Як зробити дерев'яні будівельні цапи. Козли будівельні: які бувають і як зробити самостійно Підмостки будівельні своїми руками

Під час проведення будь-яких робіт, пов'язаних з ремонтом чи обслуговуванням будинку, потрібно підніматися на певну висоту. Якщо вкрутити лампочку можна за допомогою стільця, а замазати маленьку тріщину за допомогою драбини, то великі роботи вимагають більшої мобільності.

Для переміщення на висоті створюються будівельні цапи, інакше звані підмостками. Готові конструкції є у ​​будівельних магазинах, але ціни йдуть на тисячі рублів. Їх простіше зробити самому, і це коштує у кілька разів дешевше.

Конструкція будівельних козел

Перш ніж почати виготовляти будівельні цапи своїми руками, вибираємо матеріали для виготовлення. Існують три основні матеріали, з яких виготовляються козли:

• дерев'яно-металеві комбінації.

Так як металеві важкі у створенні та досить витратні за матеріалами, розглянемо дерев'яні цапи.

Після вибору матеріалу варто зрозуміти умови їхнього використання. Якщо це стаціонарні або підмостки, що рідко пересуваються, то варто створювати одноразовий поміст. Якщо козли планується часто переміщати, вибираємо складні козли.

Перш ніж розпочати столярні роботи, створюємо креслення та прораховуємо необхідну висоту. Стандартною для комфортної роботи дорослого чоловіка є висота 80-90 см.

Для готового виробу висотою 85 см, потрібні ніжки довжиною 95 см.

Довжину потрібно вибирати такою, щоб при накладанні зверху дошки для будівельного майданчика балка виступала мінімум на 5-7 смз кожного боку, а краще взяти із запасом.

Конструкція гранично проста, у відкритому стані нагадує букву "А"і має можливість використовуватися як на невелику висоту, так і за допомогою двох козел на повну висоту.

Підготовка

Після створення креслення треба вирішити, якою довжини буде майданчик, і скільки козел доведеться для неї виготовити. Козли завжди створюються від двох і більше - якщо дошка, що накладається, довга і може проломитися посередині.

Розбірні будівельні козли з дерева

Перевага перед звичайним майданчиком, розбірних козлів у багаторазовості використання та можливості швидко дістати з місця зберігання та використовувати. При звичайній споруді підмостків використовуються тільки дошки, скріплені цвяхами.

Після закінчення робіт їх важко залишити на зберігання у нерозібраному вигляді. Щоб такі підмостки не займали багато місця, їх доводиться демонтувати, що важко, якщо вони зроблені якісно.

Розбірні козли не займають багато місця, є можливість перевозити та використовувати для різних потреб, окрім прямого призначення. Щоб створити цапи, потрібні дві опори.

Для виготовлення однієї опори знадобляться:

чотири дошки для ніжок - 0,95 м;

Обрізаючи розміщену на цьому пристосуванні дошку, вам не доведеться утримувати рукою частину, що падає на підлогу. Саморобні столярні козли зручно складаються для зберігання, а робочому стані приймають стійке положення, забезпечуючи дві точки опори для заготовок.

Конструкція, що розглядається, не має складних столярних з'єднань, а процес виготовлення своїми руками пари таких пристроїв займає кілька годин. Складні столярні цапи зручно перевозити в автомобілі, на них зручно розпилювати довгі дошки або листи фанери.

Підготовка деталей для столярних козлів

Для роботи підійдуть недорогі соснові дошки завтовшки 20-40 мм. Необов'язково підбирати ідеальний пиломатеріал, цілком підійде деревина з незначними дефектами. Для скріплення деталей столярних козлів знадобляться шурупи, а для з'єднання розсувних половинок знадобляться чотири петлі.

При визначенні розмірів приділіть увагу висоті конструкції, відштовхуючись від зручності роботи. Для майстра зростом близько 180 см підходить опора заввишки 80-85 см. Щоб не помилитися, виміряйте свій стіл або верстат, за яким ви пиляєте. Ширина козлів в один метр забезпечить стійкість пристрою в робочому положенні.

