Jak zbudować fundament pod dom własnymi rękami. Podstawa do samodzielnego montażu: etapy pracy i instrukcje krok po kroku

Samodzielna budowa domu od podstaw jest trudnym zadaniem, ale da się to zrobić. Dokładne obliczenia, kompetentny dobór materiałów budowlanych i wysokiej jakości wykonanie każdego procesu pomogą Ci poradzić sobie bez zaangażowania specjalistów. Najbardziej krytycznym etapem jest położenie fundamentu, ponieważ trwałość i niezawodność każdego budynku zależy od wytrzymałości fundamentu. Wykonanie fundamentu domu własnymi rękami zajmie około 2-3 miesięcy.

Do budowy budynków mieszkalnych najczęściej stosuje się fundamenty listwowe. Może być płytka, jeśli dom jest parterowy i ma małą powierzchnię, lub standardowo - ułożona na głębokości 1,8-2 m. Szerokość taśmy bazowej wynosi zwykle 40 cm, ale można ją zwiększyć w zależności od konkretnego obciążenia budynek. Projektując dom należy od razu uwzględnić możliwość rozbudowy i aranżacji piwnic i półpiwnic. Obecność wspólnej podstawy znacznie uprości instalację werandy lub innych konstrukcji, które mogą być potrzebne później.

Aby nie pomylić się z parametrami fundamentu, należy dokładnie obliczyć całkowite obciążenie na metr kwadratowy gleby i porównać je z dopuszczalnymi wartościami.

Przy obliczaniu obciążenia brane są pod uwagę następujące czynniki:

Obliczeń dokonuje się za pomocą specjalnych tabel, dla każdego współczynnika osobno. Następnie sumuje się wszystkie obciążenia, co określa głębokość fundamentu w tym obszarze i dopuszczalną szerokość podstawy.

Oznaczenie podstawy

Aby oznaczyć obszar pod fundament, będziesz potrzebować kołków, mocnej cienkiej liny i taśmy mierniczej. Najpierw usuń wszystko, co mogłoby zakłócać oznakowanie - kamienie, krzaki, suche pniaki itp. Określ linię elewacji domu względem terenu i zaznacz ją liną rozciągniętą między kołkami. Odległość od jednej latarni do drugiej powinna być o 30-40 cm większa niż szerokość fasady. Zaznacz na linie położenie narożników domu i przez te punkty narysuj 2 prostopadłe linie, nieco dłuższe niż długość ścian bocznych.

Teraz zmierz odległość od rogu fasady do rogu tylnej ściany i zaznacz punkty na obu liniach, a następnie przeciągnij kolejną linę równolegle do pierwszej. Przecięcia lin tworzą narożniki budynku i to z tych punktów należy zmierzyć przekątne powstałego prostokąta. Jeśli przekątne są równe, oznaczenie zostanie wykonane poprawnie. Następnie zaznaczane są wewnętrzne granice paska fundamentowego, odchodząc od linii znakujących 40 cm wewnątrz obwodu. Kołki powinny znajdować się poza obwodem - pozwoli to dokładniej wskazać narożniki podstawy. Ostatnie do zaznaczenia to wewnętrzne ściany nośne, podstawa werandy lub ganku.

Kiedy oznaczenia są gotowe, zaczynają kopać rowy pod fundamenty. Można to zrobić za pomocą łopat lub specjalnego sprzętu, co będzie znacznie szybsze i wygodniejsze. W przypadku płytkiego fundamentu głębokość rowów wynosi 60-70 cm, w przypadku konwencjonalnego fundamentu - od 1,8 m, w zależności od stopnia zamarzania gleby. Dno wykopu powinno znajdować się co najmniej 20 cm poniżej tego poziomu. Głębokość mierzona jest od najniższego punktu zaznaczenia.

Ściany rowów muszą być wyrównane w pionie, jeśli gleba się rozpadnie, instalowane są podpory. Po wykopaniu gleby należy sprawdzić dno względem poziomu, odciąć łopatą wszelkie nierówności i usunąć nadmiar ziemi. Lokalizacja i szerokość rowów muszą być w pełni zgodne z projektem. Kolejnym etapem jest montaż poduszki piaskowo-żwirowej, mającej na celu odciążenie budynku od podłoża.

Ułożenie warstwy piasku i żwiru jest następujące:

dno rowów na obwodzie pokryte jest cienką warstwą gruboziarnistego piasku rzecznego;
rozlać piasek wodą i dokładnie go zagęścić;
wlać kolejną warstwę piasku i ponownie zagęścić;
zalać drobnym żwirem i wyrównać warstwą 15 cm;
zagęścić powierzchnię.

W przypadku płytkich fundamentów wewnętrzna powierzchnia rowów jest wyłożona geowłókniną przed wypełnieniem piaskiem. Materiał ten chroni poduszkę piaskową przed erozją powodowaną przez wody gruntowe i zamulanie.

Montaż szalunków

Fundament budynku mieszkalnego musi wznosić się ponad powierzchnię gruntu o co najmniej 15 cm W obszarach zalanych wysokość nadziemnej części fundamentu może sięgać 50-70 cm Szalunki montuje się z uwzględnieniem wymaganej wysokości z wykorzystaniem dostępnych materiałów Montaż szalunków fundamentowych

Podczas montażu szalunku będziesz potrzebować:

Deski mocuje się w prostokątne panele, zabezpieczone od zewnątrz poprzecznymi prętami. Wkręty samogwintujące wkręcane są od wewnątrz, co ułatwia demontaż szalunku. Z tego samego powodu zaleca się stosowanie wkrętów zamiast gwoździ. Podczas montażu należy uwzględnić lokalizację otworów kanalizacyjnych i wykonać w deskach wycięcia o odpowiedniej średnicy. Na koniec deski pokrywa się folią, która nie pozwoli drewnu wchłonąć wody z roztworu.

Szalunki montuje się fragmentami po obu stronach rowów, a następnie co pół metra wzmacnia je prętami poprzecznymi. Deski układa się ściśle pionowo, zachowując tę samą odległość między przeciwległymi stronami na całej długości obwodu. Od zewnątrz szalunek podparty jest drewnianymi podkładkami dystansowymi. Pomiędzy dolną krawędzią osłon a górną krawędzią rowów nie powinno być przerw, w przeciwnym razie roztwór wycieknie.

