Rysunek domowego metalowego zacisku. Zacisk do samodzielnego montażu ułatwia pracę rzemieślnika i pozwala mu zaoszczędzić pieniądze

Dzięki kwadratowej konstrukcji gniazda wykonywanie paneli jest bardzo powszechnym zadaniem w stolarstwie. Tak naprawdę drzewa o takiej grubości, że można z nich wyciąć, powiedzmy, blat, nie są zbyt powszechne i nie ma ich wystarczająco dużo dla wszystkich. Ponadto szerokie deski są często specjalnie cięte na małe kawałki i ponownie klejone. Zmniejsza to znacznie prawdopodobieństwo ich wypaczenia i pękania w kolejnym wcieleniu meblarskim.

Sam proces klejenia obejmuje szereg ważnych punktów - grubość, orientację warstw, grubość kleju, co zostanie omówione później, ale teraz mówimy o mechanizmie wygodnego ściskania wcześniej przygotowanych drewnianych półfabrykatów. To specjalistyczny zacisk - wajma. Aby przykleić jedną deskę, użyj co najmniej dwóch zacisków.

W tym miejscu należy powiedzieć, że istnieje sposób mocowania przedmiotów za pomocą tych „zębów”, co pozwala zwiększyć obszar klejenia i odpowiednio jego wytrzymałość. Praktyka pokazuje jednak, że od czasu zastosowania kleju do drewna „samowar” z suchych płytek przemysł chemiczny posunął się daleko do przodu i obecnie każde klejenie równych końców jest mocniejsze niż głównego drewna. W każdym razie ich odmiany iglaste, z których zwykle skleja się tarcze. Dlatego planowanie wystarczy.

A więc możliwe opcje.

Analiza istniejących analogów.

Rozwiązaniem jest „od głowy”. Jest to wygodniejsze niż przyklejanie go bezpośrednio na stole warsztatowym, ale niewiele. Jedynym plusem jest prostota projektu. Podstawa musi być jednak bardzo sztywna, szczególnie w przypadku każdej znacznej długości.

Podczas klejenia wymagane są dodatkowe proste dociski stolarskie i równy pasek na szerokości deski, aby zapobiec jej uginaniu się pod obciążeniem. Jednak przy rzadkich pracach projekt jest całkiem uzasadniony, pewne komplikacje technologiczne można łatwo przetrwać.

Symetryczna konstrukcja. Ogólnie rzecz biorąc, wynika to logicznie z poprzedniego, prostego. Ograniczniki końcowe są przymocowane ruchomo do dwóch płaskich ścian bocznych. Po przyłożeniu siły osiowej ściany boczne są jednocześnie ściskane.

Kilka opcji przystanków końcowych.

Wersja niebieska oprócz malowania wyróżnia się tym, że większość detali jest standardowa - duże okucia, prostokątna rura.

Był nawet zestaw do samodzielnego montażu. „Zęby” umożliwiające stopniową zmianę szerokości obrabianego przedmiotu ułatwią dociskanie mechanizmu do obrabianego przedmiotu. Proponuje się wykonanie najbardziej dużych i niewygodnych części do samodzielnego przechowywania i transportu z twardego drewna. Dlatego zestaw prawdopodobnie kosztuje ani grosza.

Praktyka pokazuje jednak, że niezależnie od tego, jak bardzo będziesz ostrożny, na zaciskach pozostanie klej, który można oderwać od kawałków żelaza, nie uszkadzając ich, nawet bardzo prymitywnymi metodami, łącznie ze szlifierką kątową. Części drewniane będą musiały być albo zabezpieczone szorstkimi drewnianymi uszczelkami, albo po prostu często wymieniane. Jedno i drugie nie jest zbyt wygodne.

Domowy metalowy analog.

Widać, że nie ma tutaj specjalnych podkładek oporowych, dlatego aby nie zepsuć krawędzi przyszłej tarczy wgnieceniami, umieszcza się technologiczną uszczelkę wykonaną z drewna.

Mniej oczywiste konstrukcja zacisku – asymetryczna. Rozwiązanie jest genialne, proste i eleganckie.

Nasza odpowiedź dla Chamberlaina.

MASZKOW: Astronauci! Który Zappa tu jest?
BI: Tam, zardzewiały orzech, kochanie.
MASZKOW: Wszystko tu jest zardzewiałe!
BI: A ten jest najbardziej zardzewiały.

Kin-Dza-Dza!

Oferuję moją wersję zacisków symetrycznych. Zaciski wykonujemy bez użycia sprzętu stacjonarnego - wyłącznie za pomocą narzędzi ręcznych. Trochę stosowano spawanie elektryczne, ale było to bardziej spowodowane zachwytem neofity - w tamtych czasach po prostu opanowywał spawanie inwerterem i stosował nowe umiejętności tam, gdzie było to możliwe.

