Hur man gör en långbrännande spis med egna händer - instruktioner. Gör-det-själv-tillverkning av långeldad kamin Gör-det-själv-långbrännande värmekamin

Maximal uppvärmningseffektivitet med minimal bränsleförbrukning kan uppnås genom att använda utrustning med hög verkningsgrad. Ett exempel är en hemmagjord långeldad kamin som inte kräver konstant laddning av ved. Det räcker att fylla eldstaden med stockar en gång så att de brinner under de kommande 12–15, eller till och med 20 timmarna. Detta är mycket bekvämt för uppvärmning av växthus och små hus på landet. Dessutom kan även en nybörjare som är bekant med grundläggande svetsfärdigheter göra en sådan design.

Typer av långbrännande spisar

För förortsbyggnader är problemet med värmekällor mycket akut, och utan uppvärmning på vintern är det nästan omöjligt att överleva. Långt från städer finns det ingen central uppvärmning, huvudgasledningar till trädgårdstomter och små byar är inte installerade, det finns avbrott i elektriciteten och inte alla har råd med fastbränslepannor.

Traditionella braskaminer har en betydande nackdel. Bränslet i deras eldstad brinner för snabbt, så de måste hela tiden lägga till ved. Kaminen svalnar över natten och huset blir svalt på morgonen.

I långbrännande kaminer som drivs med fast bränsle frigörs värme under ganska lång tid efter att eldstaden har fyllts på grund av att den glöder snarare än förbränning. Sådana ugnar kan fungera:

De vanligaste designerna inkluderar:

Var och en av ugnarna har sina egna egenskaper, men de alla:

• värm rummet under lång tid;
• lätt att ta hand om;
• ekonomisk när det gäller bränsleförbrukning;
• relativt säker;
• värm upp snabbt;
• ganska hållbara.

I butikskedjor och nätbutiker kan du enkelt välja en färdig långeldad spis av olika storlekar och kraft. De ser estetiskt tilltalande ut, men är dyra. En egentillverkad struktur kommer att kosta mycket mindre, och materialen för den kan nästan alltid hittas i en lada eller i ett lokalt område.

Funktionsprincip för en långbrännande ugn

Ett utmärkande drag för den långsiktiga förbränningsprocessen är att fast bränsle brinner inte från botten till toppen, utan snarare från topp till botten. När de övre lagren brinner igenom faller lågan lägre, vilket påverkar lager efter lager. För att förstå varför träet brinner längre i det här fallet bör du vända dig till den fysiska komponenten i processen.

Ett enkelt exempel är en tändsticka eller splitter. Om du vänder dem med den brinnande änden nedåt eller åt sidan kommer de att brännas mycket snabbt. Men om lågan riktas uppåt kommer förbränningsprocessen att vara mycket längre. I det här fallet kommer tändstickan att frigöra mycket mer värmeenergi.

Långtidsförbränning i kaminer säkerställs genom glödning av ved vid höga temperaturer, och intensiteten av värmeavgivningen regleras av tillförseln av luft genom ventiler eller fläktar.

Den höga effektiviteten hos kaminer baserade på långvarig förbränning erhålls genom processen med pyrolys, eller termokemisk nedbrytning av fasta bränslekomponenter. I det här fallet brinner stockarna helt och värmen kommer ut genom skorstenen i små volymer.

Sådana kaminer dök upp under krigskommunismens tider i Ryssland, när till och med ved var en bristvara och pannhus inte fungerade. Dessa enheter räddade befolkningen från kylan under andra världskriget.

Utformningen av potbelly kaminen är genialisk och är en förbättrad version av ryska kaminer. Dess design består av en metallkropp med två dörrar och ett skorstensrör. Ved kastas in i det övre hålet, och med hjälp av den nedre dörren regleras lufttillförseln och följaktligen processen för förbränning och glödning.

Notera! Bukkaminen är allätande, så du kan elda allt du har till hands i den - kol, ved och till och med gamla möbler.

Tack vare pyrolysprocessen sker förbränningen långsamt, och mer värme kommer in i rummet. En traditionell stenkamin förbrukar en enorm mängd fast bränsle, vilket inte kan sägas om en grytkamin, som förbrukar det sparsamt.

Det geniala med grytkaminen ligger i frånvaron av ett galler inuti metallkroppen. Luften genom bottendörren leds direkt in i bränslemassan. Om ventilen är täckt avtar förbränningen, om den är öppen förstärks den.

Effektiv drift av en grytkamin är möjlig när eldstaden bara är fylld till en fjärdedel av sin volym med ved. Därför bör den inte fyllas till kapaciteten, annars kommer pyrolysprocessen att störas.

Lång brinnande spis spis

Potbelly spis öppen spis Expo

Eldstaden lockar utseendet på en öppen eld, och många ägare av hus på landet drömmer om att ha den i sitt vardagsrum. Men vissa människor tänker på fördelarna med en sådan spis. Designen av en klassisk engelsk eldstad är baserad på principen om lång förbränning och låter elden i eldstaden glöda under lång tid. Men effektivitet som inte överstiger 50% och låg värmeöverföring är dess betydande nackdelar.

Viktig! Inuti eldstaden i en engelsk eldstad finns en röktand, som påverkar den inre cirkulationen av luftmassor och rökgaser.

Den tillåter inte den inkommande luften att strömma ut uppåt och riktar den till stockläggningsområdet.

Ett annat alternativ för en långbrännande spisspis är den så kallade holländska ugnen. Före upptändning stängs asklådan och eldstaden laddas med ved bara en fjärdedel av vägen, utan att stänga dörren när den brinner. Det mesta av den uppvärmda luften kommer fortfarande att flyga ut genom skorstenen på gatan, men effekten av långvarig kontemplation av elden under kvällen kommer att förbli outplånlig.

Som kamin är bubafonya inte idealisk, men med hjälp av principerna för dess design har hantverkare lärt sig att skapa mer avancerade enheter som gör att bränslet brinner ut långsammare.

I hjärtat av bubafoni finns en stålcylinder med inkommande och utgående rör, samt en "pannkaka" placerad inuti i form av ett förtryck med blad och en ingående luftkanal svetsad till den. När bränslet brinner faller lasten gradvis ner under sin egen vikt. Bladen har en krökt form, tack vare vilken gaserna rullar flera gånger över pannkakan tills de brinner ut så mycket som möjligt.

Skorstenen till bubafoni är gjord för att ha ett oregelbundet tvärsnitt så att luften som inte reagerat med bränslet inte dras ut.

Bränsleförbränningsprocessen börjar från det översta lagret, där luft kommer in genom inloppsröret. Förbränningszonen flyttas sedan lägre.

Nackdelen med bubafoni är dess oförmåga att arbeta på kol och pellets, samt dess låga effektivitet. Det kommer inte att vara möjligt att lägga till ytterligare delar av stockar till den förrän de tidigare har förfallit helt. Och det övre locket på spisen är inte lämpligt för matlagning, som det på en bukspis.

Slobozhanka

Kaminen fick sitt namn efter det historiska område där den "föddes". Det är en fullfjädrad värmeanordning med spishäll.

Enligt driftsprincipen liknar Slobozhanka Bubafone, men luftflödet här är från sidan. Därefter dras den in i det perforerade höljet som finns inuti huset och reser sig upp. I det här fallet tar bränslet in så mycket luft som krävs för att glöda, och överskottet går vidare.

Luften i slobozhanka kommer in i alla bränslelager, så pyrolysprocessen sker mer aktivt och ugnen fungerar mer effektivt.

Slutsats

Alla konstruktioner av långbrännande ugnar som beskrivs ovan kan göras oberoende. För att göra detta måste du fylla på med ritningar och nödvändigt material. Hemlagade spisar kommer att kosta mindre än köpta, även om de kommer att vara mindre attraktiva i utseende.

Hemgjorda långbrännande spisar: att välja det bästa

Att göra en hemmagjord långbränd vedspis

Tillverkare och hantverkare har alltid lockats till modeller som kan producera maximal värme med minimal bränsleförbrukning. Många försök att skapa sådan utrustning ledde till uppkomsten av en långbrännande ugn. En hemmagjord spis används för att värma upp små lägenheter och små förvaringsutrymmen - lager, växthus och grovkök. Den andra fördelen med denna kamin är dess enkla design, som kan monteras med dina egna händer.

Fördelar med modellen

Varför är vedeldningsutrustning så populär?

Vad består en långbrännande braskamin av?

Original långbrinnande bukspis

Svaret ligger i dess styrkor:

• Enheten fortsätter att fungera även efter att bränslet brinner ut (vissa modeller kan arbeta från 10 till 24 timmar);
• Den långbrännande kaminen är en fristående design;
• Små dimensioner;
• Mångsidighet i valet av bränsle - förbrukar kol, sågspån, flis, etc.;
• En hemgjord struktur kräver inte en grund;
• Kräver inte regelbunden användning. Det vill säga, perioden av inaktivitet påverkar inte dess prestanda på något sätt;
• Ganska hög effektivitet - 85-90%;
• Under en lång period av drift producerar kaminen praktiskt taget ingen rök;
• Den kan till och med konstrueras av en vanlig metalltunna.

De ovillkorliga fördelarna med denna design inkluderar också dess låga kostnad på marknaden för värmeutrustning. Att bygga en enhet med dina egna händer kräver inga stora utgifter för material eller nyckelelement.

Kaminen i fråga är dock inte utan sina nackdelar. En långbrännande spis klarar inte av att värma stora rum, eftersom den inte är utformad för att ansluta ett vattensystem med dina egna händer.

Lista över nödvändiga material

Det första steget är att bestämma vilken typ av rum du ska göra utrustningen för själv. Se till att se till att din arbetsplats har tillgång till eluttag, gott om ledigt utrymme och en kapell som på ett tillförlitligt sätt skyddar dig från vädret.

Lång brinnande sågspån metall spis - ritning

Listan över nödvändiga material för att göra en struktur med dina egna händer inkluderar följande element: stålplåt, sektioner av tjockväggiga metallrör, en gammal gascylinder och en stor brandsläckare.

Huvudkomponenten är en stor 200 liters tunna av gjutjärn eller stål. Innan du väljer ett fat för en långbrännande spis, inspektera noggrant dess yta - det bör inte finnas några synliga skador eller rost på den. Ju tjockare väggarna på fatet är, desto längre håller den hemgjorda strukturen.

• Material för ben (små rör, kopplingar eller kanaler);
• 2 stålcirklar med ett tvärsnitt på 5 mm;
• Kanal;
• Dörr gjord av gjutjärn eller rostfritt stål;
• Ett rör med en diameter på 100 mm är något längre än fatet (med 15-20 cm);
• Rör med en diameter på 150 mm (för skorstenen);

Montering av värmeutrustning

Steg-för-steg-instruktion

Huvudelementet för kaminen ska inte ha en topp. När det gäller en ballong måste du skära av dess topp.

När det gäller en gasflaska, innan du skär av toppen, är det nödvändigt att utföra proceduren för att avdunsta den återstående gasen:

• Skruva loss ventilen och fyll flaskan med vatten till kanten. Först efter detta kan du börja skära av ytan;
• En metallbas svetsas till botten av den framtida långbrännande kaminen med dina egna händer, helst kvadratisk i form, eftersom den är mer stabil och pålitlig; dessutom är benen lättare att fästa på en sådan struktur;
• Göra en tryckcirkel. En cirkel som är något mindre än diametern på pipan skärs ut ur ett stycke stål. Ett litet hål på 10-15 cm görs mitt i den utskurna strukturen för skorstenen. Vi för in röret i pipan och kontrollerar hur långt det kommer ut ur kaminen. Kom ihåg att en vedeldad struktur behöver en skorsten som sträcker sig minst 15-20 cm ovanför värmeutrustningen;

Inslag av en hemmagjord långbrännande spis

• I en annan del av fatet är en korsformad kanal svetsad - denna del är ansvarig för att tillföra bränsle;
• Ugnslocket är antingen tillverkat för hand av nya material, eller så används en tidigare skuren topp för det. Det är nödvändigt att skära ett litet hål i locket för tryckcirkelröret.
• Skynda dig inte att skära hålet för röret. Först, samordna dess dimensioner med dimensionerna på fatet (cirkeln ska smidigt gå ner i strukturen med knappt märkbar kontakt med väggarna);
• Ett litet hål skärs ut från botten av fatet för asklådan. Kom ihåg att beakta storleken och formen på asklådans luckor när du skär hålet i botten av fatet. Praxis har visat att för en långbrännande spis är det bättre att tillhandahålla en rektangulär asklåda;
• I detta skede är alla komponenter svetsade;
• Allt som återstår är att skära ett hål i den övre delen av kroppen för ett rör med en diameter på 150 mm. Skorstensröret är också svetsat till strukturen och tillförlitligt tätt.

