Hur borrhastighetsregulatorn fungerar: diagram. Typer av borrknappanslutningsdiagram Prenumerera! Det ska bli intressant

Från en borr, med hjälp av ytterligare enheter, kan du göra olika enheter som kommer att ersätta olika maskiner, såsom borrning, svarv, slipning och andra. Men om borrmaskiner inte har förmågan att reglera rotationshastigheten, kommer det inte att vara särskilt bekvämt att arbeta med dem.

Moderna borrar är ofta utrustade med en hastighetsregulator i form av en trigger. I detta fall beror rotationshastigheten på graden av tryck. Samtidigt fixerar avtryckarlåset inte avtryckaren vid den valda rotationshastigheten i alla borrmodeller, utan låser endast avtryckaren när det maximala trycket appliceras, det vill säga vid maximalt varvtal, vilket kan upphäva en sådan hastighetsregulator . En annan nackdel med den inbyggda regulatorn är att när borren sätts in i vilken anordning som helst, kan den vara i en position där det är obekvämt att använda hastighetsregulatorn, även om den inte har några andra nackdelar.

För borrmaskiner är det bekvämare att använda en extern regulator, vilket eliminerar de ovan beskrivna nackdelarna. Du kan göra en sådan regulator från en dimmer (belysningsregulator) och ett uttag. Det schematiska diagrammet för en sådan regulator är som följer:

Genomförandet av detta system kan variera. Vi kommer att presentera två alternativ som inte är de bästa ur säkerhetssynpunkt. Självklart ska regulatorn göras så att insidan är stängd på alla sidor, och inte som det görs på bilderna.

Det är mycket bekvämt att använda en sådan hastighetsregulator; regulatorkontakten sätts in i eluttaget och borrkontakten i regulatoruttaget. Borravtryckaren är fixerad i helt intryckt läge och rotationshastigheten styrs genom att vrida på dimmerknappen. Det är bara nödvändigt att borrens kraft inte överstiger dimmerns kraft. En sådan regulator kan användas inte bara för att reglera rotationshastigheten, utan också för att styra uppvärmningen av en lödkolv eller panna.

När du använder innehållet på denna sida måste du lägga till aktiva länkar till denna sida, synliga för användare och sökrobotar.

Alla alternativ för budgetvinkelslip har flera nackdelar. För det första finns det inget mjukstartssystem. Detta är ett mycket viktigt alternativ. Ni har säkert alla kopplat in detta kraftfulla elverktyg i nätverket, och när ni startar det har ni observerat hur intensiteten på glödlampan, som också är ansluten till detta nätverk, sjunker.

Detta fenomen uppstår på grund av det faktum att kraftfulla elmotorer förbrukar enorma strömmar i startögonblicket, på grund av vilket nätverksspänningen sjunker. Detta kan skada själva verktyget, särskilt de som tillverkas i Kina med opålitliga lindningar som en dag kan brinna ut under uppstart.

Det vill säga, mjukstartssystemet kommer att skydda både nätverket och verktyget. Dessutom, i det ögonblick då verktyget startas, inträffar en kraftfull kast eller tryck, och om ett mjukstartssystem implementeras kommer detta naturligtvis inte att hända.

För det andra finns det ingen hastighetsregulator, vilket gör att du kan arbeta med verktyget under lång tid utan att ladda det.

Diagrammet nedan är från en industriell design:

Det introduceras av tillverkaren i dyra enheter.

Du kan ansluta inte bara kvarnen till kretsen, utan också i princip alla enheter - borrar, fräsmaskiner och svarvar. Men med hänsyn till det faktum att verktyget måste ha en kommutatormotor.

Detta fungerar inte med asynkronmotorer. Där krävs en frekvensomformare.

Så du måste göra ett kretskort och börja montera.

En dubbel operationsförstärkare LM358 används som reglerelement, som med hjälp av transistor VT1 styr effekttriacen.

Så kraftlänken i denna krets är en kraftfull triac av typen BTA20-600.

Det fanns ingen sådan triac i butiken och jag var tvungen att köpa en BTA28. Den är lite kraftfullare än vad som visas i diagrammet. I allmänhet, för motorer med en effekt på upp till 1 kW, kan du använda vilken triac som helst med en spänning på minst 600 V och en ström på 10-12 A. Men det är bättre att ha lite reserv och ta 20 A triacs, de kostar fortfarande en slant.

Under drift kommer triacen att värmas upp, så det är nödvändigt att installera en kylfläns på den.

