Jak zrobić bramy przesuwne – porady ekspertów. Jak samodzielnie wykonać bramy przesuwne: instrukcje i schemat krok po kroku Cechy produkcji i montażu bram wspornikowych

Bramy przesuwne zrób to sam - rysunki, schematy, szczegóły montażu i projektu. Przygotowaliśmy dla Ciebie w 100% darmowe rysunki bram przesuwnych.
Nie musisz już przeszukiwać Internetu w poszukiwaniu sensownych rysunków, natrafiać na starożytne rysunki pozbawione praktycznego znaczenia, nie musisz podawać swojego Vibera lub innego komunikatora, aby sekciarscy menedżerowie dzwonili do ciebie miesiącami. Nie ma potrzeby kupowania komponentów po wygórowanych cenach od firm, które obiecują „darmowy” rysunek przy zakupie ich produktu itp.

„JAK ZROBIĆ BRAMY PRZESUWNE WŁASNYMI RĘKAMI”

Staraliśmy się stworzyć bazę rysunków bram przesuwnych, aby każdy użytkownik decydujący się na wykonanie bramy przesuwnej własnymi rękami mógł łatwo znaleźć przydatne dla siebie informacje. Ogólną teorię dotyczącą projektowania bram przesuwnych można znaleźć w artykule schemat bramy przesuwnej. Lepiej jest przeglądać rysunki na tablecie o dużej przekątnej, komputerze stacjonarnym lub wydrukować je.

KUP AKCESORIA DO BRAM PRZESUWNYCH.

Kilka słów o tym jak korzystać z bazy danych. Załóżmy, że masz klasyczny otwór o szerokości 4 m. Znajdź rysunek w zakresie, w którym mieści się Twój otwór i możesz wykonać wzdłuż niego bramę. Faktem jest, że bramy przesuwne muszą zakrywać otwór w każdym kierunku o 100-200 mm. Po pierwsze, szczeliny są zamknięte, a po drugie, takie zachodzenie jest niezbędne do prawidłowego zamocowania bramy za pomocą łapaczy i ogranicznika górnego. Na rysunkach wskazano przykrycie otworu szarfą - D, nigdy nie jest go za dużo, jest tylko trochę. To kolejna ważna zaleta bram przesuwnych – trudniej je „zepsuć”
Oznacza to, że dla otworu 3,9 mi 4,1 m skrzydło będzie takie samo, będzie się różnić tylko parametr D, odpowiednio 200 mm i 100 mm, co mieści się w normalnych granicach. Dla wymaganego otworu wynoszącego 4 m pokrycie będzie wynosić 150 mm w każdym kierunku, co jest doskonałe.
Jeśli twój otwór wynosi, powiedzmy, 4,15 m, to zrób to albo jak 4,1, albo jak 4,2, nadal będzie działać poprawnie.

KUPIĘ AUTOMATYKĘ DO BRAM PRZESUWNYCH W CENIE

Jeśli chodzi o wysokość bramy. W bazie danych znajdują się rysunki otworu na wysokość 2 m od poziomu wykończonej podłogi, jeśli mamy więcej lub mniej niż 2 m, to dodajemy lub odejmujemy żądaną odległość od wysokości ram i gotowe.
Przykład: załóżmy, że wysokość Twojej bramy od zera (na rysunkach - H) wynosi nie 2 m, ale 2,5 m.
Do wszystkich wysokości należy dodać 500 mm. i otrzymujemy: H=2500mm, H2=2430mm, H1=2370, h3=2310mm, h4=2230mm. Wszystko.
To samo tyczy się kierunku otwierania - w bazie danych znajdują się bramy otwierające się w lewo, patrząc od strony podwórza, przy prawym otwarciu wszystko będzie odwrotnie bez zmian konstrukcyjnych.

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIE AKCESORIA DO BRAM PRZESUWNYCH.

Zalecane okucia do bram przesuwnych o szerokości 3-5,4 m to SP PREMIER STANDART-500. Twoja brama będzie poruszać się łatwo, płynnie i cicho. Tak właśnie jest na filmie.
W przypadku okuć innego producenta tak płynna i cicha praca bramy może nie być możliwa.

Jak to mówią, poczuj różnicę. Bramy z okuciami jednej marki szeroko reklamowanej w Internecie:

DARMOWE RYSUNKI BRAM PRZESUWNYCH:
Rysunek bramy przesuwnej o szerokości otworu 3,0-3,2 m (kliknij, aby powiększyć)

Rysunek bramy przesuwnej o szerokości otworu 3,3-3,5 m (kliknij, aby powiększyć)

Rysunek bramy przesuwnej o szerokości otworu 3,6-3,8 m (kliknij, aby powiększyć)

Rysunek bramy przesuwnej o szerokości otworu 3,9-4,1 m (kliknij, aby powiększyć)

Rysunek bramy przesuwnej o szerokości otworu 4,2-4,4 m (kliknij, aby powiększyć)

Rysunek bramy przesuwnej o szerokości otworu 4,5-4,7 m (kliknij, aby powiększyć)

Rysunek bramy przesuwnej o szerokości otworu 4,8-5,0 m (kliknij, aby powiększyć)

Rysunek bramy przesuwnej o szerokości otworu 5,2-5,4 m (kliknij, aby powiększyć)

Rysunek bramy przesuwnej o szerokości otworu 5,5-5,7 m (kliknij, aby powiększyć)
Należy pamiętać, że od tego rozmiaru bramy stosowana jest duża prowadnica 94x85x5.
Polecane okucia do bram o szerokości 5,4-10 m to STRONG-800 lub Roll Grand #1 do 800 kg.

Rysunek bramy przesuwnej o szerokości otworu 5,8-6,0 m (kliknij, aby powiększyć)

Rysunek bramy przesuwnej o szerokości otworu 6,0-10,0 m (kliknij, aby powiększyć)

Do takich bram stosuje się również zestawy montażowe na 800 kg z prowadnicą 94x85 i grubości ścianki 5 mm. Polecamy STRONG-800 lub Roll Grand #1 do 800 kg.
Technologia i metodologia pozostają takie same. Długość konstrukcji bramy obliczamy ze wzoru: Otwarcie*1,5+200mm. Gdzie Loopening jest wolną szerokością otworu, długość przeciwwagi wynosi 0,5 od Loopening, 200 mm przykrywa otwór płótnem o grubości 100 mm z każdej strony. W przypadku tak dużych bram zdecydowanie zaleca się, aby część przeciwwagi była równa połowie otworu. To wszystkie niuanse.

W tym artykule opowiemy o głównych tajemnicach i niuansach produkcji bram przesuwnych.Bramy przesuwne to najlepsze rozwiązanie do organizacji wjazdu na plac lub teren przedsiębiorstwa.Rozważmy ich zalety: prosta kinematyka - bramy przesuwne poruszają się (toczą) wzdłuż Ogrodzenia, których otwieranie i zamykanie jest mniej pracochłonne, są łatwo i tanio zautomatyzowane, nie wymagają mocowania w pozycji otwartej – nie zostaną niespodziewanie zamknięte, np. przez wiatr, jak to ma miejsce w przypadku bram skrzydłowych. Do produkcji bram przesuwnych potrzebne są specjalne komponenty – tzw okucia do bram przesuwnych lub innego mechanizmu do bram przesuwnych.
Dodatkowo bramy przesuwne w odróżnieniu od klasycznych bram skrzydłowych wymagają miejsca na zwinięcie skrzydła drzwiowego oraz specjalnego fundamentu. Zobacz rys.

Aby obliczyć, ile miejsca potrzeba na rozłożenie bramy, należy pomnożyć szerokość otworu w świetle przez 1,4. Innymi słowy, przestrzeń do przesuwania powinna być o 40% większa niż szerokość otworu, ponieważ bramy przesuwne składają się ze skrzydła drzwiowego i przeciwwagi, której długość stanowi 40% skrzydła drzwiowego.

Jeśli Twoja witryna spełnia te warunki, możesz zabrać się do pracy. Jeśli zabraknie miejsca, to minimalna możliwa długość przeciwwagi do normalnej pracy bramy będzie o 33% mniejsza; nie jest to już możliwe - brama będzie dziobać i trudno będzie „chodzić”; jeśli nie będzie nie ma w ogóle miejsca, to trzeba przyznać, że bram przesuwnych nie da się zamontować i warto pomyśleć o innych typach, np. skrzydłowych, rolowanych itp. Bramy przesuwne z furtką - te niuanse są opisane.