Det är värt att notera att det är tillrådligt att täta alla leder genom svetsning, eftersom brandbeständiga tätningsmedel inte tål mycket höga temperaturer under lång tid.

Flera tekniska funktioner

Kaminen ska inte placeras nära väggar eller brandfarliga inredningsartiklar – fåtöljer, soffor, sängar, linoleum etc. Se till att det alltid finns fritt utrymme runt den långbrännande kaminen, omgiven av brandbeständiga material.

Lång brinnande kamin plats

Kom ihåg att en struktur som körs på trä är benägen att bli kraftig överhettad, så se till att det inte finns några brännbara föremål i närheten av utrustningen under driften.

Praxis har visat att det är bättre att göra skorstenar demonterbara, eftersom det förr eller senare är dags att rengöra strukturen. Det är lättare att rengöra en långbränd kamin med löstagbar skorsten. Det är bättre att designa en hemmagjord skorsten enligt följande: lederna ska placeras i motsatt riktning mot de rörliga gaserna.

Hur använder man den konstruerade strukturen korrekt?

En långbrännande spis har flera nyanser av dess användning:

• Ta först bort locket och ta bort klämanordningen;
• Bränsle laddas allra längst ner. Det är värt att notera att mängden laddat bränsle inte bör överstiga nivån på skorstenen;
• Huvudkravet är att veden ska komprimeras, det vill säga staplas så tätt som möjligt. På så sätt kommer du att uppnå en liten ökning av effektiviteten - med 5%;
• Tändningsmaterial läggs ovanpå veden: små grenar eller papper. Det är bättre att hälla det översta lagret av ved med fotogen eller olja;
• Tänd träet och stäng strukturen med en tryckcirkel;
• När bränslet brinner bra, glöm inte att stänga lufttillförselspjället.

Slutsats

Långbrännande kaminer är den mest lovande typen av värmeutrustning i det nuvarande utvecklingsstadiet, trots att dess teknologi patenterades redan 1920. Värmesystemet kännetecknas av hög effektivitet, utmärkt prestanda och fullständig autonomi.

Hemmagjord långeldad braskamin

Hur man gör långbrännande spisar med egna händer

Ägare av växthus, trädgårdstomter, garage och andra byggnader som behöver uppvärmning kommer att vara intresserade av att veta om det är möjligt att göra en långbrännande vedspis med sina egna händer. Alltså en kamin som kan laddas med ved en gång för att sedan inte röras på ett par dagar.

Långbrännande panndesigndiagram.

Ja, en sådan långbrännande spis kan byggas som en hemmagjord spis - om du har de mest grundläggande byggkunskaperna.

Hemgjorda långbrännande vedspisar: diagram och funktionsprincip

Om lufttillförseln är fri och draget är starkt brinner torr ved mycket snabbt.

Om förbränningen med full vedlast omvandlas till glöd genom att styra lufttillförseln kommer värmeavgivningen att dra på sig i timmar eller till och med dagar.

Här är designen av en enkel men ganska effektiv braskamin, orienterad mot långvarig förbränning, som upprepar Stropuva-pannans design. Denna kamin kallas i folkmun "bubafonya" (efter namnet på den person som först publicerade spisdiagrammet på Internet).

Diagram över en hemmagjord långbrännande spis.

Att göra en sådan spis är inte svårare än en grytkamin, som är mer bekant för allmänheten.

Emellertid är förbränningsprincipen och designen av en sådan ugn helt icke-standard. Förbränningen sker inte nerifrån och upp, som i vanliga kaminer, utan går från de övre lagren ner medan veden brinner ut.

Veden under pannkakan i eldstaden tänds uppifrån, tack vare lufttillförselröret. Vid förbränning sipprar gaser genom pannkakans kanter och kommer ut i skorstenen. Pannkakan går ner när veden brinner. Det är möjligt att styra lufttillförseln med ett spjäll i ändarna av lufttillförselröret.

Material för långbrinnande vedspis:

• 200-liters järnfat med förseglad botten (för bränslen och smörjmedel);
• en cirkel (pannkaka) skuren av metall med en något mindre diameter jämfört med fatet (pannkakans omkrets är något mindre än omkretsen av fatet);
• 4 hörn eller kanaler 50-60 mm höga och mindre än pannkakans radie;
• ett 100 mm metallrör (fläkt) med en längd som är 5 cm större än pipans höjd;
• 150 mm metallrör (för skorstenen), gärna 5 m långt.

Hemlagad "bubafonya" med lång bränning

Använd en kvarn, skär av svetssömmen från den övre änden av pipan och jämna ut de vassa kanterna. Resultatet är en cylinder och ett lock med en färdig fläns. Använd en hammare eller slägga, böj kanterna på cylindern inåt. Och böj lockets fläns utåt. Vänd på locket och placera det på cylindern. Locket kommer att sitta säkert på plats utan att glida.

Med hjälp av en mejsel skär du ett hål för blåsröret i mitten av locket (så att det passar fritt i hålet räcker det att använda en diameter på 102 mm).

Bubafoni monteringsschema.

Hålet för pluggen på locket kan tätas tätt, men det är bättre att lämna det: genom att titta inuti kan du reglera förbränningsprocessen.

Sedan, längst upp på pipan, markeras en plats för att fästa en bit av skorstensröret.

Det avsedda hålet skärs ut och en bit skorstensrör 20-25 cm långt och 150 mm i diameter svetsas. Du kan installera en avstängningsventil direkt inuti röret. Spisstommen är klar.

Näst på tur är lufttillförselanordningen. För större styvhet böjs pannkakans kanter (så att pannkakan inte krullas av värmen). Ett hål skärs i mitten av pannkakan för blåsröret, och det svetsas. Om ett lock från en annan tunna används för pannkakan, är hålet för korken tätt: under förbränning kommer gaser endast att passera runt pannkakans omkrets. Kanaler eller hörn svetsas till pannkakan från undersidan. Lufttillförselanordningen är också klar.

Den kommer att sättas in i cylindern. En justeringsventil med samma diameter som röret är placerad i toppen av blåsröret. En gängad stift svetsas vertikalt på rörets innervägg, ett hål borras i kanten av spjället för denna stift, vilket säkerställer att spjället monterat på stiftet stänger röret exakt.

Efter montering av spjället, dra åt det med vingmuttern. Genom att lossa muttern, flytta spjället mot rörkanten och dra tillbaka muttern kommer det att vara möjligt att reglera luftflödet in i eldstaden.

Lägg locket ovanpå och hela spisen är klar.

Allt som återstår är att installera skorstensröret. Dess diameter måste vara mindre än 150 mm, annars kommer förbränningsprodukter inte att avlägsnas helt. För bra dragkraft är det bättre att ha ett rör på 5 m. Installera det nära kaminen, helst på ben. Svetsa botten av röret hermetiskt.

Anslut kaminen ände i ände till armbågen, som är svetsad till skorstensröret, dra åt den med en klämma, placera glasfiber under den för täthet. För att dränera kondensatet som samlas i röret svetsas en kulventil under rörkröken (en stång kan användas för att rensa blockeringen).

Denna kran är absolut nödvändig, eftersom frysning av kondensatet kan göra att svetsen brister. Kondens kan dessutom rinna in i kaminen och genom läckor i anslutningsklämman - ut.

Nu kan du nu värma "bubafonya" kaminen. Efter att ha tagit bort locket, dra ut lufttillförselanordningen. Placera veden - höjden bör inte överstiga höjden på den nedre kanten av skorstensbågen. Lägger du ved vertikalt kommer det in mer. Du kan välja stora stockar, upp till 20 cm i diameter - de kommer att brinna utan problem.

Ett toppskikt av finhackat träflis bildas. Lägg en trasa eller papper ovanpå och häll lite fotogen på. Nu är veden täckt med en pannkaka av lufttillförselanordningen, och spislocket är spänt på toppen. När du öppnar luftspjället, kasta en bit upplyst papper eller trasa inuti lufttillförselröret (tändstickor slocknar snabbt på grund av starkt drag).

När veden flammar upp med ett karakteristiskt sprakande ljud är fläktspjället helt stängt. Bubafonya kan arbeta i detta läge utan övervakning i dagar.

Denna långbrännande braskamin producerar lite aska på grund av att veden brinner nästan helt. Askan kanske inte tas bort på länge.

Som du kan se är det fullt möjligt att konstruera Bubafonya-kaminer med dina egna händer. Många hantverkare gör dem inte bara från fat, utan också från gamla gasflaskor och stora brandsläckare. Huvudkravet för en framtida ugn är starka stålväggar.

Så här kan du göra en långbränd spis.

Hemgjorda långbrännande spisar: funktionsprincip

För- och nackdelar med en hemmagjord långeldad braskamin

Fastbränslekaminer som körs på ved har en allvarlig nackdel: det är mycket svårt att automatisera förbränningsprocessen, och för vissa konstruktioner är det omöjligt. Då och då måste du ta en paus från ditt arbete och fylla på ved, som brinner ut på ungefär en timme. För att förlänga ugnens drifttid på en last är ugnarna utrustade med ett långbränningsläge.

Vad är långt brinnande läge

Vedförbränning är en komplex fysikalisk och kemisk process som sker i flera steg. Vid antändning, medan temperaturen i kaminen är låg, värms veden upp och mörknar. Vid temperaturer över 200 grader börjar pyrolys - nedbrytning under inverkan av temperatur till fasta rester och pyrolysgaser. Dessa gaser är i sig brandfarliga eftersom de innehåller väte, kolmonoxid, organiska ångor och kol i form av sot. Det är förbränning av pyrolysgaser som ger en ljus låga med hög temperatur.

I en konventionell ugn sker ingen fullständig förbränning av pyrolysgaser på grund av syrebrist. I långbrännande ugnar är en separat kammare eller förbränningskammare avsedd för efterbränning av pyrolysgaser, där de berikas med atmosfäriskt syre. Tack vare detta förbränns bränslet mer fullständigt, mindre sot och andra skadliga ämnen släpps ut i luften och kaminens effektivitet ökar.

För att undvika för hög temperatur i träförbränningskammaren är lufttillgången in i den begränsad. Veden börjar glöda och frigör en stor mängd pyrolysgas. På grund av den långsamma glödningen av ved ökar kaminens drifttid på en last avsevärt, i vissa fall upp till 6-8 timmar. Detta fenomen kallas "långbränningsläget".

För- och nackdelar med långbrännande spisar

Som alla andra enheter har sådana ugnar sina för- och nackdelar.

De obestridliga fördelarna inkluderar:

• ekonomisk förbrukning av ved;
• hög effektivitet, upp till 85-90%;
• mångsidighet i valet av bränsle, ved, avfall från träbearbetningsföretag, sågspån och pellets är lämpliga;
• små storlekar;
• enkel kontroll - med hjälp av en luftspjäll;
• enkel design, tack vare vilken det är lätt att göra en långbrännande spis med dina egna händer.

Långbrännande spisar är inte utan sina nackdelar:

• under förbränning frigörs kondensat, på vilket sot aktivt avsätts i skorstenen, därför ställs speciella krav på skorstensdesignen - den bör inte ha hörn, böjningar, dess design ska vara så tillgänglig som möjligt för rengöring;
• För att växla till långbränningsläget måste kaminen först värmas upp i vanligt läge för att värma upp själva kaminen och skorstenen, annars kommer förbränningsprocessen att stoppas.