Obecność ramy wzmacniającej w grubości fundamentu pozwala kilkakrotnie wzmocnić fundament i przedłużyć jego żywotność. Do produkcji ramy zwykle stosuje się wzmocnienie stalowe o przekroju 10-16 mm. Bardzo ważne jest prawidłowe związanie prętów, aby równomiernie rozłożyć obciążenie na całej powierzchni.

Do pracy będziesz dodatkowo potrzebować:

drut dziewiarski;
poziom budynku;
Bułgarski;
skrawki rur z tworzyw sztucznych;
ruletka.

Zbrojenie przycina się szlifierką na długość i szerokość rowów, po czym dziana jest z niego krata z komórkami od 30 cm, w tym celu mocuje się 4-5 podłużnych prętów z przekrojami poprzecznymi co 30 cm.

Zdecydowanie nie zaleca się stosowania spawania do połączeń, ponieważ osłabia to punkty mocowania i sprzyja korozji prętów. Rama musi być obszerna, dlatego poziome kraty są umieszczone na 3-4 poziomach, połączone pionowymi prętami.

Dodatkowe mocowania należy wykonać w każdym narożniku fundamentu oraz na skrzyżowaniach nośnych ścian wewnętrznych. Możesz częściowo opuścić ramę do rowów i już połączyć je ze sobą w środku. Aby jak najbardziej uniknąć korozji, zbrojenia nie można układać bezpośrednio na piasku: weź starą rurę z tworzywa sztucznego, pokrój ją w pierścienie o szerokości 4-5 cm i umieść pod rusztem w rogach oraz co 50-60 cm wzdłuż okopy. Pomiędzy ścianami bocznymi a krawędziami ościeżnicy należy pozostawić około 5 cm, to samo dotyczy górnej krawędzi zbrojenia.

Kiedy ruszt jest zamocowany wewnątrz szalunku, poziom wylania betonu jest wskazany po wewnętrznej stronie paneli. Można to zrobić za pomocą żyłki: na końcach szalunku wbija się małe gwoździe i mocuje się do nich żyłkę rozciągniętą ściśle poziomo. Powinien znajdować się 5 cm nad krawędziami siatki zbrojeniowej i przebiegać po całym obwodzie na tym samym poziomie.

Zaleca się wlewanie roztworu jednorazowo, ale nie całą masą, ale warstwami. Każda warstwa nie powinna być grubsza niż 20 cm; pozwoli to na równomierne rozprowadzenie go pomiędzy komórkami wzmacniającymi i zmniejszy liczbę pustek powietrznych. Do przygotowania mieszanki użyj cementu M400 lub M500, drobnego kruszonego kamienia i grubego piasku rzecznego.

Bardzo ważne jest prawidłowe przestrzeganie proporcji podczas mieszania, w przeciwnym razie jakość roztworu będzie poniżej normy. Na 1 wiadro cementu wymagane są 3 wiadra przesianego piasku i 5 wiader kruszonego kamienia. Musisz wziąć około połowy całkowitej objętości wody, dodawać ją porcjami, aby nie przesadzić. Roztwór nie powinien być zbyt płynny ani zbyt gęsty: wysokiej jakości beton ma jednolitą konsystencję, a po przewróceniu łopaty powoli zsuwa się w całości.

Po wylaniu pierwszej porcji roztwór wyrównuje się łopatą i przebija na całej długości rowów kawałkiem zbrojenia, aby uwolnić powietrze nagromadzone w roztworze podczas mieszania. Bardzo skutecznie zagęszcza beton za pomocą wibratora, kilkukrotnie zwiększa wytrzymałość monolitu. Pozostałe warstwy wylewa się w ten sam sposób, aż powierzchnia betonu zrówna się z rozciągniętą linią. W szalunek uderza się młotkiem, po czym wierzch zaprawy wyrównuje się za pomocą linijki lub kielni.

Wzmocnienie fundamentu zajmuje około miesiąca. Aby zapobiec pękaniu powierzchni, jest ona stale nawilżana i pokryta polietylenem przed deszczem. Podczas upałów beton należy również chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby uniknąć pękania. Deskowanie można zdemontować po 10-15 dniach od wylania, a prace budowlane można kontynuować po 28-30 dniach.

Wideo - Podstawa domu zrób to sam

Jeśli zdecydujesz się wylać podkład paskowy własnymi rękami, na pewno będziesz potrzebować instrukcji krok po kroku zawierających sekwencję działań i odzwierciedlających główne niuanse wykonania pracy. Proponujemy zrozumieć cechy tego rodzaju fundamentów, istniejące odmiany i algorytm. Instrukcje wideo z pewnością pomogą Ci zrozumieć zawiłości technologiczne procesu.

Przeczytaj w artykule

Zasada budowy fundamentu listwowego

Najpierw dowiedzmy się, co to jest. Przez fundament listwowy rozumie się konstrukcję żelbetową montowaną na całym obwodzie budynku pod przegrodami nośnymi i służącą do przeniesienia obciążeń eksploatacyjnych na grunt. Przekrój takiej podstawy jest przeważnie prostokątny, rzadziej trapezowy. Szerokość taśmy jest taka sama we wszystkich punktach.

Montaż fundamentu listwowego można przeprowadzić pod budynkami w różnych celach. Głębokość montażu zależy od wielu czynników, w tym od charakterystyki samej konstrukcji i lokalizacji pracy.

Ilustracja	Opis akcji
	Ze zbrojenia spawana jest konstrukcja stalowa, której wymiary zależą od wymiarów przyszłego fundamentu i przygotowanego wykopu.
	Metalowa rama jest ułożona na całym obwodzie przyszłego fundamentu. Szczególną uwagę zwraca się na kąty i. Połączenia muszą być naprzemienne. Zakładka wynosi 40-60 cm.

Uwaga! Im grubsze zostanie zastosowane wzmocnienie, tym mocniejsza i bardziej niezawodna będzie taśma.

