Jak usunąć wodę z miejsca bez drenażu. Drenaż w domku letniskowym: najłatwiejszy sposób na usunięcie nadmiaru wilgoci

Można wymienić ogromną liczbę wad, które mogą zakłócać pracę letniego mieszkańca. Niestety gleba może nie owocować dobrze i uniemożliwiać kiełkowanie pędów, a sucha pogoda latem może zniweczyć całą pracę, niszcząc plony, w przeciwnym razie owady nie zostawią ich w spokoju. Pozyskane działki mogą być różne, np. mogą mieć strome zbocze i ich wyposażenie i doprowadzenie do odpowiedniego stanu będzie wymagało dużo czasu i wysiłku. Poważnym problemem może być zalanie obszarów.

Z powodzią można sobie poradzić dopiero po osuszeniu terenu. W tym artykule dowiemy się, jakie kroki należy podjąć, aby przez długi czas nie pamiętać, czym jest nadmiar wilgoci w glebie.

Metody samodzielnego suszenia powierzchni

Istnieje wiele różnych czynników, które wpływają na pojawienie się bagien, a także kilka stopni powodzi. Bagna mogą być spowodowane na przykład specjalną topografią lub rodzajem gleby, gdy woda nie ma możliwości przepływu przez obszar ze względu na naturalne nachylenie. W takim przypadku takie nachylenie należy wykonać ręcznie, dokładnie obliczając trajektorię. Do wypełnienia wykopów może być wymagana dodatkowa ziemia. Istnieje również możliwość stagnacji wody z powodu ciężkiej gleby gliniastej.

Następnie, jeśli nie można dodać gleby, konieczne jest wykonanie drenażu. Dzięki drenażowi będziesz mógł osuszyć bagno na swojej stronie. Jeśli nadal musisz budować systemy odwadniające, po prostu nie możesz obejść się bez wiedzy o tym systemie, dokładnych obliczeń i planowania. Aby ułatwić Ci życie, możesz się z nami skontaktować. Za odpłatnością możemy wykonać wszelkie prace związane z odwodnieniem gleby. Oczywiście możesz zrobić wszystko sam, ale w tym przypadku musisz mieć 100% pewności w swoich obliczeniach.

W najniższym punkcie daczy tworzy się zbiornik, z którego woda wpływa do systemu drenażowego. Staw ten może służyć do różnych celów: może być używany do podlewania lub jako element dekoracyjny w Twojej okolicy z roślinami ozdobnymi.

Istotą osuszania terenu jest usunięcie wody z jego terytorium. Najlepszą sytuacją jest, gdy teren ma własny odpływ wody, ale istnieją różne przeszkody. Na przykład lokalizacja działki daczy jest niższa w porównaniu z innymi lub gdy w miejscu odprowadzania wody znajdują się przeszkody w postaci niektórych budynków lub ogrodzenia. Wyjściem z tej sytuacji mogłoby być scentralizowane gromadzenie wody. Można go urządzić za pomocą systemu kanałów i rowów.

Woda z rowów musi gdzieś odpłynąć. Miejsce odwodnienia należy określić na miejscu, biorąc pod uwagę położenie sąsiadujących obszarów. Odwadnianie odbywa się poniżej poziomu rowów i kanałów.

Gdy ma stosunkowo płaską powierzchnię i wyraźne nachylenie, wówczas odpływ układa się równolegle do płotu i umieszcza jak najniżej. Szerokość odpływu powinna wynosić do pół metra, głębokość do metra, a długość około dwóch do trzech metrów. Wykopaną ziemię należy równomiernie rozprowadzić w najniższych partiach terenu.

Przez cały rok należy regularnie zagęszczać rynnę różnymi gruzami, odpady budowlane są idealne. Należy go starannie zagęszczać, dodając coraz więcej nowego gruzu, aż rów osiągnie niższy poziom żyznej gleby. Następnie w pobliżu wypełnionego rowu powstaje podobny, który staje się niejako dodatkiem do poprzedniego.

Wydobyty grunt z nowo utworzonego drenażu dodatkowego zagęszcza się w poprzedni. Wykonując te kroki, staniesz się właścicielem wysokiej jakości systemu odwadniającego, który będzie działał na całym terenie. Jaki jest zatem sens tworzenia drenażu w najwyższym punkcie terenu? Pozostawia się to według własnego uznania, ponieważ znaczenie takiego rowu jest dla tych, których działka nie jest pierwsza, to znaczy inna może być zlokalizowana wyżej, wtedy taki rów złapie wodę z tej działki i nie pozwoli jej przepłynąć przepływać przez twoje terytorium.

Możemy podsumować wszystkie powyższe. Aby prawidłowo i skutecznie odwodnić swój teren, najlepszym rozwiązaniem jest połączenie kilku metod. Oznacza to, że wypełnij glebę, wyposaż drenaż i utwórz sieć kanałów i rowów melioracyjnych. Ale ? Istnieje inny sposób, który nie został omówiony. Jest to metoda biologiczna, której istotą jest uprawa specjalnych roślin zużywających dużo wilgoci.

Jak osuszyć obszar bez drenażu używając różnych rodzajów roślin?

Gleby podmokłe charakteryzują się wysokim poziomem wody, co oznacza, że ​​nie każda roślina będzie mogła się zakorzenić. Do roślin zalicza się te z systemem korzeni palowych, ponieważ korzenie są umiejscowione dość głęboko, a nadmiar wilgoci w glebie może przyczynić się do gnicia systemu korzeniowego. Na tym miejscu można bezpiecznie sadzić wierzbę, brzozę i klon, ponieważ drzewa te bardzo lubią wilgoć. Takich roślin można nazwać znacznie więcej. Zaletą tej metody osuszania gleby jest to, że rośliny usuwając nadmiar wody, jednocześnie ozdabiają miejsce.

Jeśli wolisz zapach roślin iglastych, możesz doradzić sadzenie świerków w okolicy, ale wtedy lepiej jest budować dla nich kopce na ziemi, aby chronić system korzeniowy.

Możesz także skorzystać z pomysłu stworzenia żywopłotu. Do tych celów można wykorzystać rośliny takie jak owoc dzikiej róży, głóg, spirea, sernik zwyczajny i pęcherznica.

W ofercie posiadamy również olchę lub topolę. Ale prawdopodobnie nie będziesz chciał ich uprawiać na swojej posesji, jeśli istnieją alternatywne opcje. Ponieważ puch topoli może powodować alergie.

Dobrą opcją byłaby hortensja lub próbna pomarańcza, ale takie rośliny nadają się tylko na gleby niezbyt podmokłe. Jeśli powodzie nie zdarzają się zbyt często, liliowy amurski również sobie z nimi poradzi.

Lepiej nie brać pod uwagę drzew owocowych w celu zwalczania zalewania gleby. Takie drzewa nie zakorzeniają się na nadmiernie wilgotnych glebach. Najlepiej wybierać odmiany drzew, które mają płytki system korzeniowy. Ale nadal lepiej jest sadzić drzewa na małych nasypach o wysokości do jednego metra. Jeśli weźmiemy pod uwagę krzewy jagodowe, możemy wybrać na przykład krzew czarnej porzeczki.

Jeśli chcesz ozdobić swój ogród kwiatami, możesz uprawiać wieloletnie astry, irysy bagienne, orliki i inne. Kwiaty te między innymi są naturalnymi osuszaczami gleby.

Konieczne jest dokładne monitorowanie stanu gleby, ponieważ nadmierna wilgoć może negatywnie wpłynąć na jej stan i zmienić normalną glebę w kwaśną. Aby temu zapobiec, najlepiej połączyć zabieg drenażowy z wapnowaniem gleby, co może zwiększyć żyzność gleby. W rezultacie można powiedzieć, że pomimo złożoności samodzielnego osuszenia działki, każdy jest w stanie to zrobić. Jak osuszyć obszar bez drenażu? Teraz znasz odpowiedź na to pytanie. Tak, będzie to wymagało dużo czasu i wysiłku, ale wynik mile Cię zaskoczy. Nie zapominaj, że robisz to wszystko wyłącznie dla siebie i swojej rodziny.

Materiał wyślemy do Ciebie e-mailem

Drenaż w domku letniskowym uważany jest za dość ważną operację hydrotechniczną. Najprostszy sposób na poprawę bilansu wodnego gleby musi być obowiązkowy, ponieważ wilgotność w różnych porach roku może się zmieniać nie tylko pod wpływem czynników naturalnych. Czasami nawet pobliski plac budowy może zaburzyć równowagę.

Prosty system odprowadzania wody z budynku

Odwodnienie gleby można wykonać za pomocą otwartych rowów lub specjalistycznych rur umieszczonych w ziemi. Pierwsze z nich są proste w konstrukcji, ale nie wyglądają zbyt estetycznie. W związku z tym niektórzy deweloperzy tworzą zamknięte kanały, które nie zakłócają atrakcyjności krajobrazu.

Linie powierzchni

Chociaż powierzchniowe systemy zbierania są stosunkowo proste, skutecznie usuwają wilgoć z terenu w postaci opadów. Poprzez specjalne tace i zagłębienia woda kierowana jest do centralnego odpływu lub studzienki kanalizacyjnej. Zalety obejmują:

• duża prędkość budowy;
• niskie koszty;
• wystarczający poziom wydajności;
• łatwość czyszczenia.

Pomocna rada! Jeśli mówimy o tym, jak wykonać drenaż na terenie własnymi rękami bez zbędnych inwestycji finansowych, to przede wszystkim należy rozważyć opcję z systemem otwartych kanałów.

Zamknięte systemy odwadniające

Systemy z głębokimi przewodami idealnie nadają się do odprowadzania zarówno wód opadowych, jak i wód gruntowych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Najczęściej układa się je za pomocą rur polimerowych zanurzonych w ziemi na określoną odległość.

W praktyce dobrze sprawdzają się dwa rodzaje drenażu z zamkniętymi kanałami:

• punkt (pobór wody odbywa się w jednym miejscu);
• liniowy (odprowadzanie wilgoci w całym rurociągu odbywa się poprzez specjalne otwory).

Notatka! W ramach jednego stanowiska prezentowane gatunki można łączyć. Na przykład zbiór punktowy można zastosować do systemu odwadniającego domu, a zbiór liniowy można zastosować do wód gruntowych.

Drenaż w domku letniskowym: najprostsza metoda instalacji w określonych warunkach

Przed wykonaniem systemu odwadniającego na terenie należy wybrać jego typ na podstawie cech operacyjnych. Warto rozważyć najbardziej optymalne opcje instalacji systemów odprowadzania wody, które są popularne w określonych warunkach.

Przykład odwodnienia terenu przy wysokim poziomie wód gruntowych

Jeśli wody gruntowe znajdują się blisko poziomu wód gruntowych, najlepszym rozwiązaniem może być głęboki system liniowy. Odprowadzi wilgoć z całej powierzchni do studni melioracyjnej, wąwozu lub rowu znajdującego się niżej. Jako główne elementy proponuje się zastosowanie perforowanych rur z tworzyw sztucznych w filtrze geotekstylnym.

Jedna z najprostszych metod drenażu w domku letniskowym z wodami gruntowymi znajdującymi się blisko powierzchni sprowadza się do następującego schematu:

• Rów wykopuje się na odległość, w której gleba zamarza. Jego nachylenie powinno wynosić 2 cm na metr bieżący w kierunku punktu gromadzenia cieczy. W celu wyrównania wylewa się warstwę piasku.
• Na przygotowanym dnie układa się geowłókniny tak, aby ich krawędzie zachodziły na ściany wykopu co najmniej 1-2 m. Na wierzch wylewa się niewielką warstwę żwiru.
• Następnie układane są plastikowe rury, po czym ponownie wypełniane są mniej więcej tą samą warstwą żwiru. Końce geowłókniny są zwinięte, tworząc barierę ochronną. Pozostała część rowu jest wypełniona ziemią.

Dla Twojej informacji! Wiedząc, jak prawidłowo odwodnić teren i jego terytorium z bliskimi wodami gruntowymi, można uniknąć poważnych problemów związanych z nadmiarem wilgoci.

Powiązany artykuł:

Montaż otwartego drenażu własnymi rękami na obszarze z gliniastą glebą

W przypadku gruntów z glebą gliniastą bardziej odpowiedni jest system z układem otwartych kanałów. Przy zamkniętym systemie rurociągów woda nie będzie mogła przedostać się przez taką glebę i przedostać się do specjalistycznych osadników lub innych odpowiednich miejsc.

W miejscach gromadzenia się wody wykopuje się rowy o głębokości co najmniej 50 cm, których szerokość powinna zwiększać się w miarę zbliżania się do miejsca odbioru. Konieczne jest wykonanie jak najszerszego rowu, który będzie zbierał wodę z sąsiadujących z nim rowów. Aby ułatwić odwodnienie i zabezpieczyć krawędzie przed zapadnięciem się, ścianki boczne ścięto pod kątem 30 stopni.

Ponieważ otwarty wygląd okopów psuje wygląd terenu, konieczne jest ich udekorowanie. Nie tylko poprawia właściwości estetyczne, ale także wzmacnia powierzchnie boczne otwartych linii. Pod tym względem działanie systemu znacznie wzrasta.

Jako materiał do dekoracji dołów można zastosować kamienie o różnych rozmiarach. Największe z nich należy umieścić na dole, a średnie i małe na górze. Jeśli masz dobre środki finansowe, powierzchnię można pokryć kawałkami marmuru, co nada liniom wylotowym przyzwoity wygląd.

Jeśli pieniądze są ograniczone, zwykły chrust może być dobrym rozwiązaniem do dekoracji. Konieczne jest znalezienie suchych gałęzi dowolnego gatunku drewna rosnącego w pobliżu. Należy je związać w pęczki i umieścić na specjalnych stojakach zainstalowanych na dnie rowu.

Grubość wiązek chrustu nie powinna przekraczać 30 cm, lepiej ułożyć gałęzie tak, aby większe leżały pośrodku, a mniejsze na krawędziach.

Powiązany artykuł:

Średnie ceny drenażu działki pod klucz

Wiele firm oferuje profesjonalne usługi w zakresie montażu systemów odwadniających, jednak nie są one wcale takie tanie. Podczas prac wykorzystana zostanie rura dwuścienna z filtrem z geowłókniny.

