Как да си направим дървени строителни кончета. Строителни естакади: какво представляват и как да ги направите сами Строително скеле Направи си сам

При извършване на каквато и да е работа, свързана с ремонт или поддръжка на къщата, е необходимо да се издигне на определена височина. Ако можете да завинтите електрическа крушка със стол и да покриете малка пукнатина със стълба, тогава обширната работа изисква по-голяма мобилност.

За да се движите на височина, се създават строителни естакади, иначе наречени скелета. В строителните магазини се предлагат готови конструкции, но цените достигат хиляди рубли. По-лесно е да ги направите сами и струва няколко пъти по-малко.

Строителна естакадна конструкция

Преди да започнете да правите строителни естакади със собствените си ръце, ние избираме материали за производство. Има три основни материала, от които се правят козите:

комбинация дърво-метал.

Тъй като металните са трудни за създаване и доста скъпи по отношение на материалите, нека разгледаме дървените естакади.

След като изберете материал, си струва да разберете условията за тяхното използване. Ако това са неподвижни или рядко преместени скелета, тогава си струва да създадете скеле за еднократна употреба. Ако планирате често да местите естакадите, ние избираме сгъваеми естакади.

Преди да започнем дърводелски работи, създаваме чертеж и изчисляваме необходимата височина. Стандартът за удобна работа за възрастен мъж е височина 80-90см.

За готов продукт височина 85 смтрябват крака дължина 95см.

Дължината трябва да бъде избрана така, че когато отгоре се постави дъска за строителна площадка, гредата да стърчи поне с 5-7 смот всяка страна, но е по-добре да го вземете с резерв.

Дизайнът е изключително семпъл, в отворено състояние наподобява писмо "А", и може да се използва както на ниска височина, така и с помощта на две кончета за триони в цял ръст.

Подготовка

След като създадете чертежа, трябва да решите колко дълга ще бъде платформата и колко естакади ще трябва да направите за нея. Козите винаги се създават от две или повече - ако дъската, която се прилага е дълга и може да се счупи по средата.

Сгъваеми дървени строителни естакади

Предимството на сгъваемите естакади пред конвенционалната платформа е тяхната многократна употреба и възможността бързо да бъдат извадени от съхранение и употреба. При конвенционалното строителство на скелета се използват само дъски, закрепени с пирони.

След приключване на работата е трудно да ги оставите за съхранение несглобени. За да се гарантира, че такива скелета не заемат много място, те трябва да бъдат демонтирани, което е трудно, ако са направени качествено.

Сгъваемите естакади не заемат много място, могат да се транспортират и използват за различни нужди, различни от предназначението им. За да създадете конче, имате нужда от две опори.

За да направите една опора, ще ви трябва:

четири дъски за крака - 0,95 м;

Когато режете дъска, поставена на това устройство, не е необходимо да държите отрязаната част с ръка, докато пада на пода. Домашните дърводелски естакади удобно се сгъват за съхранение и когато са в работно състояние, те заемат стабилна позиция, осигурявайки две точки на опора за детайлите.

Въпросният дизайн няма сложни дърводелски фуги и процесът на създаване на чифт такива устройства със собствените си ръце отнема няколко часа. Сгъваемите кончета са лесни за транспортиране в кола, те са удобни за рязане на дълги дъски или листове шперплат.

Подготовка на части за дърводелски кончета

За работа са подходящи евтини борови дъски с дебелина 20–40 mm. Изобщо не е необходимо да избирате идеален дървен материал, дървото с незначителни дефекти е напълно подходящо. За закрепване на частите на дърводелските естакади ще ви трябват винтове, а за свързване на плъзгащите се половини ще ви трябват четири панти.

Когато определяте размерите, обърнете внимание на височината на конструкцията, въз основа на лекотата на използване. За занаятчия с височина около 180 см е подходяща опорна височина 80–85 см. За да избегнете грешки, измерете масата или работната маса, на която режете. Ширината на естакадите е един метър, за да се осигури стабилност на уреда в работно положение.