Wylewanie podkładu listwowego

Po zamontowaniu szalunku i pasa wzmacniającego można wylać fundament listwowy:

Ilustracja	Opis akcji
	Wypełnianie szalunków odbywa się za jednym razem. Mieszalnik porusza się po obwodzie szalunku. Miejsce podawania zaprawy do szalunku nie powinno znajdować się wyżej niż 2 m od dna wykopu.
	Za pomocą specjalnych wibratorów zagłębionych w grubość betonu zapewniana jest jednorodność uformowanego materiału i usuwane są pęcherzyki powietrza.
	Beton wylewa się na ten sam poziom. Górna warstwa jest wygładzona. Kontrolowana jest jego poziomość. Podczas utwardzania betonu należy zapewnić optymalne warunki temperaturowe i wilgotnościowe. Taśmę należy przykryć pianką lub płótnem, aby zapobiec przedwczesnemu odparowaniu wilgoci. Po 12 godzinach od wylania powierzchnie należy zwilżyć wodą. W czasie upałów i silnego wiatru - po 3-4 godzinach.

Zapraszamy do obejrzenia filmu objaśniającego sposób wylewania podkładu listwowego:

Hydroizolacja podstawy

Po całkowitym wyschnięciu roztworu i zdemontowaniu szalunku wykonuje się podstawy: pionowe, poziome itp. W pierwszym przypadku stosuje się materiały spawalnicze i powlekające. Pozioma jest szersza niż taśma ze zgrzewanych materiałów.

Cechy konstrukcji opcji fundamentów hybrydowych

Jeśli gleba na terenie nie jest wystarczająco stabilna, należy porzucić budowę fundamentu paskowego. Aby zapewnić wystarczające właściwości wytrzymałościowe, trzeba będzie je znacznie pogłębić, co mimowolnie spowoduje wzrost kosztów materiałów. Aby zoptymalizować swoje koszty, instalują bazy hybrydowe, z którymi zapraszamy do zapoznania się.

Fundament palowo-pasmowy

Jest to optymalne w przypadku falowania i słabej gleby. Jego cechy konstrukcyjne pozwalają, aby ściany budynku opierały się na ciągłym, płytkim pasie, a mocne połączenie z gruntem zapewniają pale zakopane poniżej głębokości zamarzania.

Taką podstawę można zainstalować na obszarze z dowolną glebą i reliefem. Jednocześnie jego urządzenie jest znacznie tańsze niż konstrukcja wpuszczana.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z instrukcjami krok po kroku dotyczącymi wykonania fundamentu z listew palowych własnymi rękami:

Podstawa słupowa i listwowa

Konstrukcje szczegółowe służą jako fundamenty dla ciężkich budynków wznoszonych na terenach o głębokim zamarznięciu gruntu. Główne obciążenie eksploatacyjne przenoszą filary wylane na głębokość poniżej 20 cm głębokości zamarzania gleby.

Taśma służy do łączenia ze sobą słupów. Dzięki jego obecności obciążenie rozkłada się bardziej równomiernie pomiędzy elementami podstawowymi. Po uformowaniu podłoża pomiędzy pasem betonowym a warstwą gleby pozostaje zawsze szczelina 15-20 cm.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z instrukcjami krok po kroku dotyczącymi wykonania słupowego fundamentu listwowego własnymi rękami

Ile kosztuje podkład listwowy - przegląd cen

Ceny fundamentów listwowych zależą bezpośrednio od jego cech konstrukcyjnych i wymiarów. Im wyższa i szersza taśma, tym droższy będzie montaż podstawy o tych samych wymiarach budynku. Tak więc dla domu o wymiarach 6 na 6 m fundament listwowy 30 na 60 cm będzie kosztować 107 000, a 40 na 180 cm - 305 000 rubli.

Rada! Za pomocą kalkulatora możesz uzyskać szacunkowy koszt fundamentu pod klucz.

Najczęściej przy samodzielnej budowie domu wiejskiego, łaźni, garażu lub domu wiejskiego jako fundament stosuje się fundamenty listwowe. Chodzi o to, że zbudowanie fundamentu z listew nie jest trudne własnymi rękami ze względu na prostotę i dostępność technologii. Ponadto jest to rozwiązanie uniwersalne, nadające się do stosowania na każdym rodzaju gleby i z dowolnym materiałem ścian domu, a także bardzo przystępna cenowo konstrukcja. Przed wykonaniem takiego fundamentu należy zdecydować, czy będzie on płytki czy zagłębiony, a także wybrać odpowiednie materiały i przemyśleć przyszły projekt. Instrukcje instalacji, zdjęcia i filmy z naszego artykułu pomogą Ci zrozumieć proces i zorganizować fundament listwowy dla Twojego domu.

Wybór rodzaju podstawy

Wszystkie fundamenty listwowe można podzielić na płytkie i zakopane, monolityczne i prefabrykowane:

Jeśli dom jest wykonany z lekkiego materiału - bloków drewnianych lub piankowych, możesz go wyposażyć płytki fundament
. Ta opcja jest odpowiednia dla budynków szkieletowych, a także budynków murowanych o cienkich ścianach zewnętrznych i małych wymiarach (szopy, budynki gospodarcze). Można je wykonywać na glebach lekko falujących. Wysokość takiej taśmy nie przekracza 50-70 cm.
Wpuszczany fundament
nadaje się do domu o masywnych, ciężkich ścianach nośnych wykonanych z cegły, kamienia lub betonu. Można go zbudować na dowolnym rodzaju gleby, a także na dom z piwnicą. Głębokość ułożenia takiego fundamentu zależy od znaku zamarzania gleby - konstrukcja powinna być 200-300 mm niższa od tego znaku.
Konstrukcje monolityczne
Stanowią ciągły pas monolitycznego żelbetu. Konstrukcja wykonywana jest przy użyciu szalunków i wylewana bezpośrednio na placu budowy. Ta opcja jest odpowiednia dla lekko falujących i falujących gleb. Aby wykonać taki fundament, nie potrzebujesz sprzętu do podnoszenia. Wszystko można zrobić ręcznie, więc ta opcja jest bardziej odpowiednia dla majsterkowiczów. Technologię wykonania można szczegółowo przestudiować w instrukcjach wideo na końcu artykułu.
Prefabrykowane podstawy
Mają nieco gorszą wytrzymałość niż konstrukcje monolityczne, ale są montowane szybciej dzięki zastosowaniu fabrycznych podkładek fundamentowych i bloków betonowych. Jednak do zbudowania takiego fundamentu konieczne jest użycie sprzętu do podnoszenia konstrukcji. Na zdjęciu poniżej widać projekt prefabrykowanej podstawy.