Zastosowane materiały to tylko standardowe okucia i dwa rodzaje walcówki - rura prostokątna i listwa. Wykonano cztery identyczne kliny, za ich pomocą sklejono ze sobą wiele różnych wykrojów, zarówno o charakterze czysto użytkowym, jak i ozdobnym.

Rozmiar zacisków przeznaczony jest dla płyt o średnich rozmiarach, o maksymalnej szerokości około 700...750 mm, jednakże można łączyć zaciski parami i sklejać duże deski w dwóch etapach. Długość osłony uzależniona jest od ilości obejm i przy czterech sztukach może sięgać 1...1,5 m. Szereg symetrycznych otworów po bokach obejmy pozwala na łatwe przestawianie jej tylnego ogranicznika, co zapewnia wygodną pracę podczas dokręcanie wąskich paneli.

Konstrukcja górnego docisku śrubowego jest prosta i technologiczna, materiałami do jego wykonania są także standardowe wyroby walcowane i okucia, co jest dużą zaletą w warunkach braku dostępu do obrabiarek.

Korpus obejmy śrubowej wykonany jest z odcinka tej samej rury prostokątnej 40x25, wewnątrz której znajduje się nakrętka przedłużająca M12.

Nakrętka trzyma się jedynie za pręt gwintowany i ścianki obudowy, wąska strona obudowy nie pozwala na obrót nakrętki. Po odkręceniu kołka nakrętka po prostu wypada z korpusu. Rozwiązanie jest bardzo łatwe w naprawie - w przypadku uszkodzenia gwintu elementy można łatwo wymienić na standardowe niedrogie okucia.

Tylny zderzak również wykonany jest z kawałka rurki o wymiarach 40x25 mm, przytrzymywanej przez dwie pary kolczyków. Aby skompensować grubość „zakładki”, pod jedną z par, z każdej strony, umieszcza się dwie standardowe podkładki M10 (patrz zdjęcie poniżej).

Podkładki „kompensacyjne”.

Czego używano do pracy.

Narzędzia i wyposażenie.

Zestaw zwykłych narzędzi hydraulicznych, dobre imadło, ręczna wiertarka elektryczna. Narzędzie do znakowania - miarka, kwadrat, rysik lub flamaster nasączony alkoholem. Do cięcia kawałków żelaza - szlifierka kątowa. Przyda się elektryczna ostrzałka. W niektórych miejscach stosowano spawanie, ale można się bez niego obejść. Podczas pracy z elektronarzędziami należy używać okularów ochronnych i słuchawek.

Materiały.

Rura prostokątna 40x25, kołek listwowy z gwintem M12, śruby, nakrętki, podkładki M10.

Zacznijmy. Boczne ściany.

Decydujemy o wymaganej liczbie zacisków i kupujemy niezbędne materiały.

Wycinamy kawałki prostokątnej rury, zaznaczamy je i zaznaczamy środki otworów. Jeśli masz maszynę, możesz wiercić z jednej strony na wskroś, ale jeśli pracujesz narzędziem ręcznym, lepiej nie być leniwym i dodatkowo zaznaczyć i wywiercić drugą stronę. Lepiej jest wiercić otwory w metalu o stosunkowo dużej średnicy przy niskich prędkościach. Wygodna jest praca z wiertarką udarową w trybie wiercenia, a jej zacisk jest wyposażony w mały trójszczękowy uchwyt wiertarski z prostym adapterem. Często taki sprzęt jest zawarty w zestawie wiertarki udarowej. Duża moc i niskie prędkości sprawiają, że praca z takim narzędziem jest bardzo wygodna.

Po cięciu i wierceniu nie zapomnij o stępieniu ostrych krawędzi.

Tniemy, zaznaczamy, wiercimy. Zaokrąglone krawędzie zaznaczyłem bez problemu - przykładając odpowiednią monetę. Szlifujemy krawędzie na temperówce, matując ostre krawędzie. Z magicznym pilnikiem, w imadle.

Kolczyk. 8 szt. Materiał – listwa 20x5 mm.

Zacisk śrubowy, ogranicznik tylny.

Przyciąłem pręty gwintowane do wymaganej długości i przyspawałem długą „łączącą” nakrętkę do jednego końca.

Szkic zacisku śrubowego, gdzie: 1,2 – nakrętka przedłużająca M12; 3 – korpus (rura 40x25 mm); 4 – pręt gwintowany M12.

Jeżeli nie ma dostępu do prac spawalniczych, można nakręcić nakrętkę i włożyć w nią poprzeczną wahacz z ogranicznikami, na wzór imadła. Reszta jest oczywista.