Маркирайте и изрежете всички дъски по дължина, като се уверите, че поддържате прави ъгли при рязане. Планирайте детайлите от всички страни. Някои части ще изискват допълнителна подготовка.

Шлифирайте повърхностите и закръглете ръбовете на горните релси, за да намалите вероятността от настъргване на дървесина по време на употреба.

За същата цел третирайте долните краища на краката. Първо отстранете фаските с равнина.

След това шлайфайте краищата с шкурка.

Сглобяване на домашни кози със собствените си ръце

Сглобете всяка секция на коня за трион поотделно. Подгответе зенкер със свредло, за да направите пилотни отвори за винтове и вдлъбнатини за капачки.

Незабавно маркирайте на краката местоположението на долните напречни греди, поставени на разстояние 150 mm от края на детайла.

Започнете сглобяването от произволен горен ъгъл. Подравнете краищата на детайлите под прав ъгъл с помощта на монтажен квадрат, за да свържете частите, пробийте дупки и затегнете винтовете.

Ако работилницата не разполага с винтове с подходяща дължина, можете да използвате по-малък хардуер. Просто трябва да укрепите връзката с лепило за дърво и да затегнете винтовете от двете страни.

Сега поставете частите върху равна повърхност, подравнете ги според маркировките и закрепете дъските заедно, като проверите перпендикулярността на ставите.

Поставете дистанционер върху сглобената рамка и начертайте линии за рязане на ъглите.

Отрежете излишните части с ножовка и поставете диагоналната дъска на място.

Сглобете другата половина на кончетата по подобен начин.

Свържете двете части с бримки. Последният ще бъде лесен за инсталиране, ако се използват продукти с вратичка. Ще трябва да изберете вдлъбнатини в напречните греди за пантите на вратите с помощта на ръчна фреза или длето.

Размерът на вдлъбнатината трябва да позволява на кокалчето на пантата да се върти свободно и да не докосва дървото.

Когато монтирате шарнирни панти, не забравяйте, че крилата трябва да бъдат поставени „несъгласувано“, така че щифтовете да сочат в различни посоки.

Завийте половинките на примката върху дългите напречни греди.

Изберете тънка лента, която съответства на височината на юмрука ви.

Поставете късата част на кончетата отгоре.

Пробийте пилотни отвори и затегнете винтовете.

Готовите естакади вече могат да се използват по предназначение, съчетани с работна маса със същата височина.

Направете си второ сгъваемо конче и го използвайте за рязане на дървен материал с дължина до шест метра. Можете да съхранявате сгъваеми конструкции върху пирони, забити в стената, но е по-добре да направите прости рафтове, които допълнително ще се използват за малки неща.

Във всяка работилница винаги ще има остатъци от ПДЧ, подходящи за този домашен продукт, а закрепването на такъв висящ рафт е лесно да се направи от ъглите.

Ясно е, че в специализираните магазини можете да изберете кончета за всеки вкус, но цената на висококачествените модели е стръмна. И изпълнението на нашия проект ще изисква по-малко от 20 метра дъски, като се вземе предвид подрязването на напуканите краища. Крайният резултат ще бъде да оборудвате работилницата си с няколко полезни помощника.

Всички ремонтни и строителни работи трябва да се извършват на височина. В преносен смисъл това е по подразбиране, но също така се случва, че трябва буквално да се издигнете над възможностите си. Физически. Към висините. И първото нещо, към което ръката посяга, е стълбата. Всичко би било наред, но стълбата толкова ограничава свободата на действие, че не всяка работа става възможна. Но строителните скелета или естакадите са съвсем различен въпрос. Върху тях можете да се монтирате и с помощник да прикрепите необходимото оборудване или материал, който трябва да имате под ръка. Индустрията за строителство на кози все още не е на достатъчно ниво на развитие, така че трябва сами да направите скелето.

Строителни кози, какви са те?

Етимологията на термина кози не е надеждно известна, но могат да се направят някои предположения. Стойката, която позволява извършването на строителни работи на малка височина, не се нарича кон. И това нещо има много малко общо с кочияшите, така че ще оставим това етимологично изследване за специалисти в областта на парнокопитните и филолози. Интересуваме се как да направим строителни естакади със собствените си ръце. Или сцената, ако ударението върху първата сричка нарани ухото на някого.