För att undvika frågor om det faktum att motorn vid start kan förbruka strömmar som avsevärt överstiger triacens maximala ström, och den senare helt enkelt kan brinna ut, kom ihåg att kretsen har en mjukstart och startströmmar kan ignoreras .

Alla är säkert bekanta med fenomenet självinduktion. Denna effekt uppstår när en krets till vilken en induktiv last är ansluten öppnas.

Det är samma sak i det här schemat. När strömförsörjningen till motorn plötsligt stannar kan självinduktionsströmmen från den bränna triacen. Och snubberkretsen dämpar självinduktion.

Motståndet i denna krets har ett motstånd på 47 till 68 ohm och en effekt på 1 till 2 W. Filmkondensator för 400 V. I denna utföringsform är självinduktion en bieffekt.

Motstånd R2 ger strömundertryckning för lågspänningsstyrkretsen.

Själva kretsen är i viss mån både en belastning och en stabiliserande länk. Tack vare detta är det efter motståndet möjligt att inte stabilisera strömförsörjningen. Även om nätverket har samma kretsar med en extra zenerdiod, är det meningslöst att använda den, eftersom spänningen vid driftförstärkarens effektstift ligger inom normala gränser.

Möjliga utbytesalternativ för lågeffekttransistorer kan ses på följande bild:

Det kretskort som nämndes tidigare är bara ett mjukstartskort och har inga varvtalskontrollkomponenter. Detta gjordes med flit, eftersom regulatorn i alla fall måste matas ut via ledningar.

Regulatorn justeras med ett 100 kOhm multi-turn trimmermotstånd.

Om du behöver en mer kraftfull regulator kan den monteras enligt följande schema:

Om allt är i sin ordning, efter att ha kopplat från nätverket, måste du omedelbart kontrollera triacen med beröring - den ska vara kall.

Om allt fungerar bra - kvarnen startar smidigt och hastigheten regleras - är det dags att börja testa under belastning.

Bifogade filer:

Schema för att ansluta en analog CCTV-kamera till en TV eller dator Ansluta en digital CCTV-kamera

Du kan reparera en borr själv, det viktigaste är att känna till orsakerna till haverier och metoder för att "behandla" dem. Idag kommer vi att prata om hur anslutningsdiagrammet för borrknappen ser ut, och vi kommer inte att ignorera andra fel, tack vare vilka du kommer att vara den lyckliga ägaren av ett arbetsverktyg.

Om ditt verktyg börjar fungera sämre, eller till och med slutar utföra sina direkta uppgifter, är det dags att diagnostisera problemen och försöka hantera dem. Först kontrollerar vi ledningen för skador och spänningen i uttaget, för vilken du kan ansluta vilken annan enhet som helst - en TV eller en vattenkokare.

Om du inspekterar batteridrivna enheter bör de kontrolleras med en testare - i det här fallet bör spänningen som anges på fodralet ha ett liknande värde som batterispänningen.

Om spänningen är lägre måste du byta ut batterierna mot nya. Om batteriet fungerar normalt är strömförsörjningen normal, leta efter hårdvaruproblem. De vanligaste uppdelningarna är:

Problem med motordrift;
Borst slitage;
Problem med knappmanövrering.

Genom att veta hur den elektriska borrknappen är ansluten kan du snabbt lösa problemet. Dessutom kan ett problem med borrmaskinens funktion också uppstå på grund av verktygets dammighet, eftersom borren "tar" trä, tegel och andra material. Det betyder att du bör se till att rengöra enheten efter varje användning - detta är det enda sättet att minska risken för funktionsfel på grund av nedsmutsning av verktyget. Det är därför, efter att du har utfört, rengör borren omedelbart.

Tyvärr, för att kontrollera verktygets funktionalitet, kommer en testare inte att räcka för dig, vilket beror på att de flesta av enhetens knappar är utrustade med smidig hastighetskontroll, och därför kan en vanlig testare ge dig felaktiga uppgifter. I det här fallet behöver du ett speciellt anslutningsschema för borrknappen. Ofta i instrument är en tråd ansluten till en terminal, och därför leder ett tryck på knappen samtidigt till att terminalerna ringer. Om lampan tänds är allt bra med knappen, men om du märker ett fel är det dags att byta ut knappen.

När du gör ett byte, tänk på att kretsen kan vara antingen enkel eller med omvänd. På grund av detta måste allt arbete med att byta ut knappen utföras uteslutande enligt diagrammet, utan att lägga till något "på egen hand". Så delen måste vara lämplig i storlek och matcha verktygets kraft. Samtidigt är det en ganska enkel uppgift att beräkna effekt. Vi använder formeln P=U*I (med hänsyn till att borreffekten är 650 W), I = 2,94 A (650/220), vilket betyder att knappen ska vara på 2,95 A.