W naszym artykule szczegółowo rozważymy technologię wykonania monolitycznego fundamentu listwowego.

Technologia wykonania monolitycznej podstawy listwy

Zanim zaczniesz robić fundamenty pod dom, musisz zbadać glebę, aby określić jej skład i wysokość wód gruntowych. Pomoże Ci to wybrać odpowiedni projekt fundamentu, a także określić jego głębokość. Po ukończeniu rysunków i obliczeniu objętości materiałów można rozpocząć pracę.

Przygotowanie terenu i oznakowanie

Teren budowy należy oczyścić z gruzu i zieleni, która będzie przeszkadzać w budowie. Następnie możesz rozpocząć oznaczanie fundamentów domu na stronie. Można to zrobić za pomocą liny i kołków lub użyć poziomu konstrukcyjnego i teodolitu.

Aby poprawnie oznaczyć przyszły dom, musisz:

Przede wszystkim na miejscu ułożone są osie konstrukcji.
Następnie skrajny róg konstrukcji jest przywiązany do granicy terenu i wbity jest kołek. Lina jest z niego wyciągana pod kątem prostym do następnego rogu domu.
Następnie za pomocą teodolitu lub kwadratu lokalizuje się kolejny narożnik budynku.
Następnie sprawdzane są kąty wzdłuż przekątnych.
Jeśli wynik testu jest pozytywny, wszystkie kołki narożne są połączone liną.
Teraz możesz rozpocząć zaznaczanie wewnętrznej krawędzi fundamentu. Aby to zrobić, musisz cofnąć się od rozciągniętej liny na odległość równą szerokości przyszłego fundamentu.

Po zakończeniu zaznaczania warto sprawdzić różnice wzniesień na budowie. Następnie musisz znaleźć najniższy punkt i zmierzyć na jego podstawie głębokość fundamentu. Wyeliminuje to różnice w wysokości konstrukcji.

Teraz możesz zacząć kopać rów lub dół. Prace można wykonywać ręcznie za pomocą łopaty lub przy użyciu sprzętu budowlanego. W każdym przypadku ostateczne wyrównanie ścian i dna wykopu odbywa się ręcznie za pomocą łopaty. Aby mieć pewność, że głębokość wykopu jest taka sama, użyj poziomu wody budowlanej.

Ułożenie poduszki

Po ukończeniu wykopu zaczynają przygotowywać podstawę do wylania fundamentu:

Po ułożeniu piasek rozlewa się wodą i dokładnie zagęszcza.
Czasami zaleca się uszczelnienie złoża piasku, chociaż nie jest to konieczne. Do izolacji można zastosować trwałą folię lub wykonać warstwę betonu M 150 o wysokości 100 mm. Taka warstwa betonu zwiększy wytrzymałość podłoża i zabezpieczy je przed skurczem i pękaniem. Szczególnie zaleca się wykonywanie takich podbudów betonowych na glebach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, a także przy wysokim poziomie wód gruntowych.

Ważne: nie używaj geotekstyliów jako izolacji. Materiał ten może mieć odwrotny skutek i zmniejszać nośność podstawy.

Montaż szalunków

Po tygodniu, gdy zaprawa betonowa stwardnieje, można przystąpić do wykonywania szalunków z struganych desek o grubości 40-50 mm. Zamiast desek można zastosować sklejkę odporną na wilgoć lub płytę OSB. Podczas wznoszenia szalunku należy ściśle kontrolować jego pionowość.

Nad poziomem gruntu szalunek powinien wznieść się na wysokość podstawy zgodnie z projektem domu. Przed wylaniem betonu wewnętrzną powierzchnię szalunku można wyłożyć folią z tworzywa sztucznego. Zmniejszy to przyczepność betonu do elementów drewnianych i ułatwi demontaż szalunku. Dodatkowo płyty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem można wykorzystać ponownie.

Uwaga: podczas montażu szalunku należy wykonać otwór na rurę azbestowo-cementową, która posłuży jako tuleja do przeprowadzenia sieci elektroenergetycznych przez fundament do domu.

Szalunek można usunąć po uzyskaniu przez beton początkowej wytrzymałości. Zwykle dzieje się to w ciągu tygodnia.

Układanie zbrojenia

Po złożeniu szalunku możesz przystąpić do wykonywania klatki wzmacniającej. Zwykle w przypadku budynku mieszkalnego o wysokości nie większej niż 2-3 kondygnacje wystarczy wykonać ościeżnicę ze zbrojenia AIII o przekroju 10-12 mm. W tym przypadku jako prowadnice wzdłużne ramy stosuje się grubszy pręt, a pręty poprzeczne wykonane ze zbrojenia o średnicy 10 mm układa się w odstępach co 200 mm.

Ważne: lepiej jest wykonać ramę przestrzenną, czyli połączyć dwie płaskie siatki wzmacniające za pomocą pionowych prętów. Ich wysokość zależy od konstrukcji podstawy.

Aby zabezpieczyć klatkę wzmacniającą przed korozją, należy ją zakopać w grubości betonu co najmniej 5 cm, należy to wziąć pod uwagę przy obliczaniu szerokości ramy, a także podczas układania jej na dnie wykopu za pomocą szalunku . Pod spodem można umieścić podkładki dystansowe, aby zapewnić wymaganą odległość od krawędzi betonu.

Komunikacja i wentylacja

Przed wylaniem mieszanki betonowej konieczne jest wykonanie konstrukcji, które umożliwią wentylację przestrzeni pod domem, jeśli nie ma piwnicy, a także zainstalowanie mediów w domu - sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Aby to zrobić, lepiej jest użyć rur z tworzywa sztucznego lub azbestocementu, które są ułożone w ramie wzmacniającej między ścianami szalunku i przywiązane drutem do zbrojenia. Aby zapobiec przedostawaniu się roztworu do rur podczas wylewania betonu, wlej do nich piasek.

Układając rękaw do wejścia do sieci użyteczności publicznej, warto wziąć pod uwagę ślad zamarzania gruntu, ponieważ wejście odbywa się pod nim. Zatem przy układaniu płytkiego fundamentu wejście będzie znajdować się poniżej całej konstrukcji, a przy układaniu fundamentu zakopanego tuleję należy ułożyć 200 mm nad dnem fundamentu.