Alla de beskrivna egenskaperna hos långbrännande spisar är relevanta både för industriella värmeenheter och för hemmagjorda spisar.

Design av långbrännande ugnar

Långbrännande spisar har designegenskaper. De består av två kammare eller förbränningszoner, i den ena sker pyrolys av trä och i den andra sker efterbränning av vedgaser. Kamerornas placering i förhållande till varandra kan vara olika.

I vissa modeller laddas bränsle från ovan; som ett resultat av primär glödning pressar veden och sätter sig, och gaser kommer in i efterbränningskammaren, som kan placeras antingen under eller genom en skiljevägg på sidan av den första kammaren. Sådana kaminer är ofta utrustade med fläktar för att rikta draget in i önskad kanal.

I andra modeller är förbränningskammaren placerad i botten och pyrolysgaserna stiger in i den övre kammaren utan forcerat drag. Sådana kaminer kräver ingen fläkt, men deras laddningskammarvolym är vanligtvis mindre.

För att reglera förbränningsintensiteten finns en lufttillförselkanal med spjäll. Den kan också ha olika former och beror på typ av spis. För att komprimera bränslet och göra glöden mer intensiv är vissa kaminer utrustade med en vikt som sjunker när veden brinner. Vanligtvis har långbrännande sågspånskaminer denna design.

Applicering av pyrolysugnar

Långbrinnande kaminer med ved, pellets eller sågspån används ofta för att värma upp grovkök och verkstäder, garage och växthus. De kan också användas för att värma ett hus, men det är nödvändigt att se till att kaminen är tät, eftersom kolmonoxid kan frigöras.

Hur man gör en rökgenerator för kallrökning kan du ta reda på genom att titta här.

Här hittar du de mest förståeliga ritningarna för att skapa en effektiv kamin med dina egna händer: http://gidpopechkam.ru/pechki/burzhujki-chertezhi.html

Material för att göra en långbrännande spis

Långbrinnande spisar kan tillverkas för hand av plåt eller olika metallstrukturer. Exempel och ritningar på sådana kaminer ges nedan.

Fatkamin

En hemmagjord värmeanordning avsedd för uppvärmning av grovkök, gjord av en tvåhundra liters metalltunna. Kaminen går på sågspån, spån och annat träbearbetningsavfall. Inne i den stora tunnan på ett stativ finns en liten tunna för att ladda bränsle. Under den finns en asklåda - en låda av plåt.

Kaminen själv är placerad på ett stativ, vars roll spelas av en bilskiva. Ett rökrör är tillverkat av rörrester med en diameter på 100-150 mm. Pipan är utrustad med plåtlock med handtag och öppning för lufttillförsel.

En stock vässad till en kon är installerad inuti en liten tunna, det anges på ritningen. Sågspån hälls runt den. Efter packning tas stocken bort och sågspånet sätts i brand. Under pyrningsprocessen släpps gas ut i utrymmet på en stor tunna, där den förbränns.

Ugn med vattenkrets gjord av metallrör

En hemmagjord långbrännande spis gjord av ett metallrör, som kan bränna ved eller sågspån, är utrustad med en vattenkrets. Lastning sker underifrån; för att intensifiera förbränningen är en luftfördelare installerad inuti kaminen som pressar den pyrande veden.

Ett teleskopiskt ihåligt rör är installerat i mitten av skivan, genom vilket luft strömmar direkt in i förbränningskammaren, där den, tack vare ribborna svetsade på skivan, är jämnt fördelad över hela vedens yta. Den sjunker av sig själv när bränslet brinner ut. Du kan lyfta den innan du laddar med en kabel.

Laddningsluckan är placerad i mitten av ugnen. I botten finns en städlucka och en asklåda. Längst upp finns en skorsten. Kaminen är försedd med vattenkrets med rör för vattenintag och utlopp. En sådan spis med en vattenkrets kan värma små hus och andra lokaler ganska effektivt, och du kan göra den med dina egna händer från skrotmaterial.

Ugn från en gasflaska

En kamin kan tillverkas av en gasflaska utan extra kostnader eller att leta efter lämpligt material. Måtten på 50-literscylindern är perfekta för att göra en sådan kamin, och väggtjockleken och tätheten gör den säker att använda.

Utformningen av ugnen som helhet skiljer sig inte från den tidigare modellen, detta kan ses på ritningen. En propantank med avskuren topp används som kropp. Du kan göra ett lock av lämplig storlek med dina egna händer av plåt med ett hål för luftfördelarröret.

Bränsle laddas genom toppen, fyller cylindervolymen nästan till skorstenen. Denna kamin arbetar på sågspån och annat avfall, samt mindre ved. Bränslet packas noggrant, antänds med flis eller tändmedel, en luftfördelare installeras och täcks sedan med ett lock.

Effektiviteten hos en sådan kamin är ganska hög, och tack vare dess förseglade hölje kan den användas för att värma upp rum där människor vistas länge. Om så önskas kan den utrustas med en vattenkrets genom att leda skorstenen genom pannan.

Spis "Bubafonya" från en gascylinder

Utformningen av kaminen är så enkel som möjligt, den består av endast ett fåtal delar: en kropp, ett lock, en luftfördelare och en skorsten. För stabilitet kan kaminen placeras på ben från hörnet. För att ta bort aska underifrån kan du göra en asklåda med en dörr.

1. Den återstående gasen släpps ut från gascylindern och tvättas flera gånger med vatten.
2. Skär av toppen av cylindern. Du kan använda den för att göra ett ugnslock genom att göra ett hål med en diameter på 65 mm i mitten. Kanterna på locket och ugnskroppen är slipade så att locket passar tätt mot kroppen.
3. I den övre delen av cylindern görs ett hål med en diameter på 100 mm för skorstenen och ett rörstycke 30-40 cm långt svetsas horisontellt.
4. I botten av cylindern är en rengöringslucka gjord för asklådan. För att göra detta, skär ut en rektangulär sektion av cylinderkroppen, slipa sektionerna, svetsa gångjärnen och installera dörren på det resulterande hålet. Dörren är försedd med spärr.
5. Ballongen placeras på benen för stabilitet. De kan tillverkas av ett hörn, rörrester eller en hjulfälg.

För enkel transport är stavhandtag svetsade på sidorna.

Den hemgjorda sågspånskaminen "Bubafonya" kan utrustas med en vattenkrets. I det här fallet är den installerad på en permanent plats. Vanligtvis används denna kamin som en mobil kamin: den kan placeras i ett växthus under frysperioder, användas för att värma upp en verkstad eller ladugård på vintern, eller användas för att värma upp ett garage. Med förbehåll för brandsäkerhetskraven är Bubafonya säker och effektiv.

Långbrännande braskamin: hemgjord design av skrotmaterial

Fast bränsle som den huvudsakliga värmekällan har inte förlorat sin position på många decennier. Och även idag, med hänsyn till el- och gasalternativen, är fastbränslepannor fortfarande mycket populära, särskilt när det gäller långvarig förbränning.

Sådan utrustning kan fungera på olika typer, från sågspån till kol. Beroende på region och kostnaden för bränsle ges företräde åt en eller annan typ. Naturgas är naturligtvis den billigaste uppvärmningsmetoden, men den är inte tillgänglig i alla områden och regioner. El är den dyraste värmekällan, även om den finns överallt. Och om vi pratar om en långbrännande spis med våra egna händer, kommer vi att kunna spara inte bara på driften utan också på tillverkningen. Du kan göra en sådan kamin själv om du förstår diagram och ritningar och vet hur man arbetar med metall.

Varför pannor och ugnar är mer ekonomiska i drift

För att ta reda på detta, låt oss använda den motsatta metoden och jämföra den med konventionella ugnar.

Vilka är nackdelarna med en vanlig spis:

• extremt låg verkningsgrad, som i bästa fall är 80 %;
• behovet av konstant övervakning av bränsleutbränning - påfyllningstiden är 2-4 timmar beroende på eldstadens volym;
• bristande förmåga att automatisera förbränning.

Den långbrännande kaminen eliminerar dessa brister, vilket resulterar i att den blir en optimerad analog till en traditionell kamin.

Här ersätts förbränningsprocessen av glödning - på grund av den begränsade mängden syre brinner inte veden i eldstaden, utan glöder faktiskt och släpper samtidigt ut pyrolysgas. I sin tur brinner det i en separat kammare, på grund av vilken enhetens effektivitet ökar med 12-15%. Som ett resultat ökar brinntiden för en vedstapel till 8-10 timmar.

Ugnsdiagram

När det gäller processautomation har detta framgångsrikt implementerats i pelletskaminer, där pellets används som bränsle.

Som referens! Pellets är pressat sågspån, damm, röta, träflis och annat fint avfall från träbearbetningsindustrin, behandlat med naturharts.

Denna kamin presenteras tillsammans med en bunker för pellets. När en del av bränslet brinner ut fylls eldstaden automatiskt med extra volym. Utan mänsklig inblandning kan en sådan långbrinnande spis fungera i flera dagar.

Tillverkningsprocess

Det är bättre att börja göra en kamin genom att hitta ett lämpligt rum. Att arbeta med metall är i princip mycket dammigt, och med tanke på att allt detta måste svetsas och sågas är det bättre att använda ett grovkök där det finns 220 V elektriska ledningar.

Tekniska nyanser när man bygger en ugn i videon:

Nödvändigt material och verktyg

• en metallbehållare med en minsta volym på 200 liter (en använd gasflaska är idealisk för detta ändamål);
• 2 stycken rör ∅10 cm;
• kanal;
• eldfast tegel för murverk (55 st.);
• en bit ark 60-80 cm diagonalt;
• färdigblandning eller cementbruk för murverk;
• en uppsättning verktyg för att arbeta med metall;
• elektrisk bågsvetsning och elektroder;
• monteringsnivå;
• lodlinjer.

Som bas kan du använda vilken metallbehållare som helst med en väggtjocklek på minst 4 mm. Även en brandsläckare fungerar, men det är tillrådligt att installera en sådan spis endast i små rum.

Tillverkningsprocess

Inledningsvis är det nödvändigt att förbereda ugnskroppen. För att göra detta upprepar vi, du kan använda vilken behållare som helst av stål, gjutjärn, rostfritt stål med en väggtjocklek på 4-5 mm. Oftast används en begagnad gasflaska som bas, som måste tvättas och grundas för att eliminera lukten och gasrester.

Om det inte finns någon lämplig behållare kan den svetsas av en stålplåt 5-6 mm tjock med en diameter på minst 40-50 cm Botten svetsas till cylindern. Locket förbereds separat. Du kan göra den framtida kaminen rektangulär eller kvadratisk - formen spelar ingen roll, det är viktigt att svetsarna är lufttäta.

Taket på cylindern eller brandsläckaren måste skäras av. En gnistcylinder kan skapa ett sken av detonation. Fyll först till kanten med vatten och börja skära.

Om du lagar en behållare från ett ark är det bättre att göra botten inte från en cirkel längs cylinderns diameter, utan från en rektangel - du kommer omedelbart att ha en stabil bas.

Separat, skär ut en annan cirkel från arket med en diameter en centimeter eller två mindre än diametern på fatet, och skär ut en cirkel ∅10 cm för röret. Använd svetsning för att svetsa röret till hålet.

Vid kanterna av stålcirkeln från kanalen, svetsa ben som samtidigt kommer att hålla basen och trycka bränslet under dess förbränning.

Rörsektionens längd bör vara minst 15 cm större än höjden på hela strukturen så att röret vid slutet av förbränningen är en nivå högre än pipans kant.

Från toppen av cylindern (brandsläckare) eller separat från ett ark, skär ut en cirkel för det framtida locket. Det är lämpligt att svetsa en slags "kjol" längs kanterna så att locket sitter så tätt som möjligt.

Skär ett hål ∅10 cm i locket för ett annat rör.

På själva tunnan, skär två hål - för eldstaden och för asklådan. För var och en av dem, placera en dörr på gångjärnen och svetsa ett handtag från ett hörn eller kanal till det. Båda hålen är förbundna med varandra med ett galler på vilket bränsle kommer att placeras.

