Przewód do oświetlenia zewnętrznego. Okablowanie zewnętrzne

• montaż hipotek i opraw oświetleniowych

• montaż obwodu i podłączenie automatyki oświetleniowej

W takim przypadku samo połączenie można wykonać w trybie ręcznym, kiedy wszystko uruchamia się i wyłącza ręcznie za pomocą jednego przełącznika lub automatycznie z czujników światła.

Ale najlepiej jest zastosować bardziej uniwersalną opcję, wdrażając obie metody w jednym pomieszczeniu panelowym. Przyjrzyjmy się temu bardziej szczegółowo.

Materiały

Przed rozpoczęciem pracy musisz kupić następujące materiały:

W przypadku oświetlenia o zużyciu nie większym niż 16 A ta sekcja jest zwykle wystarczająca. Ale wszystko może zależeć od długości obszaru i mocy lamp.

Jeśli nie jesteś ograniczony finansowo, możesz wybrać kabel pancerny. W takim przypadku nie będziesz musiał używać rur HDPE.

Jednak rozcięcie go zarówno w pomieszczeniu z panelami, jak i podczas podłączania lamp nie będzie łatwe. Dlatego większość ludzi używa zwykłej marki VVGnG 3*1,5 mm2.

Układanie kabli pod ziemią

Prace rozpoczynają się od przygotowania rowów. Narysuj wcześniej układ wszystkich lamp w swojej witrynie.

Następnie od miejsca, w którym kabel wychodzi z tablicy rozdzielczej RShch-0,4 kV, wykop wykop o głębokości 70 cm wzdłuż wszystkich tych punktów.

Następnie wlej na dno poduszkę z piasku o wysokości 10-15 cm.

Na nim układane są rury HDPE. Ostatecznie powinieneś otrzymać ciasto, które wygląda mniej więcej tak.

Każda rura musi mieć wylot w miejscu zainstalowania lampy ulicznej. Oznacza to, że przynieśli go do pierwszego najbliższego, wznieśli się nad poziom gruntu i odcięli.

Następnie stąd położyli drugi, trzeci itd. w ten sam sposób. Zatem w przyszłości będziesz mieć tak zwany obwód równoległy do ​​łączenia lamp ulicznych.

W niektórych miejscach mogą być 3 lub 4 wyjścia rurowe na powierzchnię. Wszystko zależy od schematu oświetlenia i rozmieszczenia lamp ogrodowych.

Mogą być bardzo przydatne w ogrodzie.

Po całkowitym ułożeniu rur, wkręć w nie kabel za pomocą kabla i zostaw pewien zapas (około 30-40 cm) w każdym punkcie świetlnym na wyjściu z rury.

Przetnij kabel w tych miejscach i pociągnij go do następnej lampy.

Jeśli dysponujesz rozbudowaną instalacją oświetleniową i ułożonych jest kilka linii, to każdy z kabli powinien być wcześniej podpisany.

Po ułożeniu wszystkich przewodów przykryj rów ziemią.

Zaleca się ułożyć taśmę ostrzegawczą na głębokości 30 cm od powierzchni.

1 z 2

Jest niedrogi, ale w przyszłości, gdy będziesz chciał przebudować lub położyć dodatkową komunikację na miejscu, ta taśma ochroni Twój kabel przed przypadkowym uszkodzeniem.

Montaż latarni ulicznej

Teraz możesz rozpocząć instalowanie kredytu hipotecznego na instalację lamp.

W miejscach wyjścia rur HDPE wykonujesz szalunki z siatką zbrojeniową. Rozmiar szalunku zależy od nacisku latarni.

Aby zapewnić dobrą stabilność latarni, fundament musi być zakopany na głębokość co najmniej 30 cm.

Schemat przekrojowy układania przewodów i instalacji hipoteki jest następujący:

Następnie napełnij wszystko roztworem i pozwól mu usiąść i stwardnieć, zdemontuj wszystko, co niepotrzebne.

Dostępne są lampy ogrodowe z wydzieloną dolną szafką, zabudowaną na poziomie gruntu. Nie wymagają szalunku dla łożyska oporowego.

Wystarczy wypełnić dolną warstwę żwirem, aby zapewnić odpływ wody deszczowej.

Następnie przymocuj dolny dysk do małej warstwy zaprawy cementowej.

W takim przypadku należy kontrolować horyzont instalacji na poziomie budynku.

Nie ma również potrzeby napełniania roztworu wewnątrz takiej szafki. Tutaj wykonywane jest całe okablowanie i okablowanie.

Istnieje inna prosta opcja zainstalowania kredytu hipotecznego. Weź okrągły kołnierz wzdłuż średnicy podstawy latarni.

Złączki są do niego przyspawane.

Za pomocą ręcznej wiertarki ogrodowej wykonuje się dołek na odpowiednią głębokość w ziemi, a całość zalewa betonem.

Sztywność tej konstrukcji jest jeszcze lepsza niż w przypadku zwykłego szalunku betonowanego. Ponadto wszystkie kołki montażowe zostaną już wyprowadzone.

Gdy betonowa podstawa będzie gotowa, przeprowadź kabel przez dolną część latarni i przymocuj samą podstawę do hipoteki.

1 z 2

W tym celu nakładamy go na podłoże betonowe i zaznaczamy punkty mocowania kotew.

Za pomocą wiertarki udarowej wywierć otwory o wymaganej głębokości.

Włóż i wbij w nie kołek.

Następnie mocno pociągnij podstawę latarni do betonowego podestu.

Następnie musisz podłączyć i podłączyć wszystkie żyły kabla. Odizolowujesz końcówki przewodów i wkładasz je do puszki przyłączeniowej.