Строителните естакади са практично и многофункционално решение, което ви позволява не само да сте на определена височина, но и да имате свобода на движение на ниво, определено от височината на опорите на естакадите. И тук козите нямат конкуренция. Според използваните материали козите могат да бъдат:

дървени строителни естакади;
метални конструкции естакади;
комбинирани кози.

Нека разгледаме дървения вариант, тъй като той е най-евтиният както по отношение на материали, така и по време.

Направи си сам скеле

Ако желаете, можете да подредите скеле дори по цялата дължина на стената, ако ситуацията го изисква, вземете със себе си кофа, инструменти за боядисване, всякакви материали и дори помощник до височината. По този начин няма нужда постоянно да местите стойката и инструмента, какъвто е случаят със стълбата.

Но това не е всичко. Няколко опори ще ви позволят да поставите малка преносима работна маса във вашата работилница, като я оборудвате с обикновено менгеме или друго фиксиращо оборудване. Тя може да бъде пълноценна преносима маса за сглобяване или ремонт, рязане или рязане, в края на краищата не струва нищо, за да превърнете чифт коне за триони в лека градинска маса или маса за пикник. какво чакаме Нека проектираме кончета.

Едно от най-практичните решения според нас са сгъваемите строителни естакади. Факт е, че практичните хора винаги предпочитат да имат всичко необходимо под ръка. И несменяемите естакади заемат много място и рано или късно те просто попадат под краката, когато не се планира строителство или ремонт. Следователно тази сгъваема опция ще отговаря на всички практични собственици на селски къщи или селски вили. Всъщност от няколко снимки не е трудно да се познае какъв дизайн имат тези четириноги помощници.

Остава само да се вземе решение за линейните размери на конструкцията. И основният размер е височината на краката. Експериментално е установено, че оптималната височина на сглобената конструкция ще бъде височината на майстора, който ще извърши работата, минус 10-12 см. Броят на дистанционните елементи за твърдост също може да бъде произволен, както и напречното сечение на дървеният материал, от който ще бъде направена рамката.

Горните краища на рамките са свързани с помощта на сенници на вратите, а за да могат краката да бъдат фиксирани, трябва да се осигури ограничител. Може да е същият дизайн, какъвто измисли този гражданин в сини, непривлекателни дънки, но най-лесният начин е да не усложнявате живота, а да вземете две парчета лента за греди и да ги фиксирате върху долните подпори на такова разстояние, че кончетата са стабилни.

Сега малко за технологията. За да фиксирате структурните елементи заедно, можете, разбира се, да използвате старомодната технология за събаряне на ноктите и огъването им от противоположната страна. Но това абсолютно не е практично и не е толкова надеждно, колкото сглобяването на строителни естакади със собствените си ръце с помощта на самонарезни винтове с помощта на специални винтове за дърво и отвертка.

И за да разглобите, ако е необходимо, неудобната структура на скелето в края на работата, ще трябва да използвате чук и лост до насита. Въпреки че дизайнът може да бъде по-оригинален от конвенционалните несменяеми строителни естакади.

Работна среда

Всъщност, затова сглобяваме строителни естакади със собствените си ръце - платформа. В зависимост от естеството на извършената работа, размерът на обекта също се избира индивидуално. Теглото, което трябва да издържи, трябва да бъде не по-малко от теглото на човек плюс натоварването от инструменти и материали. С една дума, 150-170 кг ще бъдат напълно достатъчни за всякакви строителни и ремонтни дейности. Общите размери на платформата трябва да бъдат такива, че да се побира във вратите, което е не повече от 70 см, а дължината му не трябва да надвишава един и половина метра, в противен случай ще бъде неудобно за маневриране.

Следователно, за да направите две кончета, платформа и евентуално стенна стълба, ще ви трябват не повече от 12-15 метра кантирана дъска, а това е доста малко, за да гарантирате удобен помощник с осем крака за всеки ремонт и строителство .