Zasady opieki

Konstrukcje drenażowe będą prawidłowo funkcjonować przez wiele lat, jeśli podczas eksploatacji będą przestrzegane podstawowe zasady.

Zdarza się, że mieszkaniec lata otrzymuje do użytku teren podmokły. Niewiele jest w tym radości, ale nie rozpaczajcie, ponieważ opracowano wiele skutecznych sposobów zwalczania tej wady. Nawet terytorium słynnego na całym świecie Wersalu było kiedyś nieprzejezdnym bagnem, a wiele ogrodów botanicznych, na przykład w Suchumi, znajduje się tam, gdzie jeszcze sto czy dwa lata temu nie można było nawet przejść.

Tereny podmokłe

Wiele osób próbuje uporać się z nadmiarem wilgoci, wypełniając teren przyniesionym piaskiem lub ziemią – jest to rażący błąd, który nie przyniesie rezultatów. Bagno jest bardzo wytrzymałe, jest najbardziej odpornym układem hydraulicznym, więc za rok lub dwa ziemia znów stanie się bagnista. Aby skutecznie walczyć, trzeba sięgnąć po inne, dłuższe, bardziej złożone i droższe technologie, ale wszystkie wysiłki są tego warte.

Najłatwiejszy sposób na piękny trawnik przed domem

Z pewnością widziałeś idealny trawnik w filmie, na alei, a może na trawniku sąsiada. Ci, którzy kiedykolwiek próbowali zagospodarować teren zielony na swojej stronie, z pewnością powiedzą, że wymaga to ogromnego nakładu pracy. Trawnik wymaga starannego sadzenia, pielęgnacji, nawożenia i podlewania. Jednak tylko niedoświadczeni ogrodnicy myślą w ten sposób, profesjonaliści od dawna wiedzą o innowacyjnym produkcie - płynny trawnik AquaGrazz.

Staw w ogrodzie

Rośliny znikają, ponieważ mokra gleba nie przepuszcza wystarczającej ilości tlenu, a korzenie duszą się, a woda gruntowa przyczynia się do ich gnicia. Również w wilgotnej, bagnistej glebie często tworzą się produkty toksyczne (sól glinu, azotany, różnego rodzaju gazy, kwasy), które zakłócają wzrost roślin.

Metody odwadniania bagien nizinnych

Odwadnianie nisko położonych bagien jest możliwe następującymi metodami:

Pomoc profesjonalistów

Można zaprosić ekipę specjalistów, która za pomocą pomp niemal natychmiast wypompuje cały nadmiar wody z terenu, jeszcze tego samego dnia można zaobserwować znaczny drenaż. Jest to jednak dość kosztowne i czasami problem podlewania powraca.

Szlifowanie

Dodanie piasku w równych proporcjach do skały macierzystej poprawia jakość gleby, a także zwiększa wymianę powietrza. Aby poprawić plon powstałej gleby, zaleca się dodanie do niej próchnicy, która umożliwi uprawę warzyw i ziół na miejscu.

Drenaż

Aby skutecznie i trwale osuszyć teren podmokły, wszyscy eksperci zalecają wykonanie drenażu lub drenażu. Najlepiej zrobić to za pomocą systemu plastikowych rurek z małymi otworami w ścianach. Należy je układać w specjalnie wykopanych rowach o głębokości około 60-70 cm dla glin, 75-85 cm dla glin i do metra dla terenów piaszczystych. Dreny należy wykopać ze spadkiem, aby woda nie zatrzymywała się w nich, ale mogła spływać do rury kanalizacyjnej, studni lub zbiornika; powinien to być najniższy punkt terenu.

Drzewa na bagnistym terenie

Najbardziej efektywne jest zastosowanie systemu w jodełkę, w którym małe rurki zbierają nadmiar wilgoci z okolicy i odprowadzają ją do głównej rury, która odprowadza wodę z danej powierzchni. W podmokłych ogrodach z reguły znajduje się już wspólny rów melioracyjny, a jeśli go brakuje, wodę można skierować do najbliższego zbiornika wodnego. Możesz także wykopać studnię, której dolna granica będzie znajdować się poniżej poziomu wód gruntowych, wypełnić ją kruszonym kamieniem, a woda do niej spłynie. Dzięki takiemu zintegrowanemu podejściu wysuszenie obszaru będzie zauważalne w ciągu kilku dni do tygodnia. Same odpływy można przykryć ziemią, ale dla ułatwienia ich utrzymania można wypełnić je żwirem lub kruszonym kamieniem.

Otwarte rowy

Aby usunąć nadmiar wilgoci bezpośrednio z powierzchni ziemi, można wykonać otwarte rowy, których krawędzie należy skosić o około 20 stopni, aby uniknąć zrzucania, ale tej metody nie stosuje się na terenach piaszczystych, ponieważ rowy szybko się zapadają i piasek jest zmywany. Ta metoda drenażu jest bardzo popularna, można ją spotkać w prawie każdym ogrodzie. Wadą tej metody jest stopniowe kruszenie, zatykanie cieku cząstkami roślinnymi i gruzem oraz zakwity wody, dlatego konstrukcje te należy regularnie czyścić zwykłą łopatą.

Francuskie rowy

We Francji odwadnianie terenów podmokłych odbywa się za pomocą głębokich rowów wypełnionych kruszonym kamieniem. Aby system był skuteczny należy albo wykopać rowy i wprowadzić je do studni, albo wykopać rowy aż do warstwy piasku, przez którą będzie przepuszczana woda. Takie rowy są bardziej estetyczne, nie zatykają się i nie kwitną, ale jeśli są zatkane ziemią, czyszczenie staje się bardzo trudne. Ale rów można zamaskować jako ścieżkę, posypując go kamykami, kruszonym kamieniem lub układając na wierzchu kawałki drewna.

Wellsa

Technologia ich działania jest podobna do rowów, w tym celu należy wykopać doły o głębokości jednego metra, średnicy około pół metra na dole i do dwóch na górze. Należy je wykopać w najniższych punktach terenu, a następnie przykryć kruszonym kamieniem. Cały nadmiar wody spłynie do takich studni.

Wykop staw

Po wybudowaniu ozdobnego stawu napłynie do niego nadmiar wody i odparuje, a wkrótce nastąpi znaczne odwodnienie terenu. W tym celu dawno temu we francuskiej rezydencji monarchów w Wersalu zbudowano Kanał Krzyżowy – skuteczność tej metody jest oczywista.

Odwadnianie terenów podmokłych

Sadzenie drzew

Niektóre gatunki drzew mogą uratować tereny podmokłe przed zalaniem. Najbardziej przydatne do tych celów są wierzby i brzozy, które mogą odparować duże ilości wilgoci przez blaszki liściowe. Drzewa te skutecznie osuszają pobliskie obszary gleby, chociaż całkowite wysuszenie tego obszaru może zająć kilka lat. Możesz przemyśleć projekt terenu z wyprzedzeniem, sadząc początkowo tylko rośliny kochające wilgoć, a gdy drzewa wykonają swoje zadanie, przejdź do pożądanych rodzajów roślin.

Podniesione łóżka

Aby móc uprawiać warzywa i zioła, właściciele terenów podmokłych muszą tworzyć podwyższone grządki, w związku z czym w rowach między rabatami będzie gromadzić się nadmiar wilgoci, a same tereny staną się zauważalnie bardziej suche. Co więcej, istnieje taki schemat: im wyżej wzniesiona jest działka, tym można na niej uprawiać bardziej różnorodne rośliny. Wiele osób uważa, że ​​nie da się prowadzić uprawy na terenach podmokłych, ale wystarczy spojrzeć na zdjęcia holenderskiego lub fińskiego ogrodu warzywnego otoczonego skomplikowanym systemem kanałów, aby przekonać się o skuteczności tej metody. Przecież w tych krajach, przy pomocy technologii i pracy, prawie wszystko jest uprawiane, a oni też na tym nieźle zarabiają.

Ziemia importowana

Poziom terenu można podnieść za pomocą dodatkowo sprowadzonej ziemi, która po zaoraniu zostanie zmieszana z żyznymi, ale ciężkimi glebami bagnistymi, w efekcie teren stanie się odpowiedni do uprawy roślin i bardzo żyzny; eksperci zauważają, że uprawiane tereny podmokłe nie wymagają nawożenia jeszcze przez kilka lat.

dojść do porozumienia

Walka z bagnistym terenem nie jest konieczna, możesz ciekawie odtworzyć niezwykłą wilgotność swojego letniego domku: wykop staw, posadź go roślinami kochającymi wilgoć, wybierając projekt tradycyjnego kącika bagiennego. W takich warunkach świetnie czują się borówka, żurawina, irys, wołżanka, hortensja, rododendron, spirea, tuja, aronia i irga. Paprocie i dziewicze winogrona uzupełnią piękno bagiennego ogrodu. Być może takie piękno spodoba Ci się tak bardzo, że nie będziesz już chciał niczego zmieniać.

Układ zbiornika

Torfowisko wysokie tworzy się na zlewniach, czyli pagórkach i jest niezależne od poziomu wód gruntowych. Nadmiar wilgoci na takich obszarach powstaje w wyniku opóźnionego nadejścia opadów, które nie mogą przedostać się poniżej ze względu na wodoodporny horyzont, najczęściej glinę. Gleby torfowisk wysokich są mało żyzne i dość kwaśne. Aby wykorzystać takie obszary, konieczne jest zmniejszenie kwasowości gleby, nadają się do tego mąka dolomitowa, wapno gaszone i kreda. Konieczne jest także ciągłe dostarczanie do takich miejsc żyznej gleby i obornika, aby w ciągu kilku lat uzyskać działkę odpowiednią do uprawy warzyw.

Stając się właścicielem bagnistego terenu, nie powinieneś rozpaczać, ponieważ jeśli wiesz, co i jak zrobić poprawnie, możesz nie tylko uczynić ten kawałek ziemi odpowiednim do uprawy warzyw, jagód i owoców, ale także zbudować wiejski dom To. Trzeba tylko podejść do tej ważnej sprawy kompleksowo, odpowiedzialnie i mądrze. Z tego wszystkiego możemy wywnioskować, że sposobów na poradzenie sobie z terenem podmokłym jest ogromna ilość, jednak może się okazać, że nawet te skuteczne metody nie pomogą, a wówczas nie pozostaje nic innego, jak zrezygnować z siebie i wyposażyć się w taki obszar na Twojej daczy. Aby to zrobić, istnieje ogromna liczba różnych skutecznych sposobów, które pomogą nawet udekorować taki obszar.

Jeśli zapytasz doświadczonego budowniczego, dewelopera czy projektanta krajobrazu, co należy zrobić przede wszystkim na nowo nabytej, a jeszcze nie zagospodarowanej działce, odpowiedź będzie jednoznaczna: w pierwszej kolejności drenaż, jeśli zajdzie taka potrzeba dla tego. I taka potrzeba prawie zawsze się zdarza. Odwodnienie terenu zawsze wiąże się z bardzo dużą ilością prac wykopaliskowych, dlatego lepiej zrobić to od razu, aby nie zakłócać pięknego krajobrazu, który każdy dobry właściciel urządza na swojej posesji.

Oczywiście najłatwiej jest zamówić usługę odwodnienia terenu u specjalistów, którzy zrobią wszystko szybko i poprawnie, przy użyciu specjalnego sprzętu. Jednak zawsze będzie to miało swoją cenę. Być może właściciele nie planowali tych wydatków, być może naruszą cały budżet zaplanowany na budowę i ulepszenie terenu. W tym artykule proponujemy rozważyć kwestię drenażu terenu własnymi rękami, ponieważ pozwoli to zaoszczędzić dużo pieniędzy, a w większości przypadków całkiem możliwe jest wykonanie tej pracy samodzielnie.

Dlaczego potrzebny jest drenaż terenu?

Przeglądając szacunki i cenniki dotyczące odwodnienia terenu, niektórzy deweloperzy zaczynają wątpić w wykonalność tych działań. A głównym argumentem jest to, że wcześniej w zasadzie nikt się tym nie „przejmował”. Przytaczając ten argument za odmową osuszenia terenu, warto zauważyć, że jakość i komfort życia ludzi znacznie się poprawiła. Nikt nie chce mieszkać w wilgoci lub w domu z glinianą podłogą. Nikt nie chce widzieć pęknięć w swoim domu, martwych obszarów i ścieżek, które pojawiają się po kolejnej zimnej porze roku. Wszyscy właściciele domów chcą ulepszyć swoją nieruchomość lub, ująć to w nowoczesny i modny sposób, wykonać projekt krajobrazu. Po deszczu nikt nie chce „ugniatać błota” w stojących kałużach. W takim przypadku zdecydowanie potrzebny jest drenaż. Można się bez tego obejść tylko w bardzo rzadkich przypadkach. Wyjaśnimy, w jakich przypadkach nieco później.

Drenaż? Nie, nie słyszałem...

Drenaż to nic innego jak usunięcie nadmiaru wody z powierzchni terenu lub z głębi gleby. Dlaczego potrzebny jest drenaż terenu?

• Przede wszystkim w celu usunięcia nadmiaru wody z fundamentów budynków i budowli. Pojawienie się wody w obszarze podstawy fundamentu może spowodować ruch gleby - dom będzie „pływał”, co jest typowe dla gleb gliniastych, lub w połączeniu z zamarzaniem mogą pojawić się siły falujące mrozu, które utworzą próby „wyciśnięcia” domu z ziemi.

• Drenaż ma za zadanie odprowadzać wodę z piwnic i piwnic. Niezależnie od tego, jak skuteczna jest hydroizolacja, nadmiar wody będzie nadal przenikał przez konstrukcje budynku. Piwnice w domach bez drenażu mogą stać się wilgotne, co może sprzyjać rozwojowi pleśni i innych grzybów. Ponadto opady atmosferyczne w połączeniu z solami obecnymi w glebie bardzo często tworzą agresywne związki chemiczne, które negatywnie wpływają na materiały budowlane.