Połączenie można wykonać w dowolny dogodny sposób.

Najprościej jest zastosować listwy zaciskowe Vago.

Najważniejsze jest solidne zaizolowanie i uszczelnienie terenu. Można to zrobić za pomocą specjalnego związku elektroizolacyjnego.

Po całkowitym uszczelnieniu umieść zalaną puszkę przyłączeniową w podstawie i na koniec zamontuj lampę uliczną.

Istnieją modele lamp, w których wszystkie przewody są podłączone bezpośrednio do specjalnego bloku stykowego umieszczonego wewnątrz kolumny.

Wszystko będzie zależeć od rodzaju i rodzaju latarni ulicznych. A mają bardzo bogatą ofertę, jest w czym wybierać.

Wszystkie te operacje łączenia wykonujesz ze wszystkimi innymi lampami na swoim obszarze podmiejskim.

Montaż i podłączenie obwodu oświetlenia ulicznego

Przystępujemy do instalacji i podłączenia całego sprzętu przełączającego do sterowania oświetleniem w panelu.

Ogólny schemat podłączenia i sterowania oświetleniem ulicznym za pomocą fotoprzekaźnika za pomocą rozrusznika będzie wyglądał następująco:

Przyjrzyjmy się bliżej, jak to działa i jest montowane „na żywo” własnymi rękami.

Aby zapewnić dwa tryby pracy oświetlenia – ręczny i automatyczny, należy zastosować przełącznik trójpozycyjny.

W pierwszej pozycji, za pomocą zwykłego jednoklawiszowego, możesz ręcznie włączać i wyłączać oświetlenie uliczne, kiedy tylko chcesz.

Przyda się to również w przypadku nagłej awarii lub nieprawidłowego działania automatyki.

Druga pozycja to tryb automatycznego sterowania ze zdalnego czujnika światła i przekaźnika zmierzchowego.

W pozycji „0” oświetlenie jest całkowicie wyłączone.

Na szynie DIN umieść całą niezbędną automatykę w jednym rzędzie:

• Przełącznik 3-pozycyjny lub jak to się nazywa również przełącznik zasilania

• przekaźnik zmierzchowy

• rozrusznik modułowy

• pistolety maszynowe

Przede wszystkim podłącz fazę zasilania. Uruchom go z osobnego wyłącznika różnicowego w panelu, najpierw do przełącznika trójpozycyjnego (styk nr 1).

A następnie do przekaźnika zmierzchowego (dolny styk L) i styków wejściowych rozrusznika nr 2 i nr 4.

Jeśli moc lamp jest niewielka, a sumaryczny prąd nie przekracza 16A, to całe połączenie można wykonać za pomocą zworek jak na rysunkach powyżej.

Jeśli masz mocne światła typu DNAT lub cały obwód jest obwieszony reflektorami to rozrusznik należy zasilać tylko bezpośrednio z maszyny bez żadnych zworek.

Wyjście z rozrusznika podłączyć do górnych zacisków maszyn, do których bezpośrednio zostaną podłączone kable ułożone w ziemi do lamp.

Po podłączeniu fazy zasilania należy połączyć zera. Jeden dla zacisku N przekaźnika zmierzchowego.

A drugi do cewki rozrusznika A2.

Aby podczas ręcznego sterowania nie wchodzić ciągle do szafy sterowniczej, zamontuj zwykły przełącznik jednoprzyciskowy na wygodnej dla siebie ścianie, obok rozdzielnicy.

Podłącz do niego kabel dwużyłowy VVGnG 2*1,5mm2.

Jedną żyłę kabla należy umieścić na przełączniku trójpozycyjnym (zacisk nr 2).

A drugi zakładasz na uzwojenie stycznika modułowego A2.

W przeciwnym razie wszystko to doprowadzi do nieprawidłowego działania i fałszywych alarmów. Rozciągnij kabel VVGnG 2*1,5 od panelu do czujnika i podłącz go do jego styków.

Drugi koniec kabla fotosensora podłączyć do przekaźnika zmierzchowego (styki nr 2 i nr 4).

W przypadku załączenia przekaźnika z zewnątrz przekaźnik zmierzchowy w panelu zwiera swoje górne styki nr 1 i nr 3. Dlatego te zaciski również muszą być zasilane fazą z trójpozycyjnego przełącznika z zacisku nr 4.

Za przekaźnikiem zmierzchowym idzie do cewki rozrusznika A1.

W rezultacie otrzymujemy następujący schemat działania automatyki:

Przełącznik 3-pozycyjny znajduje się w pozycji II. Na zewnątrz robi się ciemno i dlatego w pewnym momencie zostaje uruchomiony fotoprzekaźnik.

Zamknięcie jego styków aktywuje przekaźnik zmierzchowy, a faza przez niego wchodzi do uzwojenia stycznika modułowego. Zero na uzwojeniu jest stale aktywne.

Gdy tylko pojawi się na nim faza, rozrusznik cofa się i podaje napięcie na górne zaciski wyłączników oświetleniowych. Włączają się latarnie i latarnie uliczne.

O świcie fotoprzekaźnik otwiera swój styk, zmuszając swojego „brata zmierzchu” w panelu do przerwania fazy. Stycznik odpada i światło gaśnie.

Czy chcesz wyłączyć całą automatyzację? Wystarczy przesunąć przełącznik wejściowy do pozycji I.

W większości przypadków oświetlenie organizowane jest według jednej z dwóch bezpośrednio przeciwstawnych zasad. Niektórzy właściciele domów realizują swoje marzenia o pięknym i przytulnym królestwie światła i cienia. Inni ograniczają się do pojedynczej żarówki przy drzwiach wejściowych lub na płocie przy bramie.