Zacisk jest narzędziem pomocniczym , służy do mocowania desek, gdy są one łączone w zadanym położeniu. Zacisk nadaje się również do przytrzymywania desek podczas ich piłowania, frezowania brzeszczotu do metalu oraz łączenia różnych elementów. Części wymagające obróbki można włożyć do narzędzia. Następnie za pomocą ruchomego elementu zaciska się je szczękami i rozpoczyna pracę. Aby bezpiecznie utrzymać części w żądanej pozycji, zaleca się użycie dwóch lub więcej zacisków.

Domowe zaciski są często wykonane z metalu lub drewna i pod względem właściwości nie ustępują wiele zakupionym, fabrycznie złożonym. Ponieważ konstrukcja urządzenia mocującego jest prosta, zrozumienie zasady jego działania nie będzie trudne, aby wykonać je samodzielnie.

Wykonanie metalowego zacisku śrubowego

Przed rozpoczęciem pracy musisz przygotować niezbędne materiały. Na podstawę konstrukcji odpowiednia jest blacha stalowa o grubości jednego centymetra lub dowolne równe wykończenie o tej samej grubości. Długość przedmiotu obrabianego jest dowolna, ale starają się go wybrać, biorąc pod uwagę odległość roboczą zacisku.

Główne materiały do ​​produkcji:

• blacha stalowa;
• długie śruby;
• orzechy

Trwa sporządzanie rysunku. Przyszły korpus narzędzia jest zaznaczony na materiale przedmiotu obrabianego, który z wyglądu przypomina literę „C”. Zamiast blachy stalowej można zastosować odcinek profilowanej rury wygięty w kształcie litery „C”. Nie ma specjalnych wymagań dotyczących grubości przedmiotu obrabianego, ale projekt musi być niezawodny. Wyboru długości dokonuje się z uwzględnieniem wymiarów obszaru roboczego i obrabianych części.

Po nałożeniu znakowania część jest wycinana z metalu. W domu małe kawałki można ciąć za pomocą szlifierki. Jednak przy wykonywaniu zacisków o dużych wymiarach zaleca się użycie przecinarki gazowej lub palnika acetylenowego. Kolejnym etapem jest obróbka i polerowanie przedmiotu obrabianego. Wszystkie ostre krawędzie i zwisy powstałe podczas pracy ze sprzętem do spawania gazowego są usuwane pilnikiem, a powierzchnia jest szlifowana papierem ściernym. Należy to zrobić, aby podczas mocowania obrabianych przedmiotów nie skaleczyć się o ostre krawędzie.

Po przygotowaniu długich śrub M 8, M 10 przystąp do mocowania elementu ruchomego. Dlaczego nakrętki są przyspawane po jednej stronie przedmiotu obrabianego pod wybranymi śrubami? Jeśli nie ma śrub, możesz wybrać sześciokąty lub pręty stalowe o wymaganej długości z wstępnie naciętymi gwintami.

Na wewnętrznym końcu roboczym śruby przyspawana jest płaska, równa część, do której przypisana jest funkcja szczęk. Z tyłu śruby mocowana jest dźwignia poprzez spawanie ze skrawków kołka. Jego obecność przyspieszy proces mocowania detali , dalsze zmniejszenie włożonego wysiłku. Na tym kończy się montaż zacisku własnymi rękami.

Urządzenie do zaciskania narożników

Podczas wykonywania narożników do montażu mebli ważne jest dokładne zachowanie kąta prostego wynoszącego 90°. Głównymi dostępnymi materiałami są kątowniki z listwami stalowymi. Do pracy będziesz potrzebować:

• Kątownik stalowy 40 mm o grubości 3-4 mm;
• blachy stalowe 40-50 mm;
• kołki gwintowane;
• pręty do bram;
• orzechy;
• spawarka;
• wiertarka elektryczna, krany.

Zacisk narożny jest najtrudniejszy w produkcji, ale przy wykonywaniu niektórych rodzajów prac nie można się bez niego obejść. W początkowej fazie narożniki są przyspawane do blach stalowych pod kątem prostym, a do każdego narożnika przyspawane są nakrętki, co posłuży do stworzenia konstrukcji typu ślimakowego. Inną opcją jest wywiercenie otworu w narożniku i wycięcie w nim gwintu wewnętrznego za pomocą kranu. Szerokość szczeliny roboczej dobierana jest z uwzględnieniem wielkości potencjalnych detali, jednak zbyt duży skok koła dociskowego zmniejsza siłę ich mocowania.

Do obróbki części o różnych rozmiarach zaleca się przygotowanie kilku zacisków!