• Drenaż zapobiegnie „wyciśnięciu” szamba przy wysokim poziomie wód gruntowych. Bez drenażu system oczyszczania ścieków nie będzie działał długo.
• Drenaż wraz z instalacją i wokół budynków zapewnia szybkie usuwanie wody, zapobiegając jej przedostawaniu się do podziemnych części budynków.
• Drenaż zapobiega zawilgoceniu gleby. Na terenach wyposażonych w odpowiednio zaplanowany i wykonany drenaż woda nie będzie się zatrzymywać.
• Podmokła gleba może powodować gnicie korzeni roślin. Drenaż zapobiega temu i stwarza warunki do wzrostu wszelkich roślin ogrodowych, warzywnych i ozdobnych.
• Przy intensywnych opadach deszczu na obszarach o zboczu żyzna warstwa gleby może zostać zmyta przez strumienie wody. Drenaż kieruje strumienie wody do systemu drenażowego, zapobiegając w ten sposób erozji gleby.

• Jeśli teren otoczony jest ogrodzeniem zbudowanym na fundamencie listwowym, może „uszczelnić” naturalne drogi odpływu wody, tworząc warunki do podlewania gleby. Drenaż ma na celu usunięcie nadmiaru wody z obwodu terenu.
• Drenaż pozwala uniknąć tworzenia się kałuż na platformach, chodnikach i ścieżkach ogrodowych.

Kiedy drenaż i tak jest konieczny

Rozważmy te przypadki, gdy w każdym przypadku potrzebny jest drenaż:

• Jeśli miejsce znajduje się na płaskim terenie, wymagany jest drenaż, ponieważ w przypadku dużej ilości opadów lub topnienia śniegu woda po prostu nie będzie miała dokąd pójść. Zgodnie z prawami fizyki woda zawsze spływa pod wpływem grawitacji na niższe miejsce, a na płaskim terenie będzie intensywnie nasycać glebę w dół, co może prowadzić do podtopienia. Zatem z punktu widzenia drenażu korzystne jest, aby teren miał niewielkie nachylenie.
• Jeśli miejsce znajduje się na nizinie, zdecydowanie potrzebny jest drenaż, ponieważ woda będzie przepływać z wyższych miejsc do tych znajdujących się poniżej.
• Obszary o silnym nachyleniu również wymagają drenażu, ponieważ szybko płynąca woda spowoduje erozję wierzchnich żyznych warstw gleby. Lepiej jest kierować te przepływy do kanałów lub rur drenażowych. Wtedy przepłynie przez nie większość wody, zapobiegając wypłukiwaniu warstwy gleby.
• Jeśli na terenie dominują gleby gliniaste i ciężkie, to po opadach lub stopieniu śniegu woda często zatrzymuje się na nich. Takie gleby uniemożliwiają jej penetrację do głębszych warstw. Dlatego wymagany jest drenaż.
• Jeśli poziom wód gruntowych (GWL) na danym obszarze jest mniejszy niż 1 metr, nie można uniknąć drenażu.

• Jeżeli budynki na terenie mają głęboko zakopane fundamenty, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich podstawa znajdzie się w strefie sezonowego wzrostu wód gruntowych. Dlatego już na etapie prac fundamentowych należy zaplanować drenaż.
• Jeżeli znaczna część terenu działki pokryta jest sztuczną nawierzchnią z betonu, kostki brukowej lub płyt chodnikowych, a także jeśli znajdują się tam trawniki wyposażone w system automatycznego nawadniania, wówczas niezbędny jest również drenaż.

Z tej imponującej listy jasno wynika, że ​​w większości przypadków konieczny jest drenaż w takim czy innym stopniu. Ale zanim zaplanujesz i zrobisz to, musisz przestudiować witrynę.

Badanie terenu pod kątem topografii, rodzaju gleby i poziomu wód gruntowych

Każde miejsce jest indywidualne pod względem topografii, składu gleby i poziomu wód gruntowych. Nawet dwa obszary położone niedaleko siebie mogą bardzo się od siebie różnić, choć nadal będzie między nimi wiele wspólnego. Współczesne wymagania konstrukcyjne sugerują, że projektowanie domu należy rozpocząć dopiero po przeprowadzeniu badań geologicznych i geodezyjnych wraz z przygotowaniem specjalnych raportów, które wskażą wiele danych, z których większość jest zrozumiała tylko dla specjalistów. Jeśli „przetłumaczymy” je na język zwykłych obywateli, którzy nie mają wykształcenia z zakresu geologii, hydrogeologii i geodezji, to można je wymienić następująco:

• Badanie topograficzne obszaru, na którym jest proponowane. Fotografie muszą wskazywać granice katastralne terenu.
• Charakterystyka płaskorzeźby, która powinna wskazywać, jaki rodzaj płaskorzeźby występuje na terenie (falisty lub płaski). Jeśli są zbocza, wskazana jest ich obecność i kierunek, w ich kierunku będzie płynąć woda. W załączeniu plan topograficzny terenu ze wskazaniem konturów reliefu.

• Charakterystyka gleby, jaki to rodzaj gleby i na jakiej głębokości leży na terenie. W tym celu specjaliści wiercą w różnych miejscach terenu odwierty poszukiwawcze, skąd pobierają próbki, które następnie poddawane są badaniu w laboratorium.
• Właściwości fizykochemiczne gleby. Jego zdolność do nośności planowanego domu, a także gleby w połączeniu z wodą, będzie miała wpływ na beton, metal i inne materiały budowlane.
• Obecność i głębokość wód podziemnych, ich sezonowe wahania z uwzględnieniem danych poszukiwawczych, archiwalnych i analitycznych. Wskazano także, w jakich gruntach może pojawić się woda i jaki będzie ona miała wpływ na projektowane obiekty budowlane.

• Stopień falowania gleby, możliwość osunięcia się ziemi, osiadania, powodzi i pęcznienia.

Wynikiem wszystkich tych badań powinny być zalecenia dotyczące projektu i głębokości fundamentu, stopnia hydroizolacji, izolacji, ochrony przed agresywnymi związkami chemicznymi i drenażu. Zdarza się, że na pozornie nienagannej działce specjaliści nie pozwolą na budowę domu, o jakim marzyli właściciele. Przykładowo planowano dom podpiwniczony, a wysoki poziom gruntu powoduje, że eksperci nie powinni tego robić i zamiast pierwotnie planowanego fundamentu listwowego z podpiwniczeniem zaproponują fundament palowy bez pomieszczeń podziemnych. Nie ma powodu, aby nie ufać tym badaniom i specjalistom, ponieważ mają w rękach niepodważalne narzędzia - pomiary, wiercenia, eksperymenty laboratoryjne, statystyki i obliczenia.

Oczywiście badania geologiczne i geodezyjne nie są wykonywane za darmo, są wykonywane na koszt dewelopera i są wymagane na nowym terenie. Fakt ten często budzi oburzenie niektórych właścicieli, ale warto zrozumieć, że ta procedura pomoże zaoszczędzić dużo pieniędzy podczas budowy i dalszej eksploatacji domu, a także w utrzymaniu terenu w dobrym stanie. Dlatego ta pozornie niepotrzebna i kosztowna biurokracja jest konieczna i bardzo przydatna.

W przypadku zakupu działki z istniejącą zabudową, użytkowaną co najmniej od kilku lat, można również zamówić badania geologiczne i geodezyjne, ale można się bez nich obejść i dowiedzieć się o wodach gruntowych, ich sezonowych podwyżkach i nieprzyjemnym wpływie na środowisko. życie ludzkie opiera się na innych znakach. Oczywiście wiąże się to z pewnym ryzykiem, ale w większości przypadków działa. Na co warto zwrócić uwagę?

• Przede wszystkim jest to komunikacja z byłymi właścicielami witryny. Oczywiste jest, że szczegółowe omawianie problemów związanych z powodzią nie zawsze leży w ich interesie, niemniej jednak zawsze można dowiedzieć się, czy podjęto jakiekolwiek działania odwadniające. Nie będą tego za nic ukrywać.
• Inspekcja piwnicy również może wiele powiedzieć. Niezależnie od tego czy były tam robione naprawy kosmetyczne. Jeśli w pomieszczeniu panuje wysoki poziom wilgoci, będzie to natychmiast odczuwalne.

• Poznanie sąsiadów i wywiad z nimi może dostarczyć znacznie więcej informacji niż komunikacja z byłymi właścicielami nieruchomości i domu.
• Jeśli na Twojej posesji i na posesji sąsiadów znajdują się studnie lub odwierty, wówczas poziom wody w nich wymownie wskaże poziom wód gruntowych. Ponadto wskazane jest obserwowanie, jak zmienia się poziom w różnych porach roku. Teoretycznie poziom wody powinien wzrosnąć do maksimum wiosną, po stopnieniu śniegu. Latem, jeśli występowały okresy suche, poziom wód gruntowych powinien się obniżyć.
• Rośliny rosnące na działce mogą również wiele „powiedzieć” właścicielowi. Obecność roślin takich jak ożypałka, trzcina, turzyca, szczaw koński, pokrzywa, cykuta i naparstnica wskazują, że poziom wód gruntowych nie przekracza 2,5-3 metrów. Jeśli nawet podczas suszy rośliny te kontynuują szybki wzrost, po raz kolejny wskazuje to na bliskość wody. Jeśli na tym terenie rośnie lukrecja lub piołun, oznacza to, że woda znajduje się na bezpiecznej głębokości.

• Niektóre źródła mówią o starożytnej metodzie określania poziomu wód gruntowych, którą stosowali nasi przodkowie przed budową domu. W tym celu z interesującego obszaru usunięto kawałek darni i wykopano płytki dołek, na dno położono kawałek wełny, na nim umieszczono jajko, odwrócony gliniany garnek i usuniętą darń były przykryte od góry. O świcie i wschodzie słońca zdjęli garnek i patrzyli, jak spada rosa. Jeśli jajko i wełna są pokryte rosą, woda jest płytka. Jeśli rosa spadła tylko na wełnę, oznacza to, że jest woda, ale jest na bezpiecznej głębokości. Jeśli zarówno jajko, jak i wełna są suche, woda jest bardzo głęboka. Może się wydawać, że metoda ta przypomina szarlatanerię lub szamanizm, ale w rzeczywistości istnieje na to absolutnie poprawne wyjaśnienie z punktu widzenia nauki.
• Wzrost jasnej trawy na tym obszarze nawet podczas suszy, a także pojawienie się mgły w godzinach wieczornych wskazuje na bliskość wód gruntowych.
• Najlepszym sposobem samodzielnego określenia poziomu wód gruntowych na danym terenie jest wykonanie studni badawczych. Aby to zrobić, możesz użyć zwykłego świdra ogrodowego z przedłużkami. Wiercenie najlepiej wykonywać w okresie największego wezbrania wody, czyli wiosną, po stopieniu się śniegu. Przede wszystkim należy wykonać studnie w miejscu budowy domu lub istniejącej konstrukcji. Studnię należy wywiercić na głębokość fundamentu plus 50 cm Jeśli woda zacznie pojawiać się w studni natychmiast lub po 1-2 dniach, oznacza to, że wymagane są środki drenażowe.

• Jeśli po deszczu kałuże zastygną w okolicy, może to wskazywać na bliskość wód gruntowych, a także na fakt, że gleba jest gliniasta lub ciężko gliniasta, co uniemożliwia normalne schodzenie wody głębiej. W tym przypadku niezbędny jest również drenaż. Bardzo przydatna będzie również wymiana żyznej gleby na lżejszą, wtedy nie będzie problemów z uprawą większości roślin ogrodowych i ogrodowych.

Nawet bardzo wysoki poziom wód gruntowych na tym terenie, choć jest dużym problemem, jest problemem, który można rozwiązać przy pomocy dobrze obliczonego i dobrze wykonanego drenażu. Podajmy dobry przykład – ponad połowa terytorium Holandii leży poniżej poziomu morza, łącznie ze stolicą – słynnym Amsterdamem. Poziom wód gruntowych w tym kraju może sięgać kilku centymetrów głębokości. Ci, którzy byli w Holandii, zauważyli, że po deszczu powstają tam kałuże, które nie wsiąkają w ziemię, bo po prostu nie mają gdzie ich wchłonąć. Jednak w tym przytulnym kraju problem odwadniania terenu rozwiązuje się za pomocą szeregu środków: tam, wałów, polderów, śluz i kanałów. W Holandii istnieje nawet specjalny wydział Waterschap, który zajmuje się ochroną przeciwpowodziową. Obfitość wiatraków w tym kraju nie oznacza, że ​​mielą one ziarno. Większość młynów zajmuje się pompowaniem wody.

Wcale nie zachęcamy do zakupu działki o wysokim poziomie wód gruntowych, wręcz przeciwnie, należy tego unikać wszelkimi możliwymi środkami. Przykład Holandii został przytoczony tylko po to, aby czytelnicy mogli zrozumieć, że istnieje rozwiązanie każdego problemu z wodami gruntowymi. Ponadto na większości terytorium byłego ZSRR osady i wioski letniskowe zlokalizowane są na obszarach, gdzie poziom wód gruntowych mieści się w dopuszczalnych granicach, a sezonowe podwyżki można sobie poradzić niezależnie.

Rodzaje systemów odwadniających

Istnieje ogromna różnorodność systemów odwadniających i ich odmian. Co więcej, w różnych źródłach ich systemy klasyfikacji mogą się od siebie różnić. Spróbujemy porozmawiać o najprostszych z technicznego punktu widzenia systemach odwadniających, ale jednocześnie skutecznych, które pomogą rozwiązać problem usuwania nadmiaru wody z terenu. Kolejnym argumentem przemawiającym za prostotą jest to, że im mniej elementów ma dany system i im więcej czasu może działać bez interwencji człowieka, tym bardziej będzie niezawodny.

Drenaż powierzchniowy

Ten rodzaj drenażu jest najprostszy, ale mimo to dość skuteczny. Przeznaczony jest głównie do odprowadzania wody pochodzącej z opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu, a także do odprowadzania nadmiaru wody podczas wszelkich procesów technologicznych, np. podczas mycia samochodów czy ścieżek ogrodowych. Odwodnienie powierzchniowe wykonuje się w każdym przypadku wokół budynków lub innych budowli, terenów, punktów wyjścia z garażu lub podwórza. Drenaż powierzchniowy występuje w dwóch głównych typach:

• Drenaż punktowy przeznaczony do gromadzenia i odprowadzania wody z określonego miejsca. Ten rodzaj drenażu nazywany jest również drenażem lokalnym. Główne miejsca odwadniania punktowego znajdują się pod rynnami dachowymi, w dołach przed drzwiami i bramami garażowymi oraz w miejscach, w których znajdują się krany nawadniające. Oprócz swojego bezpośredniego przeznaczenia, drenaż punktowy może uzupełniać inny rodzaj systemu odwodnienia powierzchniowego.

