktören: Priserna i den här artikeln gäller från 2009. Var försiktig.

• dikeberedning 100 g/m3 eller 12 dollar. USA;
• jordrening och installation av en sandkudde 70-80 g/m2 eller 10 US-dollar;
• utför betongberedning 380-400g/m3 eller 50 dollar. USA;
• montering av formen av stödkudden 40gr/m.p. eller 5 dollar. USA;
• sticka förstärkningsramen och hälla betong för stöddynan 1000-1200g/m3 eller 150 US-dollar;
• installation av block med hänsyn till kranarbete 250gr/block eller 30 dollar. USA;

Material för remsa foundation:

• betong upp till 400-600 g/m3 eller 50-75 dollar. USA;
• förstärkning 4500-5000gr/t eller 560-625 dollar. USA;
• FBS 24-5-6 200-400 g/block eller 25-50 dollar. USA;
• krossad sten fr. – 90-130 – 200 UAH/t eller 25 dollar. USA;
• flodsand – 110-120 UAH/t eller upp till 15 dollar. USA;
• expanderad lera – 320-350 UAH/m3 eller upp till 44 dollar. USA;
• lera – 100-120 UAH/t eller upp till 15 dollar. USA;
• cement – ​​750-789 UAH/t eller upp till 97 dollar. USA;
• vattentätning av betong – 20-40 UAH/kg eller 2,5-4,0 US-dollar;

Eventuella fel vid design och konstruktion av ett listfundament

Notera: Felen nedan kommer att negativt påverka kvaliteten på alla typer av foundation, inte bara stripfoundation.

1. Vid utförande av undersökningsarbeten beaktas inte fullt ut markens egenskaper, nämligen hävning och sättningar. Grundvattennivån och djupet av jordfrysning är inte exakt fastställda. På grund av gjorda misstag innehåller projektet initialt fel som påverkar kvaliteten på ditt hem negativt - grunden kommer att utveckla sprickor och stora sättningar.
2. Under arbetets gång använde byggherrarna, för att spara pengar och tid, byggmaterial av lägre kvalitet än de som planerats i projektet. Till exempel:

• cement användes för betong av lägre kvalitet;
• för större rörlighet av betong under beredningsprocessen tillsattes överskottsvatten;
• när betongen förbereddes slarvigt, blandades den delvis med jorden;
• använda delade grundblock;
• vid stickning av en metallram användes förstärkning med mindre diameter.

3. Dålig kvalitet på arbetet.

• Axlarna var felaktigt placerade, byggnadens hörn var inte raka. Detta
• kan leda till grundförvrängning;
• grävde inte gropen till designnivån;
• kunde inte motstå tjockleken på kudden i diket;
• vattentätningen installerades inte överallt på en kudde under betongen, vilket resulterade i att vattnet från det gick ner i marken och dess hållfasthetsegenskaper försämrades;
• när betongen härdade på vintern upprätthölls inte temperaturregimen - betongen värmdes inte upp, vilket resulterade i att fundamentets styrka minskade;
• de klarade inte den nödvändiga tiden för betongen att få sin designstyrka, och formsättningen togs bort;
• Vid återfyllning av diket skadades tätskiktet eller slogs ner helt. Som noterats ovan måste denna operation göras mycket noggrant och med speciell kontroll.

Alla dessa misstag leder till en minskning av kvaliteten på grunden och i slutändan till hållbarheten i ditt hem.

Det är här du återigen kommer att behöva den kunskap du fått i denna och andra artiklar om konstruktion. Och viktigast av allt, glöm inte att ständigt övervaka alla stadier av arbetet.

Om du inte har möjlighet att göra detta själv, är det bättre att involvera en teknisk övervakningsspecialist eller en specialist från en annan organisation oberoende av entreprenören.

Alla ovanstående exempel är direkt relaterade till valet av kvalificerade yrkesmän för undersöknings- och byggarbeten och är ett mycket viktigt steg i förberedelserna för framtida byggande. Nu erbjuder många byggorganisationer, och bara team, privatpersoner sina tjänster inom privat konstruktion. Skynda dig inte att göra ett val, prata med vänner och bekanta som har gått igenom detta skede, lyssna på deras råd. Kontakta 2-3 byggorganisationer, analysera deras förslag, be att få presentera dig för de föremål de har byggt, prata med ägarna till dessa hus. Denna information bör räcka för att välja en entreprenör.

Det skulle inte vara fel att påminna dig om att ett korrekt upprättat byggkontrakt med entreprenören gör att du kan undvika problem i händelse av att komplikationer uppstår under byggprocessen. Kontraktet måste som regel ange volymen av arbetet, tidpunkten för dess slutförande, entreprenörens ansvar för kvaliteten på det utförda arbetet och hans garantiförpliktelser, villkoren för att acceptera objektet av kunden (om nödvändigt, bruten stegvis), förfarandet och betalningsvillkoren för arbetet. Bra advokater hjälper dig med detta.

