Budowa domu z bloku gazowanego własnymi rękami. Napowietrzany dom blokowy zrób to sam

W tym artykule opowiem, jak zbudować dom z betonu komórkowego o wymiarach 10 na 11 metrów, o powierzchni 150 metrów kwadratowych, z poddaszem użytkowym własnymi rękami. Razem zbudowaliśmy ten dom na wsi i od fundamentów do przeprowadzki w ciągu 2 lat zajęło nam to w sumie 10 miesięcy i kosztowało nas 1 milion rubli na wszystkie materiały i inne wydatki.

Jak zbudowałem dom z bloku gazowanego własnymi rękami

Na długo przed rozpoczęciem budowy!

Cztery lata później, po przeprowadzce z miasta na wieś, postanowiliśmy zbudować własny dom na wsi.

Zakupiliśmy materiały: deski, belki, około 50 metrów sześciennych bloku gazowego, 5 ton cementu, 25 ton mieszanki piasku i żwiru, cegły na cokół i wiele innych drobiazgów.

Po zakupie wszystkich materiałów wytyczyliśmy dom o wymiarach 10 na 11 metrów, wywierciliśmy traktorem około 30 otworów na głębokość 2 metrów, wypełniliśmy te otwory i włożyliśmy w nie zbrojenie. Na głębokości półtora metra znajduje się żwir, podobno kiedyś płynęła tu rzeka, ale teraz przesunęła się niżej. Po stwardnieniu betonu wykopano rów pod fundamentem, posypano go piaskiem i zagęszczono.

Następnie wykonaliśmy szalunek pod fundamenty, związaliśmy zbrojenie, wsunęliśmy je w szalunek i rozpoczęliśmy wylewanie betonu. Cement i żwir do betoniarki transportowano dwoma taczkami. Całą pracę wykonaliśmy wspólnie z ojcem.

Oznaczenia poziomu fundamentów wykonano za pomocą poziomicy. Beton został natychmiast wyrównany, dzięki czemu stał się gładki i piękny.

Wiosna nadeszła! Ptaki śpiewają! Chodźmy do domu! Piwnica została wykończona jesienią ubiegłego roku, zdjęć nie ma, bo najwyraźniej nie było już w ogóle czasu.

Wykopałem piwnicę i zaizolowałem fundament od zewnątrz i wewnątrz tą samą ziemią. Belki przeciągnięto i ułożono w stosy w ciągu pół godziny. Żart! W godzinę! Hee hee hee! Zrobiliśmy to w kwietniu, ponieważ łatwiej jest je przeciągać po śniegu. Śnieg stopniał i w piwnicy utworzyła się woda. Nabierał wodę wiadrami. Belki przeszlifowałem strugarką elektryczną, żeby ładnie i łatwiej było nakładać farbę na drewno. Belki zostały zabezpieczone środkiem antyseptycznym i ochronnym do drewna.

Miesiąc maj! Zaczęliśmy układać ściany z bloczków z betonu komórkowego.

Podejdźmy bliżej! Blok gazowy nie jest autoklawowy, dlatego jest tak tani. Spadłem z ceny! Dużo małżeństwa! Producenci ukryli wadliwe klocki wewnątrz palety! Jeden blok jest szerszy, drugi węższy. Złe biuro! Niedobrze jest oszukiwać ludzi! Szkoda! Potem zbudował palacza ze złych bloków.

Nowy dzień! Sprawy toczą się powoli! Pracujemy!

Posadzkę pierwszego piętra zrobiłem w 2 dni!

Mieszam zaprawę, noszę bloki, a tata kładzie ściany. Pracujemy! Jest już wieczór!

Nowy dzień, kontynuujemy budowę. Jest jeszcze dużo pracy!

Wydaje się, że jest trochę mały.

Mamy już okna i drzwi. Pracujemy codziennie!

Zrobiłem rusztowanie z palet, podczas gdy mój ojciec odwiedzał pszczoły w pasiece.

Blok gazowy się skończył, pozostała tylko usterka.

Kupiliśmy blok piankowy na drugie piętro, położyliśmy go pionowo.