Kołek jest wkręcany w przyspawaną nakrętkę. Na końcu ogranicznik jest złożony z metalowych podkładek o różnych średnicach, które powinny swobodnie obracać się podczas obrotu sworznia. W tylnej części gałki wywiercony jest otwór na metalowy pręt. Używany jako dźwignia, przeniesie większą siłę, dzięki czemu będzie pewniej trzymać obrabiane przedmioty.

Zacisk drewniany - wykonany z resztek desek

Najpopularniejszy jest drewniany szybkozamykacz, ale narzędzie o podobnej konstrukcji może być również wykonane z metalu. Pomimo prostoty konstrukcji jest bardzo wygodny podczas wykonywania różnych zadań.

Obecność dwóch identycznych zacisków poszerza zakres ich zastosowania!

Do montażu należy przygotować następujące materiały:

• kawałki desek;
• szpilki z wstępnie naciętymi gwintami;
• nakrętki i skrzydełka odpowiadające gwintom kołków;
• listwy.

Najpierw przygotowuje się dwa kołki o tej samej średnicy z gwintami. Muszą mieć długość 200 mm. Nakrętki są dopasowane do gwintów szpilek. Przygotowuje się dwie listwy, najlepiej z twardego drewna. Najlepszym wyborem będzie dąb, buk, brzoza, jesion. Listwy są dopasowane do tego samego rozmiaru. W tym celu nadmiar długości jest odcinany, a nacięcie szlifowane. Następnie w każdej z listew wierci się dwa otwory z małą tolerancją. Ponadto rozmieszczenie otworów na każdym z przedmiotów musi być idealnie dopasowane, a ich średnica musi odpowiadać średnicy kołków.

Do powierzchni listew można przykleić paski sklejki. Dopasowuje się je do wielkości drewnianych półfabrykatów i wierci się otwory. Kołki wkłada się w powstałe otwory i bezpiecznie mocuje za pomocą nakrętek na jednej z szyn po obu stronach. Aby zapobiec przedostawaniu się materiału, pod nakrętkami umieszcza się podkładki. Pręt ten będzie zawsze nieruchomy, natomiast drugi będzie mógł swobodnie przesuwać się po prowadnicach w postaci kołków.

Zainstalowano kolejny pasek. Aby to zrobić, przeciągnij go przez kołki i wciśnij na miejsce. Mocowanie odbywa się za pomocą zwykłych nakrętek i klucza płaskiego, ale dla wygody i zwiększonej wydajności konieczne jest zainstalowanie nakrętek motylkowych. Sprawdź ruch łącznika, jeśli jest to trudne lub wymagana jest dodatkowa regulacja części lub wykryte zostaną inne wady, zostaną one wyeliminowane. Prace nad montażem drewnianego urządzenia dociskowego można uznać za zakończone, pozostaje jedynie przetestowanie go w działaniu.

Prawidłowo zmontowane urządzenia zaciskowe pozwalają na pewne mocowanie elementów drewnianych podczas prac stolarskich. Konstrukcje wymienionych typów elementów złącznych są popularne i na tyle proste, że można je wykonać niezależnie od złomu przy użyciu minimalnej liczby narzędzi.

Zacisk narożny i inne modele tego urządzenia należą do narzędzi pomocniczych, które są niezbędne do mocowania części podczas obróbki lub do ścisłego dociskania części do siebie, na przykład podczas procesu klejenia.

Zaciski stolarskie wykonane są z metalu i drewna. Niektóre elementy do mocowania niestacjonarnego można również nazwać zaciskami, ale jest to błędne. Maszynki do mielenia mięsa, lampy stołowe, imadła i tym podobne mają podobne mocowanie. Główna różnica między zaciskiem polega na tym, że po zamontowaniu na powierzchni można pracować obiema rękami, chociaż ostatnio pojawiły się modele, które pozwalają na użycie tylko jednej ręki.

Istnieje rodzaj tych urządzeń zwanych urządzeniami dźwigniowymi. Różnią się tym, że opierają się nie tylko na układzie osi, ale także na dźwigniach. Często nazywane są zaciskami lub zaciskami, a także urządzeniami szybkomocującymi, systemami szybkiego mocowania. Wystarczy przyłożyć niewielką siłę, a natychmiast powstaje przyzwoita siła zaciskania. Aby szybko zabezpieczyć część wystarczy wykonać tylko jeden ruch – przesunąć uchwyt zaciskowy. Najprostszy zacisk ręczny składa się z ramy głównej lub wspornika i ruchomych elementów z zaciskami, może to być śruba lub dźwignia. Jego celem jest nie tylko zamocowanie ruchomej części, ale także regulacja siły ściskającej.