Exempel på en rektangulär långeldad spis

Grundstruktur

Den totala massan av kaminen är inte stor, även om man tar hänsyn till fodret av eldfasta tegelstenar. Grunden under den måste dock vara stark och stabil.

Du bör inte göra ens en liten utgrävning under grunden, det räcker med en helt platt yta fylld med betong.

Som bas kan tegelstenar som spisplatsen läggs från, keramiska plattor, cementgolv etc. användas. I princip är endast en sak ideal rakhet, som bör kontrolleras med hjälp av en monteringsnivå.

Skorsten

Detta är en väsentlig del av absolut alla fastbränslekaminer. Ett rör med en diameter på 10-15 cm, svetsat på toppen med en liten avvikelse, kommer att fungera som en skorsten för en hemmagjord design.

Längden på den raka delen av skorstenen måste vara minst diametern på hela kaminen så att förbränningsprodukter släpps ut obehindrat. När du arrangerar ett skorstensrör är vinklar på mer än 450, ett stort antal böjar innan du lämnar rummet och en minimilängd inte tillåtna. Det är optimalt när skorstensröret är helt rakt till utgången. Förresten, för att göra rengöringen lättare, bör den vara gjord av två delar.

Det enda undantaget gäller raketkaminen, i detta fall används skorstenen som en extra värmekälla och passerar antingen under golvet eller under solsängen.

Reflektor

Detta är en metall- eller folieplåt monterad på väggen bakom kaminen. Huvuduppgiften för ett sådant element är att reflektera värme från väggen och förhindra brand. Som en extra bonus för reflektorn ökar temperaturen i rummet på grund av returen av värme från väggen och omfördelningen av värmeflöden.

Slutmontering av strukturen

Färdig kropp

Dekorativ design

Tegelfoder är en rent personlig fråga, som bara beror på estetisk smak. Närvaron av ett tegelskal har inte mycket effekt på ugnens effektivitet. Enligt vissa data ökar brinntiden för en vedstapel på grund av en minskning av värmeförlusten, även om denna effekt är mycket tveksam. Ett rent experiment med en typ av spis och typ av bränsle, där det i ett fall finns ett tegelskal och i det andra inte, har ännu inte utförts.

Att täcka kaminen med tegelstenar eller inte är valfritt. Välj om det är värt att utföra ytterligare arbete om till exempel en sådan kamin är placerad i ett grovkök eller ett separat pannrum.

Principen för en långbrännande kamin som använder fast bränsle (ved, sågspån, flis eller pellets) är densamma i alla fall - oavsett om en sådan enhet står eller värmer ett hus på landet. Pyrolysprocessen, som sker med minimal lufttillgång, ökar avsevärt pannans effektivitet och utbränningstiden.

Innan du bygger en kamin med dina egna händer, var uppmärksam på följande nyanser:

• enskilda sektioner av skorstenen samlas i riktning mot rörelse av gaser;
• det bör finnas minst en meter fritt utrymme runt kaminen för att inte utgöra ett hot mot hälsa eller egendom;
• installera kaminen på en liten piedestal. Så att det försiktigt kan tas bort och skorstensröret separeras - i det här fallet kommer rengöringen inte att skapa något krångel.

Hur man gör en vanlig bubafonya (långbrännande spis) med en vattenjacka - video:

Långbrännande fastbränslekaminer blir allt populärare. Detta är inte förvånande - allt annat lika kan en sådan kamin arbeta på en laddning bränsle under mycket längre tid jämfört med sina konventionella motsvarigheter.

Samtidigt kan en långbrännande ugn värmas med ved, kol och diverse avfall från träbearbetningsindustrin. En ytterligare fördel med enheten i fråga är möjligheten till självmontering.

1. Högpresterande indikatorer.
2. Långtidsdrift på en laddning bränsle.
3. Möjlighet att automatisera driften av ugnen.
4. Hög effektivitet med utmärkt prestanda.

Långbrännande kaminer är fria från nästan alla nackdelar med sina konventionella motsvarigheter. Faktum är att i sådana enheter brinner inte bränslet, utan smuldrar långsamt, vilket gör det möjligt att öka kaminens livslängd på en last bränsle.

Som ett resultat har ägaren mycket mer ledig tid - under drift kräver kaminen ingen speciell kontroll och konstant övervakning.

Börja montera din egen långbrännande spis. Börja med att förbereda nödvändig utrustning.

Inställd för arbete

1. Metall fat. En 200 liters tunna passar bäst. Behållaren måste ha ganska tjocka väggar. Kontrollera att pipan inte har några tecken på korrosion eller andra betydande skador. Istället för en tunna kan du använda en bit tjockväggigt rör av lämplig storlek. Ugnskroppen kan också vara gjord av stålplåt.
2. Stålrör. Du måste skära den i två delar av olika längder.
3. Kanal.
4. Stål hammare.
5. Olika mätinstrument.
6. Klubba.
7. Bågfil för metall.
8. Yxa.
9. Röd tegelsten.
10. Plåt av stål.
11. Byggblandning.
12. Svetsapparater och elektroder.

Guide för att göra spisar

Förbered dig i förväg på att arbetet med att göra en spis kommer att vara ganska smutsigt och bullrigt. Därför är det bäst att montera kaminen utomhus, i garage, verkstad eller annan lämplig plats. Bostadslokaler lämpar sig definitivt inte för sådant arbete.

Se också till i förväg att platsen där arbetet utförs har möjlighet att ansluta till elnätet.

Första steget

Förbered tunnan för att göra kroppen. Skär av toppen av behållaren. En kvarn hjälper dig med detta. Istället för en kvarn kan du använda en autogen eller annan lämplig fräs. Klipp försiktigt och exakt, den skurna delen kommer att användas i framtiden.

Om det inte finns någon tunna, gör kroppen av ett annat material. Till exempel kan du ta en bit av ett rör med stor diameter. Svetsa en rund botten av stål med en tjocklek på 6 mm eller mer till den. Om så önskas kan botten göras kvadratisk - detta gör att du kan installera kaminen utan att svetsa ytterligare stöd.

Svetsa 4 ben till botten av kroppen. De kan tillverkas av rester av armering, kanalstänger eller andra lämpliga material.

Andra steg

Skär en cirkel från en stålplåt. Dess diameter bör vara något mindre än diametern på kaminstommen. I denna cirkel, skär en annan cirkel för att rymma röret. Den optimala rördiametern är 100 mm.

Svetsa en bit rör till den avskurna stålcirkeln. Längden på detta rör bör vara 150-200 mm större än pannkroppens höjd.

Tredje steget

Svetsa kanalsektionerna i botten av den resulterande stålpannkakan. De måste vara av sådan längd att de fritt kan placeras inuti huset. Sammanlagt svetsa 4 stycken på lika avstånd längs stålcirkelns diameter.

I framtiden, tack vare dessa kanaler, kommer det laddade bränslet att pressas ner och förbrukas så effektivt som möjligt.

Fjärde steget

Gör ett lock till spisen. I detta skede kommer den tidigare avskurna toppen av pipan att komma till nytta. Om ugnen är gjord av rör eller andra material måste du göra locket själv av en stålplåt.

Skär ett hål i locket för röret som tidigare svetsats till "pannkakan".

Femte steget

Skär ett hål i fatkroppen för att ladda bränsle. Fäst dörren i hålet. Du kan göra det själv eller köpa det i en specialiserad butik. Glöm inte att svetsa ett handtag till den hemgjorda dörren.

Under eldstadshålet gör du ytterligare ett hål av lite mindre storlek och kompletterar även med en dörr. Genom det nedre hålet kan du ta bort eventuellt kvarvarande bränt bränsle.

Vid det här laget är din hemmagjorda fastbränslekamin nästan klar. Det återstår bara att bygga en grund för den och koppla ihop skorstensröret.

Arrangemang av grunden för installation av ugnen

Under eldningen av ugnen kommer dess kropp att värmas upp till mycket höga temperaturer, så basen för att installera enheten måste vara så motståndskraftig mot sådana förhållanden som möjligt.

Den färdiga kaminen väger relativt lite, så det finns ingen anledning att fördjupa grunden för mycket. Men samtidigt måste underlaget vara starkt och brandsäkert.

Proceduren för att ordna stiftelsen:

• förbered en liten depression;
• fodra botten av hålet med tegelstenar i ett lager;
• häll cementbruk över murverket.

Installation av ett skorstensrör

Varje kamin vars funktionsprincip är baserad på förbränning av vilket bränsle som helst behöver en skorsten.

Skorstenen kan tillverkas av ett vanligt metallrör med en diameter på 150 mm. Detta är den mest optimala storleken. Med en större diameter blir draget för starkt, vilket kommer att påverka värmeenhetens effektivitet negativt. Med en mindre diameter kan skorstenen helt enkelt inte klara av sin uppgift.

Först svetsas en liten rak sektion av röret till ett förberett hål i cylinderkroppen. Det är viktigt att dess längd är större än enhetskroppens diameter.

Huvuddelen av skorstenen görs vanligtvis krökt. Det är inte önskvärt att böjningen överstiger 45 grader. Försök att montera en skorsten med det minsta antalet armbågar.

Där skorstenen korsar olika byggnadselement, installera isolering av brandbeständiga material, till exempel asbest.

Installera ett lock på den övre kanten av skorstenen för att skydda den från skräp, snö och annan nederbörd.

Gör en hopfällbar skorsten - detta kommer att göra det lättare att rengöra.

Reflektoranordning

Under drift blir en långbrinnande metallkamin mycket varm. Därför är det bättre att utrusta den med en skyddsskärm, särskilt om kaminen är placerad i ett litet rum.

Om reflektorn är gjord av tegel kommer det att bidra till att öka effektiviteten hos ugnen något.

Metallen svalnar ungefär i samma takt som den värms upp. En tegelskärm som läggs runt kaminen kommer att ackumulera värme under driften av värmeenheten och under en viss tid släppa den ackumulerade energin till det omgivande utrymmet även efter att ugnen har eldats.

Vanligtvis är ugnen klädd på tre sidor, bakväggen är anordnad efter önskemål, det finns ingen anledning att lägga ut den övre väggen.

Det kommer att vara liten mening med att installera en skyddsskärm om du planerar att installera kaminen inte direkt i det uppvärmda rummet, utan i ett separat pannrum.

Hur tänder man kaminen?

Ett brett utbud av bränslen är lämpliga för en långbrännande kamin.

För det första är det kol och trä. Det är viktigt att veden har en låg fuktnivå.

För det andra kan förbränningen av en sådan ugn utföras med användning av en mängd olika avfall och bearbetade produkter från träbearbetningsindustrin. Till exempel fungerar pellets bra.

För att göra pellets kan du använda nästan vilken organisk massa som helst: halm, lök- och vitlöksskal, sågspån, träflis, kottar, nötskal, citrusskal, bark, solrosskal och många andra material. Pellets framställs genom torrpressning av råmaterial vid förhöjda temperaturer.

Viktiga tekniska detaljer

För att säkerställa att din hemmagjorda kamin är så säker och effektiv som möjligt, kom ihåg följande enkla rekommendationer och följ dem när du monterar kaminen:

Innan du sätter ugnen i kontinuerlig drift, prova flera olika driftlägen. Som ett resultat kommer du att kunna välja det mest optimala alternativet och använda kaminen med maximal effektivitet och besparingar.

Lycka till!

Video - Gör-det-själv brinnande spisar

© Vid användning av webbplatsmaterial (citat, bilder) måste källan anges.

Spisuppvärmning upplever en pånyttfödelse, och det finns goda skäl till detta. Spisrenässansens ledmotiv är den långbrännande kaminen. Inte bara och inte så mycket eftersom det kan göras med dina egna händer, efter att ha behärskat en mekanikers grundläggande färdigheter och veta hur man på något sätt svetsar två järnstycken till varandra. Långbrännande kaminer har för det första viktiga grundläggande fördelar framför andra.