Jeśli więc z miejscem na bramę przesuwną wszystko jest w porządku, to przystępujemy do konstruowania otworu pod bramę przesuwną. Najpierw musisz zainstalować filary otaczające otwór, nie będziemy się nad tym szczegółowo rozwodzić, ponieważ tutaj wszystko jest jasne, zauważymy tylko, że filary nie powinny się chybotać, być betonowane, biorąc pod uwagę głębokość zamarzania gleby, a także hipoteki (po 3 sztuki) należy ułożyć na powierzchni filaru zwróconego w stronę dziedzińca, paski zostaną następnie przymocowane do tych hipotek, do tego dojdziemy później. Optymalny rozmiar każdej hipoteki to 60x60mm. Hipoteka musi zlicować się z cegłą lub lekko wystawać, wymagane jest połączenie z rurą środkową w kolumnie. Jeśli filary są metalowe, hipoteki nie są potrzebne - paski zostaną przyspawane bezpośrednio do nich. Przykład dobrze przygotowanego otwarcia:

Schemat zabetonowania fundamentu bram przesuwnych wraz z instalacją elektryczną: Klikalny. Więcej informacji o fundacji -

Po zamontowaniu filarów przystępujemy do wylewania fundamentu. Musisz wykopać dół o połowie szerokości otworu. Zaczynamy od krawędzi otworu i kierujemy się w stronę cofania bramy. Szerokość wykopu wynosi 400-500 mm, głębokość 1000-1500 mm, w zależności od gleby. W przypadku ruchomych piasków, bagien i ruchomych piasków badamy dokumentację konstrukcyjną fundamentów. Fundament nie powinien się obwisać, podlegać sezonowemu zapadaniu się, pchaniu itp.
Po przygotowaniu naszego dołu robimy „bankiet”, patrz ryc. wyższy. Bierzemy kanał o szerokości 10-16 cm i połowę szerokości otworu, przyspawamy do półek zbrojenie o średnicy 10-14 mm i tworzymy ze zbrojenia odpowiednią przestrzenną siatkę. Następnie mocujemy ławkę w otworze, ustawiamy powierzchnię kanału do poziomu „gotowej podłogi” (ostateczny asfalt lub płytki), dodatkowo powierzchnia kanału musi leżeć dokładnie na poziomie, to jest ważny. Układamy kanał blisko słupka. Następnie napełniamy dół roztworem i czekamy tydzień lub dwa.
W rezultacie otrzymamy następujący fundament:

Na zdjęciu powyżej widać fundament pod bramy przesuwne ułożone w „czystym zera” placu, ale teren i tak będzie zasypany. Dlatego ważne jest również określenie poziomu wykończonej podłogi w witrynie przed wylaniem; może być konieczne zainstalowanie szalunku. Przejdźmy teraz do wykonania ramy nośnej bramy przesuwnej.
Z reguły do ​​ościeżnicy zewnętrznej stosuje się rury profilowane 60x30 i 60x40 ze ścianką 2 mm, ale możliwe są również rury 50x50, 60x60. W pierwszej kolejności ogrodzimy nasze rury - usuwamy rdzę, odtłuszczamy i gruntujemy. Na ryc. rury te są pokazane na zielono. Ramę zewnętrzną formujemy z rury 60*30, dbamy o zachowanie wszystkich niezbędnych kątów, płótno jest w tej samej płaszczyźnie i nie popełniamy typowego błędu przy oprawianiu, zwykle w obszarze przeciwwaga, podnosi się trochę wraz z prowadnicą - wszystko powinno być gładkie i schludne. Szwy spawalnicze muszą być ciągłe, bez dziur. Do spawania ramy bramy wygodnie jest również zastosować specjalistyczny profil T, co znacznie zmniejszy ilość prac spawalniczych, ponieważ samo w sobie jest już pożądaną kombinacją rur 60x40 i 40x20.

Schemat rysunkowy urządzenia do bramy przesuwnej w przypadku ogólnym. Rama zewnętrzna (zielona), poszycie wewnętrzne (czerwona), prowadnica z zestawu okuć (czarna).

Zasada formowania ościeżnicy do bram przesuwnych:

DARMOWE RYSUNKI BRAM PRZESUWNYCH.

A to jest rysunek przekrojowy bramy przesuwnej, który pomoże Ci zrozumieć składowe wysokości bramy:

Przykładowy rysunek ościeżnicy bramy dla otworu o szerokości 4 metrów i wysokości 2 metrów.

Następnie należy przyspawać ramę wewnętrzną (poszycie), która służy do zapewnienia sztywności konstrukcji, a także służy do mocowania podszewki - blachy falistej, desek, poliwęglanu, bloku itp.). Rama wewnętrzna wykonana jest z rury 20*20mm, 20*40mm, do rury 20*40 łatwiej jest dostać się za pomocą nitu lub wkrętu samogwintującego. Ramka wewnętrzna pokazana jest na rys. powyżej na czerwono.
Odległość „a” jest równa szerokości zastosowanej blachy falistej (często 1150 mm), styki blach muszą przechodzić wzdłuż pionowej rury poszycia. Odległość „b” jest równa odległości pozostałej po przeszyciu arkuszy pełnych. Najbardziej zewnętrzny arkusz jest zwykle zawsze starannie przycinany na szerokość za pomocą szlifierki
To powinno wyglądać tak:

Jeżeli brama jest zszyta z jednej strony, to poszycie wewnętrzne można przesunąć do krawędzi ościeżnicy w stronę podwórza, dotyczy to sytuacji, gdy materiał poszycia jest gruby, np. blacha falista z „wysoką falą”, kanapka panele, deski itp. Prace spawalnicze, jak już powiedziałem, wykonywane są kompetentnie, aby rury nie „prowadziły”, przestrzegamy zasady „porządku szachownicy”. Kiedy rama zewnętrzna jest gotowa i poszycie jest spawane, spawamy prowadnicę z zestaw montażowy do ramy od dołu na całej długości. Wskazane jest mocowanie ich za pomocą zacisków. Prowadnicę również należy zespawać w „szachownicę”, w przeciwnym razie ościeżnica i prowadnica mogą „wychodzić” od spawania i będzie przypominać śmigło. Następnie oczyszczamy szwy spawalnicze, gruntujemy i malujemy uszkodzone obszary. Rama bramy przesuwnej przed pokryciem blachą falistą:

Kiedy farba całkowicie wyschnie przystępujemy do szycia tkaniny. Materiał okładzinowy mocujemy do ramy wewnętrznej (poszycia) za pomocą nitów lub wkrętów samogwintujących. Rama bramy przesuwnej po pokryciu blachą falistą:

Należy pamiętać, że ta część przeciwwagi bramy przesuwnej jest wypoziomowana i nie jest „podniesiona” i jest to prawidłowe.

Rozważmy niektóre cechy dużych otworów, większych niż 5 metrów. Poniższy rysunek przedstawia rysunek bramy przesuwnej dla otworu o szerokości 6 m i wysokości 2 m. Należy pamiętać, że konstrukcja części przeciwwagi nie jest tutaj trójkątna, ale ma kształt prostokąta z dwiema przekątnymi. Ponadto przy dużej długości otworu przekraczającej 5,5 m przeciwwagę należy wykonać na 45-50% otworu.

No cóż, przyszedł czas na montaż bramy. Cały proces montażu bram przesuwnych własnymi rękami doskonale pokazuje ten film.

Na początek stawiamy wózki na fundamencie i rozkładamy je jak najdalej w granicach naszej przeciwwagi (trójkąta). Zobacz rys.

ale mamy na myśli, że rolka końcowa ma rozmiar około 110 mm, więc umieszczamy wózek najbliżej otworu od otworu, biorąc pod uwagę tę odległość, i umieszczamy wózek najdalej od otworu, aby nie wybijał wtyczkę po zamknięciu. Im szerzej między wagonami, tym lepiej, ale bez fanatyzmu.

Następnie „wtaczamy” naszą ramę bramy przesuwnej na wózki, ustawiamy bramy przesuwne w poziomie i „chwytamy” stopki wózków do kanału poprzez przyspawanie, jeśli wszystko jest w porządku, następnie oparzamy pięty, jeśli mamy coś nam się nie podoba, ustawiamy to od nowa, osiągamy pożądany efekt (położenie bramy w poziomie, brak zniekształceń itp.), a następnie oparzamy. Następnie spawamy górne rolki podporowe, montujemy rolkę końcową i spawamy łapacze górny i dolny. Wałek rolujący musi wtoczyć się na dolny łapacz i rozładować bramę w pozycji zamkniętej.
Jeśli Twoje słupy wykonane są z metalowych rur lub ceowników, wówczas łapacze i górny ogranicznik można przyspawać bezpośrednio do słupa. Jeśli stosowane są filary ceglane, betonowe lub kamienne, należy je przymocować do profilowanej płyty rurowej (zwykle 60*30, która jest mocowana do filaru za pomocą hipotek, a w przypadku ich braku do kołków, kotew, łączników itp.).

Montaż ogranicznika górnego (rolki górne)

:

Jeśli masz na bramie szczyty lub półkolisty łuk szczytów, wówczas stosuje się tak zwany portal - w pobliżu filaru przyspawana jest konstrukcja w kształcie litery U, dzięki czemu szczyty mogą przejść na wysokość. Ogranicznik górny jest przecięty na dwie części i przyspawany do portalu w taki sposób, że rolki „zaciskają” bramę z obu stron. Aby to zrobić, musisz zapewnić rurę (płaską powierzchnię), po której będą się toczyć rolki górnego ogranicznika. Zobacz zdjęcie:

Lub za pomocą zdalnej rury (60x40), jeśli nie da się jej zrealizować jak na zdjęciu powyżej, czyli w ten sposób: Więcej szczegółów.

Mocowanie łapaczy do listwy.

Do montażu wózków można zastosować specjalne akcesorium – platformy regulacyjne, za ich pomocą można w rozsądnych granicach wyregulować wysokość bramy i wyeliminować odkształcenia. A także „wyjść z sytuacji” w przypadku jakichkolwiek błędnych obliczeń. Ale jeśli wszystkie poziomy są ustawione prawidłowo, a poziom fundamentów nie jest „wypełniony”, wówczas Twoja brama będzie stać prawidłowo i bez żadnych regulacji.