Розмітте і наріжте всі дошки по довжині, точно дотримуючись прямих кутів при розпилюванні. Остерігайте заготовки з усіх боків. Окремим деталям буде потрібна додаткова підготовка.

Відшліфуйте поверхні та закругліть кути кромок верхніх перекладин, щоб знизити ймовірність відколів деревини в процесі експлуатації.

З цією ж метою обробіть і нижні торці ніжок. Спочатку зніміть рубанком фаски.

Потім зашліфуйте кінці наждачним папером.

Складання саморобних козлів своїми руками

Зберіть окремо кожну частину столярних козлів. Підготуйте зенкер зі свердлом для виконання напрямних отворів під шурупи та заглиблень під капелюшки.

Відразу позначте на ніжках місце розташування нижніх перекладин, що розміщуються на відстані 150 мм від торця заготовки.

Почніть складання з будь-якого верхнього кута. Вирівняйте кінці заготовок під прямим кутом використовуючи монтажний косинець для з'єднання деталей, висвердліть отвори та загорніть шурупи.

Якщо в майстерні не знайшлося відповідних по довжині шурупів, можна використовувати дрібніші металовироби. Потрібно лише посилити з'єднання за допомогою столярного клею, а гвинти загортати з обох боків.

Тепер розкладіть деталі на рівній поверхні, вирівняйте за мітками та скріпіть дощечки, перевіряючи перпендикулярність з'єднань.

Розмістіть на зібраному каркасі розпірку та накресліть лінії відпилу куточків.

Відріжте зайві шматки ножівкою та встановіть діагональну дошку на місце.

Подібно зберіть другу половинку столярних козлів.

З'єднайте обидві частини петлями. Останні буде легко встановити, якщо використовуються вироби хвірточного типу. Під дверні петлі доведеться у поперечинах вибрати поглиблення ручним фрезером або стамескою.

Розмір виїмки повинен дозволяти кулаку петлі вільно обертатися і не зачіпати деревину.

Встановлюючи навісні петлі, пам'ятайте, що крила потрібно розмістити в «різнобій», щоб штирі дивилися в різні боки.

Прикрутіть половинки петель на довгі перекладини.

Підберіть тонку рейку висотою кулака.

Поставте зверху коротку частину столярних козлів.

Просвердліть отвори і загорніть гвинти.

Готові козли вже можна використовувати за призначенням у парі з верстатом однакової висоти.

Зробіть собі другі складні козли та розпилюйте на них пиломатеріал завдовжки до шести метрів. Зберігати складні конструкції можна на вбитих у стінку цвяхах, але краще зробити нехитрі полички, які додатково будуть використовуватися для дріб'язку.

У будь-якій майстерні завжди знайдуться обрізки ДСП, що підходять для цієї саморобки, а кріплення такої полиці-підвіски нескладно зробити з куточків.

Зрозуміло, що у спеціалізованих магазинах можна вибрати пиляльні козли на будь-який смак, але вартість якісних моделей «кусається». А на реалізацію нашого проекту потрібно менше 20 метрів дощок з урахуванням обрізки кінців, що розтріскалися. Зрештою ви оснастите свою майстерню парою корисних помічників.

Будь-які ремонтні та будівельні роботи повинні відбуватися на висоті. У сенсі переносному - це за умовчанням, а буває і таке, що доводиться буквально підніматися вище за свої можливості. Фізично. на висоту. І перше, до чого тягнеться рука – до драбини. Все б добре, тільки драбини настільки обмежують свободу дій, що не кожна робота стає можливою. А ось будівельні підмостки, або козли, зовсім інша річ. На них та з помічником можна поміститися та прилаштувати необхідне обладнання чи матеріал, який має бути під руками. Козлобудівна промисловість ще не на достатньому рівні розвитку, тому доводиться робити підмостки самостійно.

Будівельні козли, що це

Етимологія терміна козли достовірно не відома, проте деякі припущення зробити можна. Не конем назвали підставку, що дозволяє проводити будівельні роботи на невеликій висоті. Та й з кучерськими цапами ця штуковина має дуже мало спільного, тому залишимо це етимологічне дослідження для фахівців у галузі парнокопитних та філологів. Нас цікавить, як зробити будівельні козли своїми руками. Або підмостки, якщо комусь ріже вухо наголос на перший склад.