Trots att denna process är ganska komplicerad kan du göra allt arbete själv, enligt några viktiga regler. Tänk till exempel på att öppning av fodralet kan göra att alla delar och lösa delar helt enkelt faller ut ur fodralet. Naturligtvis bör detta undvikas, för då blir det ganska svårt att sätta ihop enheten. För att göra detta kan du smidigt lyfta locket och notera den exakta platsen för reservdelarna på papper.

Knappen repareras enligt följande:

Först hakas klämmorna för höljet, varefter det försiktigt dras ihop;
Alla rostade och mörka terminaler rengörs från kolavlagringar, för vilka du kan använda alkohol eller sandpapper;
Vi sätter ihop verktyget igen, ser till att alla delar av enheten är på plats och kontrollerar borrens funktionalitet - om ingenting har förändrats byter vi delen;
Vi fyller hastighetsregulatorn med en blandning, och därför om en del misslyckas byter vi helt enkelt ut den;
En frekvent sammanbrott är nötningen av arbetsskiktet under reostaten - det är bättre att inte reparera det, det är bara ett slöseri med tid, det är bättre att köpa en ny och byta ut den.

Många människor är intresserade av var man kan få tag i ett sådant system? Först och främst bör det följa med instrumentet när du köper det, men om det inte finns något diagram eller om du har tappat bort det måste du titta på Internet. När allt kommer omkring, bara med dess hjälp kommer du att kunna utföra reparationer kompetent utan fel. Förresten, hastighetskontrollknappen och backkontrollknappen finns på olika ställen, och därför måste du kontrollera dem separat.

Det finns flera orsaker till skador på ankaret eller statorn på en borr. Först och främst är detta analfabet drift av enheten. Till exempel, många användare överbelastas helt enkelt verktyget och arbetar utan avbrott. Detta leder till att borrmotorn inte har tid att "vila". Den andra orsaken ligger i dålig spoltråd, som ofta finns i billiga modeller. Det är därför som haverier av billiga verktyg är mycket vanligare. I detta fall måste reparationer utföras med hjälp av specialverktyg. Och det blir bättre om du anförtror detta arbete till professionella specialister.

Men om du bestämde dig för att utföra reparationerna på egen hand, kommer du definitivt att ha en fråga - hur man gör allt rätt? Som du redan förstår "lider" den av ankar- och statorbrott, och detta kan kontrolleras med flera tecken, till exempel när verktyget plötsligt gnistor under drift. Om det inte finns några "ljusa" tecken kan du använda en ohmmeter.

Statorn ändras så här:

Ta först försiktigt isär enhetens kropp;
Ta bort ledningarna och alla inre delar;
Efter att ha tagit reda på orsakerna till haveriet byter vi ut reservdelen med en ny och stänger höljet igen.

Men borren kanske inte fungerar på grund av triviala fel - till exempel på grund av borstar inuti motorn. Detta betyder att du inte kan göra utan att reparera borstar, och det här arbetet är ganska enkelt - du behöver inte ens ha speciell kunskap och verktyg. För att göra detta demonterar vi enheten, tar bort borsthållarna från den och byter ut delar som är trasiga. Förresten, det finns modeller vars kropp inte behöver demonteras - du behöver bara ta bort speciella pluggar genom installationsfönstret, varefter vi byter borstarna.

Du kan köpa dessa delar i vilken järnaffär som helst; det finns också några modeller som säljs tillsammans med en uppsättning extra borstar. Det är viktigt att du inte väntar tills borstarna är helt utslitna – kolla dem då och då. Och allt på grund av att det finns risk för att det bildas ett gap mellan borsten och uppsamlaren. Som ett resultat kommer denna del att börja överhettas och så småningom falla av - vilket innebär att du måste byta hela ankaret, vilket kommer att bli mycket dyrare och svårare, och det är inte ett faktum att du kommer att kunna lösa detta utfärda själv.

Som du kan se finns det en mängd olika haverier, av vilka många kommer att vara inom din kontroll, andra kommer bara att vara möjliga för specialister på servicecenter. Och för att minska risken för sådana haverier måste du ta hand om ditt verktyg, rengöra det efter jobbet, kontrollera skicket på delarna och borstarna för att ersätta dem med nya i tid. Men om du ser att du inte kan hantera det själv, ta med enheten till en verkstad.