Podpory są przyspawane do ceownika, a wózek jest zabezpieczony nakrętkami. Bramy przesuwne zrób to sam będą kosztować znacznie mniej niż zamawianie „pod klucz” od firm. Do tego będziesz potrzebować. Zawsze jesteśmy gotowi zapewnić Ci szeroki wybór komponentów do bram przesuwnych i przystępne ceny. Ten materiał z pewnością pomoże Ci łatwo, szybko i bez zbędnych nadpłat wykonać własne bramy przesuwne! Zmontuj bramy przesuwne samodzielnie – zaoszczędź pieniądze.

Nadal masz pytania? Zadzwoń, a nasi menadżerowie chętnie doradzą Ci we wszystkich kwestiach! Zadzwoń lub poproś o konsultację.

Bramy skrzydłowe są dobre dla każdego: proste i tanie. Ale zimą, przy dużej ilości śniegu, można je otworzyć jedynie poprzez dokładną pracę łopatą. Kiedy trzeba iść do pracy, wcale nie jest to przyjemne. Bramy przesuwne lub jak to się mówi, bramy przesuwno-przesuwne nie mają tej wady. Solidna konstrukcja zasłaniająca całe wejście odsuwa się na bok, chowając się za płotem. Mogą być wsparte na zwykłej belce wspornikowej lub po prostu jeździć po szynach. W każdym razie możesz wykonać bramy przesuwne własnymi rękami. Nie jest to całkowicie łatwe, ale możliwe.

Konstrukcje

Które są lepsze

Trudno powiedzieć, który projekt jest lepszy. Jeśli mówimy o niezawodności, najlepszym wyborem jest konstrukcja podwieszana. Wszystko jest proste i niezawodne, system prawie niezniszczalny. Bramy tego typu stosowane są w przedsiębiorstwach od kilkudziesięciu lat. Ich wadą jest to, że wiązka ogranicza wysokość nadjeżdżających pojazdów, co czasami ma znaczenie. Ale dziś istnieją modele z belkami zespolonymi, które pozwalają zdjąć nadproże nad wejściem, gdy brama jest otwarta, a następnie przywrócić je na swoje miejsce.

Najtańszym i najłatwiejszym do wdrożenia jest system kolejowy. Te bramy przesuwne są najłatwiejsze w montażu własnymi rękami. Ale problemy napotkane podczas pracy sprawiają, że jest on niepopularny.

Ze wszystkich powyższych konstrukcji najdroższą i najtrudniejszą w realizacji jest konstrukcja wspornikowa, jednak to ona jest montowana najczęściej: prawidłowo wykonana nie powoduje niedogodności podczas eksploatacji. Przy wyborze należy pamiętać, że instalując go po prawej lub lewej stronie bramy, wymagana jest odległość półtora razy większa niż szerokość skrzydła: oprócz samego skrzydła znajduje się także część techniczna, która wystaje z boku o około połowę długości.

Rodzaje bram przesuwnych, cechy konstrukcyjne i konstrukcja zostały szczegółowo omówione w filmie.

Jak wykonać bramy przesuwne wspornikowe

Ten projekt jest dobry, ponieważ nad przejściem nie ma belek. Ale jest najdroższy w urządzeniu. Chodzi nie tyle o system rolek, ile o konieczność zbudowania fundamentu z metalowymi hipotekami, do których następnie zostanie przymocowana belka wspornikowa. Jeśli są już filary, fundament wylewa się przed nim i wzdłuż ogrodzenia na długość przedłużenia technicznego, co jest konieczne, aby zrekompensować obciążenie wytworzone przez płótno.

Nawet jeśli samodzielnie wykonujesz bramy przesuwne wspornikowe, najczęściej kupujesz w firmie zestaw składający się z belki prowadzącej, rolek, rolek końcowych i łapaczy. Wszystkie części zamienne są obliczane na podstawie rozmiaru płótna, materiału ramy i rodzaju okładziny: waga jest istotna. Dlatego wskazane jest wcześniejsze podjęcie decyzji o wszystkich tych parametrach.

Znając długość belki nośnej, możesz obliczyć wymagany rozmiar fundamentu. Typ to fundament listwowy, poniżej głębokości zamarzania gleby wykopuje się dół fundamentowy (jest inny dla każdego regionu), w który układane są wzmocnione podpory pod płytami z rolkami, a także instalowane są stojaki. Następnie do tych słupków mocuje się zestaw górnych rolek, które utrzymują płótno i zapobiegają jego kołysaniu.

Jak obliczyć podstawę do montażu belki wspornikowej

W obliczeniach nie ma nic skomplikowanego. Długość fundamentu stanowi prawie połowę długości przęsła. Jeżeli rozpiętość wynosi 4 metry (szerokość przejścia lub odległość między filarami), wówczas fundament powinien wynosić 1,8-2 m. Jego szerokość wynosi 40-50 cm, jego głębokość jest niższa od głębokości zamarzania gleby dla region.

Dół wykopuje się o kolejne 10-15 cm głębiej - pod poduszką żwirowo-piaskową. Fundament ten jest zbrojony (w zależności od rodzaju), w jego górnej części do zbrojenia przyspawany jest kanał (18 lub 20) i całość zalewa się betonem. Kanał jest ustawiony na poziom „zero”, to znaczy musi znajdować się na poziomie gruntu lub materiału, którym wykończone jest podwórze.

Istnieje tańsza i szybsza opcja, ale pod względem niezawodności jest gorsza od opisanej powyżej. W ziemię wkręca się trzy metalowe pale śrub, do których przyspawany jest kanał.

Montaż łożysk tocznych

Do osadzonego ceownika przyspawane są kołki, a następnie przykręcane są do nich platformy z rolkami. Czasami można znaleźć opcje, gdy platformy są przyspawane bezpośrednio do kredytu hipotecznego. To nie jest właściwe. Istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że fundament lub słupek ogrodzeniowy się skurczy. Nawet niewielkie przesunięcie i Twoja brama nie będzie działać. Skoro da się zdjąć rolki ze szpilek, szpilki można przyspawać i wszystko złożyć z powrotem na miejsce, to jak to skorygować, jeśli platforma jest przyspawana? Obcinać? Trudne, długie, bez gwarancji. Dlatego w tym przypadku lepiej zrobić wszystko zgodnie z zasadami.

Przy zakupie zwróć uwagę na wózki rolkowe i same rolki. Są to koniecznie uszczelnione łożyska toczne. Zazwyczaj są one ułożone w dwóch rzędach po 4 sztuki w każdym. Znajdujący się w nich smar musi być mrozoodporny – dolna granica temperatury wynosi -60°C. Sprawdź platformę, na której są zamontowane. Musi to być stal, odlew, dobry metal o ocynkowanej powierzchni, pokryty smarem ochronnym.

Rolki. Wszystko powinno poruszać się bez wysiłku i nie powinno dawać żadnych luzów (nie powinno chwiać się na boki). Wtedy masz pewność, że brama będzie się łatwo przesuwać, a mechanizm przesuwny będzie działał długo (niektóre firmy dają 10-letnią gwarancję). W końcu większość ładunku spada na rolki, dlatego ich jakość jest kluczowa, podobnie jak wyważona konstrukcja lemiesza.

Pozostałe etapy montażu zostaną dokładniej opisane w fotorelacji: bramy montowano samodzielnie, bez udziału specjalistów.

Bramy przesuwne DIY: fotorelacja z objaśnieniami

Bramy te wykonywane są na bazie gotowego zestawu, sami wykonali ościeżnicę i sami ją zamontowali

Bramy zostały zainstalowane w Moskwie, a zatem ceny były w stolicy. Zostały zainstalowane w 2010 roku, od tego czasu zestawy stały się znacznie tańsze. Na przykład „świeża” cena napędu na ostrze o masie nie większej niż 400 kg (jest do 1,2 tony) wynosi około 100 dolarów, ale jest to opcja budżetowa. W trakcie budowy zakupiono komponenty firmy Rolling Center (najlepszej wówczas na rynku) z belką napędową o długości 6 metrów. Górny łapacz i wspornik również zostały zamówione oddzielnie. Wszystko z dostawą kosztuje około 600 dolarów.

Zakupiono także następujące materiały:

• rura profilowana 80*60 mm - 6 m, 60*40 mm - 18 m, 40*20 mm - 36 m;
• kanał - 180 mm - 3 metry, 200 mm - 2,4 metra;
• zbrojenie 12 mm - 6 m;
• elektrody - 2 kg;
• farba - 3 puszki, pędzle, nity;
• cement M-400 - 5 worków;

Pierwszym krokiem było zespawanie ramy bramy z przeciwwagą. Rama (czarna) została wykonana z rury profilowej 60*40 mm, nadproża i rama wewnętrzna (liliowa) zostały wykonane z rury 40*20 mm. Belka prowadząca jest przyspawana od dołu z wycięciem.

Rama wewnętrzna została zespawana z wcięciem od krawędzi - 20 mm z każdej strony. Dzięki temu wygodniej jest później przymocować blachę falistą, a w razie potrzeby można ją również schować od wewnątrz.