Будівельні козли - практичне та багатофункціональне рішення, яке дозволяє не просто перебувати на певній висоті, а й мати свободу переміщення за рівнем, заданим висотою опор козлів. І тут козли поза конкуренцією. За матеріалами виготовлення козли можуть бути:

• дерев'яні будівельні цапи;
• металеві будівельні цапи;
• козли комбіновані.

Розглянемо варіант дерев'яний, оскільки він найменш витратний як за матеріалами, так і за часом.

Підмостки своїми руками

За бажання можна влаштувати підмостки хоч на всю довжину стіни, якщо цього вимагає обстановка, взяти з собою на висоту відро, малярський інструмент, будь-які матеріали та навіть помічника. Таким чином, відпадає необхідність постійно переносити підставку та інструмент, як у випадку зі драбиною.

Але це не все. Пара-трійка козел дозволять влаштувати в майстерні невеликий переносний верстачок, забезпечивши його найпростішими лещатами або будь-яким іншим фіксуючим обладнанням. Це може бути і повноцінний переносний стіл для збирання або ремонту, порізки або розкрою, зрештою, нічого не варто перетворити пару козлів на легкий садовий столик або столик для пікніка. Чого ж ми чекаємо? Давайте конструювати козли.

Одне з самих, на наш погляд, практичних рішень – складні будівельні цапи. Справа в тому, що практичні люди завжди вважають за краще мати все необхідне під рукою. А нерозбірні цапи займають море місця і рано чи пізно просто плутаються під ногами, коли жодного будівництва чи ремонту не планується. Тому і такий варіант, розбірний, припаде до двору всім практичним власникам дачних будинків чи заміських котеджів. Власне, за декількома фото зовсім нескладно здогадатися, яка конструкція у цих чотирилапих помічників.

Залишилося лише визначитися з лінійними розмірами конструкції. А основний розмір – це висота ніжок. Досвідченим шляхом було встановлено, що оптимальною висотою зібраної конструкції стане зростання майстра, який виконуватиме роботи, мінус 10-12 см. Кількість розпірок для жорсткості теж може бути довільним, як і переріз бруса, з якого буде виконана рама.

Верхні кінці рам з'єднуються за допомогою дверних навісів, а для того, щоб фіксувалися ніжки, треба передбачити обмежувач. Це може бути і така конструкція, як вигадав той громадянин у синіх малоестетичних джинсах, але найпростіше не ускладнювати життя, а взяти два відрізки кроквяної стрічки і зафіксувати її на нижніх розпірках, але такій відстані, щоб козли були стійкими.

Тепер трохи про технологію. Для фіксації елементів конструкції між собою можна звичайно використовувати старорежимну технологію збивання цвяхами і загинання їх з протилежного боку. Тільки це абсолютно не практично і не так надійно, як складання будівельних козлів своїми руками на шурупах за допомогою спецсаморізів по дереву та викрутки.

Та й для того, щоб при необхідності розібрати нескладну конструкцію підмостків після закінчення робіт, доведеться досхочу намахатись молотком і фомкою. Хоча може бути і конструкція оригінальніша, ніж звичайні будівельні козли нерозбірні.

Майданчик для роботи

Власне, те, заради чого ми й збираємо будівельні цапи своїми руками – майданчик. Залежно від характеру виконуваних робіт розмір майданчика теж підбирається індивідуально. Вага, яку повинна вона витримувати, повинна бути не меншою, ніж вага людини плюс навантаження від інструменту та матеріалів. Словом, 150-170 кг буде цілком достатньо для будь-яких будівельно-ремонтних робіт. Габаритні розміри майданчика повинні бути такими, щоб вона вписувалася в дверні отвори, а це не більше 70 см, а довжина її не повинна перевищувати півтора метра, інакше незручно маневруватиме.