Obie opcje mają prawo do życia. Ale rozważny właściciel musi pamiętać, że oświetlenie jest konieczne przede wszystkim z funkcjonalnego punktu widzenia. Przecież światło pozwala zarówno mieszkańcom domu, jak i ich gościom poruszać się po terenie spokojnie, wygodnie i bezpiecznie. Jest to szczególnie przydatne, jeśli na terenie znajdują się zmiany wysokości, nierówny teren, stopnie, elementy małej architektury itp. Łatwiej jest wykryć wejście nieproszonych gości, jeśli jest oświetlenie. Wreszcie ważny jest również element dekoracyjny.

Zasady układania przewodów do lamp ulicznych

Istnieją dwa sposoby ułożenia kabla elektrycznego - pod ziemią i napowietrznie. Pierwsza metoda jest bardziej powszechna i niezawodna, ponieważ druty leżą poniżej poziomu zamarzania gruntu i są chronione przed wpływami zewnętrznymi warstwą ziemi o grubości 0,5-1 m. Jednak jej zastosowanie jest ograniczone szeregiem warunków. Niemożliwe jest układanie kabli pod ziemią przy wysokim poziomie wód gruntowych, a także w miejscach o dużej ruchliwości gleby.

Umiejscowienie przewodów na działce należy zaplanować z wyprzedzeniem. W ten sposób wykonywana jest instalacja podziemna. Najpierw na stronie wykonywane są oznaczenia. „Ścieżki” elektryczne powinny z jednej strony być jak najkrótsze. Z drugiej strony pożądane jest, aby ścieżki przewodów nie przecinały się ze ścieżkami dla pieszych ani ze sobą. Glebę wykopuje się zgodnie z oznaczeniami, a rów dokładnie oczyszcza się z odłamków szkła, kamieni, drutu itp. Dno pokrywa się warstwą piasku, układa się na nim kabel w ochronnej pofałdowaniu (robią to tak, aby leżał swobodnie, bez naprężeń), przykryć piaskiem i wypełnić wykop ziemią od góry.

Ponieważ metoda ta wiąże się z pracami ziemnymi, należy ją rozpocząć już na etapie zagospodarowania terenu, zaraz po wybudowaniu domu. Możliwe jest ułożenie kabla w dzielnicy mieszkalnej, ale będziesz musiał włożyć wiele wysiłku, a na koniec będziesz musiał także odnowić trawnik. Nawiasem mówiąc, wykopana ziemia w obu przypadkach służy do wypełnienia rowu.

Warto wykonać okablowanie napowietrzne, jeśli miejsce istnieje od dawna i uszkodzenie krajobrazu jest bardzo niepożądane, a ponadto między połączonymi obiektami jest niewielka odległość. Metodę tę można polecić w przypadku rozwiązywania lokalnych problemów, np. w przypadku konieczności rozciągnięcia przewodów od domu do latarni przy garażu lub bramie wjazdowej, a nie do oświetlenia całego ogrodu.

Oświetlenie zewnętrzne lub uliczne jest integralną częścią naszego codziennego życia. Nowoczesne oświetlenie zewnętrzne obejmuje oświetlenie: dróg poza obszarem zaludnionym, jezdni ulic i przyległych chodników, placów, parków i ogrodów publicznych, dziedzińców i przyległych ciągów pieszych zlokalizowanych na dziedzińcach placów zabaw dla dzieci i obiektów sportowych. Do oświetlenia zewnętrznego zalicza się także oświetlenie architektoniczne i artystyczne elewacji budynków.

Każdy rodzaj oświetlenia rządzi się swoimi prawami.

Na przykład w przypadku oświetlenia dróg i jezdni istnieje kilka obowiązkowych elementów:

1. Badanie dróg (ulicznych).. Należy określić rodzaj nawierzchni drogi, uwzględnić wszystkie przejścia dla pieszych, skrzyżowania z innymi ulicami i drogami. Należy zidentyfikować wszystkie miejsca na jezdni, w których piesi mogą się znaleźć. W tych miejscach konieczne jest zapewnienie zwiększonego poziomu oświetlenia w stosunku do reszty drogi. Jeżeli planowane jest wyłączenie części lamp na noc, to w miejscach, w których mogą znajdować się piesi, należy w tym okresie zapewnić poziom oświetlenia;
2. Określenie kategorii ulicy lub drogi. Kategorie dróg i ulic ustalane są w zależności od ich przeznaczenia, cech komunikacyjnych, przewidywanej prędkości pojazdu oraz liczby pasów ruchu. Dzielą się na autostrady i ulice o znaczeniu ogólnomiejskim, regionalnym i lokalnym.
3. Dobór oświetlenia znormalizowanego. Wymagane oświetlenie i jasność nawierzchni drogi w zależności od kategorii drogi. Kategorie takie dobierane są zgodnie z wymaganiami SP 52.13330.2011. (SP 52.13330.2011 to Kodeks Zasad. Wszedł w życie 20 maja 2011. Niniejszy Kodeks Zasad jest w zasadzie podręcznikiem dla każdego projektanta i inżyniera oświetlenia. Kodeks Zasad SP 52.13330.2011 znajduje się na liście dokumenty normatywne o obowiązkowym zastosowaniu, zatwierdzone Uchwałą Rządu RF nr 1521 z dnia 26 grudnia 2014 r. Sekcje 1 (pkt 1.1, 1.2), 4 - 6, 7 (pkt 7.1 - 7.35, 7.37, 7.38, 7.40, 7.45 - 7.86, 7.101 - 7.122) i Załącznik K są obowiązkowe.
4. Wybór schematu rozmieszczenia opraw. Rozmieszczenie opraw oświetlenia zewnętrznego wzdłuż ulicy lub drogi odbywa się zasadniczo jednocześnie z obliczaniem oświetlenia. Urządzenia oświetleniowe instaluje się na specjalnie do tego przeznaczonych słupach oświetleniowych, na słupach sieci trakcyjnej zelektryfikowanego transportu miejskiego, na słupach linii elektroenergetycznych 0,4 kV, a także podwiesza się na kablach (stężeniach).
5. Obliczanie oświetlenia i jasności. W procesie projektowania oświetlenia zewnętrznego, a także sztucznego oświetlenia wnętrz, wszelkie obliczenia najłatwiej przeprowadzić metodami komputerowymi, korzystając ze standardowych programów.
6. Podłączanie opraw oświetleniowych. Urządzenia oświetleniowe najlepiej podłączyć równomiernie do trzech faz sieci oświetleniowej. Podczas podłączania należy upewnić się, że w przypadku odłączenia jednej z faz w nocy, lampy instalowane w miejscach wymagających zwiększonego poziomu oświetlenia nie są podłączane do tej fazy.

Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego (ulicznego) zasadniczo różni się od montażu wewnątrz pomieszczeń. Główna różnica polega na zastosowanych materiałach i oprawach oświetleniowych. Na zewnątrz kable i sprzęt narażone są na działanie temperatury, a także opadów atmosferycznych, wiatru i promieniowania słonecznego, przez co mają zupełnie inne wymagania. Okablowanie elektryczne można przeprowadzić nie tylko wzdłuż ściany, ale także przez rury, elastyczne metalowe tuleje, tace lub listwy przypodłogowe. Kabel można również ułożyć w rurze, zwanej również tekturą falistą. Oczywiście rury karbowane z pewnością chronią przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami i nie ma się tutaj czym martwić, jednak warto jednak zastanowić się kilka razy przed wyborem tej konkretnej metody.

Dlatego do wykonania tego zadania konieczne jest zastosowanie kabla do oświetlenia ulicznego, który zapewni bezpieczną i trwałą pracę całego systemu.

Układanie kabli na zewnątrz można wykonać na dwa sposoby: pod ziemią i napowietrznie.

Instalacja podziemna lub jak to się nazywa - ukryte. Polega na zastosowaniu kabla, którego konstrukcja ma zbroję wykonaną z ocynkowanych pasków lub drutów (na przykład kabel marki VBBSHv). Taki kabel można ułożyć w ziemi bez dodatkowych urządzeń zabezpieczających (rury, korytka itp.). Jeśli używasz innego typu kabla (na przykład kabla VVG), należy go ułożyć w skrzynce ochronnej lub dwuściennej rurze falistej. Trzeba też wiedzieć, że wykop przed ułożeniem kabla musi mieć głębokość co najmniej 40 centymetrów (w przypadku zastosowania skrzynki ochronnej) i co najmniej 80 centymetrów w przypadku układania bez niego.

Do układania na powietrzu Konieczne jest zastosowanie kabla do oświetlenia ulicznego, który ma w swojej konstrukcji element nośny lub zwykłego kabla zasilającego i kabla ze stali ocynkowanej, na którym kabel będzie później montowany.

Kabel instaluje się w następujący sposób: kabel lub mocną linę przeciąga się od konstrukcji do konstrukcji, a kabel mocuje się do niej za pomocą zacisków. W przypadku stosowania kabli lub przewodów z elementami wsporczymi proces instalacji zostaje uproszczony 2-krotnie.

Do instalacji antenowych najczęściej stosuje się następujące marki kabli i przewodów: VVG-HL(montaż na kabel), SIP-2, SIP-4, a także AVT. Ponadto należy pamiętać: kabel do oświetlenia ulicznego należy stosować razem z kablem, w przeciwnym razie będzie się rozciągał, co doprowadzi do przerwy.

Uliczne przewody elektryczne służą do następujących celów:

• zasilanie budynków i budowli;
• organizacja oświetlenia ulicznego;
• podłączenie odrębnych odbiorników elektrycznych: pomp, oddzielnie umieszczonych gniazd.

Zastanówmy się, jakiego drutu należy użyć do okablowania zewnętrznego i jak to zrobić poprawnie.

Druty aluminiowe

Do niedawna wszystkie sieci dystrybucyjne i oświetlenie uliczne w osiedlach wiejskich, domach wiejskich i sektorze prywatnym były wykonywane drutem aluminiowym dla linii napowietrznych bez izolacji klasy „A”. Składał się z jednego lub skręconych z kilku drutów aluminiowych o tym samym przekroju. Czasami stosowano drut w izolacji z polichlorku winylu (PVC) marki APV, który również był skręcony. Aby zwiększyć wytrzymałość mechaniczną, na środek drutu dodano drut stalowy lub rdzeń z ocynkowanych drutów stalowych splecionych ze sobą (gatunek „AC”).

Do mocowania przewodów na podporach lub ścianach budynków montowano izolatory porcelanowe typu TF, NS lub ShO. Mocowano je na hakach lub kołkach wykonanych z okrągłej stali.

Połączenia wykonano poprzez skręcenie w określony sposób poszczególnych przewodów tworzących przewód. W przypadku odgałęzień domów lub urządzeń oświetlenia ulicznego przewód wychodzący nawijano na przewód liniowy. W tym celu stosuje się również zaciski łączące.