Najpierw wylany został fundament. Zamontowano w nim wzmocnienie, z kanałem u góry, tyłem do góry. W pobliżu kanału znajdują się dwa stojaki wykonane z rury profilowanej 80*60 mm. Jeden słupek przylega do słupka, drugi ustawia się pionowo w odległości 120 cm, na których następnie zawiesza się rolki, które przytrzymują płótno od góry. Natomiast wzdłuż słupka powrotnego zamontowano kanał 180 mm.

W części przeciwnej do kanału u góry i u dołu przymocowane są łapacze, które zapobiegną zwisaniu bramy na wietrze.

Następnym krokiem jest montaż płytek rolkowych. Są one powiązane z hipotekami. W tym przypadku jest to kanał, więc przestrzeń okazała się duża. Kiedy wykonano fundament, był on zbyt wysoki, więc płyty przyspawano bezpośrednio do hipoteki. Jest to niepraktyczne: jeśli wałek się zepsuje, jego wymiana będzie problematyczna. Zwykle spawana jest platforma, do której następnie przykręcana jest platforma z rolkami.

Platformy rolkowe zostały zespawane, a rolki „przejeżdżały” po nich

Gotową ramę bramy po prostu nawija się na stałe rolki.

Po montażu na obu końcach belki nośnej umieszcza się zatyczki. Po drugiej stronie zamontowane jest koło oporowe, które w pozycji zamkniętej wjeżdża w dolny kosz, podnosząc bramę i zdejmując obciążenie z rolek.

Teraz, aby brama nie „chodziła” w górnej części (obecnie nie są one niczym zabezpieczone), do słupków mocowane są komplety rolek górnych (80*60 mm) - po jednej na słupek. Są praktycznie osadzone na ramie. Teraz rolki wewnątrz go utrzymają.

To wszystko, bramy przesuwne są montowane własnymi rękami i gotowe do użycia.

Jak bramy przesuwne wyglądają od strony podwórza

Jeśli masz jakieś pytania, obejrzyj wideo. Składa gotowy zestaw, cały proces stanie się bardziej przejrzysty.

Wideo

Kilka filmów z różnymi konstrukcjami bram przesuwnych. Pierwszy to wspornik na środkowej belce. Ze śniegiem nie będzie problemów, ale wygląd z podwórka jest poniżej średniej.

Opcja ekonomiczna: bramy przesuwne do rezydencji letniej. Projekt jest niezwykle prosty.

Kolejna domowa opcja. Tutaj rura ma wymiary 60*60 mm, jest w niej wycięta szczelina, w którą wkładane są rolki. Konstrukcja jest standardowa i złożona z różnych komponentów.

W Internecie jest wiele niekompletnych informacji na temat samodzielnego montażu bram przesuwnych, po ich przeczytaniu postęp prac lub projekt samej bramy przesuwnej nie jest szczególnie jasny.

W tej instrukcji postaramy się w przejrzysty sposób zademonstrować montaż bram przesuwnych wspornikowych od wewnątrz i na zewnątrz oraz pomóc w obliczeniu wysokości i szerokości bramy specjalnie dla Ciebie.

Do rozpoczęcia montażu potrzebne są rysunki, nie ma jednego rysunku dla wszystkich bram, wszystko zależy od szerokości i wysokości otworu w ogrodzeniu.

Akcesoria do bram przesuwnych

Pierwszą rzeczą od której można przystąpić do montażu bramy są okucia, jednak dopiero po obliczeniu ciężaru i wymiarów bramy okucia można dokupić osobno lub wykonać samodzielnie z łożysk, w zestawie montażowym znajdują się:

1. szyna prowadząca ma zwykle długość 6 m;
2. 2 łożyska toczne
3. 1 wspornik rolki górnej zapobiegający kołysaniu się bramy;
4. 1 rolka końcowa;
5. 1 końcowy łapacz rolek, dzięki czemu podczas wietrznej pogody brama będzie prawidłowo dokowana i nie uszkodzi automatyki.

Dodatkowe akcesoria do okuć:

• Montaż i regulacja wspornika łożysk tocznych.
• Zamek mechaniczny.
• Stelaż jest zębaty.
• Element mocujący zębatkę.

Teraz o obciążeniu. Istnieją różne zestawy dla różnych ciężarów bram, patrz tabela, pokazuje ona zależność pomiędzy ciężarem i szerokością bramy.

Dane te przydadzą Ci się przy wyborze akcesoriów, ale większość rzemieślników próbuje wykonać wszystkie części własnymi rękami, ponieważ zestaw nie jest tani.

Aby samodzielnie wykonać okucia, musisz wiedzieć, gdzie i dlaczego są przymocowane, przeczytaj o tym poniżej.

Jak wybrać wysokiej jakości okucia

Główną częścią, czyli prowadnicą szynową, najlepszym wyborem będzie szyna europejskiego producenta. Części dobrej jakości mają lustrzanie gładką powierzchnię i wyraźne geometryczne kształty. Część musi być ocynkowana i nie może mieć na powierzchni zgorzeliny ani rdzy. Wysokiej jakości prowadnica ma grubość metalu od 3,5 mm do 5 mm.

Wybierając łożyska wałeczkowe, zwróć uwagę, czy są one wykonane w całości z metalu, plastikowe lub gumowane nie wytrzymają długo. Wszystkie geometryczne kształty metalu muszą być prawidłowe, najmniejsze odchylenie wskazuje na złą jakość montażu.

Jeśli chodzi o pozostałe części metalowe, należy je pokryć cynkiem, odcień cynku musi być jednolity, minimalna grubość metalu wynosi 3-4 mm.

Rozmiary bram przesuwnych

Koszt okuć będzie zależny od wielkości i wagi bramy przesuwnej. W ten sposób oblicza się szerokość, do szerokości otworu w płocie dodaje się kolejne 50% szerokości. Na przykład szerokość otworu wynosi 4 metry, podziel przez 2, otrzymamy 2 metry + 4 metry szerokości otwarcia, całkowita długość szyny prowadzącej wyniesie 6 metrów.

Aby ułatwić zrozumienie i zapamiętanie, proponuję wzór i schemat:

• B - szerokość otworu;
• A - długość przeciwwagi;
• L to długość szyny prowadzącej.

Kiedy już ustalisz rozmiar ramy, możesz przystąpić do jej produkcji, rama wykonana jest z profilowanej rury metalowej 40x40x2 mm i 40x20x2 mm na listwę wewnętrzną. W przypadku ram aluminiowych stosuje się profil o grubości 60 mm lub większej.

Lepiej jest, aby wysokość ramy bramy była równa długości blachy falistej. Lepiej wybrać twardszą blachę falistą. Przed przymocowaniem blachy falistej do ościeżnicy należy wywiercić w ościeżnicy otwory o połowę mniejsze od średnicy wkrętu dekarskiego, gdyż wkręt samogwintujący nie może przewiercić profilowanej rury ościeżnicy; zamiast nitów zrywalnych można zastosować nity zrywalne wkręty samogwintujące.

Szerokość dolnej rury profilowanej musi odpowiadać szerokości szyny prowadzącej.

Jeśli szerokość Twojej bramy przekracza 4 metry, do montażu podstawy ramy lepiej użyć rur prostokątnych!

Poniższe zdjęcie pokazuje jak prawidłowo wykonać ościeżnicę dla różnych szerokości otwarcia.

Fundament bramy

Określenie rozmiaru fundamentu jest dość łatwe, ponieważ ma on długość równą 1/2 szerokości otworu, zgodnie ze wzorem:

• B - szerokość otworu;
• L - długość fundamentu;

Jeśli wszystko jest proste z długością fundamentu, to przy instalacji mamy wiele opcji.

Podstawa może być wykonana z następujących materiałów:

• Monolityczny w kształcie litery U.
• Solidny monolityczny.
• Ze stosów śrub.

Montaż fundamentu monolitycznego ma również drobne cechy, można zastosować zbrojenie przyspawane do kanału, śruby kotwiące lub długie pręty gwintowane.

Rozważmy opcję z kanałem (ramą zasilającą), może być z jednym lub dwoma słupkami wsporczymi lub bez nich, w obu przypadkach rama zasilająca jest mocowana równo z istniejącymi słupkami ogrodzeniowymi. Wysokość słupków nośnych odpowiada wysokości samej bramy + wysokość wsporników rolek. W przypadku szerokich bram, które silnie kołyszą się na wietrze, wskazane jest zastosowanie dwóch słupków wsporczych w pobliżu ramy obciążeniowej. Jeśli nie zostaną zapewnione filary wsporcze, zamiast nich w kamiennym płocie wykonane zostaną metalowe hipoteki.

Na zdjęciu układanie fundamentu.

Schemat bez metalowych stojaków.

Położenie rolek nośnych

W celu wypoziomowania ramy zasilającej po przeciwnej stronie, gdzie znajduje się słupek podporowy z końcowym łapaczem rolek, należy cofnąć się o 10 cm (grubość słupka) od płotu i przeciągnąć linkę do ostatniego narożnika kanału; na całej długości krawędź kanału powinna przebiegać zgodnie z linią sznurka.

Montaż i regulacja bramy

Gdy rama obciążeniowa będzie gotowa do użycia, wyrównaj wsporniki rolek i zamontuj górny wspornik rolki; montaż zależy od konstrukcji wspornika.

Aby z góry określić miejsce montażu pułapki dolnej, na wspornikach rolkowych umieszcza się szynę prowadzącą bez bramki. Dolny syfon ma za zadanie nie tylko utrzymać bramę w poziomie, ale także odciążyć wsporniki rolek, w tym celu należy wsunąć rolkę końcową w syfon tak, aby brama uniosła się o 3-5 mm.