• Drenaż liniowy potrzebne do usunięcia wody z większego obszaru w porównaniu do pojedynczego punktu. Reprezentuje kolekcję tace I kanały, montowane ze spadkiem, wyposażone w różne elementy: piaskowniki (piaskowniki), kratki ochronne , pełniąc funkcje filtrujące, ochronne i dekoracyjne. Tace i kanały mogą być wykonane z różnych materiałów. Przede wszystkim jest to tworzywo sztuczne w postaci polichlorku winylu (PVC), polipropylenu (PP) i polietylenu o małej gęstości (HDPE). Szeroko stosowane są również materiały takie jak beton czy polimerobeton. Ruszty najczęściej stosuje się z tworzywa sztucznego, jednak w pomieszczeniach, w których spodziewane jest zwiększone obciążenie, można zastosować produkty wykonane ze stali nierdzewnej lub nawet żeliwa. Prace nad organizacją odwodnienia liniowego wymagają betonowego przygotowania podłoża.

Jest oczywiste, że każdy dobry system odwodnienia powierzchniowego prawie zawsze łączy w sobie elementy punktowe i liniowe. Wszystkie są połączone we wspólny system odwadniający, który może obejmować również inny podsystem, który rozważymy w następnej części naszego artykułu.

Ceny za wpusty deszczowe

kanał burzowy

Głęboki drenaż

W większości przypadków nie da się wykonać samego drenażu powierzchniowego. Aby jakościowo rozwiązać problem, potrzebujemy innego rodzaju drenażu - głębokiego, który jest systemem specjalnym rury drenażowe (odpływy) , układane w miejscach, gdzie konieczne jest obniżenie poziomu wód gruntowych lub odprowadzenie wód z obszaru chronionego. Dreny układane są ze spadkiem na bok kolekcjoner, cóż , sztuczny lub naturalny zbiornik na terenie lub poza nim. Naturalnie układa się je poniżej poziomu podstawy fundamentu chronionego budynku lub wzdłuż obwodu terenu na głębokości 0,8-1,5 metra, aby obniżyć poziom wód gruntowych do wartości niekrytycznych. Dreny można również układać na środku terenu w określonych odstępach czasu, obliczanych przez specjalistów. Zazwyczaj odstęp między rurami wynosi 10-20 metrów i są one ułożone w formie jodełki, skierowanej w stronę głównego kolektora wylotowego. Wszystko zależy od poziomu wód gruntowych i ich ilości.

Podczas układania drenów w rowach konieczne jest wykorzystanie wszystkich cech topografii terenu. Woda zawsze będzie przepływać z miejsca wyższego do niższego, dlatego dreny układa się w ten sam sposób. Jest to znacznie trudniejsze, jeśli obszar jest całkowicie płaski, wówczas wymagane nachylenie nadaje się rurom, dodając pewien poziom do dna rowów. Zwyczajowo wykonuje się nachylenie 2 cm na 1 metr rury w przypadku gleb gliniastych i gliniastych oraz 3 cm na 1 metr w przypadku gleb piaszczystych. Oczywiście przy wystarczająco długich drenach trudno będzie utrzymać wymagane nachylenie na płaskim terenie, ponieważ dla 10 metrów rury różnica poziomów będzie już wynosić 20 lub 30 cm, dlatego niezbędnym środkiem jest zorganizowanie kilku studni drenażowych, które będą być w stanie otrzymać wymaganą ilość wody.

Należy zauważyć, że nawet przy mniejszym nachyleniu woda, nawet przy 1 cm na 1 metr lub mniej, będzie nadal, zgodnie z prawami fizyki, próbowała spłynąć niżej, ale natężenie przepływu będzie mniejsze, co może przyczynić się do zamulanie i zatykanie ścieków. A każdy właściciel, który przynajmniej raz w życiu położył rury kanalizacyjne lub drenażowe, wie, że utrzymanie bardzo małego nachylenia jest znacznie trudniejsze niż dużego. Dlatego nie ma co się „zawstydzać” w tej kwestii i śmiało można ustawić nachylenie 3, 4, a nawet 5 cm na metr rury drenażowej, jeśli pozwala na to długość i planowana różnica głębokości wykopu.

Studnie drenażowe są jednym z najważniejszych elementów głębokiego drenażu. Mogą być trzech głównych typów:

• Studnie obrotowe – rozmieszczone w miejscu zakrętu odpływów lub w miejscu połączenia kilku elementów. Elementy te są potrzebne do kontroli i czyszczenia systemu kanalizacyjnego, które należy wykonywać okresowo. Mogą mieć małą średnicę, co umożliwi jedynie czyszczenie i płukanie strumieniem wody pod ciśnieniem, ale mogą też być szerokie, zapewniające dostęp człowieka.

• Studnie ujęcia wody – ich cel jest całkowicie jasny z nazwy. W obszarach, gdzie nie ma możliwości odprowadzenia wody głębiej lub dalej, konieczne staje się jej zbieranie. Właśnie do tego służą te studnie. Wcześniej były to głównie konstrukcje wykonane z betonu monolitycznego, kręgów betonowych lub cegieł tynkowanych zaprawą cementową. Obecnie najczęściej stosuje się pojemniki plastikowe różnej wielkości, które przed zatykaniem czy zamuleniem zabezpiecza się geowłókninami oraz kruszonym kamieniem czy żwirem. Wodę zgromadzoną w studni ujęcia wody można wypompować na zewnątrz za pomocą specjalnych zatapialnych pomp odwadniających, wypompować i przewieźć cysternami lub osadzić w studni lub basenie w celu dalszego nawadniania.

• Studnie absorpcyjne są przeznaczone do odprowadzania wody, jeśli topografia terenu nie pozwala na usunięcie wilgoci poza jego granice, ale leżące pod spodem warstwy gleby mają dobrą zdolność wchłaniania. Takie gleby obejmują glinę piaszczystą i piaszczystą. Studnie takie wykonywane są o dużych średnicach (około 1,5 metra) i głębokościach (co najmniej 2 metry). Odwiert wypełniony jest materiałem filtracyjnym w postaci piasku, mieszanki piaskowo-żwirowej, tłucznia kamiennego, żwiru, cegły łamanej lub żużla. Aby zapobiec przedostawaniu się erozji żyznej gleby lub różnych zatorów z góry, studnia jest również pokryta żyzną glebą. Naturalnie ściany boczne i spód zabezpieczone są posypką. Woda wpływająca do takiej studni jest filtrowana przez jej zawartość i trafia w głąb gleb piaszczystych lub piaszczysto-gliniastych. Zdolność takich studni do usuwania wody z terenu może być ograniczona, dlatego instaluje się je, gdy oczekiwana przepustowość nie powinna przekraczać 1-1,5 m 3 na dobę.

Spośród systemów odwadniających głównym i najważniejszym jest drenaż głęboki, ponieważ to on zapewnia niezbędny reżim wodny zarówno dla terenu, jak i wszystkich znajdujących się na nim budynków. Każdy błąd w projektowaniu i montażu głębokiego drenażu może prowadzić do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji, które mogą doprowadzić do śmierci roślin, zalania piwnic, zniszczenia fundamentów domu i nierównomiernego odwodnienia terenu. Dlatego nie należy zaniedbywać badań geologiczno-geodezyjnych i zlecać projekt systemu odwadniającego specjalistom. Jeśli możliwe jest skorygowanie wad w drenażu powierzchniowym bez poważnego zakłócania krajobrazu terenu, to w przypadku głębokiego drenażu wszystko jest znacznie poważniejsze, koszt błędu jest zbyt wysoki.

Cóż, ceny

Przegląd komponentów systemów odwadniających

Aby samodzielnie przeprowadzić drenaż terenu i znajdujących się na nim budynków, musisz dowiedzieć się, jakie komponenty będą do tego potrzebne. Spośród najszerszego ich asortymentu, staraliśmy się pokazać te najczęściej używane obecnie. O ile wcześniej na rynku dominowali zachodni producenci, którzy jako monopoliści dyktowali wysokie ceny swoim produktom, to obecnie wystarczająca liczba krajowych przedsiębiorstw oferuje swoje produkty w niczym nie gorszej jakości.

Części do drenażu powierzchniowego

Do punktowego i liniowego odwodnienia powierzchniowego można zastosować następujące elementy:

Obraz	Nazwa, producent	Cel i opis
	Betonowa taca drenażowa 1000*140*125 mm z tłoczonym rusztem ze stali ocynkowanej. Produkcja - Rosja.	Przeznaczony do odprowadzania wody powierzchniowej. Wydajność 4,18 l/s, wytrzymuje obciążenie do 1,5 tony (A15).	880 rubli.
	Betonowa taca drenażowa z rusztem żeliwnym o wymiarach 1000*140*125 mm. Produkcja - Rosja.	Cel i pojemność są takie same jak w poprzednim przykładzie. Wytrzymuje obciążenie do 25 ton (C250).	1480 rubli.
	Betonowa taca drenażowa z rusztem z siatki stalowej ocynkowanej, wymiary 1000*140*125 mm. Produkcja - Rosja.	Cel i możliwości są takie same. Wytrzymuje obciążenie do 12,5 tony (B125).	1610 rub.
	Taca drenażowa z betonu polimerowego 1000*140*70 mm z siatką z tworzywa sztucznego. Produkcja - Rosja.	Cel jest ten sam, przepustowość 1,9 l/s. Wytrzymuje obciążenie do 1,5 tony (A15). Materiał łączy w sobie zalety tworzywa sztucznego i betonu.	820 rubli.
	Taca drenażowa z betonu polimerowego 1000*140*70 mm z rusztem żeliwnym. Produkcja - Rosja.	Przepustowość jest taka sama. Wytrzymuje obciążenie do 25 ton (C250).	1420 rubli.
	Taca drenażowa z betonu polimerowego 1000*140*70 mm z rusztem z siatki stalowej. Produkcja - Rosja.	Przepustowość jest taka sama. Wytrzymuje obciążenie do 12,5 tony (B125).	1550 rubli.
	Plastikowa taca ociekowa 1000*145*60 mm z ocynkowaną, tłoczoną kratką. Produkcja - Rosja.	Wykonane z mrozoodpornego polipropylenu. Przepływ 1,8 l/sek. Wytrzymuje obciążenie do 1,5 tony (A15).	760 rubli.
	Plastikowa taca ociekowa 1000*145*60 mm z rusztem żeliwnym. Produkcja - Rosja.	Przepływ 1,8 l/sek. Wytrzymuje obciążenie do 25 ton (C250).	1360 rubli.
	Kompletny dopływ wody deszczowej z tworzywa sztucznego (syfon-przegrody 2 szt., kosz na śmieci – 1 szt.). Rozmiar 300*300*300mm. Z plastikową kratką. Produkcja - Rosja.	Przeznaczony do punktowego odprowadzania wody spływającej z dachu poprzez rynnę spustową, może być również stosowany do gromadzenia wody pod kranami do podlewania ogrodu i ogrodu. Możliwość łączenia z kształtkami o średnicach 75, 110, 160 mm. Wyjmowany kosz pozwala na szybkie czyszczenie. Wytrzymuje obciążenie do 1,5 tony (A15).	Za zestaw zawierający przegrody syfonowe, kosz na śmieci i plastikowy grill - 1000 rubli.
	Kompletny dopływ wody deszczowej z tworzywa sztucznego (syfon-przegrody 2 szt., kosz na śmieci – 1 szt.). Rozmiar 300*300*300mm. Z rusztem żeliwnym „Płatek śniegu”. Produkcja - Rosja.	Cel jest podobny do poprzedniego. Wytrzymuje obciążenie do 25 ton (C250).	Za zestaw zawierający przegrody syfonowe, kosz na śmieci i ruszt żeliwny - 1550 rubli.
	Osadnik piasku jest wykonany z tworzywa sztucznego z siatką ze stali ocynkowanej. Wymiary 500*116*320 mm.	Przeznaczony do zbierania brudu i zanieczyszczeń w powierzchniowych systemach odwodnień liniowych. Montuje się go na końcu ciągu rynien (korytek), a następnie łączy się z rurami kanalizacji deszczowej o średnicy 110 mm. Wytrzymuje obciążenie do 1,5 tony (A15).	Za zestaw zawierający kratki 975 rubli.

W tabeli celowo pokazaliśmy rynny i wpusty deszczowe produkcji rosyjskiej, wykonane z różniących się od siebie materiałów i mających odmienną konfigurację. Warto również zauważyć, że tace mają różne szerokości i głębokości, a zatem ich przepustowość również nie jest taka sama. Istnieje wiele opcji materiałów, z których są wykonane i rozmiarów, nie ma potrzeby ich wszystkich wymieniać, ponieważ zależy to od wielu czynników: wymaganej przepustowości, oczekiwanego obciążenia podłoża, konkretnego schematu realizacji system drenażowy. Dlatego obliczenia instalacji odwadniającej najlepiej powierzyć specjalistom, którzy obliczą wymagany rozmiar, ilość i dobiorą komponenty.

O możliwych elementach rynien drenażowych, wpustów deszczowych i osadników piasku w tabeli nie trzeba było rozmawiać, ponieważ w każdym indywidualnym przypadku będą one inne. Przy zakupie, jeśli istnieje projekt systemu, sprzedawca zawsze zaproponuje Ci te, których potrzebujesz. Mogą to być zaślepki do korytek, mocowania do krat, różne elementy narożnikowe i przejściowe, profile wzmacniające i inne.