Główną różnicą pomiędzy różnymi modelami zacisków jest ich mechanizm. Dlatego często wyróżnia się następujące klasy:

• śruba;
• instalacja;
• narożnik;
• szybkie wydanie;
• podręcznik.

Wybierając to narzędzie, należy zwrócić uwagę na skok roboczy, a także na odległość, na jaką mogą się rozsunąć elementy blokujące. Najbardziej praktyczne urządzenia to te, które mają najwyższe wymienione wskaźniki. Przy większych parametrach można wykorzystać w swojej pracy większe części, wymiary mogą się różnić w poszczególnych modelach od 20 do 350 mm. Teraz powiedzmy kilka słów o każdym typie zacisku.

Urządzenia śrubowe wyróżniają się tym, że posiadają śrubę, a uchwyt ma kształt litery T. Obracając uchwyt, szczęki zaczynają się ściskać, a obracając się w przeciwnym kierunku, zaczynają się rozluźniać. Takie zaciski są często używane do mocowania rur podczas pracy z armaturą wodno-kanalizacyjną. Zacisk narożny służy do podparcia detali pod kątem prostym. Może to być różnorodna praca ślusarska. Uważane są za bardzo trwałe, gdyż do ich produkcji wykorzystuje się duraluminium, a przy obróbce metali są wygodne, gdyż posiadają specjalne otwory montażowe, dzięki którym można je zastosować.

Konstrukcja takich zacisków jest dobra do przytrzymywania elementów ram lub narożników, a także innych podobnych części podczas ich klejenia.

Zacisk montażowy przeznaczony jest do mocowania i zaciskania płyt żelbetowych oraz innych materiałów stosowanych przy wznoszeniu budynków lub budowli. Do tej pracy zaciski są wykonane ze szczególnie mocnych metali. Dzięki temu można je stosować do zabezpieczania ciężkich konstrukcji podczas prac budowlanych lub remontowych. Chociaż wykonuje skomplikowaną i odpowiedzialną pracę, konstrukcja takiego zacisku jest bardzo prosta, rysunek wyraźnie to wskazuje. Jest uważany za najbardziej niezawodny.

Pracownicy bez specjalnych kwalifikacji z łatwością poradzą sobie z jego użytkowaniem i naprawą. Tego typu urządzenia stosuje się również do zabezpieczania rur i innych elementów komunikacyjnych. Za ich pomocą można bezpiecznie zabezpieczyć okrągłe lub owalne części o różnych średnicach. Główną różnicą między tego typu obejmami jest to, że istnieje kilka punktów mocowania, więc praca z nimi zapewni niezawodne połączenie elementów rurociągu, a konstrukcja będzie dobrze przygotowana do prac spawalniczych.

Zaciski szybkozamykające nazywane są najbardziej skutecznymi. Często podczas pracy z częściami zdarzają się przypadki ich przemieszczenia pod wpływem siły.. Dobrze, jeśli reakcja jest natychmiastowa, a uchwyt zaciskowy można przesunąć ręką i pewniej go zablokować. Dlatego do obejm szybkozamykających dołączone są okładziny, a układ osi i dźwigni pozwala na obsługę obejmy jedną ręką.

Zacisk ręczny nazywany jest również zaciskiem sprężynowym. Posiada dwa uchwyty, a jeśli je rozsuniesz, główne części zaciskowe również natychmiast się rozsuną, a podczas wykonywania czynności odwrotnych zamkną się i unieruchomią dowolny przedmiot. Dzięki istniejącemu mechanizmowi sprężynowemu wysiłek użytkownika jest znacznie zmniejszony. Ten rodzaj zacisku stosuje się, gdy konieczne jest sklejenie małych części lub przytrzymanie małych przedmiotów wykonanych z materiałów niestałych: kartonu, drewna, plastiku. Oprócz głównych typów opasek, istnieją również te unikalne lub wysoce wyspecjalizowane. Jest ich również wiele, często można znaleźć następujące opcje: krzywka, klin, narożnik, z głębokimi rowkami, specjalne do krzeseł.

Jeśli chcesz, aby Twój własny zacisk pomógł Ci w pracy, postaramy się zrobić własnymi rękami opcję o najprostszej konstrukcji.

Wierci się w nich parę otworów, tak aby nakrętki i kołki były bardzo mocno dociśnięte do siebie. Aby urządzenie było stabilne i trwałe, dolna belka musi być umieszczona ciasno na płaszczyźnie poziomej, czyli płaskiej, a górna belka musi być umieszczona odwrotnie, krawędzią w stronę blatu stołu. Następnie należy zainstalować deski ze sklejki i przymocować do nich blok, który zostanie przymocowany do powierzchni stołu. Należy zwrócić uwagę, aby dolna krawędź desek znajdowała się co najmniej 3 cm poniżej bloku.Wszystkie te elementy, a jest ich trzy, są przewiercane. Będą potrzebne do włożenia kołków nieco później.