Wylewanie betonu

Wylewanie betonu należy wykonywać zgodnie z poniższymi zaleceniami:

Jak widać na poniższym filmie, wypełnianie odbywa się w warstwach o wysokości 150-200 mm. Po wylaniu każdej warstwy beton zagęszcza się za pomocą ubijaka ręcznego lub specjalnego wibratora głębinowego. Pozbędzie się to pęcherzyków powietrza i zwiększy wytrzymałość konstrukcji.
Do wylewania można użyć fabrycznego betonu, jak w proponowanym filmie, lub samodzielnie przygotować mieszankę. Aby to zrobić, cement, piasek i kruszony kamień miesza się w stosunku 1-3-5.
Aby uniknąć rozwarstwienia betonu, nie należy wylewać roztworu z wysokości większej niż 150 cm, w przeciwnym razie ostateczna wytrzymałość konstrukcji spadnie.
Podczas wykonywania prac w okresie zimowym należy stosować mrozoodporne dodatki do betonu, np. sól kuchenną lub chlorek wapnia.

Po zakończeniu wylewania fundament betonowy pokrywa się folią z tworzywa sztucznego, aby zapewnić równomierne odparowanie wilgoci i ochronę przed opadami atmosferycznymi. Film można usunąć po 4-5 dniach. Beton zyskuje początkową wytrzymałość po 14 dniach, a całkowite utwardzenie następuje po 28 dniach.

Ważne: w czasie upałów beton należy najpierw zwilżyć wodą, aby zabezpieczyć go przed szybkim odparowaniem wilgoci i pękaniem.

Hydroizolacja

Po stwardnieniu betonu i usunięciu szalunku konieczne jest uszczelnienie ścian. W tym celu można użyć bitumu lub mastyksu bitumicznego. Zastosowaną kompozycję nakłada się w dwóch warstwach na zewnętrzne ściany fundamentu.

W przypadku fundamentów domów podpiwniczonych, które budowane są w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, oprócz pokrycia hydroizolacji, warto zastosować papę w celu pokrycia zewnętrznych powierzchni fundamentu. Szczególną uwagę należy zwrócić na uszczelnienie miejsca wejścia mediów do domu. Jeśli Twój dom nie ma piwnicy, a poziom wód gruntowych jest niski, możesz zrezygnować z pionowej hydroizolacji podstawy.

Izolacja

Izolację fundamentów można wykonać jedną z trzech metod:

Do wypełnienia przestrzeni wokół fundamentu w wykopie można zastosować keramzyt. Zasypkę należy jednak wykonać o szerokości co najmniej 50-100 cm, przy mniejszej grubości zasypki skuteczność izolacji będzie niewystarczająca. Nie jest to jednak zbyt dobra metoda, ponieważ ekspandowana glina może wchłaniać wilgoć, co obniży jej właściwości termoizolacyjne.
Skuteczną izolację podłoża uzyskuje się za pomocą ekstrudowanej pianki polistyrenowej. W takim przypadku potrzebne są płyty o grubości co najmniej 50-100 mm. Jest to najlepsza opcja izolacji, która nadaje się również do domu z piwnicą. Płyty styropianowe mocuje się do podstawy domu powyżej poziomu gruntu, a także do ściany fundamentowej aż do znaku zamarzania gruntu.

Rada: skutecznym i ekonomicznym rozwiązaniem byłoby wykonanie szalunku trwałego ze styropianu. Jednak w tym przypadku konieczne jest dokładne zabezpieczenie płyt od zewnątrz, aby nie zostały rozerwane przez beton.

Izolację można również wykonać poprzez natrysk pianki poliuretanowej na ściany fundamentowe. Jednak cena tej metody jest dość wysoka, ponieważ w tym celu trzeba będzie zwrócić się do specjalistów. Ponadto materiał ten ulega dość szybkiemu zniszczeniu pod wpływem promieniowania ultrafioletowego.

Zakończenie pracy

Po zakończeniu pracy można zasypać wykop. Aby to zrobić, lepiej jest użyć gliny lub piasku niż wcześniej wykopanej gleby. W tym przypadku piasek rozsypuje się warstwami wodą i zagęszcza, podczas gdy glinę po prostu zagęszcza się warstwami.

Aby zabezpieczyć fundament przed zniszczeniem przez stopioną wodę i deszcz, należy wykonać ślepy obszar ze spadkiem od domu. Jego szerokość musi wynosić co najmniej 1 m. Można do tego zastosować beton lub asfaltobeton.

Monolityczny fundament listwowy zrób to sam: instrukcje wideo krok po kroku

Na początkowym etapie budowy całej konstrukcji kładzie się fundament. Od jakości i prawidłowego wykonania tej części konstrukcyjnej budynku zależy wytrzymałość i trwałość całego domu. Dlatego jeśli wykonasz fundament własnymi rękami, powinieneś wiedzieć, który projekt preferować w tym czy innym przypadku, jak wybrać odpowiednie materiały, a także wykonać fundament prywatnego domu zgodnie ze wszystkimi zasadami. W naszym artykule znajdziesz instrukcje i filmy instruktażowe, jak samodzielnie zbudować różnego rodzaju fundamenty.

Postanowienia ogólne

Aby zbudować dom prywatny, możesz wykonać jeden z następujących rodzajów fundamentów:

taśma;
płyta;
stos;
kolumnowy.

Trudno powiedzieć, który z nich jest najlepszy, ponieważ wyboru jednego lub drugiego rodzaju fundamentu należy dokonać w zależności od właściwości gleby i cech konstrukcji. Nie zawsze najtańszy podkład będzie najlepszy.

Podejmując decyzję, jaki fundament wykonać pod prywatny dom, należy kierować się ogólnymi zaleceniami. Należy również wziąć pod uwagę warunki konstrukcyjne, a mianowicie:

Przed budową domu należy przeprowadzić badania geologiczne, aby poznać rodzaj gleby, jej skład i właściwości.
Głębokość wód gruntowych. Dane te można uzyskać także podczas badań hydrogeologicznych.
Aby zbudować jakiekolwiek domy i budynki, musisz znać głębokość zamarzania gleby.
Niezbędna jest także znajomość całkowitego obciążenia konstrukcji, aby prawidłowo obliczyć konstrukcję bazową i dobrać odpowiednie materiały.
Ważne jest, jaki rodzaj domu budujesz, z piwnicą lub bez piwnicy.
Należy również wziąć pod uwagę materiały użyte do budowy domu, a także materiał fundamentowy.
Obecność lub brak komunikacji podziemnej.