Warto powiedzieć kilka słów o piaskownikach i ujęciach wody deszczowej. Jeśli wokół domu zostanie wykonany odwodnienie liniowe powierzchniowe z dopływami wody deszczowej w narożnikach (a tak się zwykle robi), wówczas piaskowniki nie będą potrzebne. Wpusty deszczowe z przegrodami syfonowymi i koszami na śmieci doskonale spełniają swoją rolę. Jeżeli drenaż liniowy nie posiada wpustów burzowych i trafia do rury kanalizacyjnej, wówczas niezbędny jest osadnik piasku. Oznacza to, że każde przejście z tac drenażowych do rur należy wykonać albo za pomocą wpustu burzowego, albo osadnika piasku. Tylko tak, a nie inaczej! Ma to na celu zapewnienie, że piasek i różne ciężkie zanieczyszczenia nie dostaną się do rur, ponieważ może to prowadzić do ich szybkiego zużycia, a z czasem zarówno one, jak i studnie drenażowe ulegną zatkaniu. Trudno nie zgodzić się z faktem, że łatwiej jest okresowo wyjąć i umyć kosze na powierzchni, niż zejść do studni.

Drenaż powierzchniowy obejmuje również studnie i rury, ale zostaną one omówione w następnej sekcji, ponieważ w zasadzie są one takie same dla obu typów systemów.

Szczegóły dotyczące głębokiego drenażu

Drenaż głęboki to bardziej złożony system inżynieryjny, który wymaga więcej szczegółów. W tabeli prezentujemy tylko te główne, gdyż cała ich różnorodność zajmie dużo miejsca i uwagi naszych czytelników. Jeśli chcesz, nie będzie trudno znaleźć katalogi producentów tych systemów i wybrać dla nich niezbędne części i komponenty.

Obraz	Nazwa i producent	Cel i opis	Przybliżona cena (stan na październik 2016 r.)
	Rura drenażowa o średnicy 63 mm wykonana z HDPE, karbowana, jednościenna, w filtrze z geowłókniny. Producent: Sibur, Rosja.	Przeznaczony do usuwania nadmiaru wilgoci z fundamentów i powierzchni. Owinięta geowłókniną zapobiegającą zatykaniu porów ziemią i piaskiem, co zapobiega zatykaniu i zamulaniu. Posiadają pełną (okrągłą) perforację. Wykonane z polietylenu o małej gęstości (HDPE). Klasa twardości SN-4. Głębokość układania do 4 m.	Dla 1 m.p. 48 rubli.
	Rura drenażowa o średnicy 110 mm wykonana z HDPE, karbowana, jednościenna, w filtrze geowłókninowym. Producent: Sibur, Rosja.	podobny do powyżej	Dla 1 m.p. 60 rubli.
	Rura drenażowa o średnicy 160 mm wykonana z HDPE, karbowana, jednościenna, w filtrze geowłókninowym. Producent: Sibur, Rosja.	podobny do powyżej	Dla 1 m.p. 115 rubli.
	Rura drenażowa o średnicy 200 mm wykonana z HDPE, karbowana, jednościenna, w filtrze geowłókninowym. Producent: Sibur, Rosja.	podobny do powyżej	Dla 1 m.p. 190 rubli.
	Rury drenażowe karbowane HDPE jednościenne z filtrem kokosowym o średnicach 90, 110, 160, 200 mm. Kraj pochodzenia: Rosja.	Przeznaczony do usuwania nadmiaru wilgoci z fundamentów i terenów na glebach gliniastych i torfowych. Kokos kokosowy ma zwiększone właściwości regeneracyjne i wytrzymałość w porównaniu do geotekstyliów. Posiadają okrągłą perforację. Klasa twardości SN-4. Głębokość układania do 4 m.	219, 310, 744, 1074 rub. dla 1 m.p. (w zależności od średnicy).
	Rury drenażowe dwuwarstwowe z filtrem geotekstylnym Typar SF-27. Zewnętrzna warstwa HDPE jest falista, wewnętrzna warstwa LDPE jest gładka. Średnice 110, 160, 200 mm. Kraj pochodzenia: Rosja.	Przeznaczony do usuwania nadmiaru wilgoci z fundamentów i powierzchni na wszystkich rodzajach gleb. Posiadają pełną (okrągłą) perforację. Warstwa zewnętrzna chroni przed wpływami mechanicznymi, a warstwa wewnętrzna dzięki gładkiej powierzchni pozwala na usunięcie większej ilości wody. Dwuwarstwowa konstrukcja posiada klasę sztywności SN-6 i pozwala na układanie rur na głębokości do 6 metrów.	160, 240, 385 rub. dla 1 m.p. (w zależności od średnicy).
	Rury PCV do kanalizacji są gładkie z kielichem o średnicach zewnętrznych 110, 125, 160, 200 mm i długościach odpowiednio 1061, 1072, 1086, 1106 mm. Kraj pochodzenia: Rosja.	Przeznaczony do organizacji kanalizacji zewnętrznej, a także kanalizacji burzowej lub drenażowej. Posiadają klasę twardości SN-4, co pozwala na układanie ich na głębokości do 4 metrów.	180, 305, 270, 490 rub. dla rur: odpowiednio 110*1061 mm, 125*1072 mm, 160*1086 mm, 200*1106 mm.
	Studnie studni o średnicach 340, 460, 695, 923 mm wykonane z HDPE. Kraj pochodzenia: Rosja.	Przeznaczone do wykonywania studni drenażowych (obrotowych, ujęć, absorpcji). Posiadają dwuwarstwową konstrukcję. Sztywność pierścieniowa SN-4. Maksymalna długość – 6 metrów.	950, 1650, 3700, 7400 rub. dla studni o średnicach odpowiednio 340, 460, 695, 923 mm.
	Korek denny do studni o średnicach 340, 460, 695, 923 mm wykonany z HDPE. Kraj pochodzenia: Rosja.	Przeznaczony do wykonywania studni drenażowych: obrotowych lub ujęcia wody.	940, 1560, 4140, 7100 dla studni o średnicach odpowiednio 340, 460, 695, 923 mm.
	Wkładanie do studni na miejscu o średnicach 110, 160, 200 mm. Kraj pochodzenia: Rosja.	Przeznaczony do wprowadzenia do studni na dowolnym poziomie rur kanalizacyjnych lub drenażowych o odpowiednich średnicach.	350, 750, 2750 rub. dla wkładek o średnicach odpowiednio 110, 160, 200 mm.
	Właz polimerobetonowy do studni drenażowych o średnicy 340 mm. Kraj pochodzenia: Rosja.		500 rubli.
	Właz polimerobetonowy do studni drenażowych o średnicy 460 mm. Kraj pochodzenia: Rosja.	Przeznaczone do montażu na studniach drenażowych. Wytrzymuje obciążenie do 1,5 tony.	850 rubli.
	Geowłóknina poliestrowa o gramaturze 100 g/m². Kraj pochodzenia: Rosja.	Służy do tworzenia systemów odwadniających. Nie jest podatny na gnicie, pleśń, gryzonie i owady. Długość rolki od 1 do 6 m.	20 rubli. za 1 m².

Z prezentowanej tabeli widać, że kosztu nawet rosyjskich części do systemów odwadniających trudno nazwać tanim. Ale efekt ich użycia zadowoli właścicieli witryny przez co najmniej 50 lat. Jest to żywotność deklarowana przez producenta. Biorąc pod uwagę, że materiał użyty do wykonania części drenażowych jest całkowicie obojętny w stosunku do wszystkich substancji występujących w przyrodzie, możemy założyć, że żywotność będzie znacznie dłuższa niż podano.

Celowo nie uwzględniliśmy w tabeli powszechnie stosowanych wcześniej rur azbestowo-cementowych czy ceramicznych, gdyż poza wysokimi cenami i trudnościami w transporcie i montażu nic nie wniosą. To jest wczorajsze stulecie.

Aby stworzyć systemy odwadniające, istnieje znacznie więcej komponentów różnych producentów. Należą do nich części tac, które mogą być przepustowe, łączące, prefabrykowane i ślepe. Przeznaczone są do łączenia rur drenażowych o różnych średnicach ze studniami. Umożliwiają podłączenie rur drenażowych pod różnymi kątami.

Pomimo wszystkich oczywistych zalet części korytek z kielichami rurowymi, ich cena jest bardzo wysoka. Na przykład część pokazana na powyższym rysunku kosztuje 7 tysięcy rubli. Dlatego w większości przypadków stosuje się krany do studni wskazanej w tabeli. Kolejną zaletą podcięć jest to, że można je wykonać na dowolnej wysokości i pod dowolnym kątem względem siebie.

Oprócz części do systemów odwadniających wskazanych w tabeli, istnieje wiele innych, które dobiera się na podstawie obliczeń i podczas montażu na miejscu. Mogą to być różnego rodzaju mankiety i o-ringi, złączki, trójniki i krzyżaki, zawory zwrotne do rur drenażowych i kanalizacyjnych, przejścia i szyjki mimośrodowe, kolana, korki i wiele innych. Ich prawidłowego doboru należy dokonać przede wszystkim na etapie projektowania, a następnie dokonać regulacji w trakcie montażu.

Wideo: Jak wybrać rurę drenażową

Wideo: studnie odwadniające

Jeśli czytelnicy znajdą w Internecie artykuły na temat drenażu, które mówią, że łatwo jest wykonać drenaż własnymi rękami, radzimy natychmiast zamknąć ten artykuł bez jego czytania. Wykonanie drenażu własnymi rękami nie jest łatwym zadaniem. Ale najważniejsze jest to, że jest to możliwe, jeśli robisz wszystko konsekwentnie i poprawnie.

Projekt systemu odwodnienia terenu

System odwadniający jest złożonym obiektem inżynierskim wymagającym odpowiedniego oczyszczania. Dlatego zalecamy, aby nasi czytelnicy zlecili projekt odwodnienia terenu profesjonalistom, którzy wezmą pod uwagę absolutnie wszystko: topografię terenu, istniejące (lub planowane) budynki, skład gleby, głębokość wód gruntowych i inne czynniki. Po zaprojektowaniu Klient będzie miał pod ręką komplet dokumentów, w skład którego wchodzą:

• Plan terenu wraz z reliefem.
• Schemat układania rur do drenażu ściennego lub pierścieniowego, ze wskazaniem przekroju i rodzaju rur, głębokości, wymaganych spadków i lokalizacji studni.
• Schemat odwodnienia terenu ze wskazaniem głębokości rowów, rodzajów rur, spadków, odległości między sąsiednimi drenami, lokalizacji studni obrotowych lub ujęcia wody.

• Schemat odwodnienia punktowego i liniowego ze wskazaniem wielkości korytek, piaskowników, wlotów wód deszczowych, zastosowanych rur kanalizacyjnych oraz lokalizacji studni ujęć wody.
• Wymiary poprzeczne rowów do drenażu przyściennego i głębokiego, ze wskazaniem głębokości, materiału i grubości wypełnienia oraz rodzaju zastosowanej geowłókniny.
• Obliczanie niezbędnych komponentów i materiałów.
• Nota wyjaśniająca do projektu, opisująca cały system odwadniający oraz technologię wykonania robót.

Projekt systemu odwodnienia terenu kosztuje znacznie mniej niż projekt architektoniczny, dlatego jeszcze raz zdecydowanie zalecamy kontakt ze specjalistami. Minimalizuje to prawdopodobieństwo błędów podczas samodzielnego montażu drenażu.

Sprzęt do odwadniania ścian w domu

Aby zabezpieczyć fundamenty domów przed działaniem wód gruntowych wykonuje się tzw. drenaż ścienny, który jest umiejscowiony wokół całego domu od zewnątrz w pewnej odległości od podstawy fundamentu. zwykle jest to 0,3-0,5 m, ale w każdym razie nie więcej niż 1 metr. Odwodnienie ścian wykonuje się na etapie budowy domu wraz z wykonaniem izolacji i hydroizolacji fundamentu. Kiedy w ogóle taki drenaż jest konieczny?

Ceny systemów odwadniających

• Gdy dom ma parter.

• Gdy zakopane części fundamentu znajdują się nie więcej niż 0,5 metra nad poziomem wód gruntowych.
• Kiedy dom jest zbudowany na glebach gliniastych lub gliniastych.

Wszystkie nowoczesne projekty domów prawie zawsze uwzględniają drenaż ścian. Jedynymi wyjątkami mogą być przypadki, gdy fundament kładzie się na glebach piaszczystych, które nie zamarzają więcej niż 80 cm.

Typowy projekt odwodnienia ścian pokazano na rysunku.

W pewnej odległości od podstawy fundamentu, około 30 cm poniżej jego poziomu, wykonuje się warstwę wyrównującą piasku o grubości 10 cm, na którą układa się membranę geotekstylną o gęstości co najmniej 150 g/m², na którą wylewa się warstwa pokruszonego kamienia o frakcji 20-40 mm i grubości co najmniej 10 cm Zamiast kruszonego kamienia można zastosować płukany żwir. Lepiej jest używać tłucznia granitowego, ale nie wapienia, ponieważ ten ostatni ma tendencję do stopniowej erozji pod wpływem wody. Rura drenażowa owinięta geowłókniną jest układana na podłożu z pokruszonego kamienia. Rurom nadaje się wymagane nachylenie - co najmniej 2 cm na 1 metr bieżący rury.

Studnie inspekcyjne i inspekcyjne należy wykonać w miejscach zakrętów rury. Przepisy pozwalają na wykonywanie ich co drugą turę, jednak praktyka podpowiada, że ​​lepiej na tym nie oszczędzać i stawiać je przy każdym zakręcie. Nachylenie rur wykonuje się w jednym kierunku (na rysunku od punktu K1, przez punkty K2 i K3, do punktu K4). W takim przypadku należy wziąć pod uwagę ukształtowanie terenu. Przyjmuje się, że punktem K1 jest najwyższy, a K4 najniższym.

Dreny wkłada się do studzienek nie od samej podstawy, ale z wcięciem co najmniej 20 cm od dna. Wtedy drobne zanieczyszczenia lub muł, które dostaną się do środka, nie pozostaną w rurach, ale osiądą w studni. Później podczas przeglądu instalacji możesz zmyć mułowe dno silnym strumieniem wody, który usunie wszystko, co niepotrzebne. Jeżeli gleba w rejonie lokalizacji studni ma dobrą chłonność, wówczas dna nie wykonuje się. We wszystkich innych przypadkach lepiej jest wyposażyć studnie w dno.