При изграждането, ремонта и поддръжката на частна къща или вила трябва да се извършват някои работи на височина. Не всичко може да се направи с помощта на удължителна стълба и не е много удобно. Много по-удобно е да използвате скеле.

Домашно дървено скеле

Металното скеле, разбира се, е надеждно и издръжливо, но най-често е направено от дърво. Всеки може да работи с дърво, като всичко, от което се нуждаете, е трион, пирони/винтове, чук/отвертка/отвертка. Наборът от инструменти е прост, който всеки собственик може да намери и ако нещо липсва, не изисква много пари за закупуване. Металът е по-труден в това отношение. Изисква поне някои умения за работа, наличието на машина за заваряване и поне някаква идея как. Ето защо скелетата „направи си сам“ в повечето случаи се изработват от дърво.

От какво да направя

Всеки разбира, че е необходимо скеле или скеле за кратък период от време. Но за производството им е необходимо да се използва строителна дървесина с добро качество, с минимални чепове. Някои занаятчии съветват да правят гори изключително от смърч. За разлика от бора, неговите възли са разположени единично и почти не оказват влияние върху здравината на дъската.

Но рядко някой има смърчови дъски на склад, но борът обикновено е достатъчен. Можете също да направите скеле от борови дъски, но всеки от тях трябва да бъде проверен (във всеки случай тези, които отиват към стелажите и подовата настилка). За да направите това, подредете две колони (три или четири тухли една върху друга, няколко строителни блока, два камъка и т.н.). Когато проверявате триметрови дъски, разстоянието между тях е 2,2-2,5 м. Поставете дъската върху стълбовете, застанете в средата и скочете върху нея няколко пъти. Ако има слаби места, дъската ще се счупи или ще се напука. Издържа - можете да го използвате.

Дебелината на дъската трябва да се обсъди конкретно, като се има предвид конструкцията на скелето, разстоянията между стълбовете и планираното натоварване. Единственото, което може да се каже е, че за стелажи и подови настилки най-често се използват дъски с дебелина 40 мм или 50 мм, а за скоби - 25-30 мм. Такава дъска може да се използва при детайлни строителни работи, ако е възможно да не се повреди при демонтажа на скелето.

Пирони или винтове

Дебатът дали пирони или самонарезни винтове са по-добри винаги продължава, но в този случай се влошава от факта, че работата се извършва на височини и се изисква повишена надеждност от конструкцията. От тази гледна точка ноктите са по-добри. Изработени са от мек метал и при натоварване се огъват, но не се чупят. Самонарезните винтове са изработени от закалена стомана, но тя е крехка и се счупва, когато е изложена на удар или променливи натоварвания. Това е критично за скелетата - имало е случаи да се разпадат. Но ние говорим за "черни" винтове. Ако са и анодизирани - жълтеникаво-зелени - не са толкова крехки и лесно издържат на всички натоварвания. Ако сте сериозно загрижени за надеждността на скелето, по-добре е да използвате пирони. Те не се харесват поради факта, че е невъзможно да се разглоби фугата бързо и без загуби - най-често дървото се поврежда.

Когато правите сами скеле, можете да направите следното: първоначално сглобете всичко с помощта на анодизирани винтове. Ако дизайнът се окаже удобен и правилен, играйте на сигурно, като забиете два или три пирона във всяка връзка. За да не се повреди дървото по време на разглобяването, под гвоздеите могат да се поставят парчета тънки дъски, за дълъг обхват могат да се използват цели дъски, но с малка дебелина. При разглобяване може да се разцепи, а стърчащите пирони лесно да се отстранят.

Дизайни и техните характеристики

За различни видове работа се използват скелета и скелета с различен дизайн. За работа с леки материали не е необходима твърде голяма товароносимост. В такива случаи се изработват прикачени скелета или скелета за пликове.

За работа по фронтони или при довършване на екстериора на ниска едноетажна къща се използват строителни естакади, върху чиито напречни греди се полага настилката.