Kontynuujemy! Za pomocą dźwigu przenieśliśmy belki na drugie piętro. Pada bez przerwy przez kilka tygodni.

Połóż belki stropowe na drugim piętrze

Ptak założył gniazdo na palecie! Nie mogę sobie wyobrazić, kiedy jej się to udało?

Zrobiłem podłogę na drugim piętrze domu.

Nie jesteśmy pewni, ale mamy nadzieję wprowadzić się do naszego domu w grudniu.

Zadzwonili do wielu krewnych i ustawili krokwie.

Znów było tu wielu krewnych, zamknęli dach! Teraz deszcz nam nie straszny!

Zrobili też werandę. Nawet nie myślałem, że zrobimy to od razu.

Wokół jest mnóstwo śmieci!

Kopałem rów pod kanalizację. Kładę fajkę, raz, dwa, trzy.

Szalunek do pierścienia kanalizacyjnego, tylko nasz jest kwadratowy.

Piękny! Z jednej strony domu!

Nadal jest dużo pracy. Palnik został rozłożony w ciągu dwóch dni.

Zbudowaliśmy klatkę schodową na drugie piętro. Teraz wejście na górę stało się bardzo wygodne!

Drugie piętro. Nie pamiętam, co wtedy zrobiłem.

Izoluję poddasze drugiego piętra wełną szklaną. Grubość izolacji 200 mm.

Trociny do izolacji stropu drugiego piętra. Ziemię umieszcza się również na trocinach.

Właz sufitowy drugiego piętra.

Trociny na krawędziach sufitu pierwszego piętra domu we wsi.

Osobisty palacz.

Zrobiliśmy dach dla palacza. Kontynuacja będzie z łaźnią.

Tylko w ten sposób drewno może zniknąć! Zgromadziło się dużo drewna opałowego!

Późna jesień! Kopanie wodociągu traktorem! Oj, mieliśmy niezłe kłopoty z tym traktorem! Albo wycieka olej, albo coś innego! Kopaliśmy przez trzy dni! Od domu do podłączenia do wodociągu 130 metrów wykopaliśmy na głębokość 2 metrów. Teren tutaj jest bagnisty, dookoła pełno bagien. Kopiesz pół metra i już jest woda. Rurę ułożono natychmiast, ponieważ grunt szybko się zapadał. Dom ma już okna i ogrzewanie. Podczas gdy ogrzewamy piec drewnem!

Przepraszam! Ale nie mam więcej zdjęć z budowy domu! Bardzo się spieszyliśmy! Otynkowaliśmy ściany pierwszego piętra, przykręciliśmy płyty gipsowo-kartonowe na wkręty do drewna, hydraulikę, meble, tapety, prąd, gaz, wodociąg. A mimo to udało nam się zrobić wszystko na pierwszym piętrze! Można było też mieszkać na drugim piętrze, było tam światło, ale nie było remontu. Wszystko to udało się zrobić w ciągu dziesięciu miesięcy. Pracowaliśmy razem z naszym ojcem! Ale oczywiście wezwaliśmy nasze kobiety do malowania, wybielania i klejenia tapet!

W roku 2013 w okresie sierpień-wrzesień wykonano fundamenty i cokół. W 2014 roku od maja do grudnia zrobiliśmy resztę! 26 grudnia przeprowadziliśmy się z rodziną i zamieszkaliśmy w tym nowym domu. I jak rozumiesz! Zaprosiliśmy wielu gości i 31 grudnia świętowaliśmy parapetówkę! Hurra!)))

Dziękuje za wszystko! Kto skończył czytać moją historię budowy domu na wsi! Obejrzyj moją historię bardziej szczegółowo na YouTube! Powodzenia! Do widzenia!

W tym artykule rozważamy tylko trwałe kamienne domy. Oczywiście istnieje również technologia budowy ramy, ale rozważymy ją w osobnym materiale.