Jeśli tworzysz fundament własnymi rękami, powinieneś wiedzieć o typowych błędach:

Nie należy kłaść płytkiego fundamentu pod lekkie budynki na falujących glebach. W takim przypadku siły falujące mrozu spowodują deformację konstrukcji.
Fundament musi spoczywać na solidnym podłożu. Błędem byłoby oparcie domu na niezagęszczonej, luźnej glebie.
Nie zapomnij o bocznym nacisku gleby na ściany fundamentowe, a także o niszczycielskim działaniu wód gruntowych.
Ważne jest, aby zastosować wszelkie środki umożliwiające odprowadzenie wody z konstrukcji fundamentowych.

Przyjrzyjmy się bliżej funkcjom urządzenia i konstrukcji każdego rodzaju fundamentu, który możesz wykonać własnymi rękami dla prywatnego domu.

Podstawa taśmy

Jeśli zdecydujesz się zbudować dom z piwnicą, to fundament listwowy jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Taki fundament stosuje się przy budowie domów z ciężkich materiałów ściennych (cegła, beton, żelbet i kamień naturalny) przy użyciu podłóg drewnianych lub żelbetowych. Więcej informacji na temat samodzielnego budowania takiego fundamentu można znaleźć w samouczku wideo znajdującym się na końcu artykułu.

Ważne: fundament listwowy wykonuje się pod wszystkimi ścianami zewnętrznymi i konstrukcjami nośnymi budynku.

Nie jest to najtańszy fundament, jednak jego zastosowanie jest wskazane przy budowie piwnicy, garażu, piwnicy czy piwnicy pod domem. Ciężar konstrukcji przenoszony jest na listwy fundamentowe. Pod taśmą zwykle wykonywana jest betonowa podkładka rozprowadzająca. Jej szerokość jest nieco większa od szerokości samej taśmy. Dzięki takiej konstrukcji obciążenie konstrukcji rozkłada się równomiernie na podłoże.

Zgodnie z metodą produkcji podstawy pasków są dwojakiego rodzaju:

konstrukcje prefabrykowane są montowane z fabrycznie prefabrykowanych bloków instalowanych w rowach lub dołach za pomocą dźwigu;
Konstrukcje monolityczne żelbetowe powstają na placu budowy. Tę opcję można wykonać bez użycia sprzętu budowlanego.

W przypadku budynku mieszkalnego można położyć fundament listwowy z następujących materiałów:

listwy żelbetowe wykonane są z betonu klasy nie niższej niż B 15 - B 30, a także ze zbrojenia o średnicy 10-12 mm;
konstrukcje z gruzu betonowego powinny być wykonane z betonu i grubego wypełniacza (drobne głazy i gruby żwir);
Fundamenty z listew ceglanych można budować z cegieł pełnych gliniastych.

Fundamenty palowe

Lepiej jest wykonać ten fundament, jeśli budowa będzie prowadzona na glebach o słabej nośności. Można powiedzieć, że jest to dość tani fundament, ponieważ koszty materiałów i prac wykopaliskowych są minimalne. Dlatego jest bardzo popularny.

Całość konstrukcji wykonywana jest w formie pasa pali, elementów wolnostojących lub całych skupisk pali połączonych rusztem lub płytą monolityczną. Zazwyczaj do wykonania płyty lub belki stosuje się żelbet lub beton.

Rada: taką konstrukcję fundamentową należy ułożyć, jeśli pod domem na dużych głębokościach występuje osłabiona gleba (luźny piasek lub osiadanie).

W zależności od rodzaju instalacji wszystkie fundamenty palowe można podzielić na następujące typy:

napędzany (montaż odbywa się przy użyciu specjalnego sprzętu);
śruba (taki fundament można wykonać bez użycia sprzętu budowlanego);
wylany (w tym przypadku rury są instalowane w wywierconej studni, do której wlewa się beton).

W przypadku domów prywatnych fundamenty palowe mogą być wykonane z następujących materiałów:

rury metalowe, azbestowe lub plastikowe (w tym przypadku pełnią rolę szalunku stałego, a podstawą nośną jest rama wzmacniająca wewnątrz rury wypełniona betonem);
przetworzone kłody z drewna iglastego (takie projekty nadają się do lekkich, małych drewnianych domów);
pale żelbetowe.

Fundament z płyty monolitycznej

Jest to płytki fundament wykonany w postaci monolitycznej płyty żelbetowej. Wysokość konstrukcji może mieścić się w przedziale 0,3-0,8 m. Do zbrojenia stosuje się pręt o średnicy 12-20 mm. Beton wylewa się na poduszkę z piasku, którą umieszcza się na zagęszczonej i wypoziomowanej podstawie wykopu.

Ponieważ obciążenie fundamentu w tym przypadku rozkłada się najbardziej równomiernie, można zastosować ten rodzaj fundamentu:

na glebach o zmniejszonej nośności;
na glebach narażonych na działanie sił falujących mrozu;
dla domów o wysokości większej niż dwa piętra i budynków o złożonej konstrukcji.

Podstawy kolumnowe

Tę opcję fundamentu można słusznie nazwać najbardziej ekonomiczną. Można to zrobić samemu. Zasadniczo konstrukcja fundamentu składa się z filarów zakopanych na określonej głębokości w ziemi. Z góry wszystkie elementy są łączone w jedną konstrukcję za pomocą ułożonych belek.

Ważne: fundamenty kolumnowe nadają się do lekkich domów z drewna, bali lub bloczków z betonu komórkowego o wysokości nie większej niż 1-2 piętra. Domy szkieletowe i ramowo-płytowe na fundamencie słupowym można budować tylko na glebie niepodlegającej siłom falowania mrozu.

Podstawy słupów mogą być prefabrykowane lub monolityczne. Można zastosować następujące materiały:

kamień;
cegła gliniana;
dzienniki;
beton i żelbet;
stalowe rury.