Jeżeli po zamontowaniu ramy rolka końcowa zbyt mocno się ugina, należy wyregulować podpory rolek.

Jeśli wszystko zostało wykonane poprawnie, ale nie udało Ci się osiągnąć prawidłowego działania bramy przesuwnej, najprawdopodobniej masz zestaw okuć niskiej jakości, jest on zaprojektowany dla innej wagi lub z tego powodu rama jest nieprawidłowo zamontowana brama mocno się ugina i nie może wpaść w dolną pułapkę.

Po dostosowaniu wszystkich opisanych powyżej mechanizmów możesz rozpocząć instalację automatyki. Poniższy film pokazuje, jak własnoręcznie wykonać napęd elektryczny.

Zacznijmy od stojaka, są one wykonane z metalu i nylonu, metal jest naturalnie lepszy i bardziej niezawodny. Ich grubość waha się od 8 do 30 mm. Standardowy rozmiar listew wynosi 1 metr. Do mocowania należy zastosować liczbę szyn równą szerokości otworu + 1 szynę do automatycznych wyłączników krańcowych. Szczelina między zębami koła napędowego a zębatką powinna wynosić 1-2 mm. Listwę mocuje się do dolnej rury ościeżnicy za pomocą elementu mocującego do listwy. Otwory w szynie umożliwiają regulację jej wysokości.

Na zdjęciu przedstawiono dwie możliwości mocowania listwy zębatej; nie zaleca się mocowania listwy do prowadnicy; podczas spawania prowadnica może się wygiąć w przypadku wkręcenia śrub w prowadnicę; może to również powodować trudności podczas montażu i eksploatacji prowadnicy brama.

Często łączniki są spawane, chociaż do ich mocowania służy specjalny profil C do stojaka. Poniższe zdjęcie przedstawia obie opcje.

Jeśli kupisz napęd elektryczny, będzie on wyposażony w listwę zębatą o długości 4 metrów.

Dla tych, którzy nie chcą wydawać pieniędzy na bagażnik, można go zastąpić łańcuchem rowerowym lub, jak pokazano na jednym z filmów, łańcuchem z samochodu Łada.

Automatyka bramowa

Zarówno drzwi przesuwne, jak i wahadłowe mogą otwierać się automatycznie. Sterowanie ich pracą odbywa się za pomocą pilota i wyłączników zamontowanych w domu i ewentualnie przy bramie. Jeden pilot może obsługiwać nie tylko bramy, ale także bramy garażowe, a nawet oświetlenie. Napędy automatyczne składają się z silnika elektrycznego, ruchomej zębatki i urządzenia sterującego. Można je kupić jako osobne urządzenie, chociaż lepiej zamówić je razem z bramą. Będziesz mieć wtedy pewność, że napęd został dobrany prawidłowo i nie będzie żadnych niespodzianek podczas montażu.

Bramy przesuwne wymagają jednego silnika do przesuwania zębatki przymocowanej do dolnej krawędzi bramy. A do bram przesuwnych wymagane są dwa cylindry, po jednym przymocowanym do każdego ze skrzydeł. Napęd posiada mechanizm pozwalający na otwarcie bramy w przypadku braku prądu. Nowoczesne napędy mogą być zasilane akumulatorem ładowanym z sieci lub panelem słonecznym. Bramy otwierają się automatycznie i wymagają zamontowania urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ich użytkowania. Niezbędne są fotokomórki, dzięki którym bramy nie przesuwają się, gdy na ich drodze pojawia się przeszkoda. Lampka sygnalizacyjna zainstalowana w widocznym miejscu będzie sygnalizować otwarcie lub zamknięcie bramy.

Wybór napędu elektrycznego

Przy wyborze napędu ważne jest, aby koła zębate skrzyni biegów były wykonane ze stali lub mosiądzu, a nie z tworzywa sztucznego lub siluminu. Drugim ważnym elementem jest wyłącznik krańcowy, steruje on punktami otwarcia i zamknięcia bramy, wyłącznik krańcowy może być mechaniczny, a kontaktron (magnetyczny), jak pokazuje praktyka, mechaniczny może w zimie zamarznąć. Z reguły jakość części napędu zależy od jego mocy, im większa moc napędu, tym lepszy jego montaż. Jeśli chodzi o nośność, jest ona wskazana w dokumentacji.

Podstawowa konfiguracja napędu:

• 4 metry stojaka;
• fotokomórki;
• lampa ostrzegawcza;
• pilot i odbiornik;
• płyta montażowa.

Dla tych, którzy nie wiedzą do czego potrzebne są fotokomórki, są to 2 czujniki, które montuje się na krawędziach bramy. Gdy pomiędzy fotokomórkami pojawi się przeszkoda, brama otworzy się lub zamknie w zależności od tego jak zaprogramujesz automatykę.

Instalacja automatyki

Przede wszystkim płyta montażowa do montażu napędu jest spawana lub przykręcana, dostarczana jest w komplecie z napędem, za jej pomocą można regulować wysokość i kąt napędu.

Po zamontowaniu napędu instalowane są czujniki magnetyczne, fotokomórki oraz lampka ostrzegawcza. Z reguły dyski podłączane są do sieci 220 i po skonfigurowaniu oprogramowania są od razu gotowe do pracy.

Wielofunkcyjność bram przesuwnych pozwala na zastosowanie ich nie tylko w obiektach przemysłowych, ale także w budynkach mieszkalnych. W razie potrzeby możesz je wykonać samodzielnie. Po przeczytaniu tego artykułu otrzymasz zalecenia dotyczące przygotowania otworu, budowy fundamentu, ramy; w załączeniu rysunki głównych elementów konstrukcyjnych.

Najpierw musisz dowiedzieć się, jakie zasoby będą potrzebne do wykonania bramy. Taniej może się okazać zamówienie gotowego projektu, niż zakup wielu narzędzi. Chociaż większość z nich nadal będzie przydatna w gospodarstwie. Musisz więc przygotować:

• łopata;
• spawarka;
• szlifierka;
• topór;
• poziom budynku;
• ruletka;
• Śrubokręt;
• młotek.

Notatka! Prawie wszystkie narzędzia z listy powinny być dostępne w każdym domu. Wyjątkiem jest spawarka, ale można ją zabrać od sąsiadów lub w ostateczności kupić – taka rzecz na pewno nie będzie zbędna.

Po zajęciu się sprzętem możesz zacząć obliczać koszt materiałów budowlanych. W tym przypadku porozmawiamy o bramach o standardowych rozmiarach z otwarciem 4 m. Wszystko, czego potrzebujesz, można kupić w sklepach budowlanych i sklepach metalowych, a także, w razie potrzeby, wymienić na coś tańszego, wygodniejszego i trwalszego itp.

1. Betonowy roztwór do mocowania „hipoteki” miesza się z cementu, kruszonego kamienia i piasku w stosunku 1:3:3.
2. Wózki rolkowe zostaną zamontowane na „kredytie” (kanał ½ szerokości bramy). Aby uzyskać większą wytrzymałość, do dolnej części kanału przyspawane jest zbrojenie o długości nie większej niż 1 m. W sumie potrzebne są odcinki od siedmiu do ośmiu metrów i trzy pod kątem (łącznie 17-18 m).
3. Skrzydło bramy o wymiarach 2x4 m będzie jednostronnie pokryte blachą falistą. Do jego wykonania potrzebne są: 180-200 śrub, 10 m² blachy falistej, paczka elektrod, 5 m rur 6x6 cm, 20 m rur 4x2 i 6x3 cm, puszka podkładu, puszka farby, rozpuszczalnik.

Notatka! Jeśli planujesz bramę o innym rozmiarze, to wszystkie obliczenia należy wykonać samodzielnie. Można skorzystać z kalkulatorów online, które dostępne są na stronach wielu sklepów budowlanych.

Podstawa kredytu hipotecznego

Budowę bram przesuwnych rozpoczynamy od stworzenia fundamentu pod „kredyt hipoteczny”. Jak już wspomniano długość „hipoteki” powinna być równa ½ szerokości bramy, w tym przypadku wynosi ona 2 m. Do tego elementu przyspawane są 9-10 metrowe kawałki zbrojenia ø1-1,4 cm i wykonany jest otwór wykopano na głębokość 1 m i szerokość 30 cm (w przybliżeniu szerokość bagnetu łopaty + 30 cm na kanał).

• cement, 100 kg;
• drobny kruszony kamień, 300 kg;
• piasek, 300 kg.

Gotowy beton wylewa się w taki sposób, aby wychodził na tym samym poziomie co „hipoteka”, w przeciwnym razie gromadzi się tam woda. Podczas wysychania roztworu (wymaga to co najmniej 7 dni) wybierane są wszystkie niezbędne akcesoria.

Mocowanie rury profilowej

Rolki górne, a także łapacze umieszczone u góry i u dołu, można wygodnie zabezpieczyć za pomocą rury profilowej 3x6 cm, którą montuje się na całej wysokości słupa, a także w miejscach mocowania okuć. Istnieją dwa sposoby mocowania tej rury.

Elementy złączne często są dodatkowo wzmacniane kotwami. Warto zaznaczyć, że z biegiem czasu kotwy wmontowane w cegłę poluzowują się.