Отже, для виготовлення двох козлів, майданчика і, можливо, пристінної драбини, знадобиться не більше 12-15 метрів дошки обріза, а це зовсім небагато для того, щоб гарантовано отримати зручного восьминогого помічника при будь-якому ремонті та будівництві.

При будівництві, ремонті та обслуговуванні приватного будинку чи котеджу доводиться деякі роботи робити на висоті. За допомогою приставних сходів далеко не все можна зробити, та й не дуже це зручно. Набагато зручніше використовувати будівельні риштування.

Саморобні будівельні риштування з дерева

Металеві будівельні риштування, звичайно, надійні та довговічні, але найчастіше їх роблять з дерева. З деревиною працювати можуть всі, і все, що необхідно - пила, цвяхи/саморізи, молоток/викрутка/шуруповерт. Набір інструментів нехитрий, який знайдеться у будь-якого господаря, а якщо й немає чогось, то на придбання багато коштів не потрібно. Метал у цьому плані складніший. Він вимагає хоч якогось навички звернення, наявності зварювального апарату та хоч деякого уявлення про те, як . Саме тому будівельні риштування своїми руками в більшості випадків роблять із деревини.

З чого робити

Всім зрозуміло, що будівельні риштування або підмостки потрібні на невеликий термін. Але використовувати їх виготовлення треба будівельну деревину хорошої якості, з мінімумом сучків. Деякі майстри радять робити ліси виключно з ялини. На відміну від сосни, сучки у неї розташовані одинично і на міцність дошки майже не впливають.

Але ялинові дошки рідко у кого є, а ось сосни зазвичай достатньо. З соснових дощок будівельні риштування робити теж можна, але кожну з них треба перевірити (принаймні, які йдуть на стійки та настил). Для цього складають два стовпчики (три-чотири цеглини один на інший, пару будівельних блоків, два валуни тощо). При перевірці триметрових дощок відстань між ними — 2,2-2,5 м. На стовпчики кладуть дошку, вставши на середину на ній кілька разів стрибають. Якщо є слабкі місця, то дошка зламається або трісне. Витримала – можна використати.

Про товщину дошки треба говорити конкретно, прив'язуючись до конструкції будівельних риштувань, відстаней між стійками і запланованим навантаженням. Єдине, що можна сказати, що для стійок та настилу найчастіше використовують дошку товщиною 40 мм або 50 мм, для укосин – 25-30 мм. Така дошка може бути використана в детальних будівельних роботах, якщо вдасться при розбиранні лісів її не зашкодити.

Цвяхи або шурупи

Суперечка про те, цвяхи або шурупи краще, йде завжди, але в даному випадку він погіршується тим, що роботи проводяться на висоті, і потрібна від конструкції підвищена надійність. З цього погляду краще цвяхи. Їх роблять із м'якого металу і за наявності навантаження, вони гнуться, але не ламаються. Самонарізи роблять із загартованої сталі, а вона тендітна і за наявності ударних або змінних навантажень ламаються. Для будівельних риштувань це критично — були випадки, коли вони розвалювалися. Але це йдеться про «чорні» саморізи. Якщо ще анодовані — жовтувато-зелені — вони не такі тендітні і можуть витримати всі навантаження. Якщо ви серйозно переживаєте щодо надійності риштувань, краще використовувати цвяхи. Їх не люблять через те, що розібрати з'єднання швидко і без втрат не вийде — найчастіше деревина ушкоджується.

При самостійному виготовленні будівельних риштувань можна зробити так: спочатку зібрати все на анодовані шурупи. Якщо конструкція виявиться зручною та правильною, підстрахуватися, вбивши по два-три цвяхи у кожне з'єднання. Для того щоб при розбиранні не пошкодити деревину, під цвяхи можна покласти обрізки тонких дощок, на проліт можна використовувати і цілі дошки, але малої товщини. При розбиранні можна розщепити, а цвяхи, що стирчать, легко вийняти.

Конструкції та їх особливості

Для різних видів робіт використовують різні за конструкцією будівельні риштування та підмостки. Для робіт з легкими матеріалами занадто велика здатність, що несе, не потрібна. У таких випадках роблять приставні риштовання або риштовання-конверт.