Vilka exakt? För att förstå måste du mäta den totala mängden värme som frigörs av en helt bränd tändsticka två gånger i ett fysiklaboratorium, till och med ett skollaboratorium, med hjälp av en kalorimeter. Första gången håller man den med huvudet nedåt så att den brinner bättre; den andra - huvudet upp, så länge det på något sätt brinner till slutet. I det andra fallet kommer tändstickan att frigöra betydligt mer värmeenergi.

Poängen är att direkt Pyrolys av fast bränsle sker nära lågan: det sönderdelas och frigör brandfarliga gaser; Se nedan för mer information. De klarar av att ge mycket mer värme, men för att bränna ut dem behöver man förutom syre förstås också en ganska hög temperatur, från 350-400 grader.

Håller man tändstickan med huvudet nedåt glider pyrolysgaserna förbi lågan och går till spillo eller flyger i ugnen ut i skorstenen. Och om pyrolys sker direkt under lågan kommer pyrogengaser in i den och, med tillräcklig lufttillförsel, brinner, vilket ger mer värme. Ett annat bra exempel på effektiviteten av att kombinera pyrolys med flamförbränning är ett vanligt stearinljus. Testa bara att bränna en klump stearin i en skål! Inget behov, det kommer att stank och sot... Och i ett ljus avdunstar stearin inte bara, utan genomgår också pyrolys. Har du märkt längst ner i lågan en smal zon med blåviolett färg? Det är här pyrolysgaser bildas och antänds.

I långbrännande kaminer som använder fast bränsle brinner det också uppifrån, som en tändsticka med huvudet uppåt, och antänds ovanifrån. I "långa" flytande bränslekaminer avdunstar bränslet (oftast olja), som stearin i ett ljus, sönderdelas till lättantändliga komponenter genom pyrolys och de brinner. I alla fall, förutom tillskottsvärme från samma bränslemassa, blir det möjligt att reglera ugnseffekten över ett brett område genom att dosera lufttillförseln, och rökgaserna blir renare.

Varför?

En kraftfull industriell värmepanna har en verkningsgrad på nästan 100 %. Men under byggandet av värmeverk ingår upp till 30% av värmeförlusterna i huvud- och distributionsledningarna i designen. Ny, gjord enligt alla regler och med intakt isolering. Autonom uppvärmning av någon typ förlorar inte dessa 30%, och dess effektivitet bestäms endast av en spis eller varmvattenpanna.

En liten panna med låg effekt är i princip mer frossande än en stor – fyrkantskublagen gäller, och Ryssland är rikt på bränsleresurser. Därför, efter revolutionen i Sovjetunionen, sattes en kurs för utveckling av centraliserad uppvärmning, särskilt eftersom miljön ännu inte var pressad.

Från minnen. Författaren till den här artikeln, efter att ha besökt Tjeckoslovakien på 70-talet, blev förvånad: var är "Aurora" pannhusen? Det visade sig att det fanns automatiska, autonoma minipannrum för ett hus eller entré i ett hyreshus. Varför? De förklarade diplomatiskt: "Jo, ditt land är rikt, du har råd med centralvärme."

Mycket har förändrats sedan dess. Botten på den globala bränsletanken är redan tydligt påtaglig, ekologin är densamma för alla, och vetenskap och datormodellering gör det möjligt att få ett korrekt resultat där man i en tidevarv med glidregler och Dwight-tabeller bara behövde gissa.

Vad har detta med hemmagjorda spisar att göra? Det mest direkta: en hemmagjord långbrännande spis kan, även om den är väldigt klumpig till utseendet, ha en effektivitet på mer än 90%. Och samtidigt bränna nästan vilket fast bränsle som helst, inkl. och avfall, till koldioxid, vatten och aska. CO2 och H2O är förstås också växthusgaser, men med en global bränsleeffektivitet på 90 % istället för 70 % måste den globala uppvärmningen lugna ner sig.

I cykliska ugnar (eldning-kyla-eldning-kyla-...) når verkningsgraden sällan de fundamentalt viktiga 70%. Dessutom ger den mer än 80 %, men är komplex, dyr, krånglig, tung och dåligt anpassad till det moderna livets villkor. Så att förbättra "långvariga" kaminer är inte bara en lönsam och spännande uppgift, utan också viktig i allmänhet för alla människor.

Om pyrolys och sublimering

Hur får man så hög effektivitet och allätare? På grund av den termokemiska nedbrytningen av fast bränsle - pyrolys, för det första. I det här fallet bildas komponenter som brinner lätt och fullständigt, och väldigt lite flyger in i skorstenen. Därför måste vi prata om pyrolys mer i detalj.

Stegen i pyrolysprocessen (se nästa) kan separeras i rymden, då sägs det vara en pyrolysugn. Men pyrolys kan ske sekventiellt över tiden i samma långsamt pyrande bränslelager. I det här fallet säger de att det är en pyrande ugn.

För det andra, på grund av det faktum att mycket värme ackumuleras i massan av fast bränsle och frigörandet av flyktiga komponenter sker genom torr sublimering - sublimering. Till exempel är de också pyrolys, men oljan måste först avdunstas, vilket kräver värme, och det är svårt att få en verkningsgrad högre än samma 70%. Och värmereserven i varm ånga är liten, därför, vid minsta försämring av bränslekvaliteten (till exempel dess vatteninnehåll), antingen sjunker effektiviteten kraftigt eller så behövs komplexa injektorer med ett bränsleförberedelsesystem.

Hur fungerar pyrolys?

Pyrolysschemat visas i figuren. Processen består av 4 steg (steg):

1. Torkning – överflödig fukt avlägsnas från bränsleavlagringen. Torkning kan utföras antingen separat, under beredningen av bränsle, eller i eldstaden, på grund av värmen från eldningen.
2. Pyrolysen i sig - flyktiga komponenter sublimeras från bränslemassan, och tunga komponenter - hartser och bitumen - sönderdelas till flyktiga ämnen. Förkolning av bränslemassan börjar, d.v.s. dess förkolning.
3. När temperaturen når flampunkten för pyrolysgaser börjar förbränningen i närvaro av fritt syre. Temperaturen stiger till över 600 grader och kolet börjar brinna.
4. De flyktiga ämnena och huvuddelen av kolet brann ut, och kolresterna i den heta slaggen, med syrebrist och en temperatur på mer än 400 grader, fungerar som en katalysator för reduktionsreaktioner: fritt väte frigörs från vattenånga, och kolmonoxid och kolmonoxid frigörs från koldioxid; därifrån och därifrån - fritt syre.

Det sista steget är skadligt. Mycket energi läggs på nedbrytning av vatten och koldioxid, pga dessa reaktioner är endotermiska. Vid temperaturer över 250 grader bildar de reducerade gaserna omedelbart de ursprungliga föreningarna, vilket ger tillbaka värme. Men om de svalnar snabbt kommer de inte att ha tid att hitta varandra igen, och energin som spenderas på restaurering kommer att flyga ut i skorstenen, och kolmonoxid är dessutom giftig. Därför är en av de allvarliga uppgifterna när man designar en pyrolysugn att säkerställa kvarhållande av reducerade gaser i den heta zonen, vilket ger tillgång till färsk uppvärmd luft där. Annars kan hög effektivitet inte uppnås.

Notera: Inte en grundläggande, men betydande fördel med lång förbränning är kaminens enkla drift. En eller två gånger om dagen laddade jag mer bränsle, en eller två gånger i veckan krattade jag ut askan, och det var allt.

Om vattenbrännare

Bland amatörer som tillverkar spisar finns en kohort av entusiaster, vanligtvis kallade vattenbrännare. Tanken är denna: vi släpper ut de kylda rökgaserna i den katalytiska kammaren. Katalysatorn behöver inte vara amorft kol (kol); Det finns otaliga erbjudanden på olika sorters listiga membran och puder. På katalysatorn kommer det som reduceras snabbt att återanslutas igen, släpper ut värme och - klart! Här finns en "super-enhet" kamin med en verkningsgrad på över 100%!

Men lagen om bevarande av energi är fortfarande orubblig, även om den ofta visar sig på runda vägar. I det här fallet är det nödvändigt att värma de inkommande reducerade, annars kommer reaktionen inte att fortsätta. Det är inte rimligt att jämföra det med bilbrännare: det kvarvarande bränslet brinner där ute, fortfarande kapabelt att ge en positiv värmebalans, d.v.s. reaktionen är exoterm.

Var kommer värmen ifrån för att värma den katalytiska kammaren? Antingen från att fylla på bränsle eller från en extern källa, till exempel en elektrisk spiral.

Om vi ​​föreställer oss en katalytisk kammare absolut isolerad från omgivningen och ett värmeåtervinningssystem som kyler avgaserna till absolut noll, så förblir vi desamma: värmen som frigörs när de återvunna komponenterna kombineras kompenserar exakt för kostnaden för att värma komponenterna. Men eftersom ingenting händer utan värmeförlust (en annan grundläggande princip är på gång här - entropi), kommer den totala värmebalansen att visa sig vara negativ. Tja, bränn inte vattnet, det brinner inte...

Från teori till praktik: ved och kol

Utanför staden är ved fortfarande en av de mest prisvärda typerna av bränsle. Därför är en långbrännande vedspis en mycket relevant och efterfrågad design. Det är inte svårt att elda ved från en ås till vattenånga, koldioxid och aska. Men trä är mest tillgängligt i avfallsform, väldigt, väldigt heterogent i egenskaper och kvalitet - sågspån, spån, spån, avfallsfiberskivor och spånskivor, små rött - khamyr, halm. Därför system. Vi kommer att titta på några av de mest effektiva, där du kan uppnå en effektivitet på mer än de eftertraktade 70 %

Potbelly spis

Den här kaminen kallades inte en grytkamin på grund av dess borgerliga frosseri. Tvärtom är det väldigt ekonomiskt och smaken är inte kräsen. Hur hände det här?

Magkaminen dök upp i Ryssland omedelbart efter revolutionen, under militärkommunismens tider. Det är svårt för en modern människa att föreställa sig den tidens berövanden. Majakovskij, som på intet sätt var främling för bolsjevikerna, tillägnade en av sina dikter vid den tiden till hur han fick "en halv stock björkved" enligt ordern. Och den "oavslutade bourgeoisin", som inte ville eller kunde lämna sitt hemland, behövde inte räkna med några kuponger. Om du vill leva, ta reda på hur.

Men bland "de före detta" fanns inte bara blodsugande exploatörer; De överförde, redan under välmående åren 1912-1913, kapital utomlands, och 1918, så snart freden slöts, skyndade de snabbt iväg åt alla håll. Bland de som blev kvar fanns de bästa hjärnorna i Ryssland. Även om de var de nödvändiga "specialisterna", gynnade det segerrika proletariatet dem inte; förmodligen bara för sinnet. Men de visste hur de skulle tänka.

Potbelly kaminen är genialiskt enkel i designen, se fig. Dess prototyp är utan tvekan den ryska kaminen (som förresten också de "borgerliga specialisterna" förbättrade upprepade gånger) med sin fenomenala effektivitet för cykliska kaminer. Bränsle slungades in i den övre luckan och genom att öppna och stänga den nedre luckan reglerades förbränningsprocessen genom tillförsel av luft.

Funktionsprincipen för ugnsugnen är också briljant enkel, men att komma till det var inte alls lätt.

Uppgift: i minst ett rum under den hårda vintern fram till morgonen, upprätthåll en temperatur som inte utesluter manifestationer av vital aktivitet. Det är omöjligt att värma en tegelugn: för att värma upp den behöver du 20 pund av samma "halva stockar". Men det finns en wiensk stol, som enligt fysik och kemi borde räcka om man bränner den väldigt långsamt och omedelbart släpper ut värmen till rummet. Även på loppisen kan man byta ut borgerliga tillhörigheter mot ett halvt kilo kol, vilket är ungefär detsamma i termer av värmevärde.