Betonowanie rury jest bardziej niezawodne, ale wymaga dużo pracy, co nie zawsze jest wskazane. Mocowanie będzie wyglądać mniej więcej tak: instalowane są dolne rolki, następnie skrzydło drzwi, a górne rolki są przyspawane od góry. Jeśli chodzi o dolny łapacz, to jest on spawany po fakcie, skupiając się na linii, wzdłuż której płótno zbliża się do słupka na przeciwległym końcu.

„Osadzenia” są przyspawane do rury za pomocą małych profili narożnych. W przyszłości „hipoteki” zostaną pomalowane w kolorze skrzydła drzwi.

Notatka! Bez montażu „osadzeń” konieczne będzie niezwykle precyzyjne ustawienie prętów wzmacniających względem łapacza i rolek, co samo w sobie jest dość trudne. Albo będziesz musiał przymocować go za pomocą kotew, co, jak wspomniano wcześniej, jest bardzo zawodne.

Wybór akcesoriów

Po przygotowaniu fundamentu i „kredytu hipotecznego” dobierane są wszystkie niezbędne elementy. Akcesoria obejmują:

• szyna prowadząca o długości 5-7 m;
• buble;
• para wózków rolkowych;
• uchwyty;
• rolki końcowe i górne.

Notatka! Lepiej kupić wszystkie te komponenty, ponieważ do ich samodzielnego wyprodukowania potrzebny jest specjalny sprzęt i znaczna wiedza z zakresu technologii. W rezultacie okucia wykonane własnoręcznie będą kosztować więcej niż te zakupione w sklepie.

Najpierw musisz określić długość szyny. Powinna być 1,5 razy większa od szerokości otworu. Produkt o szerokości 1,3 przyjmuje się w dwóch przypadkach:

• jeśli waga bramy jest niewielka (mniej niż 250 kg);
• jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca do otwarcia.

Wszystkie okucia są zwykle projektowane na określoną wagę - około 500-800 kg. Jeśli płótno jest osłonięte tekturą falistą, należy wybrać okucia o wadze 350-400 kg. Ale jeśli materiał użyty do okładziny waży dużo, lepiej wybrać 800 kg.

Płótno będzie „jeździć” na rolkach, metalu lub plastiku. Przy właściwym użytkowaniu oba warianty posłużą dość długo, jednak nadal lepiej wybrać te plastikowe, które wydają mniej hałasu podczas otwierania/zamykania bramy.

Przy zakupie należy zwrócić także uwagę na obecność górnego chwytu oraz gumowych zatyczek.

Notatka! Jeśli wszystkie komponenty są wykonane starannie i sprzedawane w oryginalnych opakowaniach, oznacza to, że producent podchodzi do tematu poważnie i używa wyłącznie sprzętu wysokiej jakości. Nie należy kupować części sprzedawanych w plastikowych torebkach lub mających nierówne krawędzie - jest to wyraźny znak produkcji „rzemieślniczej”, a w razie jakichkolwiek problemów po prostu nie będzie komu zgłosić reklamacji.

Konstrukcja ramowa

Krok 1. Najpierw musisz przygotować miejsce do montażu. Jego wymiary powinny być większe niż wymiary przyszłej konstrukcji.

Krok 2. Rury są przygotowane (do ramy należy wziąć 5 x 5 x 0,2 cm), oczyszczone z kamienia lub rdzy, następnie potraktowane benzyną i pokryte podkładem. Do gruntowania można użyć butelki z rozpylaczem (praca zostanie wykonana szybciej) lub zwykłego pędzla (warstwa podkładu będzie grubsza).

Krok 3. Po wyschnięciu rur rama jest spawana. Ważne jest, aby na złączach nie pozostały żadne dziury, do których mogłaby przedostać się woda.

Krok 4. Przygotuj ramę wewnętrzną niezbędną do przymocowania blachy falistej. Mniejszą rurkę 4x2x0,2 cm nakłada się na większą - 5x5x0,2 cm:

• pośrodku, jeśli planowana jest okładzina dwustronna;
• bliżej krawędzi, jeśli osłonięta zostanie tylko jedna powierzchnia, będzie miejsce na blachę falistą.

Rury spawane są w szachownicę w odstępach co 40 cm - dzięki temu nie będą „prowadzić” w wysokich temperaturach.

Krok 5. Obszary spawania są obrabiane szlifierką i pokrywane warstwą podkładu.

Krok 7. Po całkowitym wyschnięciu farby rama jest osłonięta. Blachę falistą mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących na ramie wewnętrznej.

Wideo - Montaż bramy

Krok 1. Na „hipotecznie” montuje się wózki rolkowe i umieszcza na nich bramę (rolki wkręca się w prowadnicę). Następnie na poziomie budynku sprawdzana jest pionowość konstrukcji i jeśli wszystko jest w porządku, wózki są przyspawane do kanału.

Wiele osób do takiego mocowania używa śrub, ponieważ wózki mają odpowiednie otwory. Ale nie ma potrzeby tego robić, ponieważ dokonanie pomiarów i zrobienie dziur w „kredytie hipotecznym” będzie wymagało dużo wysiłku i czasu. Co więcej, jeśli zostanie wykryty nawet błąd milimetrowy, będziesz musiał odciąć śruby i powtórzyć procedurę ponownie.

Spawanie jest bardziej odpowiednie, ponieważ daje pole manewru - w razie potrzeby zawsze można je obciąć i przesunąć wózek. Spawanie jest nie mniej niezawodne niż śruby - dzięki niemu brama przetrwa dziesięciolecia.

Krok 2. Z rur 6x3 cm przygotowywane są „hipoteki” na inne elementy. W odpowiednich miejscach ze słupów usuwa się pręty wzmacniające, do których należy przymocować łapacze z rolkami.

Krok 3. Koniec prowadnicy wyposażony jest w rolkę ze specjalnymi zaciskami, po czym jest zamykany z obu stron gumowymi zatyczkami. Położenie wszystkich elementów jest dokładnie mierzone, następnie wózki rolkowe są spawane.

Wideo - Bramy przesuwne

Automatyzacja

Notatka! Automatykę można zamontować tylko wtedy, gdy brama porusza się lekko i bez skoków.

Technologię montażu automatyki bramowej opisano na przykładzie chińskiego modelu PS-IZ, który sprawdził się bardzo pozytywnie. Zestaw automatyki będzie się składał z:

• napęd elektryczny;
• sygnał świetlny;
• zębatka;
• pilot;
• fotokomórki

Do instalacji potrzebny będzie następujący sprzęt:

• spawalniczy;
• wiertarka;
• wiertła do metalu.

Napęd będzie zasilany kablem o przekroju 0,2x0,2 cm, a do fotokomórek potrzebne będą kable o wymiarach 0,4x0,07 cm i 0,2x0,05 cm.Do gniazda podłączony jest kabel o przekroju 0,2x0,07 cm. światło sygnalizacyjne.Napęd elektryczny zostanie przymocowany do tego samego kanału, co wózki.

Krok 1. Najpierw wybierz miejsce instalacji napędu. Aby to zrobić, weź podstawę (powinna znajdować się w zestawie) i umieść na niej sam napęd. Podstawę umieszcza się pomiędzy wózkami i odtwarza się pozycję roboczą – na przekładni napędu elektrycznego montowana jest listwa zębata. Położenie kanału jest tak dobrane, aby zębatka znajdowała się pośrodku przekładni i była zamocowana na ramie zewnętrznej (ale tylko na rurze profilowej).

Krok 2. Zaznacza się miejsce instalacji, po czym umieszcza się tam podstawę i wypala.

Notatka! Dość często napęd trzeba podnieść o dwa do trzech centymetrów. W tym przypadku pozostałości rury profilowej są przyspawane do „hipoteki”, a podstawa jest już do nich przymocowana.

Następnie napęd elektryczny przykręca się do podstawy.

Krok 4. Do szyny przykręcamy wyłączniki krańcowe. Są mechaniczne i magnetyczne (te ostatnie są bardziej niezawodne).

Krok 5. Napęd podłącza się zgodnie z instrukcją producenta i następnie testuje. Jeżeli wszystko jest w porządku należy zdjąć zworkę Photo-GND i zamontować fotokomórki.

Notatka! Jeden element emituje sygnał świetlny, a drugi go odbiera. Jeśli jest sygnał, system działa normalnie, ale jeśli na drodze wiązki pojawi się jakakolwiek przeszkoda (samochód, zwierzę, dziecko itp.), płótno natychmiast zaczyna się cofać.

Krok 6. Lampę sygnalizacyjną mocuje się po lewej stronie konstrukcji za pomocą wkrętów samogwintujących. Nie jest to konieczne, ale ze względów bezpieczeństwa nadal lepiej jest zainstalować lampę. Do tego potrzebny będzie kabel o przekroju 0,2x0,07 cm, który przylutujemy do styków Light i AC-N na płytce.

Właściwie to po tymRysunki bram przesuwnych DIYi instrukcje produkcyjne podane w tym artykule mogą być już wykorzystane. Aby uzyskać bardziej szczegółowe spojrzenie na niuanse instalacji, obejrzyj film tematyczny.