Для робіт на фронтонах або при зовнішній обробці невисокого одноповерхового будинку використовують будівельні козли, на перекладини яких укладають підлогу.

Для кладки стін з цегли, будь-яких будівельних блоків, для оздоблення фасаду цеглою або каменем - для всіх цих робіт потрібні вже повноцінні будівельні риштування.

Як правило, всі ці конструкції не кріпляться до стін будівлі, а фіксуються упорами, що підпирають стійки. Далі докладніше поговоримо про кожну з цих конструкцій.

Приставні помости

Називаються так через те, що зазвичай до стіни не кріпляться, а просто притуляються. Тримаються вони за рахунок упору. Чим більше навантажують цей вид будівельних риштувань, тим міцніше вони стоять. Є дві конструкції, обидві вони виконані у вигляді літери "Г", тільки розгорнуті в різні боки.

На малюнку справа проста і надійна конструкція риштовання. Єдиний недолік — вони не регулюються по висоті. Зручні, якщо треба, наприклад, підшити звіси покрівлі, змонтувати або почистити водосток, всі роботи, які мають невеликий розкид висоти. Деякі навіть пристосовують подібні підмостки для будівництва будинку з колод (бруса). По ребрах упорів зручно закочувати чи піднімати колоди.

Вони надійні - витримують 11 метрову колоду і трьох людей. Будівельні підмостки - проста конструкція

На малюнку зліва підмости-конверт або вірменські будівельні риштування. Конструкція проста і надійна, хоч і не здається такою. Але вона перевірена вже на багатьох тисячах будинків, що будуються. Приваблива тим, що вимагає мінімум будівельних матеріалів, зібрати/розібрати/пересунути їх можна за лічені хвилини. Основне - виготовити трикутники, а установка на задану висоту часу забирає небагато: підняти трикутник, підперти похилою балкою, яку зафіксувати в землі.

На виготовлення трикутників йде дошка завтовшки 40-50 мм, шириною 100-150 мм. Вертикальна частина може бути довгою - за неї зручно піднімати риштовання на задану висоту. Верхня поперечка робиться діною 80-100 см, на неї укладаються дошки настилу. Вони, до речі, теж товщиною 50 мм, а ширина – чим більше, тим краще, в ідеалі також 150 мм.

При виготовленні куточків стик треба розташовувати так, щоб горизонтальна дошка знаходилася зверху. Для підвищення надійності цього вузла можна використовувати металеві накладки у вигляді куточка. Але якщо фіксуватися куточок буде за допомогою трьох укосин, прибитих з двох сторін, у цьому немає потреби.

Встановлюються такі трикутники приблизно кожний метр. Якщо фасад дозволяє, їх прибивають, якщо ні — обходяться силою тяжкості. Основне навантаження в цій конструкції припадає на завзяту дошку - ту, яка ставиться під кутом і одним кінцем упирається в землю, іншим - у вершину трикутника. Ці упори роблять із бруса, дошки завтовшки не менше 50 мм, труби солідного діаметра (не менше 76 мм) або перерізу (для профільованої труби не менше 50*40 мм). При встановленні упору його ставлять точно в кут, забивають у землю, додатково фіксують, вбиваючи клини.

Щоб унеможливити бічного зсуву, встановлені упори фіксуються декількома укосинами, що з'єднують їх у жорстку конструкцію. Ось для цих укосин можна використовувати необрізну дошку, якщо вона є, але достатньої товщини та ширини.

Якщо виникає необхідність упорні дошки доростити (якщо вони потрібні довжиною понад 6 метрів), для такої дошки роблять додатковий упор. Він упирається приблизно в середину основного, знімаючи він частину навантаження.

Тепер трохи про настил цих приставних будівельних риштувань. Його роблять із широкої дошки товщиною 40-50 мм. В даному випадку їх бажано фіксувати до трикутників хоча б на шурупи. Ця система не передбачає наявності поручнів, і найменші зрушення під ногами будуть викликати підвищений дискомфорт. Тому фіксація вкрай бажана.