Beton komórkowy dokonał nie mniejszej rewolucji w technologiach budowlanych niż na przykład geowłókniny czy styropian ekstrudowany. Historia betonu komórkowego rozpoczyna się w latach 30. ubiegłego wieku, więc materiał przetrwał już próbę czasu w różnych regionach klimatycznych naszej planety. Należy pamiętać, że nie każdy gazobeton można uznać za energooszczędny, dlatego bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na rzeczywiste właściwości konkretnych producentów.

Z tym wiąże się główna negatywność szerząca się w Internecie. Domowy beton komórkowy wyprodukowany z naruszeniem technologii nie będzie miał wystarczającej wytrzymałości i odporności na przenoszenie ciepła. Oznacza to, że nie będzie miała żadnych zalet w porównaniu do zwykłej cegły. Drugim ważnym punktem jest obowiązkowe przestrzeganie technologii podczas pracy z gazobetonem.

Nie od dziś wiadomo, że budowanie zgodne z technologią jest nie tylko tańsze, ale i szybsze. Niestety wiele osób woli złamać technologię, a potem bohatersko pokonać pojawiające się trudności, tracąc nie tylko czas, ale i pieniądze. W końcu oczywiste jest, że materiał niskiej jakości zastosowany z naruszeniem technologii nie doprowadzi do niczego dobrego.

Weźmy więc jako przykład mój własny dom, który zbudowałem w 2012 roku. Jest to stołeczny dworek na płycie fundamentowej ze ścianami z betonu komórkowego i monolitycznym stropem z płaskim (zielonym) dachem. Oddano go do użytku w 2014 roku. Dla każdego ważne jest, aby dom był tani w budowie i ekonomiczny w eksploatacji. Nie jestem tutaj wyjątkiem. Dlatego najważniejszym kryterium przy wyborze materiału na ściany jest opór przenikania ciepła. W końcu, jeśli ściana jest „zimna”, po prostu ogrzeję ulicę. A to nadmierne zużycie energii i chłód w domu (w moim przypadku także brak głównego gazu plus limit mocy elektrycznej przydzielonej w SNT).

Dlatego wybrałem najlepszą z dostępnych technologii - jednowarstwową ścianę z betonu komórkowego YTONG o gęstości D400 i grubości 375 mm. Murowanie wykonano ściśle według technologii z obowiązkowym szlifowaniem każdego rzędu i zastosowaniem specjalnego kleju do murów cienkowarstwowych (im mniejsza grubość spoiny, tym mniejsze straty ciepła). Naturalnie dodatkowo zaizolowałem nadproża nad oknami i drzwiami oraz obwód stropu monolitycznego. Zwracam także uwagę na obecność kwater w otworach okiennych.

Od zewnątrz ściana jest po prostu otynkowana cementowym tynkiem termoizolacyjnym o grubości 10 mm i szpachlowana białym cementem (nadal nie znalazłem czasu na pomalowanie ścian).

W środku podobna historia: ściany otynkowane cienką (6 mm) warstwą tynku gipsowego, szpachlowane i malowane. Biorąc pod uwagę fakt, że bloczki z betonu komórkowego mają prawie idealną geometrię, zapewniło to, że nie doszło do nadmiernego zużycia tynku z powodu nierówności (na przykład, jeśli ściany były wykonane z cegły z spoinami cementowymi o grubości 2 cm) i znacznie ułatwiło pracę . Beton komórkowy jest bardzo łatwy w obróbce, a do układania przewodów elektrycznych ścianę można wiercić praktycznie za pomocą śrubokręta.