Strip foundation

En grund är ett strukturellt element i en byggnad som tar på sig hela vikten av strukturen och fördelar denna belastning på marken.

Stripfundament kan vara gjorda av block, monolitiska eller tegelsten.

För att säkerställa att grunden inte buktar ut måste den läggas under jordens frysdjup. Och i de fall där träkonstruktioner är uppförda görs det grunt.

För att grunden ska vara stark och stabil måste följande villkor följas:

• utesluta möjligheten att grundvatten kommer under det;
• stiftelseuppgörelsen ska ingå i schablonvärdena;
• när man bygger en byggnad är det nödvändigt att korrekt beräkna och tillämpa mer ekonomiska alternativ;
• Vid konstruktion av en konstruktion måste man ta hänsyn till förskjutningar, glidning och belastning på den.

För att korrekt implementera grunden måste du göra en design på papper.

För att uppfylla dessa villkor måste allt utformas korrekt med hänsyn till områdets hydrogeologiska och geologiska egenskaper.

Designprocessen inkluderar följande:

• val av material och typ;
• bestämning av basens djup;
• bestämma storleken på fundamentet, med hänsyn till belastningen och trycket på fundamentet och jorden;
• uttagsberäkning;
• bestämma stabiliteten hos en struktur, och så vidare.

Idag är cirka 8 % av den totala kostnaden för ett flervåningshus kostnaden.

Grunden kan vara pelare, platta, påle och remsa. Var och en av dessa typer är i sin tur uppdelad i monolitisk, prefabricerad och prefabricerad-monolitisk. Grunden, förutom betong, kan vara sten och trä. Typen beror på många faktorer:

• på jordtyp;
• från grundvattennivån;
• områdets seismicitet;
• ägarens önskemål.

De byggs endast vid temperaturer över 5 grader, och om det är nödvändigt att utföra arbete vid en lägre temperatur, måste elektrisk uppvärmning användas.

Tejp

Stripfoundationen är den mest prisvärda och därför den vanligaste.

Av alla befintliga typer av monolitiska fundament är den vanligaste remsfundament. Anledningen till detta: låga kostnader för material och enkel konstruktion. Beroende på typen av jord på platsen görs den ibland till en kolumnartad bandtyp. Det är inte svårt att göra det själv. Efter att ha läst steg-för-steg-instruktionerna och gjort de nödvändiga beräkningarna, kommer alla webbplatsägare att kunna bygga en.

Vanligtvis byggs sådana fundament på torra, icke-hävda jordar. Denna typ är perfekt när man bygger ett hus med källare, bottenvåning eller underjord.

En grund grund kommer att vara relevant för konstruktion av lätta byggnader och strukturer.

En remsfundament lämpar sig väl för att bygga ett badhus. I det här fallet byggs en grund grund. Det är inte helt rationellt att göra djupa fundament, eftersom deras konstruktion är en ganska dyr och arbetskrävande process. När projektet för det framtida huset, badhuset, garaget eller annan struktur har utvecklats kan du börja arbeta.

Innan arbetet påbörjas är det lämpligt att ta ett jordprov för att ta reda på om det finns en sandkudde i jorden eller inte. Det är också nödvändigt att fastställa grundvattennivån, eftersom djupet beror på detta. För att göra detta, gör följande:

Först bestäms grunddjupet, vilket beror på:

• arkitektonisk lösning;
• typ av byggnad som byggs;
• närvaro av underjordisk kommunikation;
• närvaro av en källare;
• jordtyp;
• grundvattennivå;
• landskapet i området;
• jordfrysningsdjup;
• typ och typ av laster som verkar på fundamentet;
• områdets seismicitet.

Storleken bestäms sedan med hänsyn till den vertikala belastningen på den. För att göra detta är det nödvändigt att beräkna trycket på basen, som kan hittas genom att dividera den vertikala belastningen med det uppskattade området. Det erhållna resultatet jämförs med standarden.

Det sista som ska göras innan byggarbetet påbörjas är att beräkna fundamentets stabilitet och dess eventuella deformation. Du måste också göra beräkningar för lutningen på fundamentet och dess förskjutning.

Konstruktion av strukturen

Instruktionerna innehåller flera huvudsteg:

1. Märkning.
2. Gräver ett dike.
3. Montering av formsättning och montering av sanddyna.
4. Förstärkning.
5. Ventilationsarrangemang och kommunikationer.
6. Impregnering.