За полагане на тухлени стени, всякакви строителни блокове, за довършване на фасадата с тухла или камък - всички тези работи изискват пълноценно скеле.

По правило всички тези конструкции не са прикрепени към стените на сградата, а са фиксирани с ограничители, които поддържат стелажите. След това ще говорим по-подробно за всяка от тези структури.

Прикачено скеле

Наричат се така, защото обикновено не са прикрепени към стената, а просто са облегнати на нея. Те се задържат на място с ограничител. Колкото повече се натоварва този тип скеле, толкова по-здраво стои. Има два дизайна, като и двата са направени под формата на буквата "L", обърната само в различни посоки.

Картината вдясно показва проста и надеждна конструкция на скеле. Единственият им недостатък е, че не се регулират на височина. Те са удобни, ако трябва например да подгънете покривни надвеси, да монтирате или почистите улуци или всички онези работи, които имат лека разлика във височината. Някои дори адаптират такова скеле за изграждане на къща от трупи (дървен материал). Удобно е да се търкалят или повдигат трупи по ръбовете на ограничителите.

Те са надеждни - издържат 11-метров труп и трима души Строително скеле - проста конструкция

На снимката вляво има скеле за пликове или арменско скеле. Дизайнът е прост и надежден, въпреки че не изглежда така. Но вече е тестван на много хиляди къщи в процес на изграждане. Атрактивен е, защото изисква минимум строителни материали, те могат да бъдат сглобени/разглобени/преместени за минути. Основното нещо е да направите триъгълници и настройването им на определена височина отнема малко време: повдигнете триъгълника, подпрете го с наклонена греда, която е фиксирана в земята.

За направата на триъгълници се използва дъска с дебелина 40-50 мм и ширина 100-150 мм. Вертикалната част може да бъде дълга - удобно е да я използвате за повдигане на скелето до определена височина. Горната напречна греда е направена с дължина 80-100 см и върху нея са положени подови дъски. Между другото, те също са с дебелина 50 мм и колкото по-широки, толкова по-добре, в идеалния случай също 150 мм.

При направата на ъгли фугата трябва да се позиционира така, че хоризонталната дъска да е отгоре. За да увеличите надеждността на това устройство, можете да използвате метални облицовки под формата на ъгъл. Но ако ъгълът е фиксиран с помощта на три стрели, заковани от двете страни, това не е необходимо.

Такива триъгълници се монтират приблизително на всеки метър. Ако фасадата позволява, те се заковават, ако не, се използват само гравитачно. Основното натоварване в този дизайн пада върху упорната дъска - тази, която е поставена под ъгъл и единият край лежи на земята, а другият - на върха на триъгълника. Тези ограничители са направени от дървен материал, дъски с дебелина най-малко 50 mm, тръби с плътен диаметър (най-малко 76 mm) или напречно сечение (за профилна тръба най-малко 50 * 40 mm). При монтиране на ограничителя той се поставя точно в ъгъла, забива се в земята и се закрепва допълнително чрез забиване на клинове.

За да се елиминира възможността за странично изместване, монтираните ограничители са фиксирани с няколко стрели, които ги свързват в твърда конструкция. За тези стрели можете да използвате необрязана дъска, ако имате такава, но с достатъчна дебелина и ширина.

Ако има нужда от отглеждане на упорните дъски (ако са необходими по-дълги от 6 метра), се прави допълнителен акцент върху такава дъска. Той лежи приблизително в средата на основния, облекчавайки част от товара.

Сега малко за подовата настилка на тези прикрепени скелета. Изработена е от широка дъска с дебелина 40-50 мм. В този случай е препоръчително да ги фиксирате към триъгълниците, поне с помощта на самонарезни винтове. Този дизайн не предвижда наличието на парапети и най-малкото движение под краката ви ще доведе до повишен дискомфорт. Следователно фиксирането е изключително желателно.

Дървено скеле: чертежи и снимки

Опциите, описани по-горе, са добри, ако работата не включва тежки материали. Освен това не винаги е възможно да се поддържа скеле на стена - всяка вентилируема фасада или многослойна стена - и няма да можете да монтирате такава конструкция. В този случай се правят пълноценни гори. Техният дизайн също не е сложен, но е необходимо прилично количество дървен материал.