Дерев'яні будівельні риштування: креслення та фото

Описані вище варіанти хороші, якщо робота передбачає наявність важких матеріалів. Також не завжди є можливість обперти ліси на стіну - будь-який вентфасад або багатошарова стіна - і ви подібну конструкцію вже поставити не зможете. І тут роблять повноцінні ліси. Конструкція їх теж не складна, але потрібна пристойна кількість пиломатеріалу.

Для їх влаштування теж використовують дошки значної товщини – 40-50 мм. Спочатку збираються стійки. Це два вертикальні бруси або товсті дошки, скріплені поперечками. Розміри поперечок - 80-100 см. Їх треба робити виходячи з того, що мінімальна більш-менш зручна ширина настилу - 60 см. Але набагато впевненіше себе почуватимете, якщо у вас буде хоча б 80 см. Для надання конструкції більшої бічної стійкості стійки можна зробити, що звужуються догори.

Стійки ставлять з відривом 1,5-2,5 метра. Залежить проліт від товщини дощок, які використовуватимете для настилу — треба, щоб вони не прогиналися. Встановлені на потрібній відстані стійки скріплюють між собою укосами. Вони не дадуть конструкції скластися вбік. Чим більше поперечок і укосин, тим надійнішою виходять будівельні риштування.

Щоб будівельні риштування не впали, їх підпирають дошками/брусом, один кінець яких прибитий до стійок (цвяхів), другий — закопаний у землю

Поперечні балки не дають скластися вбік, але залишається можливість того, що незакріплені ліси можуть впасти вперед. Щоб цього не сталося, балки підпирають укосинами. Якщо висота лісів становить 2,5-3 метри, цього можна і не робити, але якщо вам необхідно проводити роботи на рівні другого або третього поверху, така фіксація необхідна.

Якщо роботи вестимуться на великій висоті, бажано зробити перила. Їх можна робити з не дуже товстої дошки, але сучків не повинно бути, як і тріщин. Поручні допоможуть почуватися нагорі впевненіше тим, хто боїться висоти.

До рівня перекриття другого поверху вистачає стандартного погонажу - 6 метрів Можна зібрати невеликі будівельні риштування зі старих, але міцних дощок. Іноді для розкосів та упорів використовують жердини чи труби — що є у господарстві

Будівельні козли

Ще є спосіб зробити легкі пересувні будівельні риштування - спорудити однакові будівельні цапи, набивши з певним кроком поперечки, які будуть одночасно і сходами, і опорою для дощок настилу.

Такий варіант будівельних риштувань хороший, наприклад, при обшивці будинку сайдингом. Обшивка йде знизу-вгору, висоту доводиться весь час змінювати, притулиться або зафіксуватися до стіни немає жодної можливості. Тому цей варіант для такого випадку — найкращий.

Будівельні козли - варіанти

Іноді одну стійку з одного боку роблять вертикальними, без нахилу. Це дозволяє встановлювати їх ближче до стіни, тоді настил розташовується ближче до стіни. У деяких випадках це зручно, наприклад, при конопатці, фарбуванні, профілактичній обробці.

Види та вузли будівельних риштувань з металу

При будівництві будинку з каменю, будівельних блоків більше підходять металеві ліси. Вони здатні винести будь-які навантаження. Менш популярні вони тільки з тієї причини, що в багатьох регіонах деревина, як і раніше, найдешевший вид будматеріалів. Другий момент, який часто є вирішальним, - розібравши дерев'яні будівельні риштування, дошки можна пустити в справу - використовувати в подальшому будівництві. А частини металевих повинні припадати пилом в .

Але й металеві будівельні ліси мають плюси. У розібраному стані вони не займають багато місця. Власникам дерев'яних будинків все одно періодично доводиться їх використовувати: зруб вимагає догляду, тож раз на два-три роки ліси потрібні. Найпрактичніше в цьому випадку металеві, а не дерев'яні. Вони простіші в складання, довговічніші і міцніші.