Ta metoda instalacji ma wiele wad:

• połączenia stykowe, zwłaszcza odgałęźne, charakteryzują się niską niezawodnością i wprowadzają dodatkowe rezystancje przejściowe;
• przewody są narażone na opady atmosferyczne i obciążenia wiatrem. To również przyczynia się do pogorszenia kontaktów. Przy silnym wietrze możliwe jest ubijanie, któremu towarzyszy zwarcie i wyłączenie;
• Kiedy na linię spadną drzewa lub inne ciała obce, przewody zderzają się i następuje zwarcie, któremu towarzyszy rozłączenie linii. Często przewody są zepsute;
• Do podłączenia oświetlenia ulicznego nie można używać przewodów miedzianych;
• jeśli konieczna jest naprawa linii lub podłączenie nowego odbiornika, należy odłączyć od niej napięcie. Jednocześnie w czasie prowadzenia prac wszyscy odbiorcy linii pozostają bez zasilania.

Wraz z pojawieniem się nowej technologii instalacyjnej wykorzystującej samonośny drut izolowany (SIP) do okablowania ulicznego, wszystkie te niedociągnięcia zostały wyeliminowane.

Samonośny izolowany drut

Drut SIP składa się z dwóch do pięciu żył aluminiowych w izolacji, skręconych w wiązkę. Jeśli chodzi o wytrzymałość mechaniczną, jego rdzeń zerowy jest rdzeniem nośnym: ma rdzeń stalowy lub jest wykonany ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości. Wszystkie przewody oznaczone są podłużnymi kolorowymi paskami, co ułatwia ich montaż.

Istnieje kilka głównych typów samonośnych izolowanych przewodów. Przyjrzyjmy się bliżej funkcjom projektowym i celom, w jakich są wykorzystywane.

SIP-1 (SIP-1A)

Rdzeń neutralny nie ma izolacji. Przewodniki fazowe są owinięte wokół niego i posiadają izolację z termoplastycznego polietylenu odporną na promieniowanie ultrafioletowe – termoplastyczny polietylen stabilizowany światłem. W SIP-1A rdzeń neutralny jest izolowany.

SIP-2 (SIP-2A)

Różni się od SIP-1 tym, że izolacja wykonana jest ze stabilizowanego termicznie usieciowanego polietylenu. Rdzeń nośny SIP-2A, w przeciwieństwie do SIP-1, jest izolowany. Dzięki temu wytrzymuje długotrwałe nagrzewanie do temperatury 90˚C (SIP-1 – tylko 70˚C).

SIP-1 i SIP-2 stosowane są głównie w głównych liniach napowietrznych 0,4 kV, mocowanie do podpór odbywa się za pomocą przewodu nośnego. Przewodu SIP-1 nie można układać wzdłuż elewacji budynków, gdyż na nieizolowanym rdzeniu nośnym może pojawić się potencjał elektryczny.

Podczas instalacji promień zgięcia SIP-2 nie powinien przekraczać 10 zewnętrznych średnic drutu, w przeciwnym razie izolacja może pęknąć.

SIP-3

Jest to drut jednożyłowy z izolacją z usieciowanego polietylenu i rdzeniem stalowo-aluminiowym. Stosowane do linii elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1000 V. Wszystkie inne marki SIP są stosowane wyłącznie do linii zasilających i oświetleniowych o napięciach do 1000 V.

SIP-4

Wszystkie przewody wchodzące w jego skład są drutami nośnymi. Mają ten sam przekrój poprzeczny i jednakową wytrzymałość mechaniczną.

Służy do wejść do domu, a także do układania wzdłuż ścian budynków. Nie można go stosować do linii zasilających i oświetlenia ulicznego.

Wybór samonośnego izolowanego drutu

Jeśli potrzebujesz przewodów do oświetlenia ulicznego rozciągniętych między wspornikami, musisz wybrać SIP-1 lub SIP-2. Warto wziąć pod uwagę, że jeśli koniec tego samego drutu musi zostać ułożony wzdłuż ściany budynku w celu dalszego połączenia z panelem, wówczas nie jest dozwolone stosowanie SIP-1 z przewodem nośnym bez izolacji.

Do celów domowych wystarczą dwa rdzenie. Aby jednak podłączyć obudowy lamp do pętli masy (system TN-S), należy wybrać trójrdzeniowy SIP.

Przewody czterożyłowe (nie mylić z SIP-4) służą do organizacji zasilania poszczególnych budynków na terenie obiektu (stodoła, łaźnia, altana) z głównej rozdzielnicy zlokalizowanej w budynku głównym (system TN-C). W przypadku korzystania z systemu TN-S do tych celów nadaje się tylko pięciordzeniowy SIP.

Kolejny czteroprzewodowy SIP można zastosować do jednofazowych linii głównych, które łączą w sobie funkcje linii oświetlenia ulicznego. Trzy przewody pełnią funkcję zasilania (L, N, PE), a czwarty wraz z tym samym N i PE służy do włączania urządzeń oświetleniowych umieszczonych na wspornikach, wzdłuż których przechodzi SIP. W tym samym celu można zastosować przewód pięciożyłowy, jeśli odbiorca jest zasilany przez system TN-C.

Aby wybrać sekcję SIP, musisz skorzystać z tabel.

Montaż samonośnego izolowanego drutu

Podczas instalacji SIP wykorzystywane są dodatkowe akcesoria i urządzenia:

• do mocowania przewodów SIP;
• do łączenia SIP-ów ze sobą lub z przewodami liniowymi wykonanymi z drutów aluminiowych bez izolacji, łączenia przewodów lub kabli od urządzeń oświetlenia ulicznego.