Krok 3: Wykonanie zacisku

Jedna deska musi być solidnie przymocowana do dolnej belki. Druga deska będzie działać jako zacisk. Konstrukcja ta będzie chwycona za pomocą ruchomego paska sklejki, a za pomocą krótkich szpilek zacisk zostanie przymocowany do powierzchni stołu. Do określenia skoku roboczego potrzebne są długie kołki, a do zamocowania ruchomej części i wyregulowania siły docisku potrzebne są nakrętki. Ich rolą w tym projekcie jest bycie dźwigniami. Nauczyłeś się, jak zrobić zacisk, ale powinieneś zrozumieć, że domowe narzędzia mają niski poziom wytrzymałości. Ale do wykonywania prostych prac domowych będą dobrymi pomocnikami.

Kiedyś musiałem zacisnąć część, odcinając z niej część, jak to zrobić bez imadła, nie było szczególnie jasne, w końcu zdecydowałem, że muszę zrobić jakieś urządzenie, a mianowicie zacisk, moje części, jak zwykle zostały wykonane ze starego, dobrego parkietu. Ten domowy produkt pomoże nam nie tylko uzupełnić naszą kolekcję narzędzi, ale także zaoszczędzić trochę pieniędzy.

Zanim jednak zaczniesz czytać, sugeruję obejrzenie filmu, w którym szczegółowo pokazałem cały proces produkcyjny.

Aby zrobić domowy drewniany zacisk, będziesz potrzebować:
* Parkiet, można zastosować dowolne wystarczająco mocne deski
* Pręt gwintowany M6
* Dwie nakrętki M6 i podkładki do nich
* Wiertarka elektryczna
* Dwie śruby z łbem sześciokątnym 8 mm
* Papier ścierny
* Plik
* Dłuto
* Piła do metalu

To wszystko, czego potrzeba do złożenia domowego produktu.

Krok pierwszy.
Najpierw musisz zdecydować o materiale, w końcu obciążenia tego domowego produktu będą bardzo duże, więc materiał musi mieć margines wytrzymałości. Wybrałem parkiet dębowy, bo jest wystarczająco trwały do ​​takich celów i to była pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy. Postanowiłem zrobić mały zacisk, ponieważ rzadko mam do czynienia z dużymi częściami. Następnie odciąłem z tego parkietu pasek o szerokości około 2 cm i stwierdziłem, że to wystarczy, biorąc pod uwagę, że długość nie przekracza 25 cm.

Lekko przeszlifuj część ręcznie; nie ma sensu polerować części, ponieważ jest to przyszłe narzędzie pracy.

Krok drugi.
Po przygotowaniu głównej części przechodzimy do dolnej szczęki stałej. Wyciąłem go tą samą piłą do metalu.

Krok trzeci.
Cóż, domowy produkt jest prawie gotowy, pozostaje tylko zrobić ruchomą gąbkę. Nawiasem mówiąc, zrobienie tego jest trochę trudniejsze. Część składa się z tego samego kawałka parkietu, który również wywierciłem wiertarką i wybrałem w środku prostokąt, który położę na podstawie.

Krok czwarty.
Należy wywiercić otwór w szczęce ruchomej i mimośrodowym wiertłem 4 mm.

Zasada działania takiego zacisku polega na tym, że podczas obracania mimośrodu jego przemieszczenie opiera się o część, co powoduje przekrzywienie szczęki ruchomej, w wyniku czego ulega ona zakleszczeniu, utrzymując w ten sposób zaciskaną część.

Zacisk to uniwersalne narzędzie, bez którego nie może obejść się żaden rzemieślnik. Koszt takiego urządzenia na rynku jest dość wysoki, więc domowy zacisk będzie najlepszą opcją do pracy z drewnem i metalem. Proces produkcyjny nie wymaga dużych ilości materiałów i kosztów finansowych.

Rodzaje i zasady działania

Istnieją dwa główne typy zacisków: do prac stolarskich i metalowych. Do pracy z drewnem można używać metalowych zacisków, ale zawsze trzeba będzie założyć podkładki pod szczęki, w przeciwnym razie produkt ulegnie uszkodzeniu. W pracach stolarskich dość powszechne jest zastosowanie zacisków narożnikowych – czy to przy dokręcaniu dwóch ościeżnic, gdzie ważnym aspektem jest zachowanie kąta 90 stopni, czy przy montażu drzwi wejściowych i wewnętrznych. Podczas klejenia ościeżnicy głównej nie można obejść się bez zacisków. W Internecie można znaleźć szeroką gamę opcji wykonywania zacisków własnymi rękami, dostępne są również rysunki. Oto najczęstsze opcje.