Du behöver följande verktyg:

• betongblandare;
• borra;
• skärmaskin;
• vibrerande stamp;
• hammare;
• slägga som väger upp till 5 kg;
• tång;
• nivå eller vattennivå;
• goniometer;
• roulett;
• nivå;
• märkningssnöre eller fiskelina;
• beslag

Märkning

Innan du börjar bygga grunden måste du markera den.

Byggandet av grunden, som alla andra konstruktioner, börjar med förberedande arbete. Allt skräp, överflödiga träd och buskar tas bort från byggarbetsplatsen. Gräs och ogräs klipps ner. Jordens yta utjämnas med hjälp av specialutrustning eller manuellt.

När du markerar platsen måste du komma ihåg att byggnaden inte bör placeras längre än 3 m från angränsande platser.

Du kan göra markeringar efter storleken på basväggarna, eller några centimeter bredare för att göra grävningen mer bekväm.

Från början av arbetet görs markeringar av den framtida byggnaden. För att kontrollera korrektheten av märkningsberäkningarna, mät diagonalerna: om de är lika, då är beräkningarna korrekta. Vanligtvis görs remsfundamentet 400 mm brett. För att göra detta måste du rita en omkrets och hammarförstärkning i hörnen och använda en gradskiva eller lasermåttband för att kontrollera hur raka hörnen är. Sedan, längs hela omkretsen, måste du sträcka en fiskelina eller en stark lina på förstärkningen. På samma sätt måste du göra de inre markeringarna, dra dig tillbaka 400 mm. Innan du gör en remsfundament är det nödvändigt att noggrant studera alla skillnader på platsen och börja nedräkningen för att gräva en grop från den lägsta punkten. Detta kommer att hjälpa till att eliminera skillnader i höjd.

Gropens djup bör vara 400 mm.

Det är viktigt att botten måste vara jämn i förhållande till vattennivån (kolla detta med vattennivå eller ingenjörsnivå).

Om detta inte görs, på grund av de olika höjderna på den underjordiska delen, kan strukturen sätta sig ojämnt under drift.

Montering av formsättning

Efter att gropen har grävts börjar byggandet av sandkudden. En sandkudde behövs för att mjuka upp och fördela framtida belastningar över hela basytan. Krossad eller flodsand är bäst lämpad för det. Kuddens tjocklek måste vara minst 15 cm. För att kontrollera kuddens jämnhet, använd vattenpass.

Efter att sanden har hällts vattnas den generöst och komprimeras manuellt eller med en vibrerande stamp.

Vid uppförande av formsättning kan du använda tillgängliga material i form av brädor, plywood, bitar av metallplattor. Enheten är gjord på ett plant område.

Grundregeln vid konstruktion av formsättning är att formen slås ner från insidan, och spikarna slås in från utsidan. Tack vare detta blir ytan jämnare och demonteringen av formen enklare. För att säkerställa att formen är installerad över den förväntade betonggjutningsnivån måste du sätta ett märke utanför och återigen dra fiskelinan runt omkretsen.

Väggarna i diket är fodrade med takpapp, som fästs med skifferspik eller belagd med cement eller lerbruk. Detta görs för att förhindra att vatten rinner ut från betongblandningen i marken.

För att förhindra att betonglösningen läcker bör du försöka att inte lämna mellanrum mellan de anslutna panelerna, som pressas mot varandra med skruvar och fästs med pinnar längs formens väggar uppifrån och underifrån. Det är nödvändigt att sätta så många distanser på brädorna som möjligt, eftersom lösningen är ganska tung, och därför är belastningen på formens väggar ganska stor. Fyllning med betonglösning bör göras mindre än höjden på formen.

Efter att formen är uppsatt kan du börja förstärka.

Förstärkning

Armeringsnät installeras längs hela längden av fundamentet.

För att brädorna ska förbli torra och rena under gjutningen måste du fästa glasin på brädorna från insidan av formen med hjälp av en häftapparat. Detta material måste placeras 10 cm under marknivån så att vatten inte kan tränga in under det. Den övre nivån för att hälla murbruket måste vara jämn, för detta måste en fiskelina dras på innerväggen av formen.

Tegelfragment ska placeras i botten av en 50 mm tjock dike, och ett förstärkningsnät ska placeras ovanpå, med ett avstånd på 30-50 mm från varje kant. Således kommer armeringsgallret att vara helt nedsänkt i betong.