Jako powłoka wykończeniowa stosuje się tapetę, po prostu pomalowane ściany lub płytki (w łazience). Beton komórkowy jest również niezwykle wygodny, ponieważ bardzo łatwo można na nim powiesić cokolwiek. Spróbuj na przykład wbić gwóźdź w ceglaną ścianę, aby powiesić obraz. Bez wiertarki udarowej/młota nic nie wbijesz, ale gwóźdź w gazobetonie możesz wbić dowolnym dostępnym narzędziem i bez problemu wytrzyma ciężar kilku kilogramów (na zdjęciu to ponad wystarczająco). Jeśli chciałeś przenieść obraz w nowe miejsce, po prostu wyciągnąłeś gwóźdź, a na ścianie zostałby niewidoczny otwór o średnicy 1-2 mm. A w ceglanej ścianie będzie znak z kołka o średnicy 5-7 mm. Jeśli mówimy o stacjonarnym mocowaniu ciężkich przedmiotów, wszystko jest znacznie prostsze. Zwłaszcza w porównaniu z pustakami, do których trzeba będzie zastosować kotwy chemiczne. Do betonu komórkowego dostępne są specjalne kołki wkręcane lub kołki uniwersalne (oba są sprzedawane w każdym sklepie z narzędziami) - na tych kołkach zawieszam zewnętrzny klimatyzator (80 kg), zasobnikowy podgrzewacz wody (90 kg), zestaw kuchenny, drabina na dach i inne ciężkie przedmioty.

W rezultacie otrzymałem idealny obwód, który niezawodnie chroni wnętrze domu przed zimnem. Badania z wykorzystaniem drzwi powietrznych wykazały, że dom jest praktycznie szczelny, dzięki czemu nie ma żadnych szczelin w przegrodzie budynku. Ściana z gazobetonu jest otynkowana na całej powierzchni zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz, co całkowicie eliminuje przedmuchanie szwów. I to jest najbardziej bezpośrednia oszczędność zasobów energetycznych.

Beton komórkowy można bez problemu dodatkowo zaizolować (jeśli nagle zdecydujesz się na budowę domu za kołem podbiegunowym) lub możesz wykonać bardziej efektowne wykończenie za pomocą cegieł licowych. Ale najważniejszą zaletą betonu komórkowego jest to, że łączy w sobie dwie ważne cechy: wytrzymałość na ściskanie i przewodność cieplną. Beton komórkowy można bezpiecznie stosować w ścianach nośnych pięciopiętrowych (!) budynków i będzie miał znacznie niższą przewodność cieplną niż beton czy cegła.

I tu staje się oczywiste, że beton czy cegła nie mają żadnych szans na zastosowanie w niskim budownictwie. Bo jest długa, droga i zimna. Weźmy jako przykład mój dom i obliczmy koszty, gdybym miał go zbudować z cegły.

Zanim jednak przystąpimy do obliczeń, chcę pokazać Wam zdjęcie z badań termowizyjnych (pełna relacja na blogu), które wykonałem w styczniu ubiegłego roku, gdy temperatura na zewnątrz sięgała -15 stopni Celsjusza. Zwróć uwagę na dom w tle. Teraz nie interesuje nas, z czego jest zbudowany (w rzeczywistości jest wykonany z bloków żużlowych i izolowany pianką). Interesuje nas to, że ten dom nie jest używany i nie jest ogrzewany przez całą zimę. A na pierwszym planie widać mój dom, który jest ogrzewany. I dopiero po „świeceniu” okien na obrazie z kamery termowizyjnej można zrozumieć, że tak jest. Zwróć uwagę na jednorodność muru z betonu komórkowego i brak strat ciepła przez ściany. Możesz na przykład otworzyć wyszukiwarkę obrazów Yandex i zobaczyć, jak zwykle wyglądają ogrzewane domy z cegły. Tutaj mój dom praktycznie nie wyróżnia się na tle otaczającego krajobrazu.

Przejdźmy teraz do obliczenia oporu przenoszenia ciepła. Nie będę Cię obciążać skomplikowanymi formułami, wszystko będzie proste i jasne. Na początek bierzemy więc wstępne dane, i to nie byle jakie dane, ale oficjalny raport z testów, poświadczony pieczęcią centrum badawczego. Przypomnę, że użyłem bloczków o gęstości D400 i grubości 375 mm.

A oto wykres strat ciepła, do którego trzeba dążyć. Tutaj wyraźnie widać, że utrata ciepła otaczających konstrukcji składa się z trzech głównych rzeczy:

1. Okna i drzwi;
2. Ściany;
3. Sufit (podłoga/sufit).

Jednocześnie najzimniejszymi miejscami w każdym domu zawsze będą okna i nie ma od tego ucieczki, dziś najlepsze okna z podwójnymi szybami mają obniżony opór przenikania ciepła wynoszący 1,05. Jednak ściany domów budowanych w regionie centralnym (obwód moskiewski) powinny mieć obniżony opór przenikania ciepła wynoszący 2,99 (m² ˚C)/W. Należy pamiętać, że sufity powinny mieć maksymalną izolację.