Rysunek domowego zacisku stolarskiego pokazano na rysunku.

Do montażu potrzebne są: ograniczniki, zaciski blokowe, klocki i listwy ruchome, które mogą być wykonane ze sklejki 3/4, a góra i dół mogą być wykonane ze sklejki o grubości 1,2 mm. Zacisk narożny montuje się dość łatwo, a sklejka nie rysuje powierzchni drewnianych, plastikowych i innych. Potrzebna jest spora ilość materiału, co znacznie obniża cenę produktu. Domowa wersja zacisku stolarskiego charakteryzuje się prostą konstrukcją i zapewnia dobre ściskanie części razem. Możesz zrobić narzędzie ze złomu:

• Dwa drążki o grubości 4-5 cm, długość można dobrać w zależności od zadań.
• Dwie nakrętki meblowe.
• Dwa szpilki.
• Nakrętki motylkowe do szpilek.

Pręty należy uformować w coś w rodzaju szczypiec. Można to zrobić za pomocą wyrzynarki lub zwykłej piły do ​​drewna. Następnie pręty opierają się o siebie i wiercą w nich dwa otwory. Kołki wkręca się w nakrętki meblowe i blokuje. Ściśnięcie dwóch drewnianych desek następuje za pomocą skrzydeł. Policzki produktu muszą być wykonane z miękkiego drewna, aby nie uszkodzić powierzchni podczas ściskania.

Zaciski taśmowe cieszą się dużą popularnością wśród stolarzy. Można ich używać do kompresji dużych obiektów. Kolejność produkcji jest następująca.

Ten typ zapewnia silną kompresję, a materiał do montażu prawdopodobnie znajdziemy w każdym warsztacie.

Wykonanie zacisku narożnego

Zacisk narożny jest również szeroko stosowany do prac spawalniczych. Prawie każda praca spawalnicza polega na łączeniu części pod pewnym kątem i trzymaniu ich nieruchomo. Kiedy spawacz spawa, ma w jednej ręce uchwyt z elektrodą, a w drugiej maskę, dlatego zaciski narożnikowe znacznie ułatwią pracę z produktem. W sklepach cena takich urządzeń może osiągnąć 2 tysiące rubli. i więcej.

Dlatego najlepszą opcją byłoby wykonanie metalowego zacisku własnymi rękami. Pozwoli to nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale także pozwoli na wykonanie narzędzia o dowolnym rozmiarze i dodanie pewnych zmian do projektu. Rysunki zacisku narożnego pokazano na rysunku.

Do tego potrzebujesz: pasków metalu o grubości 8-10 mm. Aby naprawić elementy metalowe, musisz wziąć narożnik 40 na 40 mm lub 50 na 50 mm. Narożniki można skręcić ze sobą za pomocą śrub lub po prostu zespawać, co zapewni im niezbędną sztywność. W przypadku urządzenia zaciskowego należy zespawać 3-4 nakrętki, ale najlepszą opcją byłoby wykonanie wspornika z gwintowanym otworem o grubości 30-40 mm. Aby przesunąć mechanizm zaciskowy, konieczne jest wykonanie prowadnic. Za pomocą wiertarki wywierć otwór, włóż w niego śrubę i dokręć nakrętką.

Kolejna modyfikacja jest prosta, ale dla wygody gotowe narzędzie należy zamontować na stole warsztatowym. Zacisk składa się z dwóch narożników i dwóch listew wykonany z blachy. Aby uzyskać konstrukcję szybkiego mocowania, potrzebne będą dwa narożniki 70 na 70 lub 50 na 50, w zależności od wymiarów metalu. Jeśli metal jest duży, zaleca się stosowanie większych narożników. Będziesz także potrzebował 2 stalowych kołków, które będą działać jako zaciski, 6 nakrętek i 2 lub więcej blaszanych płytek.

Zespawaj dwa narożniki pod kątem 90 stopni, odległość między nimi można wzmocnić metalowymi paskami lub tymi samymi narożnikami. Teraz na środku każdego rogu musisz przyspawać jeden wspornik.

Następnie należy przeciąć gwint lub po prostu wywiercić otwór i przyspawać nakrętkę, w którą zostanie wkręcony kołek, zabezpieczając obrabiany przedmiot. Przyspawaj nakrętki na końcu kołka, uprzednio je zespawając.

Konstrukcja rurowa

Profesjonaliści lub spawacze amatorzy dość często muszą pracować z rurami o różnych średnicach. Aby zespawać dwie rury, muszą one być dokładnie dopasowane. Za ich pomocą można nie tylko zaoszczędzić czas, ale także szybko dostosować ustawienie rur i wykonać pinezki. Wybór zacisków jest duży Ten typ jest dostępny w sklepach ze sprzętem, ale z reguły takie produkty są dość słabe, a te dobrej jakości kosztują dużo pieniędzy.