Men hur kan ett mycket aktivt, snabbt brinnande bränsle förbrännas långsamt? Sluta, det finns en sådan sak - pyrolys. Fram till nu ansågs det i hushållskaminer bara vara en process som åtföljer förbränning. Pyrolys är mycket långsammare än förbränningskedjereaktionen. Låt oss sträcka ut förbränningen i etapper, så får vi samma totalvärme sakta, lite i taget. Kaminen och skorstenen kommer att ha tid att helt ge bort det, och rummet kommer att hinna absorbera det.

Ja, kaminen bör också drivas på kol, eftersom det går att få tag på. När det gäller egenskaper är kol inte ens riktigt som ved, men vad har de gemensamt i en kamin? Lös fyllning som andas. Nu, hur organiserar man pyrolys i den?

Det visade sig att allt du behöver göra är att ta bort gallret och rikta luftflödet från fläkten direkt in i bränslemassan. Och dessutom, överfull inte eldstaden. Bokmärkets volym är inte mer än en fjärdedel av eldstadens volym.

I detta fall blir ugnen självreglerande. Låt oss säga att vi täckte ventilen. Flyktiga ämnen i en stor fri volym brinner omedelbart; det kommer inga ångor, förbränningen kommer helt enkelt att avta. Temperaturen i ugnen kommer att sjunka, fyllningen kommer att svalna, pyrolysen kommer att minska, d.v.s. produktion av flyktiga och brandfarliga ämnen. Och kol kommer inte att producera avfall: allt inkommande syre fångas upp omedelbart av flyktiga ämnen. Låt oss öppna ventilen - vice versa. När det gäller reaktionstidskonstanter stämmer allt väl överens; Pyrolys och kedja, även om olika processer, är väsentligen lika.

Erfarenhet bekräftar beräkningarna: vid manipulering av askdörren rör sig skorstenens varma zon fram och tillbaka längs dess längd, samtidigt som den expanderar och drar ihop sig, i exakt enlighet med beräkningen. Det var allt, grytkaminen är klar!

Så vad blev resultatet? I en rysk ugn säkerställs efterförbränning av flyktiga ämnen och återföring av de reducerade i ugnen, på grund av en tröskel vid dess mynning. I en grytkamin är efterbrännkammaren en lång, horisontell eller lätt lutande del av skorstenen, från mitten av rummet till fönstret. När den är gjord av ett metallrör finns nästan all restvärme kvar i rummet.

Effektiviteten hos de då borgerliga kaminerna mättes upprepade gånger av Grumm-Grzhimailo, Kuznetsov och andra auktoritativa värmeingenjörer. Den överstiger vanligtvis 80 % om den horisontella delen av plåtskorstenen är mer än 3 m lång. Bukkaminen drivs med vilket fast bränsle som helst, förutom sågspån etc. Den värms upp nästan omedelbart; Detta . Den kan göras antingen i en låda eller rund från en tunna. Ett villkor: skorstenens diameter är från 85 till 150 mm.

En ritning av en modernt utseende potbelly kamin visas i fig. till höger. Den största skillnaden är i utformningen av fläkten; Nu finns ingen krigskommunism, och små svets- och svarvarbeten är ganska lättillgängliga. I generatrisen av den gängade delen av det L-formade luftkanalröret (för enkelhetens skull kan det göras rakt) borras små (6-8 mm) radiella hål. Genom att skruva eller skruva loss blindskruven kan du precist och bekvämt reglera förbränningen. En indikator på korrekt lufttillförsel är uppvärmning av skorstenen. Det bör finnas en het punkt på den, flytta sig närmare kaminen när bränslet brinner ut.

Varje pannkamin blir glödhet när den eldas, så det är inte bara en värmespis: dess ovansida kan användas som en spishäll. Men på sidorna behöver du definitivt en skärm, på avstånd från ugnskroppens väggar på ett visst avstånd (40-60 mm). Det är omöjligt att svetsa kylflänsarna för att förbättra värmeöverföringen och öka brandsäkerheten: en varm interiör är ett oumbärligt villkor för effektiviteten hos en grytkamin. Skärmen skyddar inte bara rummet från överhettning av infraröda strålar. Genom att reflektera tillbaka minst hälften av dem håller den ugnstemperaturen på den optimala nivån för maximal effektivitet.

Notera: e Om temperaturen i skorstenen någonstans sjunker under 100 grader bildas kondens, om vilken, för mer information, se nedan om sågspånskaminer. I det här fallet krävs en skorsten av en speciell design, som diskuteras där.

Med hjälp av en bukspis kan du enkelt få en vedeldad varmvattenpanna. För att göra detta räcker det att ersätta skärmen med en U-formad metallvattenberedare; det kommer att reflektera tillbaka IR lika bra. Men återigen kan du inte flytta vattenvärmekretsen nära ugnens kropp - den kommer att svalna på grund av kontakt (direkt) värmeöverföring, och effektiviteten kommer att sjunka kraftigt. Du måste behålla samma indrag som för skärmen.

En pannkamin av de angivna storlekarna ger en termisk effekt på upp till 15 kW, beroende på typ av bränsle, och ungefär en femtedel av den går in i varmvattenberedaren. Därför kan varmvatten från en sådan spis endast erhållas för hushållsbehov, och det uppvärmda området är upp till 25 kvadratmeter. m. Att öka storleken på en kamin för att öka effekten är värdelöst - teorin förbjuder det, på grund av samma lag med kvadratiska kuber är det inte möjligt att uppnå ett optimalt förbränningsläge. En bukspis uppfanns för att värma ett rum i en borgerlig lägenhet. En långbrännande ugn måste utformas annorlunda och mer komplex.

Mer om pannan

För att gå längre måste du återvända till grytkaminen och krama ur essensen. Och dess väsen ligger i dimensionerna av bränsletillförseln inom vissa gränser och deras samordning med dimensionerna på bränslekammaren. I det här fallet visar sig kaminens parametrar vara oberoende av bränslets egenskaper - potbelly kaminen kommer att pressa ur den all värme som den kan avge.

Låt oss titta på kvadratkublagen mer detaljerat. Syre förbrukas och värme alstras av volymen bränslemassa, vilket beror på stapelns linjära dimensioner längs kuben. Och dess yta avger värme utåt, vilket beror på dem rakt av, d.v.s. med ökande storlek ökar den långsammare.

Därav den första konsekvensen: den optimala temperaturen för pyrolys i bränslemassan säkerställs endast inom vissa gränser för stapelstorleken. Om fyllningen är för liten kommer överskottsytan snabbt att kyla insidan och bränslet brinner helt enkelt när syre tillförs.

I en stack som är för stor, tvärtom, kommer insidan att överhettas på grund av otillräcklig yta, allt där sublimeras och slagg och kol kommer att finnas kvar medan det fortfarande finns ved på ytan. Pyrolysen undertrycks igen och bränslet brinner helt enkelt lager för lager.

Dimensionerna på eldstaden och diametern på skorstenen måste också motsvara fyllningens dimensioner. Faktum är att luftflödet från askhålet pressas ner och riktas in i bränslet genom cirkulation av rökgaser, som inte omedelbart går in i skorstenen och brinner ut bra. För att göra detta måste konvektionsflödet från bränslets yta vara något överdrivet i förhållande till genomströmningen av skorstenen; Potbelly kaminen fungerar så att säga med en virtuell hög.

I en för stor bränslekammare och/eller med liten fyllning puttrar elden och själva spisen är bara varm. Konvektionscirkulationen är trög, syre från askan sprids över hela eldstadens volym, pyrolysen undertrycks och effektiviteten är låg. När en normal fyllning brinner ut är detta inte längre skrämmande: huvudvärmen har tidigare släppts ut och använts. Men att försöka spara pengar genom att värma ett flis i taget är meningslöst: alla flisar kommer att brinna en efter en och rummet kommer inte att värmas upp - på grund av den låga effektiviteten kommer kaminens värmeöverföring att vara lägre än värmen förlust av rummet.

Om eldstaden är fylld med ved, så finns det helt enkelt inget utrymme kvar för konvektionsvirveln. Syre förbrukas omedelbart av en stor massa bränsle, men det når inte in i det inre, allt går åt till ytförbränning. Bränslet i massan värms gradvis upp på grund av värmeledningsförmågan, men det är lågt, och pyrolysen undertrycks igen: allt som har sublimerat brinner omedelbart, bara slösar upp insidan. Lågan slår inte i kaminen utan sträcker sig in i skorstenen. Kaminen är varm, men inte glödhet, och skorstenen lyser röd längs nästan hela sin längd.

Den andra och sista konsekvensen: det är omöjligt att göra en pannkamin av vilken kraft och storlek som helst. Dess dimensioner bestäms av egenskaperna hos pyrolysgaserna så att cirkulation bildas, och storleken på bränslebelastningen beror på ugnens storlek. Från en kamin med en verkningsgrad på mer än 75 % kan du få en värmeeffekt på cirka 8 till 20 kW.

Från spis till panna

20 kW räcker inte för full uppvärmning. Och för att värma ett flerrumshem behöver du en fullflödesvattenvärmekrets inbyggd i kaminen. Det vill säga att den behöver lång brinntid. Är det möjligt att få det baserat på principerna som är inneboende i pannan?

Ja, det är möjligt, och på två sätt. Låt oss gå tillbaka lite och krama ur kvintessensen: en bukspis är ekonomisk tack vare pyrolys. Pyrolysen misslyckas om temperaturen i bränslemassan överskrider vissa gränser. Och temperaturen på insidan av stuvningen beror både på tillförseln av luftsyre och på typen av konvektion i bränslekammaren. Låt oss gå härifrån.

Panna-1 eller metod ett

• För att kontrollera hela processen behöver du bara veta en parameter: temperaturen i förbränningskammaren. Håller sig inom det optimala intervallet - allt annat är OK; Här frigörs huvuddelen av värmen.
• För att optimera värmeavledning för maximal effektivitet behöver du också bara reglera ett värde: boostintensiteten. Temperaturen i förbränningskammaren är relaterad till luftflödet från boosten genom ett linjärt förhållande, och automatiseringen är extremt enkel.
• Eftersom förbränning av pyrolysgaser sker i ett flöde är systemet okänsligt för temperaturen på förbränningskammarens väggar, d.v.s. Varmvattenberedaren kan byggas in på vilket tekniskt bekvämt sätt som helst och nästan all alstrad värme kan överföras till vattnet.
• När slagg med kol blir kvar i pyrolyskammaren undertrycks reduktionen genom att öka boosten, vilket ger överskott av syre. Det naturliga inflödet genom askhålet kan inte vara överdrivet. Analog: vatten, antingen rinnande fritt under påverkan av gravitationen, eller tillfört under tryck.
• Det är möjligt att ytterligare ladda en ny batch bränsle i vilket skede av processen som helst och i vilken som helst acceptabel mängd - boosten kommer att ökas och renas. En potbelly spis kan också värmas upp, men lite i taget, för att inte sänka temperaturen och undertrycka pyrolys, annars sjunker effektiviteten kraftigt och det mesta av bränslet brinner förgäves.

Notera: pyrolyshastigheten och sammansättningen av pyrolysgaser beror väsentligt på typen av bränsle. Dessa faktorer kan också beaktas helt enkelt genom att justera mottrycket vid utloppet genom att strypa skorstenen. I industriella pannor är dess regulator utrustad med märken som motsvarar de rekommenderade typerna av bränsle.

I engångspannor med en effekt på upp till 30-40 kW kan temperaturen i efterbrännaren övervakas indirekt med hjälp av en viktig driftsparameter - framledningsvattentemperaturen. Vid höga effekter kan systemets termiska tröghet leda till en "boost" av processen - cykliskt ökande temperaturfluktuationer i förbränningskammaren, vilket redan är en nödsituation. Därför kompletteras kraftfulla pannor med termoelement i efterbrännaren och pyrolyskammaren. Så länge det inte luktar gung hålls vattentemperaturen. Det "brinnande" termoelementet visade ett orimligt värde - vi fortsätter att justera det, det är bättre att låta vattnet svalna lite. Det hjälpte inte - vi minskade pyrolystemperaturen med pyrolystermoelementet till ett minimum. Trestegsjustering säkerställer 100 % prestanda, och nödautomatisering utlöses endast av fysisk påverkan utifrån. Verkningsgraden för en engångspanna kan överstiga 90 %

Panna-2 eller metod två

En engångspanna är bra för alla, förutom en sak: den behöver ström. Elen går ut - pannan stannar, och sedan måste du kratta ut och slita ut den sintrade massan från eldstaden, ladda en ny fyllning och släppa dina pengar i skorstenen tills processen stabiliseras.