Wideo - Domowe bramy przesuwne

Wystarczy do tego odpowiednie narzędzia i umiejętność zrozumienia rysunków i schematów. Przy odrobinie staranności końcowy efekt będzie wyglądał i działał nie gorzej niż projekt wykonany fabrycznie. Takie bramy można z powodzeniem wyprodukować i zainstalować na daczy, w wiejskim domu, na parkingu itp.

Jak już rozumiesz, mówimy o bramach wspornikowych, których panel porusza się na wspornikach rolkowych. Istnieje inna opcja projektowania - szyna, która jest dziś uważana za przestarzałą i nie będziemy jej rozważać. A dla zainteresowanych konstrukcją wspornikową (przesuwną) oferujemy szczegółową instrukcję jej montażu, która obejmuje zestaw prac związanych z przygotowaniem otworu bramy, wyłożeniem fundamentu i kolejnością montażu.

Bramy przesuwne DIY, podstawa betonowa lub pale

Film o tym, jak zrobić bramy przesuwne własnymi rękami

Urządzenie do bramy przesuwnej

• Prowadnica jest zintegrowana ze skrzydłem bramy i przejmuje cały ładunek od jego ciężaru;
• Wspornik rolkowy (wózek) – 2 szt., na nich montowane są bramki w części konsolowej;
• Rolka końcowa jest wyjmowana - służy jako podparcie krawędzi bramy w stanie zamkniętym;
• Łapacz dolny – przejmuje ładunek z rolki podporowej przy zamkniętej bramie;
• Łapacz górny – zmniejsza nawiew bramy w stanie zamkniętym;
• Wspornik (zacisk górny z rolkami) – zabezpiecza skrzydło przed wahaniami bocznymi;
• Podstawa – montuje się na niej podpory zapewniające ruch skrzydła bramy.

Proces produkcji i montażu bram przesuwnych własnymi rękami obejmuje budowę fundamentu. Do dolnej krawędzi skrzydła przyspawana jest belka prowadząca, której obciążenie przejmują dwie podpory rolkowe zamontowane na fundamencie. To dzięki nim skrzydło bramy porusza się w pożądanym kierunku.

Rolki podporowe znajdują się wewnątrz konsoli nośnej. Bramy tej konstrukcji mogą być automatyczne (napędzane napędem elektrycznym) lub otwierane ręcznie. Są bardzo wygodne w użytkowaniu o każdej porze roku.

Wymagania dotyczące skrzydła bramy

Aby konstrukcja zachowała stabilność i sztywność podczas silnych wiatrów, jej skrzydło musi być na tyle sztywne, aby wytrzymać obciążenia wiatrem.

Ponadto płótno nie powinno zwisać pod własnym ciężarem.

Do skrzydła bramy lepiej kupić wysokiej jakości metal, bez śladów korozji i w zadowalającym stanie. Całkowitą wymaganą ilość metalu i zbrojenia można obliczyć na podstawie rysunków.

Rysunki bram

U różnych producentów można znaleźć wiele różnych modeli bram przesuwnych. W razie potrzeby nie jest trudno znaleźć ich rysunki, w tym w Internecie. Naszym zdaniem oferujemy najlepszą opcję z technicznego i finansowego punktu widzenia.

Skrzydło bramy wykonane jest z metalowej rury. Rama będzie wymagać rury profilowej 60x40x2 mm; do toczenia – 20x20x1,5 mm. Sugerujemy skorzystanie z rysunku, za pomocą którego można wykonać ościeżnicę do bram przesuwnych o szerokości otwarcia 4 m.

Po przygotowaniu ramy należy do niej przyspawać belkę prowadzącą, którą można kupić w formie gotowej w naszej firmie zajmującej się sprzedażą komponentów do bram przesuwnych typu „zrób to sam”. Następnie rama jest zagruntowana i pomalowana farbą do metalu na żądany kolor.

A- szerokość otwarcia; B- długość prowadnicy (szerokość otworu + 40%); Rura - 60x40 mm.(Główna rama); Rura - 20x20 mm.(toczenie);

Malowanie bramy

Pierwszym krokiem jest przygotowanie powierzchni do malowania i ich odtłuszczenie. W tym celu należy oczyścić powierzchnie papierem ściernym lub potraktować je szlifierką i tarczą szlifierską. Oczyszczone miejsca należy przetrzeć acetonem. Możesz rozpocząć gruntowanie.

Podkład należy nałożyć równomiernie na powierzchnię, unikając w miarę możliwości smug i kropel. Po całkowitym wyschnięciu warstwy podkładowej nakładana jest warstwa farby. Takie dokładne podejście sprawi, że farba będzie gładko leżała, a sama konstrukcja nie ulegnie korozji.

Drugą warstwę farby nakłada się po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Jeśli wynik nie jest zbyt estetyczny, możesz go pomalować po raz trzeci. Czas całkowitego wyschnięcia może się różnić w zależności od pory roku i wynosić od kilku godzin do 2-5 dni. Po zakończeniu malowania można przejść do dalszych kroków.

Dobór komponentów

Kryteriami wyboru w tym przypadku są szerokość otworu, wysokość skrzydła bramy i ich waga całkowita. Głównym elementem bramy, od którego zależy jej niezawodność i wydajność, jest prowadnica.

Kluczem do efektywności przy samodzielnym montażu bram przesuwnych jest odpowiedni dobór komponentów, które dostępne są w naszym katalogu w postaci gotowych zestawów:

• Rosyjski – Roltek i Doorhan
• Włoski – Przyszedł
• Białoruski – Alutech

Doboru elementów należy dokonać uwzględniając następujące wymagania: Długość całkowitą skrzydła bramy oblicza się ze wzoru „szerokość otworu + 40%”. Komponenty dobierane są w zależności od długości belki prowadzącej i dopuszczalnego obciążenia.

Przykład obliczeń

Przykładowo szerokość otworu wynosi 3,8 m. Zatem długość skrzydła bramy będzie wynosić 3,8 m + 40%, tj. 5,32 m. W tym przypadku można kupić standardowy zestaw z prowadnicą 6 m. Zwykle, gdy szerokość otworu nie przekracza 4 m, kupuje się gotowe zestawy elementów, przeznaczone na obciążenie do 500 kg. Belka prowadząca w nich ma przekrój 71x65 mm i grubość ścianki 3,5 mm.

Jeżeli szerokość otworu przekracza 5 m, wymagany jest zestaw elementów zaprojektowanych na większe obciążenia przekraczające 600 kg. W takich przypadkach przed zakupem gotowego zestawu warto skonsultować się ze specjalistami firmy w celu dokonania optymalnego wyboru.

Montaż bram przesuwnych

Mając pewne zrozumienie konstrukcji bram i cech ich instalacji, możesz przeprowadzić niezależną instalację. Ruch płótna odbywa się od wewnątrz terenu, wzdłuż płotu (ogrodzenia). Dlatego przede wszystkim należy zadbać o miejsce, w którym skrzydło się zwinie, tak aby na jego drodze nie było żadnych przeszkód.

Sugerujemy rozważenie opcji zwinięcia płótna w prawo. Odległość potrzebna do wycofania skrzydła bramy jest równa szerokości otworu plus wymiar części wspornikowej, która z kolei stanowi około połowy szerokości otworu. Jeśli ten wymóg zostanie spełniony, proces otwierania i zamykania bramy nie będzie sprawiał problemów. Sama część wspornikowa nie zamyka otworu, ale działa jako przeciwwaga.

Kolejność pracy

• Budowa fundamentów: zagospodarowanie wykopu, wykopanie gruntu, montaż elementu fundamentowego, betonowanie;
• Ułożenie okablowania (jeżeli planowany jest montaż bram automatycznych);
• Montaż bram i słupków powrotnych;
• Montaż automatyki, testowanie bram.

Budowa fundamentu betonowego

1. etap

Aby wyznaczyć otwór pod fundament, należy wyznaczyć odległość równą ½ szerokości przejazdu w kierunku odsuwania się bramy, wzdłuż ogrodzenia posesji, zaczynając od krawędzi otworu bramy. Będzie to lokalizacja naszej betonowej podstawy (długość). Cofnij się około pół metra od płotu w stronę miejsca - to będzie jego szerokość. W ten sposób będziemy mieli obwód przyszłego fundamentu.

W niektórych przypadkach słupki ogrodzeniowe można wykorzystać jako podpory do bram przesuwnych. Jeśli nie jest to możliwe, należy zapewnić słupek licznikowy. Otwór na niego znajduje się po przeciwnej stronie otworu, dokładnie naprzeciwko otworu na fundament. Odbywa się to z uwzględnieniem tego, że słupek zwrotny przylega do ogrodzenia od wewnątrz i nie zmniejsza szerokości otworu.

Jeśli planujesz wykonać automatyczne bramy przesuwne własnymi rękami, konieczne jest zapewnienie warunków do ułożenia kabla elektrycznego pod podjazdem. Będziesz potrzebował plastikowej lub metalowej rury o średnicy co najmniej 25 mm.

Drugi etap

Wykopy prowadzi się zwykle do głębokości co najmniej 2 m, tj. przekracza głębokość zamarzania. Jeśli chodzi o region moskiewski, gdzie głębokość zamarzania jest mniejsza, wystarczy usunąć ziemię z otworu pod fundamentem na głębokości 1,7-1,8 m.