Dlatego najlepszą opcją byłoby wykonanie ich samodzielnie. Wskazane jest posiadanie w gospodarstwie kilku rodzajów opasek, w zależności od średnicy rur. Aby wykonać pierwszą opcję, potrzebne będą dwa kawałki profilu w kształcie litery U, dwie nakrętki i dwie śruby.

Sekwencja produkcyjna:

• Odetnij dwa kawałki profilu w kształcie litery U o długości około 20-40 cm i zespawaj je pod kątem 90 stopni, jak pokazano na rysunku.
• Aby nie przecinać gwintów w otworach, możesz po prostu przyspawać nakrętkę na górze otworu.
• Szerokość profilu można dobrać w zależności od średnicy rury, z jaką będzie wykonywana praca, a śruby i nakrętki znajdziemy zapewne w każdym warsztacie.

Projekt jest dość prosty i nie wymaga specjalnych umiejętności do produkcji. Tę samą opcję można wykonać w przypadku rur zgrzewanych doczołowo: w tym celu należy wziąć prosty profil w kształcie litery U o długości od 1 m do 2 m, przykręcić go do stołu warsztatowego i wykonać podobne zaciski, które były w poprzedniej wersji.

Opcja uniwersalna

Jeśli musisz spawać rury pod różnymi kątami, ta opcja będzie lepsza. Do produkcji potrzebne będą 2 narożniki 70 mm na 70 mm, 2 paski grubego metalu 7-10 mm (grubsze), 3 śruby M17 i 5 nakrętek.

Przytnij końce desek pod kątem 45 stopni, a następnie przyspawaj je do narożników. Nawierć wstępnie otwory na końcach desek i skręć je ze sobą. Jak pokazano na rysunku, do głównych narożników przyspawaj kawałki narożników o szerokości od 5 do 7 cm.

Następnie wywierć otwory w kawałkach narożników i przyspawaj po jednej nakrętce z każdej strony. Taka konstrukcja obejm jest dobra, ponieważ można spawać rury pod dowolnym kątem, wystarczy odkręcić nakrętkę na listwach i ustawić żądany kąt, a śruby wkręcone w obejmy od góry zapewnią niezawodne mocowanie rury. Konstrukcja ta umożliwia mocowanie w imadle, które jest dostępne w każdym warsztacie, po ustawieniu kąta. Jeśli konieczne jest spawanie rur o dużej średnicy, wówczas narożniki są grubsze.

Metoda szybkiego mocowania

Jeśli trzeba dokręcić zwykły zacisk śrubowy i tracić czas, to zacisk szybkomocujący będzie w stanie bardzo szybko docisnąć dwie powierzchnie. Wymagane rzeczy:

• Sklejka 3 lub 4 mm.
• Sprężyny (im sztywniejsze sprężyny zostaną zastosowane, tym większy będzie nacisk).
• Mały kawałek sklejki o grubości 1,5 lub 2 mm do wykonania szablonów.

Na początek wytnij gotowe części według szablonów, a następnie wykonaj nacięcia w elemencie nr 1 za pomocą ręcznej frezarki.

Następnym krokiem jest przygotowanie stalowego pręta, po którym będzie się poruszać część ruchoma. Można go wyciąć z blachy o grubości 5-7 mm.

Następnie zmontuj sam mechanizm, do tego potrzebne będą sprężyny i dwie stalowe listwy ze szczelinami pośrodku, które można dość łatwo przeciąć szlifierką. Zmontuj mechanizm w sposób pokazany na rys. 10.

Włóż spust i umieść drugą połowę części na górze. Wywierć otwory i połącz ze sobą obie połówki. Wykonaj szczęki stałe z blachy, jak pokazano na ryc. jedenaście.

Przyspawaj nieruchomą część szczęk do wcześniej przygotowanego paska o długości 50 cm i szerokości 3 cm.Konieczne jest wykonanie drewnianych końcówek samych szczęk, aby nie porysować produktu podczas zaciskania.

Wszystkie części drewniane można zaimpregnować superklejem, aby wydłużyć żywotność narzędzia. Ostateczna wersja wygląda następująco:

Zacisk tego typu jest bardzo wygodny i pozwala na ściśnięcie ze sobą dość dużych części, a siła ściskająca może sięgać nawet 400 kg.

Zatem do mocowania różnych części w stanie stacjonarnym oraz podczas prac spawalniczych odpowiednie są różnego rodzaju zaciski, które podniosą komfort pracy.