Na dreny ponownie wylewa się warstwę kruszonego kamienia lub płukanego żwiru o grubości co najmniej 20 cm, a następnie owija się ją wcześniej ułożoną membraną geotekstylną. Na takiej „owiniętej” konstrukcji z rury drenażowej i kruszonego kamienia wykonuje się zasypkę piasku, a na górze, po jej zagęszczeniu, zorganizowana jest już ślepa część budynku, która również ma być stosowane, ale w systemie powierzchniowego odwodnienia liniowego. Nawet jeśli woda atmosferyczna przedostanie się z zewnątrz fundamentu, po przejściu przez piasek przedostanie się do kanalizacji i przez nie ostatecznie wpłynie do głównej studni kolektorowej, w której można zamontować pompę. Jeżeli pozwala na to ukształtowanie terenu, wówczas ze studni kolektorowej wykonuje się przelew bez pompy, usuwając wodę poza granice do rowu melioracyjnego, sztucznego lub naturalnego zbiornika lub kanalizacji burzowej. W żadnym wypadku nie należy podłączać drenażu do zwykłej sieci kanalizacyjnej.

Jeśli woda gruntowa zacznie „cofać się” od dołu, to przede wszystkim nasyca preparat piasku i tłuczeń kamienny, w którym znajdują się dreny. Prędkość przepływu wody przez dreny jest większa niż w gruncie, dlatego woda jest szybko usuwana i odprowadzana do studni kolektorowej, która jest położona niżej niż dreny. Okazuje się, że w zamkniętej pętli rur drenażowych woda po prostu nie może podnieść się ponad poziom drenów, co oznacza, że ​​zarówno podstawa fundamentu, jak i podłoga w piwnicy będą suche.

Ten schemat odwodnienia ścian jest bardzo często stosowany i działa bardzo skutecznie. Ale ma istotną wadę. Polega to na zasypywaniu piaskiem całej przestrzeni między fundamentem a krawędzią wykopu. Biorąc pod uwagę znaczną objętość zatoki, za to wypełnienie trzeba będzie zapłacić porządną sumę. Ale jest piękne wyjście z tej sytuacji. Aby uniknąć zasypywania piaskiem, można zastosować specjalną profilowaną geomembranę, czyli płótno wykonane z HDPE lub LDPE z różnymi dodatkami, posiadające reliefową powierzchnię w postaci małych ściętych stożków. Kiedy podziemna część fundamentu zostanie pokryta taką membraną, spełnia ona dwie główne funkcje.

• Sama geomembrana jest doskonałą hydroizolacją. Zapobiega przenikaniu wilgoci przez ściany podziemnej konstrukcji fundamentowej.
• Teksturowana powierzchnia membrany sprawia, że ​​pojawiająca się na niej woda swobodnie spływa w dół, gdzie zostanie „złapana” przez zainstalowane odpływy.

Projekt odwodnienia ścian z wykorzystaniem geomembrany przedstawiono na poniższym rysunku.

Na zewnętrzną ścianę fundamentu, po zamontowaniu i dociepleniu (w razie potrzeby), przykleja się lub mocuje mechanicznie geomembranę z częścią reliefową (pryszczami) skierowaną na zewnątrz. Na nią mocowana jest geowłóknina o gramaturze 150-200 g/m², która zapobiegnie zatykaniu reliefowej części geomembrany cząstkami gruntu. Dalsza organizacja drenażu przebiega jak zwykle: drenaż wyłożony kruszonym kamieniem i owinięty geowłókniną kładzie się na warstwie piasku. Jedynie zatoki wypełnia się nie piaskiem czy kruszonym kamieniem, lecz zwykłą ziemią wydobytą podczas kopania dołu lub gliną, która jest znacznie tańsza.

Odprowadzenie wody „podpierającej” fundament od dołu przebiega analogicznie jak w poprzednim przypadku. Jednak woda, która dostanie się do ściany od zewnątrz przez zwilżony grunt lub wniknie do szczeliny między fundamentem a gruntem, będzie podążać ścieżką najmniejszego oporu: przesiąkać przez geotekstylia, swobodnie spływać po powierzchni reliefowej geomembrany, przechodzić przez kruszony kamień i skończyć w odpływie. Zabezpieczone w ten sposób fundamenty nie będą zagrożone przez co najmniej 30-50 lat. Podłogi piwnic takich domów zawsze będą suche.

Rozważmy główne etapy tworzenia systemu odwadniania ścian domu.

Obraz	Opis działań
	Po wykonaniu czynności związanych z wykonaniem fundamentu, jego wstępnym pokryciem, a następnie hydroizolacją i izolacją rolką, przykleja się geomembranę do zewnętrznej ściany fundamentu, łącznie z jego podstawą, za pomocą specjalnej masy uszczelniającej, która nie powoduje korozji styropianu, przy czym część reliefowa skierowana na zewnątrz. Górna część membrany powinna wystawać ponad poziom przyszłej zasypki o co najmniej 20 cm, a dolna część powinna sięgać do samego dna fundamentu, łącznie z cokołem.
	Połączenia większości geomembran posiadają specjalny zamek, który „blokuje się” poprzez nałożenie jednego arkusza na drugi i następnie uderzenie go gumowym młotkiem.
	Na wierzch geomembrany przymocowana jest geowłóknina o gęstości 150-200 g/m². Lepiej jest stosować geotekstylia łączone termicznie niż igłowane, gdyż są one mniej podatne na zatykanie. Do mocowania służą kołki w kształcie dysku. Rozstaw mocowania kołków wynosi nie więcej niż 1 m w poziomie i nie więcej niż 2 m w pionie. Zakład na siebie sąsiadujących arkuszy geowłókniny wynosi co najmniej 10-15 cm, na styku należy umieścić kołki w kształcie krążka.
	Na wierzchu geomembrany i geowłókniny zaleca się zastosowanie specjalnej listwy montażowej, która dociśnie obie warstwy do konstrukcji fundamentowej.
	Dno wykopu z zewnątrz fundamentu jest czyszczone do wymaganego poziomu. Poziom można kontrolować za pomocą teodolitu z miarką, poziomicy laserowej oraz poręcznej drewnianej listwy z zaznaczonymi oznaczeniami, napinanej i regulowanej za pomocą poziomnicy hydraulicznej z napinaną linką. Możesz także „odbić” poziomą linię na ścianie i zmierzyć głębokość za pomocą taśmy mierniczej.
	Umyty piasek wysypuje się na dno warstwą o grubości co najmniej 10 cm, zwilża wodą i zagęszcza mechanicznie lub ręcznie, aż po chodzeniu praktycznie nie będzie już śladów.
	Studnie inspekcyjne instalowane są w wyznaczonych miejscach. Aby to zrobić, wystarczy zastosować wały o średnicy 340 lub 460 mm. Po zmierzeniu wymaganej długości można je przyciąć zwykłą piłą do metalu, wyrzynarką lub piłą szablastą. Studnie należy początkowo przyciąć o 20-30 cm dłużej niż przewidywana długość, a później przy projektowaniu krajobrazu należy je dopasować do niego.
	Dna są instalowane na studniach. Aby to zrobić, w studzienkach jednowarstwowych (na przykład Wavin) na krawędzi korpusu umieszcza się gumowy mankiet, następnie smaruje się go roztworem mydła i instaluje spód. Powinno wejść z siłą.
	W rosyjskich studniach dwuwarstwowych przed założeniem mankietu należy wyciąć nożem pasek wewnętrznej warstwy, a następnie zrobić to samo, co w poprzednim przypadku.
	Studnie są instalowane w przeznaczonych do tego miejscach. Powierzchnie do ich montażu są zagęszczone i wyrównane. Na ich bocznych powierzchniach zaznaczono wejście i wyjście z centrów odpływowych (biorąc pod uwagę nachylenia 2 cm na 1 metr bieżący rury). Przypominamy, że wloty i wyloty odpływów muszą znajdować się co najmniej 20 cm od dna.
	Aby ułatwić osadzanie złączy, lepiej jest ustawić studzienki poziomo i wykonać otwory za pomocą korony i wiertła centrującego odpowiedniego do złącza. Jeśli nie masz korony, możesz zrobić dziury za pomocą wyrzynarki, ale wymaga to pewnych umiejętności.
	Następnie krawędzie są oczyszczane z zadziorów nożem lub pędzlem.
	Wewnątrz otworu umieszcza się zewnętrzną tuleję gumową złącza. Powinien wejść do studzienki i równomiernie pozostać na zewnątrz (około 2 cm każdy).
	Wewnętrzną powierzchnię gumowego mankietu złącza smaruje się roztworem mydła, a następnie wkłada część z tworzywa sztucznego aż do zatrzymania. Połączenie gumowej części złącza ze studnią można pokryć wodoodpornym uszczelniaczem.
	Studnie są instalowane na swoich miejscach i ustawione pionowo. Geotekstylia układane są na podłożu piaskowym. Wylewa się na niego kruszony granitowy kamień o frakcji 5-20 mm lub płukany żwir w warstwie co najmniej 10 cm, biorąc pod uwagę wymagane nachylenia rur drenażowych. Kruszony kamień jest wyrównywany i zagęszczany.
	Perforowane rury drenażowe o wymaganym rozmiarze są mierzone i cięte. Rury wkłada się do złączy wyciętych w studzienkach po nasmarowaniu mankietu wodą z mydłem. Sprawdzana jest ich stronniczość.
	Na dreny wylewa się warstwę pokruszonego kamienia lub żwiru o grubości co najmniej 20 cm, następnie krawędzie geowłókniny owija się jedna na drugiej i posypuje 20 cm warstwą piasku.
	W wyznaczonym miejscu wykopuje się dół pod studnię zbiorczą systemu drenażowego. Jego poziom musi oczywiście znajdować się poniżej najniższego odpływu, aby mogła przyjąć wodę z drenażu ściennego. Do tego dołu wykopuje się rów ze studni rewizyjnej i inspekcyjnej dolnego poziomu do ułożenia rury kanalizacyjnej.
	Jako studnie zbiorcze można zastosować wały o średnicach 460, 695, a nawet 930 mm. Można również zamontować studnię prefabrykowaną z kręgów żelbetowych. Wprowadzanie rury kanalizacyjnej do studni odbiorczej odbywa się dokładnie w taki sam sposób, jak w przypadku drenażu.
	Rurę kanalizacyjną prowadzącą z dolnego poziomu przyściennej studzienki drenażowej do studni kolektorowej układa się na poduszce piaskowej o grubości 10 cm i posypuje z wierzchu piaskiem o grubości co najmniej 10 cm. Po zagęszczeniu piasku wykop wypełnia się ziemią.
	System jest sprawdzany pod kątem funkcjonalności. Aby to zrobić, wodę wlewa się do studni najwyższego poziomu. Po zasypaniu dna woda powinna zacząć spływać drenami do kolejnych studni, a po zasypaniu ich dna docelowo wpłynąć do studni kolektorowej. Nie powinno być prądu wstecznego.
	Po sprawdzeniu funkcjonalności zatoki między krawędzią wykopu wypełnia się ziemią. Lepiej jest użyć do tego gliny kamieniołomowej, która stworzy wodoodporny zamek wokół fundamentu.
	Studzienki są przykryte pokrywkami, aby zapobiec zatykaniu. Ostateczne przycięcie i montaż osłon należy wykonać w połączeniu z pracami związanymi z kształtowaniem krajobrazu.

Studnię drenażową kolektora można wyposażyć w zawór zwrotny, który nawet w przypadku przepełnienia nie pozwala wodzie na cofnięcie się do kanalizacji. A także w studni może być automatyczny. Kiedy poziom wód gruntowych wzrośnie do wartości krytycznych, w studni zacznie gromadzić się woda. Pompa jest skonfigurowana w taki sposób, że po przekroczeniu określonego poziomu w studni włączy się i wypompuje wodę poza teren budowy lub do innych pojemników lub zbiorników. Tym samym poziom wód gruntowych w rejonie fundamentów będzie zawsze niższy niż w przypadku ułożonych drenów.

Zdarza się, że jedna studnia zbiorcza wykorzystywana jest do odwodnień ściennych i powierzchniowych. Eksperci nie zalecają tego robić, ponieważ podczas intensywnych topnień śniegu lub ulewnych opadów w krótkim czasie zgromadzi się bardzo duża ilość wody, co jedynie przeszkodzi w sprawdzeniu systemu odprowadzania wody w obszarze fundamentu. Lepiej jest zbierać wodę z opadów atmosferycznych i stopionego śniegu w osobnych pojemnikach i wykorzystywać ją do nawadniania. W przypadku przepełnienia studni burzowych wodę z nich można w ten sam sposób przepompować w inne miejsce za pomocą pompy odwadniającej.

Wideo: Odwodnienie ścian w domu

Sprzęt do odwadniania pierścieni domowych

Drenaż pierścieniowy, w przeciwieństwie do drenażu ściennego, nie jest zlokalizowany blisko konstrukcji fundamentowej, ale w pewnej odległości od niej: od 2 do 10 metrów lub więcej metrów. W jakich przypadkach odpowiedni jest drenaż pierścieniowy?

• Jeśli dom został już wybudowany i jakakolwiek ingerencja w konstrukcję fundamentów jest niepożądana.
• Jeśli dom nie ma piwnicy.
• Jeśli dom lub grupa budynków jest zbudowana na glebach piaszczystych lub piaszczysto-gliniastych, które mają dobrą przepuszczalność wody.
• Jeśli inne rodzaje drenażu nie poradzą sobie z sezonowym wzrostem poziomu wód gruntowych.

Niezależnie od tego, że odwodnienie pierścieniowe jest znacznie prostsze w praktyce, należy podejść do niego poważniej niż do odwodnienia ścian. Dlaczego?

• Bardzo ważną cechą jest głębokość drenów. W każdym przypadku głębokość fundamentu musi być większa niż głębokość podstawy fundamentu lub poziom podłogi w piwnicy.
• Ważną cechą jest również odległość od fundamentu do odpływu. Im bardziej piaszczysta gleba, tym większa powinna być odległość. I odwrotnie - im bardziej gliniasta gleba, tym bliżej fundamentu można umieścić dreny.
• Przy obliczaniu fundamentu pierścieniowego brany jest pod uwagę poziom wód gruntowych, jego wahania sezonowe i kierunek dopływu.