Усі металеві будівельні риштування мають однакову форму — вертикальні стійки, з'єднані перекладинами та укосами. Відрізняється лише спосіб кріплення частин між собою:

• Штирьові ліси. Називаються так через те, що перекладини зі стійками з'єднуються за допомогою штирів. На стійках приварені відрізки труби або диски з перфорацією, а на перекладинах загнуті штирі. Така система збирається дуже просто, витримує великі навантаження. Дуже просто реалізуються штирьові будівельні риштування для будівель простої форми, обходи еркерів і виступів набагато складніше.

  

• Хомутові. Для стійок та перекладин використовуються труби круглого перерізу, які скріплюються між собою за допомогою хомутів спеціальної конструкції. Система виходить дуже мобільною та рухливою, можна легко обійти будь-які криволінійні фасади. Мінус – обмежена вантажопідйомність та висота (за ГОСТом – не вище 40 метрів).

  

  Хомутові ліси - швидкий монтаж/демонтаж

• Рамні. З круглої чи прямокутної труби зварюються рами однакового розміру. З'єднуються вони між собою поперечними трубами та укосинами. Мають модульну будову, легко нарощуються як заввишки, так і завдовжки. Мають певний крок по довжині - 1,5/2/2,5/3 метра, по висоті одна секція зазвичай становить 2 метри, стандартна глибина - 1 м. У деяких рамах передбачені колеса - для легшого пересування по рівній поверхні. З'єднання елементів прапорця - на рамі приварені штифти з прорізом, в яку вставляється прапорець. У поперечках та укосах зроблено отвори. Елементи надягають на штир, фіксуються за допомогою прапорця. Нарощуються догори секції за допомогою з'єднувальних труб меншого діаметру, приварених до стійк рам з одного боку. При такому способі важливо ідеально підібрані розміри труб, щоб не було люфту.

  

  Рамні ліси - принцип кріплення поперечок і укосин

• Клинові. При загальній схожості конструкції відрізняються формою з'єднання. На сойках із певним кроком (зазвичай 2 метри) приварені диски із перфорацією. На перемичках з обох кінців вварені спеціальні замки на кшталт «вовча паща». Замки фіксуються на диску за допомогою клину особливої ​​форми. Такі ліси з'єднуються і швидко роз'єднуються, мають високу мобільність, можуть використовуватися на фасадах складних форм.

  

При самостійному виготовленні металевих будівельних риштувань найчастіше роблять штирьові. Вони реалізуються найпростіше, правда, гарні вони лише на прямокутних фасадах, для обходу складніших форм, доводиться доварювати додаткові трубки.

Кожен, хто стикався з різкою дровою, напевно переконався, що робити цю роботу «на коліні» дуже незручно і довго. Наші прадіди залишили у спадок дуже зручне пристосування, яке отримало назву «козли» з наголосом на першому складі.

На заході цей простий дровопильний верстат також добре відомий, але його там прозвали конем.

Для того, щоб самому зробити козли, потрібно заздалегідь продумати їхню конструкцію і зробити ескіз або креслення. У цьому випадку збірка пройде швидше і не вимагатиме виправлення помилок під час роботи.

Окрім звичного варіанта з дерев'яного бруса, сьогодні можна знайти дуже цікаві розбірно-збірні конструкції металевих козел, які спеціально адаптовані під роботу електричної або бензопилки.

Урок ергономіки

Зробити козли для дров своїми руками так, щоб вони були легкі, стійкі та зручні у роботі нескладно. Для цього необхідно точно підібрати габарити цієї конструкції під свій зріст, а також врахувати вид інструменту для розпилювання.

Для того, щоб процес пилки займав мінімум часу, дрова повинні знаходитися на висоті, яка не вимагає від людини присідання або великого нахилу корпусу. Найкраще, коли робоча висота різання становить від 90 см до 110 см. На такому рівні можна, не згинаючи спини, швидко та зручно пиляти дрова.

Пиляння дров дворучною пилкою вимагає упору для вільної руки. У такому верстаті їм є лісина, що розрізається, встановлена ​​в козли. При використанні бензопили упор не потрібний, оскільки обидві руки тримають інструмент. Тут набагато важливіше зробити таку конструкцію, яка дозволяла б максимально висунути за межі верстата один кінець лісу (колоди). В цьому випадку не буде ризику затискання бензопили, неминучого при різанні дров між стійками козел.