Technologia montażu fundamentów taśmowych

Wielu prywatnych deweloperów kojarzy właściwy fundament z fundamentem listwowym, ponieważ często jest on stosowany w budownictwie indywidualnym. Dlatego bardziej szczegółowo rozważymy technologię produkcji monolitycznego fundamentu z listew (jest to również pokazane w naszym samouczku wideo na końcu artykułu).

Do pracy będziesz potrzebować:

żwir i piasek;
cement nie niższy niż M 200;
złączki o średnicy 10-12 mm;
poziom, pion;
lina, kołki;
deski do szalunków;
zadaszenie spadło;
gwoździe, młotek i śruby;
łopata;
betoniarka, koryto lub wiadro.

Prace związane z montażem podstawy listwy wykonujemy w następującej kolejności:

Przygotowujemy teren budowy: usuwamy śmieci, wycinamy niepotrzebne tereny zielone, wyrównujemy teren. Należy ostrożnie usunąć żyzną warstwę gleby o grubości 20 cm.
Dokonujemy podziału przyszłej konstrukcji na ziemi. Aby to zrobić, używamy liny, kołków i poziomicy. Kolejność znakowania jest następująca:

najpierw znajdujemy osie przyszłej konstrukcji, mierząc je od krawędzi terenu lub sąsiednich budynków;
odległość do zewnętrznej krawędzi jest odsuwana od osi (w ten sposób znajdujemy pierwszy narożnik i tam wbijamy kołek);
następnie wyciągamy linę lub żyłkę z kołka i znajdujemy pozostałe rogi konstrukcji, wbijamy kołki;
następnie odległość równą szerokości taśmy fundamentowej cofa się od oznaczeń wzdłuż zewnętrznej krawędzi fundamentu, ponownie wbija się kołki i ciągnie sznur.

Informacje na temat prawidłowego wykonania podkładu listwowego można znaleźć w proponowanym samouczku wideo:

Budowa fundamentu rozpoczyna się od zaplanowania terenu. Technologia wykopu dobierana jest w zależności od rodzaju gleby i poziomu wody w glebie. Ponadto przed wykonaniem fundamentu domu należy określić jego typ, który jest najbardziej odpowiedni dla Twoich warunków.

Podstawa listwowa na suchej glebie wykonana jest z cegły, kamienia lub betonu, na mokrej glebie - z żelbetu lub betonu ze zbrojeniem siatkowym i hydroizolacją.

Piaszczysty. Jest instalowany na glebach z głębokimi wodami gruntowymi. Kopią rów o głębokości 70 cm, wylewają na dno gruby piasek w warstwach o grubości 15 cm, z których każdy jest obficie podlewany wodą. Warstwa wierzchnia o szerokości do 30 cm składa się ze żwiru, łamanej cegły lub tłucznia kamiennego, spojonych zaprawą piaskowo-cementową.

Jak samodzielnie zbudować fundament: przewodnik krok po kroku

Określ głębokość zalegania wody w glebie i skład gleby. Aby to zrobić, musisz wykopać dół o głębokości jednego metra. Brak w nim wody oznacza, że wody glebowe leżą głęboko. Jeśli gleba jest mieszanką żwiru, kamienia i piasku, możesz zatrzymać się na prostej podstawie pasa, zakopanej na pół metra. Jeżeli w otworze znajduje się woda, fundament należy pogłębić do 0,5-1,2 m.
Przed zainstalowaniem fundamentu sprawdź poziom wód gruntowych
Zaznacz obszar, usuń żyzną warstwę gleby. Wykop rów o wymaganej głębokości wzdłuż obwodu przyszłego budynku, wyrównaj dno piaskiem.
Otwór na „taśmę” może mieć różną głębokość
Przed zbudowaniem fundamentu domu wykonaj szalunki z arkuszy sklejki lub desek. Następnie możesz rozpocząć napełnianie. Aby to zrobić, użyj mieszanki cementowej z odpowiednim wypełniaczem. Aby go przygotować, weź cement, kruszony kamień i gruby piasek w stosunku 1:5:3. Składniki miesza się i zalewa wodą do uzyskania kremowej konsystencji. Im grubszy roztwór, tym mocniejszy będzie fundament.
Szalunek podstawy domu wykonany jest z desek
Ułożyć fundament z kamieni, bloków lub cegieł za pomocą zaprawy cementowej. Musisz zacząć od poduszki z piasku. Szerokość jest o 20 cm grubsza niż ściany domu. Fundament wzmocniony jest metalowymi prętami mocowanymi drutem.
Wodoodporna podstawa. Na poziomie gruntu umieść w wykopie dwie warstwy papy, a następnie kontynuuj budowanie fundamentu na żądaną wysokość. Aby poprawić wodoodporność, podziemna część podstawy jest pokryta kilkoma warstwami gorącego bitumu, po czym wykop jest zasypywany. Na tym etapie musisz wypoziomować fundament za pomocą poziomu. W razie potrzeby wykonać dopływy do kanalizacji i wodociągu.
Aby uzyskać fundament wysokiej jakości, konieczne jest uszczelnienie podziemnej części fundamentu
Ułóż bloki lub cegły w rzędach nad warstwą hydroizolacyjną. Aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci w przestrzeni podłoża, należy pozostawić otwory wentylacyjne w przeciwległych ścianach podstawy.
Po ociepleniu i hydroizolacji kładziemy kilka rzędów cegieł w piwnicy
Po wykonaniu fundamentu należy go ponownie zaizolować za pomocą papy lub innego podobnego materiału.

Możesz także obejrzeć film o tym, jak zrobić fundament pod dom. Poniżej przyjrzymy się cechom budowy fundamentów dla najpopularniejszych typów budynków.

Jak prawidłowo wykonać fundament pod dom drewniany

Dom drewniany jest lżejszy od kamiennego, ale fundament musi być mocny i niezawodny

Podstawa domu drewnianego spełnia dwie główne funkcje:

Dodanie stabilności drewnianej konstrukcji.
Stworzenie bariery dla mikroflory i wilgoci niszczącej drewniane ściany.