За тяхната конструкция се използват и дъски със значителна дебелина - 40-50 мм. Първо се сглобяват стелажите. Това са две вертикални греди или дебели дъски, закрепени с напречни греди. Размерите на напречните греди са 80-100 см. Те трябва да бъдат направени въз основа на факта, че минималната повече или по-малко удобна ширина на подовата настилка е 60 см. Но ще се почувствате много по-уверени, ако имате поне 80 см. придават на структурата по-голяма странична стабилност стелажите могат да бъдат направени стеснени в горната част.

Стойките се поставят на разстояние 1,5-2,5 метра. Размахът зависи от дебелината на дъските, които ще използвате за настилката - необходимо е те да не провисват. Стелажите, монтирани на необходимото разстояние, се закрепват заедно с наклони. Те няма да позволят на конструкцията да се сгъне настрани. Колкото повече напречни греди и стрели, толкова по-надеждно става скелето.

За да се предотврати падането на скелетата, те се поддържат от дъски/греди, единият край на които е закован за стълбовете (с пирони), а другият е заровен в земята

Напречните греди предотвратяват страничното сгъване на скелето, но все пак има възможност незакрепеното скеле да падне напред. За да не се случи това, гредите се поддържат със скоби. Ако височината на скелето е 2,5-3 метра, това не е необходимо да се прави, но ако трябва да извършите работа на нивото на втория или третия етаж, такова фиксиране е необходимо.

Ако работата ще се извършва на голяма надморска височина, препоръчително е да инсталирате парапети. Те могат да бъдат направени от не много дебели дъски, но не трябва да има възли и пукнатини. Парапетите ще помогнат на тези, които се страхуват от височини, да се чувстват по-уверени на върха.

Стандартното формоване е достатъчно, за да достигне нивото на пода на втория етаж - 6 м. Можете да сглобите малко скеле от стари, но здрави дъски. Понякога за скоби и ограничители се използват стълбове или тръби - каквото има във фермата

Строителни естакади

Има и начин да направите леко подвижно скеле - изградете еднакви строителни естакади, запълвайки напречните греди с определена стъпка, която ще бъде едновременно стълба и опора за дъските на пода.

Този тип скеле е добър, например, когато покривате къща с сайдинг. Обшивката върви отдолу нагоре, височината трябва да се променя през цялото време, няма начин да се облегне или закрепи към стената. Следователно този вариант е най-добрият за такъв случай.

Строителни естакади - опции

Понякога една стойка от едната страна е направена вертикална, без накланяне. Това ви позволява да ги монтирате по-близо до стената, след което настилката е разположена по-близо до стената. В някои случаи това е удобно - например при замазване, боядисване, превантивно третиране.

Видове и елементи на метални скелета

При изграждането на къща от камък или строителни блокове, металното скеле е по-подходящо. Те са в състояние да издържат на всякакви натоварвания. Те са по-малко популярни само поради причината, че в много региони дървото все още е най-евтиният вид строителни материали. Вторият момент, който често е решаващ, е, че след демонтирането на дървеното скеле, дъските могат да бъдат пуснати в работа - използвани в по-нататъшното строителство. А металните части трябва да събират прах.

Но металното скеле има и своите предимства. В разглобен вид не заемат много място. Собствениците на дървени къщи все още трябва да ги използват периодично: дървената къща изисква поддръжка, така че скелето е необходимо на всеки две до три години. В този случай е по-практично да се използват метални, а не дървени. Те са по-лесни за сглобяване, по-издръжливи и по-здрави.