Akcesoria instalacyjne muszą być odpowiednio dobrane.

Do mocowania do wsporników stosuje się taśmę montażową LM20 lub F2007, która jest cienkim paskiem stali nierdzewnej. Sprzedawany jest zwinięty. Taśmę owija się wokół słupa i wsuwa w nią element stały (wspornik). Za pomocą napinacza taśmy, zwanego popularnie „młynką do mięsa”, ściąga się ją i zabezpiecza obejmą montażową CM20 lub A200. Przed mocowaniem odpowiednią długość taśmy odcina się za pomocą tego samego napinacza taśmy.

Następnie SIP jest rozwijany i zawieszany na podporach. Główne wymagania dotyczące zwijania i wieszania:

• izolacja nie może być uszkodzona (rozdarta);
• przewody w wiązce nie powinny się rozwijać, w przeciwnym razie zostaną następnie oderwane;
• W punktach połączenia z przewodem nie powinno być żadnych zanieczyszczeń.

Dalsze działania zależą od przeznaczenia linii.

Montaż linii miejskich

Drut jest przymocowany do wspornika końcowego. W tym celu drut nośny mocuje się w zacisku kotwiącym PA1500, zamontowanym we wsporniku CA1500.

Następnie SIP jest napinany aż do uzyskania wymaganej siły i mocowany do tego samego zacisku kotwiącego zainstalowanego na podporze początkowej. Teraz SIP jest zawieszony na każdym wsporniku za pomocą zacisków pośrednich (na przykład ES 35-1500). Wspornik zaciskowy mocuje się do wspornika za pomocą taśmy montażowej, a zacisk jest na nim zawieszony. Wsuwa się w niego rdzeń nośny SIP i dokręca za pomocą zacisku.

Jeżeli drut jest zagięty pod kątem większym niż 30˚ w stronę montowanej podpory lub 50˚ w kierunku przeciwnym do niej, wówczas montuje się dodatkowe wsporniki CA 1500 z zaciskami kotwiącymi PA1000, PA1500, PA2000 lub PA95-2000.

Końce SIP na ulicy są izolowane końcówkami (zaślepkami) zwanymi zaślepkami. Są albo elastomerowe (CEST), albo termokurczliwe (102L).

Instalacja linii odgałęzionej

Proces instalacji jest podobny do poprzedniego. SIP jest również rozwijany, mocowany do wspornika, a następnie rozciągany i mocowany do ściany budynku. Do prac instalacyjnych wykorzystywane są następujące elementy:

Do mocowania do elewacji budynku stosuje się wspornik ścienny (WB), jeżeli kąt odchylenia linii opadania nie przekracza 60˚ od pionu. Zwiększając kąty, użyj CA 1500.

Złączki SIP produkowane są przez wielu producentów. Poniższe tabele zawierają informacje niezbędne do doboru poszczególnych elementów mocujących SIP-2 i doboru analogów.

Wykonywanie połączeń elektrycznych

Połączenia wykonuje się za pomocą uszczelnionych izolowanych złączy. Istotną zaletą SIP jest to, że podłączenie przewodów do linii można wykonać nawet pod napięciem. Wszystkie części złącza są odizolowane od obwodu przełączanego.

Zaciski odgałęźne służą do łączenia ze sobą przewodów fazowych i neutralnych SIP. Posiadają samołamującą się główkę, która odłamuje się po osiągnięciu wymaganej siły dokręcania. Wykorzystuje się je także przy łączeniu kabli i przewodów oświetlenia ulicznego.

Do łączenia z gołymi przewodami linii elektroenergetycznych stosuje się inne zaciski, które również posiadają głowice samozrywalne.

Wejście do budynku

Najlepszym sposobem, jaki można zaproponować, jest zainstalowanie skrzynki zewnętrznej z wyłącznikiem automatycznym i stopniem ochrony IP54. Zawiera SIP, a następnie kabel w wężu falistym lub metalowym komunikuje się z panelem rozdzielczo-pomiarowym w domu. Skrzynka musi zapewniać możliwość zamontowania plomby. Opcją jest montaż panelu pomiarowego na ulicy.

Rzecz w tym, że SIP jest bardzo sztywny i trudno go wprowadzić do budynku. Jeśli mimo to zajdzie taka potrzeba, do przejścia przez ścianę należy użyć rur z tworzywa sztucznego. Wskazane jest wprowadzenie przewodu bezpośrednio do panelu. Ta metoda instalacji ma tę zaletę: przedstawiciele organów regulacyjnych na pewno nie będą jej winić.

Tworzenie oświetlenia ulicznego wiąże się z pewnymi trudnościami związanymi z prawidłowym ułożeniem przewodów zasilających lampy zewnętrzne. Jednocześnie wykonując prace instalacyjne w ziemi własnymi rękami, należy zachować ostrożność i ściśle przestrzegać norm i wymagań określonych w odpowiedniej dokumentacji specjalnej.

Ponadto dla prawidłowego działania oświetlenia ulicznego ważne jest ułożenie kabla zasilającego zgodnie ze wszystkimi normami i wymaganiami. W naszym artykule dowiesz się, co mówią dokumenty regulacyjne i jak prawidłowo zainstalować kable oświetlenia zewnętrznego na ulicy.