Na podstawie wszystkich powyższych informacji możemy śmiało powiedzieć, że obliczenia drenażu pierścieniowego lepiej powierzyć specjalistom. Wydawałoby się, że im bliżej domu znajduje się odpływ i im głębiej jest on położony, tym lepiej będzie chroniona konstrukcja. Okazuje się, że nie! Każdy drenaż zmienia sytuację hydrogeologiczną w rejonie fundamentu, co nie zawsze jest dobre. Zadaniem drenażu nie jest całkowite osuszenie terenu, ale obniżenie poziomu wód gruntowych do takich wartości, które nie będą zakłócać życia ludzi i roślin. Drenaż jest rodzajem porozumienia z siłami Matki Natury, a nie próbą „przepisania” istniejących praw.

Jedna z opcji budowy pierścieniowego systemu odwadniającego pokazano na rysunku.

Widać, że wokół domu, już poza ślepym obszarem, wykopano rów na taką głębokość, że górna część rury drenażowej znajduje się 30-50 cm poniżej dolnego punktu fundamentu.Wykop wyłożony jest geowłóknina i sama rura jest w niej również owinięta. Minimalna warstwa pokruszonego kamienia musi wynosić co najmniej 10 cm Minimalne nachylenie odpływów o średnicy 110-200 mm wynosi 2 cm na 1 metr bieżący rury. Na zdjęciu widać, że cały wykop jest zasypany gruzem. Jest to całkowicie dopuszczalne i nie stoi w sprzeczności z niczym innym jak zdrowym rozsądkiem w zakresie niepotrzebnych wydatków.

Schemat pokazuje, że studzienki inspekcyjne i kontrolne są umieszczone w jednym zwoju, co jest całkiem dopuszczalne, jeśli rura drenażowa jest ułożona w jednym kawałku, bez żadnych złączek. Ale nadal lepiej jest to robić na każdym kroku. Z czasem znacznie ułatwi to serwisowanie systemu odwadniającego.

Odwodnienie pierścieniowe doskonale „współgra” z odwodnieniem punktowym i liniowym. W jednym wykopie można ułożyć dreny na niższym poziomie, a obok nich lub na górze w warstwie piaskowych rur kanalizacyjnych prowadzących z tac i ujęć wód deszczowych do studni gromadzącej wodę deszczową i roztopową. Jeśli obie ścieżki prowadzą do tej samej studni odwadniającej kolektor, to na ogół jest to wspaniałe, ponieważ ilość prac wykopaliskowych znacznie się zmniejsza. Choć przypomnijmy, że zalecaliśmy zbieranie tych wód osobno. Można je zebrać razem tylko w jednym przypadku - jeżeli cała woda pochodząca z opadów atmosferycznych i wydobyta z gruntu zostanie odprowadzona (w sposób naturalny lub przymusowy) z terenu budowy do zbiorczej kanalizacji deszczowej, rowu melioracyjnego lub zbiornika.

Organizując drenaż pierścieniowy, najpierw wykopuje się rów na obliczoną głębokość. Szerokość wykopu w obszarze jego dna musi wynosić co najmniej 40 cm, dno wykopu natychmiast otrzymuje pewne nachylenie, którego kontrola jest najwygodniejsza w przypadku teodolitu, a przy jego braku sznurka rozciągnięty poziomo i pomocny będzie pręt pomiarowy z dostępnych środków.

Umyty piasek wylewa się na dno warstwą co najmniej 10 cm, która jest starannie zagęszczana. Oczywiście nie da się tego zrobić w wąskim wykopie metodą zmechanizowaną, dlatego stosuje się ubijak ręczny.

Instalowanie studni, wkładanie złączek, dodawanie pokruszonego granitu lub żwiru, układanie i podłączanie drenów odbywa się dokładnie w taki sam sposób, jak przy organizacji drenażu ściennego, więc nie ma sensu tego powtarzać. Różnica polega na tym, że przy drenażu pierścieniowym lepiej jest wypełnić wykop po kruszonym kamieniu i geowłókninie nie ziemią, ale piaskiem. Wylewa się tylko wierzchnią żyzną warstwę gleby o grubości około 10-15 cm, następnie przy kształtowaniu terenu bierze się pod uwagę miejsca ułożenia drenów i nie sadzi się w tych miejscach drzew lub krzewów o silnym systemie korzeniowym.

Wideo: Drenaż wokół domu

Urządzenia do odwadniania punktowego i liniowego na powierzchni

Jak we wszystkich przypadkach, system odwadniania powierzchni można pomyślnie zainstalować tylko wtedy, gdy istnieje projekt lub przynajmniej samodzielnie wykonany plan. W tym planie należy wziąć pod uwagę wszystko - od punktów poboru wody po zbiornik, w którym będzie odprowadzana woda deszczowa i roztopowa. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę nachylenie rurociągów i tac, kierunek ruchu wzdłuż tac.

System odwodnienia powierzchniowego można zamontować na istniejącym ślepym terenie, ścieżkach z płyt chodnikowych lub kostki brukowej. Możliwe, że trzeba będzie ingerować w niektóre ich części, ale nadal nie będzie to wymagało całkowitego demontażu. Rozważmy przykład instalacji systemu odwodnienia powierzchniowego na przykładzie tac z polimerobetonu i osadników piasku (piaskowników) oraz rur kanalizacyjnych.

Do wykonania pracy potrzebny będzie bardzo prosty zestaw narzędzi:

• Łopaty łyżkowe i bagnetowe;
• Poziomnica budowlana o długości od 60 cm;
• Młotek stołowy;
• Młotek gumowy do układania płytek lub kostki brukowej;
• Sznurek do znakowania konstrukcji i zestaw drewnianych palików lub elementów zbrojeniowych;
• Kielnia i szpatułki;
• Ruletka;
• Nóż budowlany;
• Dłuto;
• Szlifierka kątowa (szlifierka) z tarczami o średnicy co najmniej 230 mm do kamienia i metalu;
• Pojemnik do przygotowywania roztworów.

Dalszy proces przedstawiamy w formie tabeli.

Obraz	Opis procesu
	Rozpatrując plan lub projekt odwodnienia powierzchniowego należy określić punkty zrzutu wody, czyli miejsca, w których woda zebrana z powierzchni trafi do rurociągu kanalizacyjnego prowadzącego do studni drenażowej. Głębokość tego rurociągu musi być położona poniżej głębokości zamarzania gleby, która dla najbardziej zaludnionych stref klimatycznych Rosji wynosi 60-80 cm.W naszym interesie jest minimalizacja liczby punktów zrzutu, ale zapewnienie wymaganej wydajności drenażu.
	Zrzut wody do rurociągu musi odbywać się poprzez osadniki piasku lub wloty wody deszczowej, aby zapewnić filtrację gruzu i piasku. W pierwszej kolejności należy zapewnić ich podłączenie za pomocą standardowych kształtek kanalizacji zewnętrznej do rurociągu i przymierzyć te elementy w miejscu montażu.
	Lepiej jest zadbać o podłączenie dopływów wody deszczowej znajdujących się pod rurami spustowymi już na etapie układania drenażu ścian, aby w przypadku topnienia śniegu w czasie odwilży i poza sezonem woda spływająca z dachów natychmiast przedostawała się do podziemi. rurociągu i nie zamarza w tacach, niewidocznych obszarach i ścieżkach.
	Jeżeli nie jest możliwe zainstalowanie osadników piasku, można podłączyć rurociąg kanalizacyjny bezpośrednio do tac. W tym celu korytka z polimerobetonu posiadają specjalne otwory technologiczne umożliwiające podłączenie rurociągu pionowego.
	Niektórzy producenci do pionowego odpływu wody dołączają specjalne kosze, które zabezpieczają system odpływowy przed zatykaniem.
	Większość korytek plastikowych oprócz połączeń pionowych może posiadać także połączenia boczne. Należy to jednak robić tylko wtedy, gdy istnieje pewność co do czystości odprowadzanej wody, ponieważ czyszczenie studni drenażowych i zbiorników zlewnych jest znacznie trudniejsze niż kosze.
	Aby zainstalować elementy drenażu powierzchniowego, należy najpierw wybrać glebę na wymaganą głębokość i szerokość. W tym celu przy istniejącym trawniku przycina się murawę na wymaganą szerokość, którą definiuje się jako szerokość instalowanego elementu plus 20 cm - 10 cm z każdej strony. Może zaistnieć konieczność demontażu krawężników i zewnętrznych rzędów płyt chodnikowych lub kostki brukowej.
	Na głębokości do montażu elementów drenażowych należy wybrać glebę równą głębokości elementu plus 20 cm, z czego 10 cm na przygotowanie piasku lub tłucznia kamiennego i 10 cm na podstawę betonową. Ziemię usuwa się, podłoże oczyszcza się i zagęszcza, a następnie wykonuje się zasypkę z kruszonego kamienia o frakcji 5-20 mm. Następnie wbija się kołki i pociąga za sznurek, który określi poziom korytek do zamontowania.
	Elementy odwodnienia powierzchniowego przymierza się na miejscu montażu. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę kierunek przepływu wody, który zwykle jest oznaczony na bocznej powierzchni tac.
	W elementach drenażowych wykonuje się otwory do podłączenia rur kanalizacyjnych. Na tacach plastikowych robi się to za pomocą noża, a na tacach z polimerobetonu za pomocą dłuta i młotka.
	Podczas montażu części może zaistnieć konieczność odcięcia części korytka. Plastikowe można łatwo przeciąć piłą do metalu, a polimerobetonowe - szlifierką. Kraty metalowe ocynkowane tnie się nożycami do metalu, a ruszty żeliwne tnie się szlifierką.
	Zaślepki montuje się na ostatnich korytkach za pomocą specjalnego kleju-uszczelniacza.
	Do montażu elementów odwodnienia powierzchniowego najlepiej zastosować gotowe suche mieszanki piaskowca M-300, które są dostępne u wielu producentów. Roztwór przygotowuje się w odpowiednim pojemniku, który powinien mieć gęstą konsystencję. Lepiej jest zainstalować od punktów zrzutu – piaskowniki. Na przygotowanym podłożu układa się beton.
	Następnie wyrównuje się ją pacą i na tej podkładce instaluje się osadnik piasku.
	Następnie układa się go wzdłuż wcześniej rozciągniętego sznurka. Jeśli to konieczne, wciśnij tackę na miejsce za pomocą gumowego młotka.
	Sprawdź poprawność instalacji za pomocą przewodu i poziomicy.
	Tace i piaskowniki ustawia się tak, aby po zamontowaniu rusztu jego płaszczyzna znajdowała się 3-5 mm poniżej poziomu nawierzchni. Wtedy woda będzie swobodnie spływać do tac, a koła samochodu nie uszkodzą kratek.
	Wypoziomowany osadnik piasku natychmiast mocuje się po bokach mieszanką betonową. Tworzy się tak zwana pięta betonowa.
	Podobnie tace drenażowe są instalowane na betonowej podstawie.
	Są one również wyrównane zarówno za pomocą sznurka, jak i poziomu.
	Po montażu złącza są uszczelniane specjalnym uszczelniaczem, który jest zawsze oferowany przy zakupie tac.
	Doświadczeni instalatorzy mogą nałożyć uszczelniacz przed montażem korytek, nakładając go na końce przed montażem.
	Podczas montażu tac plastikowych w betonie mogą one ulec deformacji. Dlatego lepiej jest je instalować z zainstalowanymi kratkami, które w celu uniknięcia zanieczyszczeń najlepiej owinąć folią z tworzywa sztucznego.
	Jeśli powierzchnia jest płaska i nie ma spadków, wówczas zapewnienie wymaganego nachylenia korytek będzie problematyczne. Wyjściem z tej sytuacji jest zainstalowanie kaskady brodzików o tej samej szerokości, ale różnej głębokości.
	Po zamontowaniu wszystkich elementów odwodnienia powierzchniowego tworzy się podsypkę betonową, a następnie na miejscu układa się kostkę brukową lub płyty chodnikowe, jeżeli zostały zdemontowane. Powierzchnia kostki powinna znajdować się 3-5 mm wyżej niż siatka korytka drenażowego.
	Pomiędzy kostką brukową a korytkami należy wykonać szczelinę dylatacyjną. Zamiast zalecanych sznurów gumowych można zastosować złożony na pół pasek papy i masę uszczelniającą.
	Po stwardnieniu betonu po 2-3 dniach można zasypać wykopaną ziemię.
	Po zagęszczeniu gleby na wierzch kładzie się wcześniej usuniętą warstwę darni. Należy go ułożyć 5-7 cm wyżej niż pozostała część powierzchni trawnika, gdyż z biegiem czasu ulegnie zagęszczeniu i osadzeniu.
	Po przepłukaniu całej instalacji odwodnienia powierzchniowego i sprawdzeniu jej działania, korytka, wpusty wody deszczowej i piaskowniki zamykane są rusztami. Poddawanie elementów obciążeniom pionowym możliwe jest dopiero po 7-10 dniach.

Podczas eksploatacji kanalizacji powierzchniowej należy okresowo czyścić wloty wód deszczowych i piaskowniki. W razie potrzeby można zdjąć kratki ochronne i umyć same tace silnym strumieniem wody. Wodę zebraną po opadach deszczu lub topniejącym śniegu najlepiej nadaje się do późniejszego wykorzystania do podlewania ogrodu, ogródka warzywnego czy trawników. Wody gruntowe pobierane systemem głębokiego drenażu mogą mieć inny skład chemiczny i nie zawsze można je wykorzystać do tych samych celów. Dlatego po raz kolejny przypominamy i doradzamy naszym czytelnikom, aby oddzielnie zbierali wody gruntowe i atmosferyczne.