Всички метални скелета имат еднаква форма - вертикални стълбове, свързани с напречни греди и наклони. Единствената разлика е в начина, по който частите са прикрепени една към друга:

Щифтово скеле. Наричат се така, защото напречните греди и стълбовете са свързани с помощта на щифтове. На стелажите са заварени парчета тръба или перфорирани дискове, а на напречните греди са огънати щифтове. Тази система е много лесна за сглобяване и може да издържи големи натоварвания. Щифтовото скеле за сгради с проста форма е много лесно за изпълнение; много по-трудно е обикалянето на еркери и издатини.
Щипки. За стелажи и напречни греди се използват кръгли тръби, които се закрепват заедно с помощта на специално проектирани скоби. Системата се оказва много мобилна и подвижна, можете лесно да заобиколите всякакви извити фасади. Недостатъкът е ограничената товароносимост и височина (според GOST - не по-висока от 40 метра).
Скеле за скоби - бърз монтаж/демонтаж
Кадър. Рамки със същия размер са заварени от кръгла или правоъгълна тръба. Те са свързани помежду си с напречни тръби и стрели. Имат модулна структура и могат лесно да се разширяват както на височина, така и на дължина. Имат определена стъпка по дължина - 1,5/2/2,5/3 метра, на височина една секция обикновено е 2 метра, стандартната дълбочина е 1 м. Някои рамки имат колела за по-лесно придвижване по равна повърхност. Свързване на елементи тип флаг - върху рамката са заварени щифтове с прорез, в който се поставя флагът. В напречните греди и склоновете се правят дупки. Елементите се поставят на щифт и се закрепват с флагче. Секциите се изграждат с помощта на свързващи тръби с по-малък диаметър, заварени към стълбовете на рамката от едната страна. При този метод е важно да имате перфектно подбрани размери на тръбите, така че да няма хлабина.
Рамково скеле - принцип на закрепване на напречни греди и стрели
Клинове. Въпреки че като цяло са сходни, дизайните се различават по формата на връзката. На сойките с определена стъпка (обикновено 2 метра) се заваряват перфорирани дискове. Върху джъмперите в двата края са заварени специални ключалки тип цепнатини. Ключалките се фиксират към диска с помощта на специално оформен клин. Такова скеле се свързва и разединява бързо, има висока мобилност и може да се използва върху фасади със сложни форми.

Когато сами правите метално скеле, най-често се използва щифтово скеле. Те са най-лесни за изпълнение, но са добри само на правоъгълни фасади, за да заобиколите по-сложните форми, трябва да заварявате допълнителни тръби.

Всеки, който се е занимавал с рязане на дърва, вероятно е осъзнал, че извършването на тази работа „на колене“ е много неудобно и отнема много време. Нашите прадядовци оставиха в наследство много удобно устройство, наречено „кози“ с ударение върху първата сричка.

На Запад този обикновен трион за дърво също е добре познат, но го наричаха „кон“.

За да направите сами кози, трябва предварително да обмислите техния дизайн и да направите скица или чертеж. В този случай сглобяването ще бъде по-бързо и няма да изисква коригиране на грешки по време на работа.

В допълнение към обичайната версия, изработена от дървени греди, днес можете да намерите много интересни сгъваеми и сглобяеми конструкции от метални естакади, които са специално пригодени за работа с електрически или верижен трион.

Урок по ергономия

Не е трудно да направите кончета за дърва за огрев със собствените си ръце, така че да са леки, стабилни и лесни за използване. За да направите това, трябва точно да изберете размерите на тази конструкция, за да отговарят на вашия ръст, както и да вземете предвид вида на инструмента, използван за рязане.

За да може процесът на рязане да отнеме минимум време, дървата за огрев трябва да са на височина, която не изисква човек да кляка или да огъва тялото си твърде много. Най-добре е, когато работната височина на косене е от 90 см до 110 см. На това ниво можете бързо и удобно да режете дърва, без да огъвате гърба си.

Рязането на дърва с трион с две ръце изисква почивка на свободната ви ръка. В такава машина това е нарязаният дървен материал, монтиран в кончетата. Когато използвате резачка, няма нужда от спиране, защото двете ръце държат инструмента. Тук е много по-важно да се направи дизайн, който да позволи единият край на дървения материал (дървен труп) да бъде удължен извън границите на машината, доколкото е възможно. В този случай няма да има риск от затягане на резачка, което е неизбежно при рязане на дърва за огрев между стълбовете на естакадите.