Na czym teoretycznie polegać

Wszystko, co wiąże się z tworzeniem oświetlenia, zwłaszcza plan ulicy, jest zapisane w odpowiedniej dokumentacji. Obejmują one:

• SNiP, co oznacza „przepisy i przepisy budowlane”. Dokumentacja ta określa standardy poziomu oświetlenia, a także wymagania dotyczące organizacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego;
• SanPin. Skrót ten oznacza „normy i zasady sanitarne”. Dokument ten służy jako uzupełnienie SNiP i wysuwa się na pierwszy plan tylko wtedy, gdy dotyczy obiektów publicznych, zwłaszcza edukacyjnych;
• GOST W dokumentach tych wyszczególniono wszystkie wymagania, jakie musi spełniać oświetlenie i inne urządzenia stosowane w określonych sytuacjach.

Układanie kabli w ziemi w celu stworzenia oświetlenia ulicznego jest pracochłonnym procesem, który ostatecznie musi:

• zapewnić wysokiej jakości zasilanie oprawom oświetlenia zewnętrznego;
• stworzyć warunki do bezpiecznego przemieszczania się ludzi po podłożu, w którym ułożony jest kabel;
• zapobiec przedostawaniu się wilgoci do elementów elektrycznych okablowania. Taka sytuacja niesie ze sobą ryzyko zwarcia, które może doprowadzić do pożaru.

Ponadto należy pamiętać, że naruszenie technologii układania kabli do oświetlenia zewnętrznego w ziemi może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Dlatego, aby uniknąć negatywnych konsekwencji dla siebie i innych, prace instalacyjne należy wykonywać dopiero po szczegółowym zapoznaniu się ze całą specjalną dokumentacją. Poniżej znajdują się wymagania, standardy i procedury pracy określone w tej dokumentacji. Wszystko, co niezbędne do pracy, można znaleźć w odpowiednich sekcjach i podrozdziałach. Tutaj rozważymy główne i najważniejsze aspekty zrozumienia.

Rozpoczęcie prac nad organizacją oświetlenia

Rozpoczynając tworzenie oświetlenia zewnętrznego, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to stworzyć projekt. W tym dokumencie należy wziąć pod uwagę następujące punkty:

• ulga istniejąca na ulicy lub na działce prywatnego domu;

Wariant terenowy

• poziom oświetlenia wymagany dla danego obszaru;
• pobór mocy, jaki zużyje zainstalowany sprzęt oświetleniowy;
• przekrój kabla i jego długość w ziemi;
• liczba opraw oświetleniowych, które zostaną zainstalowane na określonym odcinku ulicy;
• jaki system zostanie zainstalowany do sterowania zewnętrznym rodzajem oświetlenia i systemem jego ochrony;
• opcja, która będzie wykorzystywana do instalacji elektrycznej systemu oświetlenia zewnętrznego.

Pamiętaj, że projekt po jego zakończeniu musi uzyskać zgodę specjalnych władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji oświetlenia zewnętrznego.
Obecnie układanie kabla zasilającego do opraw oświetleniowych można wykonać na dwa sposoby:

• opcja powietrza. Tutaj kable są przerzucane pomiędzy filarami i doprowadzane do budynku od góry. Jednak tej metody nie zawsze można zastosować ze względu na różne ograniczenia (brak słupów oświetlenia zewnętrznego itp.);

Notatka! Metoda ta polega na zapakowaniu kabla w rurę lub specjalne uzwojenie, aby wyeliminować ryzyko negatywnego wpływu różnych zjawisk atmosferycznych.

Opcja prowadzenia kabla antenowego

• w ziemi. Tutaj drut jest układany w specjalnie wykopanym rowie. O wymiarach wykopu decyduje liczba kabli, które zostaną w nim ułożone, a także ich przekrój i pobór mocy przez tworzony system oświetlenia zewnętrznego.

Notatka! Wszystkie wymagania i standardy, których należy ściśle przestrzegać podczas instalacji napowietrznej lub podziemnej, są szczegółowo określone dla każdego konkretnego przypadku w SNiP i GOST.

Najbardziej pracochłonny i trudny jest montaż w gruncie. Chociaż postępowanie w powietrzu wymaga również specjalnych umiejętności i wiedzy.
Rozważmy bardziej szczegółowo proces instalacji elektrycznej w ziemi, jako najbardziej złożoną i niebezpieczną opcję instalacji oświetlenia ulicznego.

Rozpoczęcie prac wykopaliskowych

Po wybraniu tej metody ułożenia kabla do oświetlenia ulicznego nie należy od razu rozpoczynać kopania rowu. Przed rozpoczęciem bezpośrednich prac wykopaliskowych należy uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia, a także zatwierdzić projekt, który musi zawierać wszystkie pomiary i parametry wykopu oraz inne aspekty prac.

Notatka! Uzyskanie pozwoleń i zatwierdzenie projektu jest konieczne m.in. po to, aby podczas kopania rowu uniknąć sytuacji uszkodzenia komunikacji już istniejącej w ziemi.

Rów kablowy

Aby przejść przez wszystkie organizacje na raz i uzyskać pożądane pozwolenie, musisz przestudiować podstawy geologiczne i dodać do nich swój system zasilania oświetlenia ulicznego.
Następnie, aby utworzyć rów zgodnie ze wszystkimi zasadami i przepisami, konieczne jest wykonanie następujących manipulacji:

• zmierzyć terytorium terenu w miejscu pracy;
• Następnie zaznacz przyszły rów. Aby to zrobić, powinieneś użyć specjalnego urządzenia - poziomu. Pomoże także określić dokładną lokalizację słupów oświetleniowych na podstawie wcześniej utworzonego projektu;
• Zgodnie z oznaczeniami wykop rów w ziemi.

W tym momencie kończy się etap tworzenia wykopu i można przystąpić do właściwego układania, zgodnie z utworzonym projektem.