Wideo: Instalacja systemu odwadniającego

Sprzęt do głębokiego drenażu terenu

Opisaliśmy już, w jakich przypadkach potrzebny jest głęboki drenaż terenu i dowiedzieliśmy się, że jest on prawie zawsze potrzebny, aby na zawsze zapomnieć o problemach stojących kałuż, ciągłym brudzie lub śmierci różnych roślin, które nie tolerują podmokłych gleb. Trudność w wyposażeniu głębokiego drenażu polega na tym, że jeśli teren został już zagospodarowany, posadzono drzewa i krzewy, a trawnik jest zadbany, wówczas porządek ten będzie musiał zostać przynajmniej częściowo zakłócony. Dlatego zalecamy natychmiastowe zorganizowanie systemu głębokiego odwodnienia na nowo nabytych działkach pod budowę. Podobnie jak we wszystkich innych przypadkach, projekt takiego systemu odwadniającego należy zamówić u specjalistów. Niezależne nieprawidłowe obliczenia i wykonanie systemu odwadniającego mogą prowadzić do tego, że podmokłe obszary na terenie będą sąsiadować z suchymi.

Na obszarach o wyraźnej topografii system odwadniający może stać się piękną częścią krajobrazu. Aby to zrobić, organizuje się otwarty kanał lub sieć kanałów, przez które woda może swobodnie przepływać poza teren. Do tych samych kanałów można również skierować kanały burzowe z dachu. Ale czytelnicy z pewnością zgodzą się z autorami, że obecność dużej liczby kanałów przyniesie więcej niedogodności niż korzyści z ich kontemplacji. Dlatego najczęściej wyposażany jest głęboki drenaż typu zamkniętego. Przeciwnicy głębokiego drenażu mogą argumentować, że takie systemy mogą prowadzić do nadmiernego drenażu żyznej gleby, co będzie miało negatywny wpływ na rośliny. Jednak każda żyzna gleba ma bardzo dobrą i użyteczną właściwość - zatrzymuje w swojej grubości dokładnie tyle wody, ile jest konieczne, a rośliny rosnące na glebach pobierają z niej dokładnie tyle wody, ile jest konieczne dla ich systemu korzeniowego.

Głównym dokumentem przewodnim dotyczącym organizacji systemu odwadniającego jest graficzny plan systemu odwadniającego, który wskazuje wszystko: lokalizację studni zbiorczych i magazynowych, przekrój rur drenażowych i ich głębokość, przekrój rowu odwadniającego i inne przydatne informacje. Przykład planu systemu odwadniającego pokazano na rysunku.

Rozważmy główne etapy tworzenia głębokiego drenażu terenu.

Obraz	Opis procesu
	Przede wszystkim zaznacza się teren, w którym położenie głównych elementów systemu odwadniającego zostaje przeniesione z planu na teren. Trasy rur drenażowych są oznaczone naprężonym sznurem, który można natychmiast przeciągnąć poziomo lub ze spadkiem, który powinien znajdować się w każdym z odcinków.
	Wykopuje się dół pod studnię drenażową o wymaganej głębokości. Dno wykopu zagęszcza się, wylewa się na nie 10 cm piasku i zagęszcza. Korpus studni jest przymierzany na miejscu.
	W kierunku od studni w kierunku początku głównej rury kolektora wykopuje się rów, którego dno natychmiast otrzymuje wymagane nachylenie określone w projekcie, ale nie mniejsze niż 2 cm na 1 mb rury. Szerokość wykopu w pobliżu dna wynosi 40 m. Głębokość zależy od konkretnego projektu.
	Z rowu kolektora wykopuje się rowy pod dreny, które zostaną podłączone do rury kolektora. Dno rowów natychmiast otrzymuje wymagane nachylenie. Szerokość rowów w obszarze dna wynosi 40 cm, głębokość zgodna z projektem. Na glebach gliniastych i gliniastych średnia głębokość drenów wynosi 0,6-0,8 metra, a na glebach piaszczystych - 0,8-1,2 metra.
	Przygotowywane są lokalizacje otworów rewizyjnych obrotowych i kolektorowych.
	Po sprawdzeniu głębokości i wymaganych spadków na dno wszystkich wykopów wysypuje się 10 cm piasku, który następnie zwilża się i zagęszcza ręcznie.
	Na dnie rowów wykłada się geowłókniny tak, aby sięgały do ​​ścian bocznych. W zależności od głębokości wykopu i szerokości tkaniny geotestowej mocuje się ją albo na ścianach wykopu, albo na górze.
	Studzienki są instalowane i przymierzane na swoich miejscach, zaznaczane są miejsca włożenia złączy. Następnie studzienki są usuwane, wycinane są w nich niezbędne złącza do podłączenia drenów i montowane są dna.
	Studnie są instalowane na swoich miejscach i wyrównywane. Do wykopu wlewa się warstwę granitowego kruszonego kamienia lub płukanego żwiru o frakcji 20-40 mm i grubości 10 cm, warstwę pokruszonego kamienia zagęszcza się i tworzy niezbędne zbocza.
	Wymagane odcinki rur drenażowych są odcinane i wyposażane w korki (w razie potrzeby). W większości przypadków wpusty belkowe wykonuje się z rur o średnicy 110 mm, a wpusty kolektorowe – 160 mm. Rury układane są w rowach i łączone ze złączkami i kształtkami studni. Sprawdzana jest ich głębokość i nachylenia.
	Na odpływy wylewa się 20-centymetrową warstwę pokruszonego kamienia lub płukanego żwiru. Po zagęszczeniu warstwę pokruszonego kamienia pokrywa się geowłókniną przymocowaną wcześniej do ścian rowów lub na wierzchu.
	System odwadniający jest sprawdzany pod kątem funkcjonalności. Aby to zrobić, w różnych miejscach układania drenów do rowów wlewa się dużą ilość wody. Kontrolowane jest jego wchłanianie do warstwy pokruszonego kamienia oraz przepływ przez studnie obrotowe, kolektorowe i do studni głównej.
	Na geowłókninę wylewa się warstwę piasku o grubości co najmniej 20 cm, piasek jest zagęszczany, a na nim rowy wypełniane są żyzną glebą - 15-20 cm.
	Na studzienki zakładane są pokrywy.

Nawet jeśli głębokie odwodnienie terenu zostało wykonane bez projektu, nadal konieczne jest sporządzenie planu wskazującego lokalizację drenów i ich głębokość. Pomoże to w przyszłości, podczas wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych, pozostawić system w stanie nieuszkodzonym. Jeżeli teren na to pozwala, nie można zakładać studni drenażowych, a zebrane przez dreny wody są natychmiast kierowane do kanałów ściekowych, zbiorników lub zbiorczej kanalizacji deszczowej. Każdy z tych kroków musi być skoordynowany z sąsiadami i władzami wsi. Ale studnia jest nadal pożądana, przynajmniej w celu kontrolowania poziomu wód gruntowych i jego sezonowych wahań.

Studnię zbiorczą do gromadzenia wód gruntowych można wykonać przelewowo. Gdy poziom wody w takich studniach osiągnie poziom wyższy niż w rurze przelewowej, część wody przepływa rurą kanalizacyjną do innej studni magazynowej. System ten pozwala uzyskać czystą wodę w studni magazynowej, ponieważ cały brud, muł i gruz dobrze osadza się w przelewie kolektora.

Kiedy słynni myśliciele, zwani wielkimi, których wypowiedzi są stale cytowane i przytaczane jako przykłady, przelewali swoje myśli na papier, prawdopodobnie nawet nie podejrzewali, że piszą o głębokim drenażu. Oto kilka przykładów:

• Zbiorowy obraz myśliciela znanego większości ludzi, jak Kozma Prutkov, brzmiał: „Spójrz na korzeń!” Świetne zdanie na temat głębokiego drenażu! Jeśli właściciel chce na swojej posesji uprawiać drzewa ogrodowe, musi po prostu wiedzieć, gdzie znajdują się wody gruntowe, gdyż ich nadmiar w obszarze systemu korzeniowego niekorzystnie wpływa na większość roślin.
• Bardzo znany myśliciel i „generator mądrości” Oscar Wilde również, nie wiedząc o tym, powiedział o głębokim drenażu: „Największą wadą człowieka jest powierzchowność. Wszystko, co dzieje się w naszym życiu, ma swoje głębokie znaczenie.
• Stanisław Jerzy Lec tak mówił o głębi: „Bagno sprawia czasem wrażenie głębi”. To zdanie idealnie pasuje do drenażu, ponieważ bez niego obszar może zamienić się w bagno.

Cytatów znakomitych ludzi możemy przytaczać znacznie więcej i łączyć je z drenażem, nie odrywając jednak czytelników naszego portalu od głównej idei. Dla bezpieczeństwa domów i komfortu ich mieszkańców, stworzenia idealnych warunków do wzrostu niezbędnych roślin i uporządkowania przytulnego krajobrazu zdecydowanie potrzebny jest drenaż.

Wniosek

Należy zauważyć, że mieszkańcy większości regionów Rosji mają niesamowite szczęście, jeśli poruszona zostanie kwestia drenażu. Obfitość wody, zwłaszcza słodkiej, jest znacznie lepsza niż jej brak. Mieszkańcy regionów suchych i pustynnych po przeczytaniu takiego artykułu wzdychaliby i mówili: „Chcielibyśmy mieć wasze problemy!” Dlatego po prostu musimy uważać się za szczęściarzy, że żyjemy w kraju, w którym nie brakuje świeżej wody.

Jak już zauważyliśmy, zawsze można „negocjować” z wodą za pomocą systemu drenażowego. Obfitość współczesnego rynku oferuje po prostu gigantyczny asortyment różnych komponentów, co pozwala stworzyć system o dowolnej złożoności. Ale w tej kwestii trzeba być bardzo selektywnym i ostrożnym, ponieważ nadmierna złożoność dowolnego systemu zmniejsza jego niezawodność. Dlatego raz po raz zalecamy zlecanie projektu drenażu specjalistom. Niezależne wdrożenie drenażu terenu leży w możliwościach każdego dobrego właściciela i mamy nadzieję, że nasz artykuł w jakiś sposób pomoże.

Cześć!

Wiosną kupiliśmy działkę ogrodniczą. Chociaż topniało już z całą mocą, na miejscu nie było wody, więc uznano, że miejsce to jest zlokalizowane w dobrym miejscu. Na działce nie było dużych drzew, ale było tak dlatego, że je po prostu wycięto, pozostawiając duże pnie: brzozy, świerki i osiki. Cały teren porośnięty jest młodą rośliną, tymi samymi brzozami, osikami i kilkoma jodłami. Rosły tu także jarzębiny, a nawet jedna dziko owocująca jabłoń. Dlatego doszliśmy do wniosku, że na pewno nie było to bagno.

Ponieważ chcieliśmy wszystko szybko wykorzenić, wynajęliśmy koparkę. Wcześniej wycinali wszystko, co dało się wykorzystać na opał. Operator koparki zaproponował taką opcję - wjeżdża w teren, wyciąga wszystkie pnie, kopie w narożniku dużą dziurę, tam odgarnia pnie, zasypuje dziurę, wszystko wyrównuje - voila, płaski teren. Twierdził, że robił to już wiele razy, wszystko było w porządku.
No cóż, mniej więcej tak to wyglądało, ale nie wszystko. Facet okazał się szybki, nie czekał na nasz przyjazd, tylko zrobił wszystko sam. Według niego, kiedy zaczął kopać dół na pniaki, wpadała do niego woda. Nadal bohatersko go rozkopał i wrzucił tam pniaki. W tym czasie ziemia zaczęła podmoknąć, koparka zaczęła się zacinać, a mężczyzna postanowił nie kusić już losu – odszedł, zostawiając wszystko tak, jak było.
Rodzice pojechali na miejsce i byli kompletnie zszokowani tym, co zobaczyli - wszystko zostało rozkopane, w części oddalonej od drogi leżała ogromna kupa gliny, obok niej była wielka kałuża, jak to mówią, nad krawędź. Operator koparki zgodził się przyjechać ponownie i wyrównać stertę gliny, zrobił to, ale nie do końca. Dodatkowo wracając przez rów z drogi, postanowił go „posprzątać” i w miejscu rowu wykopał kolejną dziurę.Jak to wygląda teraz - na zdjęciach.

Co mamy teraz. Działka ma wymiary 25 na 40 metrów, wąska część od drogi. Z drogi południowo-południowo-zachodniej. W pobliżu drogi znajduje się odcinek około pół metra pod jezdnią, po czym odcinek stopniowo obniża się w kierunku dalszej krawędzi. Nie zmierzyliśmy go dokładnie, ale gdzieś około pół metra lub trochę więcej. Sąsiedzi z lewej i prawej strony mają własne działki, ich działki są o pół metra wyższe. Sekcja obok nas wydaje się stopniowo wznosić. Okazuje się więc, że nasza strona znajduje się na lokalnej nizinie, wszystko, co ją otacza, jest coraz wyższe. Ogólnie rzecz biorąc, teren w ogrodnictwie nie jest całkowicie płaski, np. kilka obszarów od naszego poziom gleby jest zauważalnie niższy, ale jest tam dość sucho.
Rów od drogi jest już szeroki i wypełniony wodą niemal po brzegi, nie ma z niego odpływu w kierunku sąsiadów. W okolicy działki nie ma innych rowów. Warstwa żyzna (to, co z niej zostało po traktorze) ma głębokość około 20 cm, dalej pojawia się żółta glina z rzadkimi drobnymi kamieniami. Teraz obok sterty gliny pozostałej po wykopaniu dołu na pnie jest ogromna kałuża, nie wiem, jak głęboka jest i nie wiem, czy ta nieszczęsna dziura jest na swoim miejscu.

Co chcesz w rezultacie uzyskać: wyrównany teren, ewentualnie ze spadkiem, na którym nigdy nie będzie długotrwałych kałuż. Na działce planowana jest budowa domu dla 4 osób. Jednocześnie musi istnieć warstwa żyzna wystarczająca do założenia ogródka warzywnego (rodzice nie wyobrażają sobie działki bez ogrodu warzywnego)

Szczególnie niepokojąca jest dziura z pniakami. W końcu w rezultacie powstaje duża wnęka wypełniona luźną strukturą, bez drenów. Tam nigdy nie będzie sucho. Może warto wyciąć z niego pnie, wypełnić dół gliną, a następnie zasypać żyzną ziemią?
A skoro wszyscy sąsiedzi podnieśli swoje działki, to okaże się, że my też nie mamy innego wyjścia, jak tylko podbić swoją?

Przepraszam za przydługą prezentację, chcę tylko uzyskać cenne rady, jak poprawić sytuację.