Men med en effekt på upp till 50 kW kan du göra en pyrolysugn med en varmvattenberedare, som inte kräver automation och elektricitet (till höger i figuren). Principen för dess funktion är baserad på oppositionen av två fyrkantiga kublagar till varandra: vid påfyllning av bränsle och i foder av eldlertegel. Denna tegelugn fungerar enligt följande algoritm:

1. I början av pyrolysen fortsätter den mest intensivt på grund av sublimeringen av de lättaste flyktiga ämnena. Denna "första värme" passerar genom rökcirkulationen och absorberas av fodret. I en kamin går den första värmen åt att bilda en virvel, och i en engångspanna undertrycks den genom att minska trycket.
2. I det stationära skedet av processen fungerar fodret som en termisk buffert: när det finns ett överskott av pyrolysvärme absorberar det det och släpper det när fyllningen svalnar.
3. Efter fullständig förkolning av fyllningen avger fodret gradvis värme, vilket förhindrar att temperaturen i ugnen sjunker under kritisk, och de reducerade hinner reagera innan de når de kalla delarna av rökkanalen. Detta är möjligt eftersom beklädnadens massa och värmekapacitet (proportionell mot volym) är större än slagghögens. Fodret får det att svalna i sin egen takt, kolet brinner ut innan temperaturen sjunker och reduktionskatalysatorn är inte längre tillgänglig under den kritiska temperaturen.

En ny tillförsel av bränsle måste gradvis laddas in i en pyrolyspanna med en termisk buffert, som i en panna. Ett mycket trögt foder kommer inte att kunna avvärja skarpa temperaturfluktuationer. Och om egenskaperna hos bränslet skiljer sig för mycket från de tillåtna, kan ugnen med en värmeackumulator antingen stanna (från trögt bränsle) eller gå i överväxel tills den kraschar, från bränsle som är för brandfarligt. Och effektiviteten, på grund av det faktum att den första värmen inte undertrycks, överstiger inte 76-78%, vilket är lägre än borgerligt, eftersom fodret eliminerar omedelbar värmeöverföring till utsidan.

För övrigt om eldstäder

Eld är attraktivt, och dess dekorativa och estetiska betydelse är stor. Det finns nästan fler kaminer och eldstäder än värmeapparater. Och inte bara oligarker som har råd med alla bränslekostnader vill sitta vid elden. Därav frågan: är det möjligt att göra en långbrännande spis-spis? Effektivitet och värmeöverföring är inte så viktigt här, så länge ljuset lyser till slutet av kvällen.

Vad finns där - är det inte möjligt? Det finns en sådan anordning. Det här är den gamla goda, som visas i sektion i figuren.

Notera röktanden. Den, som en tröskel i en rysk spis, bildar en cirkulation av rökgaser som inte tillåter frisk luft att strömma ut uppåt och trycker in den i bränsleavlagringen, som i en grytkamin. Förmodligen satt dess okända författare vid den öppna spisen i sitt "tidigare" borgerliga välbefinnande.

Notera: När du tänder en engelsk eldstad med fuktig ved kan du se hur rök väller ut vid munnen utan att fly ut i rummet.

Eldstadens effektivitet på grund av den stora munnen är låg även om det finns rökcirkulationer i skorstenen; den överstiger inte 50 %. Och glödning med utsläpp av värme varar från sen kväll till morgonen endast när korniskt kol eller liknande kokskol tillsätts. I Donbass har antracitskikt av denna kvalitet länge valts ut, och Karaganda-kol brinner ut på 4-6 timmar. De säger att förr i tiden föredrog engelska herrar att värma med rhizomer av tallar som växte på kustklippor, men nu är den här typen av bränsle knappast tillgänglig för någon alls.

Längs vägen. En engelsk lord sitter på kvällen efter en rävjakt vid den öppna spisen och smuttar på whisky och röker en cigarr. Han lyfte upp benen på eldstadsgallret och stirrade eftertänksamt på elden. Butlern närmar sig: "Sir, jag ber om ursäkt för att jag avbröt din vila, men får jag göra dig uppmärksam på att dina strumpor börjar ryka" - "Strumpor? James, menar du stövlar?” - "Stövlarna, sir, är redan brända."

Det andra alternativet för en "lång" spisspis är en vanlig. Innan du tänder måste du stänga asklådan, fylla på bränsle i en fjärdedel av eldstaden i volym, som i en grytkamin, och hålla eldstadsdörren vidöppen. Det mesta av värmen kommer att flyga bort in i skorstenen, men kvällsljuset kommer att hålla i sig med en sällsynt liten översvämning, och den dekorativa effekten är uppenbar.

Till exempel

Ovan beskrivna pannor kräver komplext professionellt arbete och/eller industriella förhållanden för produktion. Här tillhandahåller vi som exempel en ritning på en långbränd kamin som kan tillverkas av en skicklig hemmagjord hantverkare i hemmet. Var uppmärksam på den prefabricerade enheten B, som rör sig upp och ner på en teleskopstång. Vi kommer snart att undersöka dess syfte i detalj.

Effekten hos en sådan ugn är cirka 35 kW. Den går på kol eller bränslepellets. Verkningsgraden är upp till 85 %; Brinntiden är cirka 12 timmar. Vid lastning med ved minskar effektiviteten till cirka 75 % och brinntiden minskar till 8-10 timmar.

Ha ha! Sågspån och damm!

En sågspånskamin är en bra prövningssten för en värmetekniker. Men inte för att sågspån och annat träbearbetningsavfall ligger i högar överallt. Sågavfall, låt läsaren veta, är en värdefull sekundär råvara och omhändertas på många sätt för en mängd olika ändamål.

Men i naturen finns det enorma och nästan outnyttjade reserver av mineralbränsle, lika kaloririka som sågspån, och lika dåligt brännande - oljeskiffer. Hittills finns inte tekniken för fullständig och säker förbränning av oljeskiffer i industriell skala. Underjordisk förgasning av skifferavlagringar är miljömässigt mycket farlig, oavsett vad författarna till den senaste utvecklingen hävdar. USA, som aktivt erbjuder sina skifferfyndigheter till utländska partners, förgasar skiffer hemma sporadiskt och i liten skala.

Men en hushålls sågspånskamin är en annan sak. Här har entusiaster något att använda både sina sinnen och sina händer. Och det finns redan exempel på framgångsrik design.

Bubafonya

De baltiska staterna har varit aktivt engagerade i skiffer sedan Sovjetunionens tid, de har stora reserver där; i själva verket är oljeskiffer den enda typen av naturligt bränsle som är lättillgängligt i Baltikum. Oljeskifferpannan STROPUVA har massproducerats i Litauen under lång tid. Runet introducerades till den av en användare under pseudonymen bubafonja, och nu är bubafonja-kaminen en favoritmodell för kopiering av amatörskamintillverkare.

– kaminen är inte idealisk, men dess design innehåller principer som möjliggör skapandet av mer avancerade enheter. Därför måste vi förstå bubafonen mer i detalj. Bubafoni-diagrammet visas i fig.

Funktionsprincipen för bubafoni är enkel: bränslepåfyllningen glöder ovanpå i ett tunt lager som en fast massa. Om du lägger ett massivt runt träblock i en bubafonya kommer det att förfalla på exakt samma sätt. Alla stadier av pyrolys blandas både i rum och tid. I hålrummet ovanför fyllningen bränns mindre flyktiga rester.

Luft kommer in i mitten av pyrningszonen genom en vertikal rör-luftkanal. Och det som hindrar den från att gå uppåt är trycket med bladen, i dagligt tal kallad pannkaka (del B, minns du? Dess konfiguration har modifierats för aktivt bränsle), svetsade på luftkanalens mynning. I motsats till vad många tror trycker pannkakan inte ner bokmärket. Den behöver tyngd för att falla ner under sin egen vikt efter det brinnande bränslet utan att fastna, annars stannar kaminen lätt, och det är mycket svårt att plocka fram den osmolda sintrade fyllningen.

Pannkakans blad är inte bara skiljeväggar som bildar luftkanaler. De måste vara krökta så att rökgaserna som kommer ut under pannkakan virvlar medurs sett uppifrån. Detta är nödvändigt så att gaserna, innan de flyr in i skorstenen, gör flera varv över pannkakan, stannar kvar i eldstaden och brinner ut. Om pannkakan har raka skiljeväggar är det osannolikt att effektiviteten hos bubafoni överstiger 60%. De felaktiga (vänster) och korrekta pannkakorna visas i fig.

Notera: ett oanvändbart kedjehjul svetsat i mitten av rätt pannkaka kommer att förhindra att en kolonn av oförbränt bränsle bildas där (om det är för blött), vilket täpper igen luftkanalen. Och genom det centrala hålet på kedjehjulet kommer luft att passera in i mitten av den pyrande zonen. Ett väldigt smart beslut.

Om skorsten och kondensat

För normal drift av bubafoni krävs en expanderande, smidigt eller abrupt, skorsten, den sk. en skorsten med ojämnt drag längs dess längd. En "visslande" skorsten med lika tvärsnittslängd kommer att dra in luft under pannkakan in i sig själv innan den hinner reagera med bränslet. Det är därför det rekommenderas att samla bubafoni-skorstenen i motström till rökgaserna, d.v.s. gradvis öka diametern på dess ingående rör. Men detta är svårt, men en L-formad skarv av två rör med olika diametrar (den bortre är större) kommer att ge samma effekt på grund av bildandet av en tryckstöt vid skarven.

För optimal förbränning i en bubafon är även storleksförhållandena för gas-luftvägen viktiga. Luftkanalens diameter bör vara 1/5-1/7 av bränslekammarens diameter. Skorstenen ska vara en och en halv gång bredare, och skorstenen ska vara ytterligare en och en halv gång bredare. I de flesta fall säkerställs detta med en diameter på luftkanalen på 100 mm, skorstenen - 150 mm och skorstenen - 250 mm.

Både trä och skiffer som lämpar sig för förbränning innehåller från 8 % till 30 % fukt. Bubafonya kommer också att smälta bränsle med 50 % luftfuktighet. Denna fukt (förresten, det är denna som förför vattenbrännare) i skorstenen, där temperaturen sjunker under 100 grader, bildar riklig kondens. Det formligen rinner ut ur skorstenen som en bäck. Därför måste den även ha en vattenuppsamlare med avtappningskulventil. Det är kulventilen - kondensatet, milt uttryckt, är långt ifrån rent, och kulventilen kan enkelt rengöras med tråd utan demontering.

Bubafonya-kittel

Du kan sätta en vattenvärmekrets på bubafonya (till höger i figuren ovan), och observera samma tillstånd som för en bukspis - en liten fördjupning från väggarna. Annars kommer effektiviteten att sjunka kraftigt, och sot som kakats till sten kommer att lägga sig på väggarna, som inte kommer att tas bort senare. Förresten behövs en skärm för en bubafoni på samma sätt som för en bukspis. För normal drift måste bubafonya också vara glödhet. Förbränningen i bubafonen regleras av ett gasreglage på luftkanalen.

En hemmagjord bubafonya från en tunna visas i fig. till höger. Dessa är dess maximala mått, och minimum är:

• Den totala höjden, exklusive den utskjutande delen av luftkanalen, är 600 mm.
• Brännkammarens innerdiameter är 200 mm.
• Pannkakans diameter är 140 mm.
• Luftkanalens diameter är 75 mm.
• Skorstenens diameter är 85 mm.
• Skorstensdiameter – 100 mm.

Vad är det för fel på bubafon?