Ramen är gjord med förstärkning med ett tvärsnitt på 1 till 1,5 cm för att bilda nätceller. För att göra detta måste du göra följande:

• På botten av gropen, som är täckt med tegelfragment, på ett avstånd av 50 mm från formväggarna, måste du lägga fasta armeringsjärn i 2 rader. Armeringen måste vara solid, eftersom ju fler anslutningar vid användning av icke-fasta stänger, desto mer instabil blir grundramen. Sedan, med hjälp av svetsning längs grundens tjocklek på ett avstånd av 0,4 m från varandra, måste du fästa horisontella byglar, samtidigt som du behåller 50 mm avstånd från formväggarna;
• sedan måste förstärkningsstänger fästas i hörnet av varje cell, dra sig tillbaka 50 mm från toppen och botten av fundamentet;
• då måste de horisontella fästas i ändarna av de vertikala armeringsjärnen.

En ram gjord genom svetsning kommer att vara starkare än en ansluten med tråd. Det finns emellertid också en nackdel med denna metod för att ansluta armeringsnätet: om basen är starkt förskjuten kan svetsningen spricka, men ramen, som är ansluten med tråd, kommer att fungera som en fjäder för fundamentet.

Ventilationsanordning

Ett rör av asbestcement används för att ventilera grunden.

Ventilation ska finnas i husets källare. Den är gjord av ett asbestcementrör med ett tvärsnitt på 10 cm, som binds till armeringen med hjälp av en sticktråd i samma nivå som formväggarna. Innan man binder röret till armeringen fylls det med sand så att betongbruk inte kommer in i det vid gjutning.

I slutet av konstruktionen görs pluggar på ventilationshålen, som kan öppnas eller stängas beroende på väderförhållanden.

För att utföra vattenförsörjning och avlopp lämnas hål i grunden för att dränera rör från huset. Öppningar för utmatning av kommunikation görs nästan samma som öppningar för ventilation, endast under marknivå. Rör med ändar som sträcker sig in i jorden är fästa på armeringsnätet. Detta beror på djupet av jordfrysning. För att säkerställa att vattenförsörjnings- och avloppsrören inte fryser på vintern, begravs de till ett djup av minst 1,5 m. Sedan, när arbetet är klart, rivs pluggarna för kommunikation av och kommunikation installeras i huset genom de resulterande hålen.

Basvattentätning

Innan du häller måste du göra vattentätning, eftersom grundvatten som kommer in i grunden kan förstöra det med tiden. Det finns två metoder för vattentätning, som är fundamentalt olika varandra.

Den första metoden är den vanligaste, eftersom den är mycket enkel att implementera, men den är också den minst effektiva i drift. Takpapp läggs i botten av gropen och när listgrunden fylls med murbruk och torkar täcks den på alla sidor med ark av takpapp och beläggs med varm harts för tillförlitlighet. Nackdelen med denna metod är att efter 2-3 år kommer takmaterialet att börja lossna och ett nytt vattentätningssystem kommer att behövas. Om detta inte görs kan remsfundamentet börja bli fuktigt och försämras, och mögel och mögel kommer att dyka upp på den.

Det andra och mest effektiva sättet är att använda vattentätande material, till exempel Penetron, för vattentätning. Penetron är en djupt penetrerande blandning som skapar en skyddande beläggning för grunden och gör betongen vattentät. Fördelen med denna metod är att en sådan beläggning bevarar byggnaden under hela dess livslängd. Sådan vattentätning görs på följande sätt: Penetron läggs till betonglösningen, som först måste spädas ut enligt instruktionerna och blandas med en konstruktionsblandare vid gjutning av betong. Efter att ha tillsatt detta material till lösningen kommer remsfundamentet att skyddas på ett tillförlitligt sätt från grundvatten.

Efter att ha slutfört allt nödvändigt arbete kan du börja hälla betonglösningen. En bra remsa grund är gjord av grad 400 cement, helst fabrikstillverkad. För att korrekt bestämma hur många kubikmeter betong som behöver hällas måste du multiplicera tjockleken på väggarna med höjden på fundamentet i meter och med längden på omkretsen av hela fundamentet med skiljeväggar.

Det är bättre att göra betong för att hälla grunden i stora mängder för att omedelbart fylla en större omkrets av strukturen.

Innan du gör detta måste du kontrollera dess konsistens; om lösningen är torr kan du tillsätta vatten till den och blanda. När du häller betongblandning måste den ständigt komprimeras. Detta måste göras för att undvika bildandet av "luftfickor".

Efter att betongblandningen hällts måste den jämnas med en murslev och se till att genomborra betongen på flera ställen med en sond eller armering så att överflödig luft kommer ut och den måste knackas från utsidan med en trähammare. Medan grunden torkar måste den skötas på följande sätt:

1. På natten måste det täckas över vid regn.
2. Under dagen under värmen och strålande sol.
3. Formen tas bort tidigast en månad efter att betonglösningen hällts.

Det sista steget kommer att vara sprinkling, komprimering och rengöring av området.