Trzeci etap

Aby wykonać osadzony element, potrzebny będzie odcinek kanału 16, wzdłuż otworu pod fundament betonowy. Siatkę wzmacniającą i wiązania można wykonać ze zbrojenia d 12. Kolejność czynności jest następująca: najpierw do kanału przyspawane są odcinki zbrojenia, a następnie ściągi poprzeczne (patrz zdjęcie).

4. etap

Gotowy osadzony element umieszcza się w otworze zbrojeniem w dół, tak aby zapewnić ścisłe dopasowanie bocznej powierzchni kanału do słupka ogrodzenia. Należy za pomocą poziomicy upewnić się, że korpus kanału jest zamocowany w pozycji ściśle poziomej, równolegle do linii otwarcia bramy.

Ważny punkt

Wysokość wierzchołka osadzonego elementu w stosunku do płaszczyzny nawierzchni drogi. Jeśli znajdują się na tym samym poziomie, minimalna szczelina między jezdnią a dolną krawędzią bramy będzie wynosić około 100 mm. Za pomocą podkładek regulacyjnych można nieznacznie zwiększyć tę szczelinę. Nie można go jednak zmniejszyć bez pogorszenia możliwości produkcyjnych mocowania.

Jeżeli z jakiegoś powodu standardowy rozmiar szczeliny 100 mm nie jest odpowiedni, wymagany jest głębszy montaż osadzanego elementu.

W przypadku planowania montażu stałych bram przesuwnych o szerokości otwarcia większej niż 4,5 m potrzebne będą dwa słupki wsporcze, aby zapewnić stabilną pracę bramy i jej odporność na wiatr podczas otwierania i zamykania. Ponadto w niektórych przypadkach istniejące słupki ogrodzeniowe nie mogą służyć jako podpory dla bram przesuwnych.

W takich przypadkach konieczne będzie przygotowanie jednego lub dwóch filarów wsporczych, których wielkość oblicza się jako wysokość od fundamentu do najwyższego punktu bramy plus 50 mm. Gotowe konstrukcje są instalowane w wykopie i łączone w dolnej części z osadzonym elementem (patrz rysunek).

5. etap

Betonowanie dla Bramy przesuwne DIY wykonywane po ostatecznym montażu osadzanego elementu. Dół wypełnia się zaprawą betonową w taki sposób, aby poziom betonu był wyższy niż powierzchnia osadzanego elementu. Czas utwardzania wynosi co najmniej sześć dni.

1. etap

Oznaczenie linii ruchu skrzydła odbywa się w następujący sposób. Wzdłuż linii otworu bramy przeciąga się sznurek w odległości 2-3 cm od słupka powrotnego. Będzie to trajektoria ruchu skrzydła. Sznurek należy przeciągnąć na wysokość 15-20 cm.

Drugi etap

Rysunek pokazuje sposób mocowania podkładek regulacyjnych na platformie wózka.

Trzeci etap

Teraz należy określić skrajne położenie pierwszego i drugiego łożyska tocznego. Odsuń się 150 mm od krawędzi otworu wzdłuż płaszczyzny osadzanego elementu i narysuj linię skrajnego położenia pierwszego wózka. Narysuj styczną drugiego wózka w następujący sposób: zmierz długość bramy wraz z częścią wspornikową i odłóż tę długość minus 100 mm od krawędzi słupka licznika wzdłuż płaszczyzny osadzanego elementu. Otrzymujemy skrajne położenie drugiego wózka.

4. etap

Bramę montuje się w następujący sposób. Wsuwaj wsporniki rolek pojedynczo w profil nośny, umieszczając je na środku. Ustaw bramę w pozycji pionowej, przesuń oba wsporniki do stycznych i zamontuj bramę blisko linki.

5. etap

Właściwie to go instalujemy. Należy przyspawać podkładki regulacyjne drugiego wózka, po czym skrzydło należy całkowicie wsunąć w otwór i ostatecznie wyregulować jego położenie. Następnie przyspawaj podkładki regulacyjne drugiego wózka.

• Zdejmij płótno z wózków rolkowych;
• Zdejmij same wózki z platform regulacyjnych;
• Przyspawaj platformy do osadzanego elementu;
• Dołącz do nich wózki rolkowe;
• Nasunąć skrzydło bramy przesuwnej na wózki rolkowe;
• Zamknij bramę;
• Do ostatecznej regulacji położenia bramy użyj klucza.

6. etap

Aby mieć pewność, że wózki rolkowe zostaną prawidłowo zamontowane wewnątrz profilu nośnego, należy wykonać poniższe czynności. Poluzuj górne nakrętki mocujące wózki do platform i przesuń bramę kilka razy w przód i w tył, z jednej skrajnej pozycji do drugiej. Po upewnieniu się, że brama porusza się swobodnie, należy dokręcić nakrętki i upewnić się, że jakość ruchu bramy pozostaje na właściwym poziomie.

Jeżeli stwierdzisz, że wstęga przesuwa się z trudem, należy lekko poluzować mocowania i skorygować odkształcenia wózków rolkowych, szczególnie w płaszczyźnie prostopadłej do ruchu wstęgi.

7. etap

Na tym etapie należy zainstalować rolkę końcową. Wkładamy go do profilu nośnego i dokręcamy śruby mocujące. Osłonę rolki końcowej przyspawamy do profilu tak, aby rolka niezawodnie pełniła rolę ogranicznika końcowego podczas ręcznego przesuwania skrzydła drzwi. Punktem spawania w tym przypadku będzie bardziej niezawodne mocowanie niż połączenie śrubowe.

Zaślepka profilu nośnego montowana jest od wewnętrznej strony bramy i przyspawana. Element ten jest niezbędny, aby zimą nie dostawał się śnieg do profilu nośnego. W przeciwnym razie śnieg będzie odgarniany przez rolki wózka, co może doprowadzić do zakleszczenia bramy. Podczas instalacji Bramy przesuwne DIY ten punkt należy wziąć pod uwagę.

8. etap

Teraz musisz zainstalować górny zacisk z rolkami. W tym celu należy poluzować mocowania rolek i zamontować wspornik nad skrzydłem bramy tak, aby jego bok z otworami był skierowany w stronę słupka nośnego, a rolki chwytały górę skrzydła bramy.

Dociśnij wspornik do słupka i zabezpiecz go. Bramę ustawić w pozycji pionowej, wyrównując ją z poziomem i zabezpieczyć rolkami zamka górnego.

9. etap

Jeśli planujesz osłonić skrzydło bramy przesuwnej, możesz wykorzystać do tego np. Blachę profilowaną, po wcześniejszym zamówieniu jej docięcia na wymagane wymiary. Montaż blachy profilowanej należy przeprowadzić od przedniej krawędzi skrzydła drzwi. Mocowanie go do ościeżnicy bramy można wykonać na dwa sposoby: za pomocą wkrętów samogwintujących lub poprzez nitowanie, jednak druga metoda jest bardziej niezawodna.

Drugi arkusz montuje się na zakładkę z pierwszym (nakłada na jedną falę i zabezpiecza). Dlatego konieczne jest zainstalowanie wymaganej liczby profilowanych arkuszy, aż do całkowitego pokrycia skrzydła drzwi. Ostatni arkusz najprawdopodobniej będzie musiał zostać przycięty dalej, aby zmieścił się w obwodzie.

10. etap

Po zakończeniu wykończenia bramy można przystąpić do montażu łapaczy - górnego i dolnego. Ponieważ rolą kosza dolnego jest odciążenie wózków rolkowych przy zamkniętej bramie, montuje się go przy pełnym obciążeniu bramy. Przy całkowicie zamkniętej bramie należy podsunąć dolny łapacz pod rolkę końcową tak, aby płaszczyzna podparcia łapacza znajdowała się powyżej poziomu rolki końcowej.

Kosz górny montowany jest w taki sposób, aby przy zamkniętej bramie jego górne wsporniki dotykały narożników ochronnych przedniej krawędzi skrzydła bramy.

Etap 11

NA Bramy przesuwne DIY możesz zainstalować automatykę. W takim przypadku ruch skrzydła będzie realizowany za pomocą napędu elektrycznego. W tym celu do skrzydła bramy mocowana jest listwa zębata - część uniwersalna, kompatybilna z napędami elektrycznymi do bram wszystkich producentów. Taka szyna jest zwykle zawarta w zestawie elementów złącznych.

Do zestawu automatyki do bramy zazwyczaj dołączona jest instrukcja montażu, której należy przestrzegać.

Wybór automatyki

Automatyka do bram przesuwnych – więcej swobody, więcej komfortu!

Nie chcesz ręcznie otwierać i zamykać swojej bramy przesuwnej?

Napęd zdalnie sterowany pozwoli Ci to zrobić bez wychodzenia z samochodu.

Narzędzia i wyposażenie

Do produkcji i montażu bram przesuwnych potrzebne będą:

• Spawarka, najlepiej inwertorowa. Nie uszkadza metalu i zapewnia optymalną jakość spoiny.
• Szlifierka z tarczami różnego typu. Za jego pomocą można wycinać metalowe półfabrykaty do bram.
• Sprężarka powietrza, która zapewni równomierne pomalowanie bramy. Jeśli nie ma takiej możliwości, można pomalować bramę zwykłym wałkiem.
• Szczypce, młotek, wiertarka, miarka, poziomica, nitownica.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące montażu bram przesuwnych, lub chcieliby Państwo poznać koszt usługi montażu, prosimy o kontakt telefoniczny.

Zdobądź instrukcję za darmo!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!