Co musisz wiedzieć podczas instalacji

Kabel oświetlenia zewnętrznego, który będzie ułożony w ziemi, musi posiadać odpowiedni stopień zabezpieczenia przed potencjalnym lub przypadkowym uszkodzeniem. Wymagania te są jasno określone w dokumentach regulacyjnych opisanych powyżej.
Opracowany projekt musi wskazywać rodzaj i cechy układanego kabla. Jeśli jest wykonany z polietylenu, to dla prawidłowego montażu w wykopie drut musi znajdować się w specjalnej rurze.

Notatka! Umieszczenie go w specjalnej rurze niezawodnie zabezpieczy drut przed zewnętrznymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury na dnie wykopu

Zdarzają się sytuacje, gdy używany jest kabel pancerny (na przykład VBBShV). W takim przypadku instalacja rur nie następuje. Odbywa się to tylko w tych miejscach, gdzie kabel zostanie ułożony pod jezdnią (zgodnie z wymaganiami SNiP i GOST). W przypadku takiego kabla zbrojonego do części trawnikowej głębokość ułożenia musi wynosić co najmniej 0,8 m (najmniejsza dopuszczalna wartość) od znaku mocowania (odniesienia) na ziemi. Po umieszczeniu pod drogą głębokość będzie nie mniejsza niż 1,25 m.
Układanie kabli do oświetlenia ulicznego odbywa się w następujący sposób:

• do rowu na dnie wlewa się warstwę piasku o grubości 15 cm;
• następnie piasek jest obficie zwilżany wodą, co uprości i sprawi, że dalsze zagęszczanie będzie skuteczniejsze;
• do zagęszczania piasku należy stosować specjalne płyty wibracyjne;

Notatka! Po zagęszczeniu 15 cm warstwa piasku powinna zmienić się w 10 cm.

Płyty wibracyjne do zagęszczania piasku

• następnie należy przeprowadzić pomiary elektryczne kabla, aby upewnić się, że w izolacji nie ma dziur;
• Montaż bezpośredni rozpoczyna się od wprowadzenia kabla do konstrukcji lub budynku. Układanie drutu, jeśli są słupy oświetleniowe, rozpoczyna się od ostatniego słupa;
• następnie kabel rozwija się na całej długości przygotowanego rowu. W takim przypadku należy uwzględnić możliwość podłączenia przewodów do słupów oświetleniowych (jeśli są zainstalowane);

Notatka! Wielkość naddatku będzie zależała od miejsca montażu w słupku skrzynki przyłączeniowej.

• Aby zainstalować drut w wsporniku, należy wyciąć w nim okno techniczne. Można go przygotować wcześniej. Włożony jest do niego kabel. Podobną procedurę powtarza się dla wszystkich istniejących słupów oświetleniowych.

Kabel ułożony w rowie

Po ułożeniu kabla na całej długości wykopu i doprowadzeniu go do wszystkich słupów należy ponownie wykonać pomiary elektryczne. Pomogą one upewnić się, że podczas procesu instalacji kabel zasilający nie został uszkodzony w żadnym obszarze izolacji. Wymagania te są określone w dokumentacji regulacyjnej.

Ostatni etap instalacji

Po upewnieniu się, że kabel nie został uszkodzony podczas instalacji, wykop można zasypać. Całą ułożoną komunikację należy przykryć piaskiem. Jego warstwa, podobnie jak na dnie wykopu, powinna wynosić 15 cm, piasek zgodnie ze schematem opisanym powyżej zwilża się wodą, a następnie zagęszcza. Następnie rów jest po prostu wypełniany ziemią do połowy pozostałej głębokości. Teraz musisz umieścić w nim specjalną taśmę sygnałową. Będzie to służyć jako dodatkowy sygnał, że kabel jest ułożony poniżej.

Układanie taśmy ostrzegawczej w rowie

Szczególnie ważne jest ułożenie takiej taśmy podczas układania jej na terenie prywatnego domu. Zabezpieczy uszczelkę przed przypadkowymi wykopami, które w tej sytuacji są jak najbardziej możliwe. Następnie pozostałą ziemię wlewa się do rowu i zagęszcza.

Zasady układania zasilaczy w ziemi

Układanie linii zasilających w ziemi odbywa się zgodnie z szeregiem zasad:

• głębokość układania - 0,4-0,7 m;
• wykop nie powinien znajdować się w odległości mniejszej niż 0,6 m od fundamentu;
• na górze i na dole uszczelki powinna znajdować się warstwa piasku;
• Kable w tym samym wykopie można rozłożyć w odległości co najmniej 0,1 m. Należy to wziąć pod uwagę przy określaniu szerokości wykopu;
• W pobliżu instalacji nie powinno być drzew. Minimalna odległość od nich powinna wynosić 2 m;
• odległość od mediów podziemnych - 2 m;
• odległość między przecinającymi się kablami wynosi co najmniej 0,5 m;
• połączenie między kablami następuje tylko za pomocą specjalnych złączy.

Wszystkie te wymagania są określone w GOST i odpowiednich sekcjach SNiP. Dla każdej indywidualnej sytuacji niniejsza dokumentacja zawiera własne wymagania i standardy, które są określone przez specyfikę niektórych rodzajów prac elektroinstalacyjnych.

Wniosek

Prawidłowe ułożenie kabla w ziemi w celu stworzenia oświetlenia zewnętrznego jest kluczem nie tylko do wysokiej jakości działania systemu oświetleniowego, ale także do bezpieczeństwa osób poruszających się nad nim. Wszystkie standardy i wymagania, które powinieneś znać przed rozpoczęciem tej pracy, podano w GOST, SNiP i SanPin.

Obliczanie lumenów na metr kwadratowy dla różnych pomieszczeń