Som redan sagt är bubafonya inte en idealisk ugn. För det första fungerar det inte på högaktiva bränslen - kol, pellets etc. Närmare bestämt fungerar den en tid efter tändning och kvävs sedan. När det gäller förkolning blir det pyrande lagret med pannkakan så varmt att lokal mikrokonvektion helt enkelt inte släpper in luft. När det varma lagret svalnar räcker inte den onaturliga, top-down lufttillförseln för att blossa upp igen. Det är värdelöst att ställa in boosten - en påtvingad påverkan på det självreglerande systemet leder till att luften flyger över bränslet och flyger ut i röret och tar med sig outnyttjat syre.

För det andra är bubafonens effektivitet i bästa fall någonstans runt 75-78% För det tredje är bubafonen inte lämplig för matlagning: den enda platsen där en spishäll kan installeras är upptagen av luftkanalen. Och slutligen finns det inget sätt att ladda om bränsle tills den föregående delen har förfallit; själva lastningen är lite tung och obekväm: du måste lyfta och på något sätt fixa den tunga luftkanalen med en pannkaka. Så för tillfället är det bara de baltiska staterna som tillverkar bubafoni i serie.

Video: exempel på hemlagad bubafoni

Slobozhanka

Slobozhanka-spisen verkar vara en produkt av folkkonst i Slobozhanshchina; detta är en betydande del av Kharkov, Sumy, Belgorod och Voronezh-regionerna. Även om den i princip liknar bubafonya, föddes den oberoende av den. Och, jag måste säga, resultatet visade sig vara mycket bättre än produkten från tidigare sovjetiska industriforskningsinstitut, som senare blev nationella forskningscentra.

Slobozhanka - . Frigörandet av den övre ytan under kastrullerna med avkokta rester uppnås på grund av det faktum att luft tillförs det pyrande lagret från sidan, vilket beskriver en U-formad bana: först ner i den L-formade luftkanalen och sedan genom det perforerade höljet som täcker den (pos. A i figuren) Lösningen är naturligtvis en produkt av rent rysk uppfinningsrikedom:

• Luften, som värms upp ovanför bränslet, tenderar naturligtvis att gå uppåt, utan stöd av någonting. Men bränsleavlagringen sjunker mer nära höljet, och syreflödet glider över dess yta utan pannkakor, och bränslet tar så mycket som det behöver.
• Det pyrande lagret suger in luft efter behov, och överskottet går upp, vilket säkerställer neutralisering av de reducerade.
• På grund av möjligheten för lufttillgång till alla lager av bränsle visar sig det varma lagret vara tjockare än i bubafon, och pyrolysen är mer aktiv.

På grund av den senare omständigheten fungerar Slobozhanka perfekt på kol med pellets. Lättbrännbara pyrolysgaser kommer in i det förkolnade lagret underifrån, vilket ger en temperatur vid vilken kolet helt brinner. Därför är Slobozhanka en ekonomisk spis. Dess effektivitet överstiger 80 %

Förhållandet mellan storlekar, utformningen av rökkanalen och vattenvärmaren för Slobozhanka är desamma som för bubafoni. En skärm behövs också. Men med samma dimensioner kan dess kraft ökas till bekostnad av en viss komplikation av designen. För att göra detta måste det inre perforerade höljet sträckas över hela omkretsen och anslutas till de externa ofullständiga skiljeväggarna. För att ordna en fläkt med en gasreglage måste du göra ett tredje, smalt hölje som täcker luftintagen på utsidan (pos. B i figuren; spisskalet är konventionellt förvandlat till ett plan). I detta fall sjunker bränslepåfyllningen från mitten till kanterna.

Slobozhanka med svamp

Klassikern, så att säga, Slobozhanka, har två nackdelar. För det första tål den inte tjärhaltigt och fett bränsle. Träfiberskivor, spånskivor och hushållsavfall ger hårda avlagringar, och framförallt precis där det är mest skadligt - på det perforerade luftkanalhöljet eller i kanterna av hålen i det invändiga höljet.

För det andra måste du noggrant fylla på den osmolderade fyllningen. Åtminstone ett litet pyrande område nära höljets perforering bör förbli fritt. Det här är inte alltid bekvämt: du har bara tid att plocka ner allt på en gång, och när du går därifrån kommer förvaringen att brinna ut och kaminen svalna, du måste tända den igen, uthärda kylan och släppa dina surt förvärvade pengar in i skorstenen.

Under tiden, i små avlägsna garnisoner av den sovjetiska armén (enskilda företag, stationära kommunikationspunkter, etc.) på 70-talet kunde man hitta en värme-matlagning-förbränningsugn tillverkad av något slags postkontor, se pos. B i fig. Detta är samma Slobozhanka, men med en central konisk perforerad luftkanal utrustad med en svampkåpa. Konen fördes fritt in i eldstadens utloppslucka och avlägsnades för rengöring. Bokmärket föll från kanterna till mitten.

Svampens roll var tydligen dubbel. För det första kastade dess utskjutande kanter det "fyllda" bränslet till kanterna, och under locket fanns alltid en pyrande ring, tillräckligt för att kaminen skulle "antända" igen. Det var möjligt att fylla på bränsle när som helst och så mycket som behövdes.

För det andra riktade hattens brätte ytterligare luftflöde in i den pyrande zonen. Detta säkerställde fullständig allätare. Vad de vårdslösa ordningsvakterna inte kastade in i spisen - det är sjukt för en anständig person att komma ihåg ...

Kaminens effektivitet och kraft mättes inte av författaren, men en och en halv hink med kolfrö räckte för att 14 själar av personal i ett enda armétält under den frostiga vintern skulle sova gott i en bomull och utan stövlar, under arméns flanellfiltar.

Av bristerna med "slobozhanka med svamp" märktes bara en: när man brände med hushållssopor eller fuktig tall var det nödvändigt att kontrollera kolavlagringarna var 2-3 dag. Om du missade det, stack konen hårt i hylsan, och det var svårt att svänga den och ta ut den utan att förvränga den.

Video: montering av en hemmagjord Slobozhanka från en tunna

Ska jag köpa den?

Är inte en sådan underbar kamin massproducerad? Går det att köpa den färdig någonstans? Stora tillverkare verkar ha fokuserat på de som har stor efterfrågan på växthus och som inte blir varma vid eldning. Men små privata producenter gör det och erbjuder det. Provet visas i fig.

Denna Slobozhanka har en liten men användbar förbättring: en extern asklåda som ligger fritt under härden, näst från vänster, pos. Den kan försiktigt tas ut och tömmas utan att orsaka askdamm i bostadsutrymmet. Men du måste fortfarande klättra in i ugnen: locket till avlastningsluckan (det syns på botten i läget längst till höger) måste vara stängt vid skjutning.

Om bränsle

Det finns ingen anledning att leta efter bränsle för en långbrännande kamin på ett hushålls- eller industrideponi. Tillverkare tävlar med varandra om att erbjuda utmärkta pyrande pellets till ett pris av cirka 4 000 rubel. per ton. Med tanke på kostnadseffektiviteten hos "långa" spisar kommer detta ut ganska billigt.

Pellets tillverkas av vilken brinnande biomassa som helst: samma sågspån, träflis, halm, lök- och vitlöksskal, solrosskal, kottar, bark, citrusskal, nötskal etc., etc., se fig. Tekniken påminner en del om MDF-produktion: torrpressning vid förhöjda temperaturer.

När det gäller termiska egenskaper liknar bränslepellets kol. De tillverkas av "damm" med en diameter på 6 mm till 30-70 mm stockar. Under tillverkningsprocessen avlägsnas komponenter som kan producera skadliga flyktiga ämnen från massan av råvaror, så att pelletsen lätt bränns till koldioxid och vatten. Generellt sett är det ett mycket bra bränsle med stabila egenskaper.

Vi uppmärksammar en modell av en långbrännande värmespis, som dess utvecklare känner igen som den mest optimala och exakta efter flera tillverkningsalternativ.

Men en sådan spis (bild nedan) kan köpas i en onlinebutik.

Ta en titt först på prototypen, så att säga, av Stropuv-fabrikens långbrännande panna från litauiska tillverkare.


I den hemmagjorda långbrännda braskaminen vi beskriver från en tunna lånar man principen att elda ved eller annat bränsle uppifrån, med elden som sjunker i takt med att veden brinner, vilket bara förlänger processen. Den gjordes för första gången för flera år sedan av en man vid namn bubafonya ( bubafonja-hans smeknamn på forumet där han presenterade sin idé). Därför kallades hans design och kaminerna som gjordes av andra som följde hans exempel "bubafoni stove" eller helt enkelt "bubafonya" i onlinediskussioner. Kaminen är verkligen intressant och det är värt att studera mer i detalj hur mästaren skapade den. I slutet av artikeln kommer också videor med bubafoner från andra mästare att publiceras.

Lång brinnande ugn diagram

Ta först en titt på diagrammet över en långbrinnande spis.

Diagrammet visar att kaminen fungerar onormalt, förbränning sker ovanifrån, rök går in i sidohålet och vidare in i skorstenen. Pannkakan går ner när bränslet brinner ut.

Vilka material användes?

Järnfat 200 liter; en metallcirkel (pannkaka) med en diameter som är något mindre än en tunna; 4 kanaler eller hörn 50-60 mm höga med en längd som är mindre än pannkakans radie; 100 mm rör för blåsning; rör 150 mm för en skorsten 5 meter lång.

Hur Bubafonya monterade kaminen

Det var nödvändigt att skära av den övre kanten av pipan. Efter att ha prövat många metoder satte han sig på en vinkelslip. Så toppen av tunnan skars av med en kvarn. Resultatet blev en prydlig cylinder, vars botten var förseglad.


Därefter tog befälhavaren locket med den färdiga flänsen.


Därefter böjde hantverkaren kanterna på cylindertrumman inåt med en hammare och slägga.


Tvärtom böjde han locket med kanterna utåt så att det inte skulle glida av och lade det på toppen av tunnan så att det skulle sitta stadigt och inte glida av. Därefter tog han ett rör med en diameter på 100 mm, dess längd justerades för att vara lika med höjden på fatet. Det vill säga att längden på röret är lika med höjden på pipan. Med hjälp av en mejsel gjorde mästaren ett hål i mitten av detta lock som var 2 mm större än diametern på vårt 100 mm rör, det vill säga hålets diameter var cirka 102 mm. Det är bättre att inte svetsa hålet från piplocket, utan helt enkelt skruva i locket och, under driften av den långbrännande kaminen, skruva av den och kontrollera förbränningsprocessen genom att titta in i eldstaden.

Hur man gör ett skorstensrör

Den optimala rörhöjden är mer än 5 meter för bättre dragkraft. Den är installerad bredvid kaminen. Det är bättre att göra den nedre delen på benen. Det är absolut nödvändigt att svetsa en kulventil under knäet. Det behövs för att dränera kondensatet som skapas i röret. Kaminen ansluts ände i ände till armbågen från skorstenen och dras åt med en klämma. Du måste lägga glasfibertyg under klämman för bättre tätning. Veden brinner helt. Det produceras lite aska, du kan gå lång tid, upp till 2 veckor, utan att ta bort den. Du måste dock veta att med en ökning av aska minskar förbränningens varaktighet, eftersom förbränningsutrymmets volym blir mindre.

Att lägga ved och tända en långeldad braskamin

Låt oss ta bort locket. Vi tar ut lufttillförselanordningen. Låt oss lägga ved inuti, helst inte högre än nederkanten av skorstensutloppet. Du kan lägga ved med en diameter på upp till 20 cm Lägg små spån på det översta lagret av ved. Häll bara lite fotogen eller spillolja ovanpå en trasa eller papper. Sedan placerar vi lufttillförseldelen ovanpå. Vi lägger det yttre locket på röret. Vi öppnar fläktventilen och kastar en tänd trasa där, inuti röret. Så fort veden flammar upp med ett karakteristiskt sprakande ljud kan du stänga fläktspjället helt. I det här läget kan det fungera väldigt länge, hela dagen.






Detta är verksamhetsbasen. Många hantverkare replikerar bubafoni-spisen och använder inte bara fat utan även andra lämpliga ämnen och material.
Av fat kan du också göra