Również gęsty, gruby fundament zapobiega przedostawaniu się zimna do piwnicy. Jeśli gleba na miejscu jest sucha i gęsta, wykonaj fundament kolumnowy z paska lub płyty. Najpopularniejszym fundamentem takich domów jest płytki pasek. Nadaje się do lekkich budynków drewnianych.

Płytka konstrukcja fundamentu

Najmocniejszy fundament wykonany jest z płyt betonowych. To prawda, że domy z betonowymi podłogami nie są zbyt wygodne. Na obszarach o dużej wilgotności gleby instalowana jest konstrukcja palowa. Jeżeli zastanawiasz się jak prawidłowo zbudować fundament pod swój dom, zacznij od określenia najbardziej odpowiedniego typu.

Należy pamiętać, że budowę betonowej podstawy przeprowadza się nie wcześniej niż na miesiąc przed rozpoczęciem budowy ścian, w przeciwnym razie nie będzie miała czasu na osiadanie, a konstrukcja może ulec deformacji. Domy drewniane muszą mieć ślepą powierzchnię i papę lub hydroizolację bitumiczną.

Cegłę i beton chronimy nie tylko przed wilgocią, ale także przed działaniem promieni słonecznych, pokrywając je trwałą farbą lub tynkiem. Aby zapewnić suchość w górnej części podstawy domu, w fundamencie pozostawiono otwory przelotowe do wentylacji.

Jak prawidłowo wykonać fundament pod dom z drewna

Podstawa słupa to świetny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy na lekki dom

W przypadku domu z bali o małej masie i wymiarach odpowiedni jest słupowy fundament wsporczy wykonany z kwadratowych filarów zainstalowanych w odległości 2,5 ± 0,5 m. Można również użyć betonu, kamienia lub cegły. Im mocniejszy materiał, tym dłużej wytrzyma podstawa. Na obszarach o niejednorodnej glebie fundament domu z drewna budowany jest na palach śrubowych.

W przypadku dużych domów korzystne jest zainstalowanie fundamentu z płytek wykonanych z 25-centymetrowych płyt monolitycznych. Ale najczęściej fundamenty z listew żelbetowych są wykonywane dla budynków wykonanych z drewna. Podstawę tę można zastosować także w przypadku domów masywnych. Podstawową zasadą jest to, że fundament powinien być o kilka centymetrów grubszy niż ściany budynku.

Przed wykonaniem fundamentu pod dom zaznacza się miejsce i wykopuje rów, którego głębokość wynosi zwykle około 70 cm.
Piasek umieszcza się na dnie, zagęszcza i instaluje drewniany szalunek. Powinien wznosić się nad ziemię maksymalnie 30 cm.
Podstawa jest również wodoodporna.
Po wybraniu i ułożeniu fundamentów domu montuje się ściany drewniane.
Aby zwiększyć niezawodność konstrukcji, belki mocuje się do fundamentu za pomocą dużych śrub kotwiących lub kołków wlanych wcześniej do podstawy. Te ostatnie są przykręcane nakrętkami.
Następnie kołki są wbijane w drewno do podstawy.

Jak prawidłowo wykonać fundament pod dom szkieletowy

W przypadku domów szkieletowych jest to zwykle kolumna lub listwa. Ten ostatni jest stosowany przede wszystkim w przypadku ciężkich budynków wielopiętrowych. Fundament kolumnowy doskonale nadaje się do parterowych domów szkieletowych. Ale wybierając fundament, należy wziąć pod uwagę nie tylko parametry budynku. Ogromne znaczenie mają właściwości gleby, zwłaszcza jej falowanie. Im wyższy, tym silniejszy będzie potrzebny fundament. W niektórych przypadkach zaleca się wyposażenie kafelkowej podstawy w dom szkieletowy.

Fundamenty listwowe są zwykle płytkie. Należy wziąć pod uwagę, że na takim fundamencie lekki budynek może unosić się w okresach dużej wilgotności gleby. Fundamenty listwowe domów szkieletowych wykonane są z betonu lub żelbetu, po wcześniejszym ułożeniu poduszki z dowolnego niefalującego materiału, co zmniejszy mobilność konstrukcji.

Fundament kolumnowy jest tańszy niż fundament listwowy. Może być wykonany z betonu lub cegły. Okazuje się, że jest dobry z czerwonej spalonej cegły. Pod podporami wykopuje się doły o głębokości 0,5-1,5 m.

Wadą ceglanego fundamentu słupowego jest to, że pod wpływem nacisku poruszającej się gleby może się on przesuwać lub odkształcać. Betonowy fundament tego typu jest uważany za najtrwalszy i może wytrzymać ponad 150 lat, ale kosztuje znacznie więcej niż jego ceglany odpowiednik.

Podpory fundamentu są umieszczone wzdłuż obwodu podstawy budynku szkieletowego w odległości 1,5-2 m.
Pamiętaj, aby zainstalować kolumny pod przegrodami nośnymi i narożnikami domu. Średnica otworów powinna wynosić co najmniej 40 cm, głębokość zależy od poziomu zamarzania i falowania gleby.
Spód wysypujemy piaskiem lub innym materiałem nadającym się do ułożenia poduszki. Wykonuje się szalunki, wkłada się klatkę wzmacniającą i wypełnia otwór betonem z okresowym zagęszczaniem.
Pomiędzy podporami możesz wykonać jastrych betonowy, który stanie się podstawą podstawy i ochroni piwnicę domu szkieletowego przed zimnem, kurzem i wilgocią.
Jastrych układa się na poduszce zakopanej na głębokości 20 cm Do ułożenia jastrychu potrzebne będą również szalunki i zbrojenie.

Wskazane jest zakończenie wszystkich prac budowlanych w jednym sezonie i oddanie domu do użytku. Jeśli budowę przełożymy na przyszły rok, fundament bez obciążenia ścian i dachu może w okresie zimowym odkształcić się. Układanie fundamentów pod dom rozpoczyna się po zakupie wszystkich niezbędnych materiałów budowlanych.

Czytaj więcej:

Na jakie kryteria należy zwrócić uwagę, aby wybrać odpowiedni fundament pod dom z bloczków piankowych? Charakterystyka odpowiednich typów zasad. Jak...

To, że mocny fundament to klucz do dobrego samopoczucia i wielu lat bezproblemowego życia w domu, to truizm, do którego nikt nie jest przekonany...