Козли для пилки дров дворучною пилкою повинні відповідати двом головним вимогам:стійкість та міцність. Справа в тому, що процес ручного різання супроводжується поперемінними зрушуючими зусиллями, які розхитують верстат і можуть викликати його перекидання. Тому Х-подібні стійки, скріплені між собою поздовжнім брусом або металевою затяжкою, повинні бути виготовлені з якісної деревини завтовшки не менше 100 мм.

Ширина нижньої опорної частини стійок має бути трохи більшою (на 10-15см) відстані від землі до верху стяжного бруса. Крім поздовжньої стяжки, що з'єднує опорні хрестовини, ноги дерев'яного верстата слід зміцнити бруском обв'язувальним для підвищення жорсткості всієї конструкції.

Розпилювання дров може виконуватися і на металевих козлах.Порівняно з дерев'яними, вони менш громіздкі та прослужать не один десяток років. Для їх виготовлення потрібно куточок або профільна труба з розмірами сторін не менше 50 мм. Якщо вам важлива мобільність, то хрестовини і кріплення поздовжнього профілю до них потрібно робити не на зварюванні, а на болтових з'єднаннях.

Якщо займатися виготовленням верстата немає часу та бажання, а на подвір'ї лежить гора непиляних дров, купіть готову конструкцію. Ціна розбірних металевих верстатів для пилки дров знаходиться в діапазоні від 1800 до 5500 рублів, а їх модельний ряд досить широкий і різноманітний.

При виборі зверніть увагу на стійкість рами та якість профілю. Якщо верстат легко хитається від дії руки та його розробники заощадили на кожному грамі металу, шукайте більш надійний варіант.

Бензопила любить «вільний кінець»

Невисокі ціни та великий вибір бензопил зробили цей інструмент основним для пилки дров, тому під нього сьогодні умільці розробляють власні оригінальні конструкції козел. Продуктивність і легкість різання деревини бензиновим та електричним інструментом у десятки разів вища за традиційне механічне розпилювання.

Козли для пилки дров механізованим інструментом можна зробити за класичною схемою – дві симетричні Х-подібні стійки з поперечкою. Однак, у цьому випадку висока ймовірність затискання ланцюгової пилки в момент завершення різання. Цей момент не можна назвати приємним та безпечним при роботі швидкісною пилкою.

Для виключення заклинювання колоду щоразу доводиться повертати різом вниз і лише тоді закінчувати розпилювання. Набагато зручніше та безпечніше, особливо для новачка-дровосіка, різати вільний кінець колоди, що виступає з козел назовні.

Тому слід віддати перевагу металевим конструкціям, що дозволяють максимально висунути колоду в один бік, надійно затиснувши його другий кінець за допомогою зубчастих захватів або сталевого ланцюга.

Робимо козли для дров своїми руками

Розглянемо найпростіший варіант конструкції, зробити яку під силу будь-якому чоловікові, що вміє тримати в руках електролобзик і шуруповерт.

Спочатку наріжемо дерев'яний брусок за розмірами креслення. Для стійок і поперечної затяжки знадобиться брус розміром 100х100 мм або 50х100 мм, а для обв'язування ніжок вистачить перерізу 50х50 мм.

Саморобні козли почнемо збирати зі стійок. Для цього в брусках хрестовини в місці їх з'єднання вирізаємо пази для щільнішого згуртовування, після чого накладаємо стійки один на одного і фіксуємо трьома довгими шурупами (75 мм).

У стяжному брусі також робимо два невеликі вирізи і щільно набиваємо його на зібрані стійки. Нижню частину ніжок нашого верстата закріплюємо на шурупах обв'язувальними брусками.

Металева конструкція робиться аналогічно, за винятком вирізування пазів у профілі для щільного з'єднання елементів каркаса. На поздовжньому куточку або трубі, що скріплює стійки, у цьому випадку можна закріпити дерев'яний брусок для запобігання зубів пили від контакту з металом.