Козите за рязане на дърва за огрев с трион с две ръце трябва да отговарят на две основни изисквания:стабилност и здравина. Факт е, че процесът на ръчно рязане е придружен от редуващи се сили на срязване, които отслабват машината и могат да я накарат да се преобърне. Следователно X-образните стелажи, закрепени заедно с надлъжна греда или метална връзка, трябва да бъдат изработени от висококачествена дървесина с дебелина най-малко 100 mm.

Широчината на долната носеща част на стелажите трябва да бъде малко по-голяма (10-15 см) от разстоянието от земята до горната част на гредата. В допълнение към надлъжната връзка, свързваща носещите напречни елементи, краката на дървената машина трябва да бъдат укрепени с лентов блок, за да се увеличи твърдостта на цялата конструкция.

Рязането на дърва за огрев може да се извърши и на метални коне.В сравнение с дървените, те са по-малко обемисти и ще издържат десетилетия. За да ги направите, ще ви трябва ъглова или профилна тръба със странични размери най-малко 50 мм. Ако мобилността е важна за вас, тогава напречните елементи и закрепването на надлъжния профил към тях трябва да се извършват не чрез заваряване, а чрез болтови връзки.

Ако нямате време или желание да направите машина, а в двора има планина от неотсечени дърва за огрев, купете готова конструкция. Цената на сгъваемите метални машини за рязане на дърва за огрев варира от 1800 до 5500 рубли, а моделната им гама е много широка и разнообразна.

Когато избирате, обърнете внимание на стабилността на рамката и качеството на профила. Ако машината лесно се клати от ръчно действие и нейните разработчици са спестили всеки грам метал, потърсете по-надежден вариант.

Верижният трион обича свободния край

Ниските цени и голям избор от верижни триони направиха този инструмент основен за рязане на дърва за огрев, така че днес занаятчиите разработват свои собствени оригинални дизайни на триони за него. Производителността и лекотата на рязане на дърва с бензинови и електрически инструменти е десетки пъти по-висока от традиционното механично рязане.

Козите за рязане на дърва за огрев с електроинструмент могат да бъдат направени според класическия дизайн - две симетрични X-образни стойки с напречна греда. В този случай обаче има голяма вероятност верижният трион да се захване в момента на завършване на рязането. Този момент не може да се нарече приятен и безопасен при работа със скоростен трион.

За да избегнете задръстването, трупът трябва да се обръща всеки път с разреза надолу и едва тогава да се довърши рязането. Много по-удобно и по-безопасно е, особено за начинаещ дървосекач, да отреже свободния край на дънера, стърчащ навън от кончето.

Следователно трябва да се даде предпочитание на метални конструкции, които ви позволяват да удължите дънера възможно най-далеч в една посока, като здраво закрепите другия му край с помощта на зъбни ръкохватки или стоманена верига.

Ние правим кончета за дърва за огрев със собствените си ръце

Нека разгледаме най-простата версия на дизайна, която може да бъде направена от всеки човек, който знае как да държи прободен трион и отвертка в ръцете си.

Първо изрязваме дървен блок според размерите на чертежа. За стелажи и напречно затягане ще ви е необходима греда с размери 100x100 mm или 50x100 mm, а за обвързване на краката е достатъчна секция от 50x50 mm.

Нека започнем да сглобяваме домашни кози от стелажи. За да направите това, изрязваме жлебове в прътите на кръста в точката на тяхното свързване за по-плътна връзка, след което поставяме стелажите една върху друга и ги фиксираме с три дълги винта (75 mm).

Също така правим две малки изрези в гредата за обвързване и я натъпкваме плътно върху сглобените стълбове. Закрепваме долната част на краката на нашата машина върху самонарезни винтове с ленти.

Металната конструкция е направена по същия начин, с изключение на изрязването на канали в профила за плътно свързване на елементите на рамката. В този случай дървен блок може да бъде закрепен към надлъжния ъгъл или тръба, държаща стълбовете заедно, за да предпази зъбите на триона от контакт с метала.