Ale teraz nie mówimy o oknach i sufitach, ale o ścianach. Aby więc nasz dom spełniał aktualne standardy efektywności energetycznej, obniżony opór przenikania ciepła ścian musi wynosić co najmniej 3,0. Skorzystajmy na przykład z tego kalkulatora i podstawmy do niego dane z powyższego raportu z testu. I to otrzymamy

Opór przenikania ciepła przegród zewnętrznych [R] = 3,57

OK, bądźmy realistami: weźmy pod uwagę niejednorodność muru (szwy), zbocza i narożniki. Niech zmniejszony opór przenikania ciepła będzie równy 3,28. A to jest ściana z czystego betonu komórkowego, bez uwzględnienia dodatkowej warstwy tynku od wewnątrz i na zewnątrz. Oznacza to, że w rzeczywistości opór przenoszenia ciepła będzie nieco wyższy.

Weźmy dla przykładu mur z cegły ceramicznej pełnej pełnej o gęstości 1800 kg/m3 na zaprawie cementowo-piaskowej. Przy grubości ścianki 375 mm jej opór przenikania ciepła wyniesie zaledwie 0,62! Jest to prawie 6 razy „zimniejsze” niż mur wykonany z bloczków z betonu komórkowego. Oznacza to, że ekwiwalent ściany z cegły pod względem efektywności energetycznej powinien mieć grubość większą niż 2 metry. Rozumiesz, że to nonsens i nikt nie zbuduje ściany o takiej grubości w niskim budynku. Oznacza to, że będziesz musiał zbudować ceglaną ścianę z jednej lub półtora cegły, a następnie dodatkowo ją zaizolować. A po izolacji nadal trzeba pomyśleć o tym, jak przymocować powłokę wykończeniową do izolacji. Oznacza to, że w tym przypadku komplikujemy proces budowy.

O pracochłonności muru najlepiej świadczy fakt, że jeden blok z betonu komórkowego (625 x 250 x 375 mm) ma objętość 20 cegieł (250 x 120 x 65 mm), biorąc pod uwagę spoinę cementową! Aby ułożyć 20 cegieł, potrzebujesz około 1,5-2 wiader zaprawy (jeśli pracujesz z gazobetonem, ta ilość zaprawy wystarczy do ułożenia ponad 20 bloczków z betonu komórkowego). Oto cała ekonomia budownictwa ceglanego. Oznacza to, że tylko za budowę domu murowanego znacznie przepłacasz.

Ale najtrudniejsza część rozpocznie się podczas pracy. Eksploatacja źle ocieplonego domu murowanego będzie po prostu niemożliwa, jeżeli nie będziemy dysponować „nieograniczonym” i tanim źródłem energii cieplnej (gaz sieciowy), gdyż po prostu nie masz wystarczającej ilości przydzielonej mocy elektrycznej (standardowo 15 kW).

Jeśli ściany Twojego domu odpowiadają aktualnym normom w zakresie odporności na przenikanie ciepła, możesz bez problemu ekonomicznie ogrzać kamienny dom z betonu komórkowego za pomocą prądu.

Wniosek jest oczywisty - w kapitalnym budownictwie niskim po prostu nie ma alternatywy dla energooszczędnego betonu komórkowego. Jednocześnie, jeśli weźmiemy pod uwagę ostateczny koszt obudowywania obiektów, okazuje się, że takie rozwiązanie jest tańsze nie tylko na etapie budowy, ale także w trakcie eksploatacji.

P.S. Oczywiście nie zapominamy, że na efektywność energetyczną budynku składają się nie tylko ściany, ale także okna/drzwi, fundamenty i strop (dach). I oczywiście świeża wentylacja. Tylko wtedy, gdy wszystkie warunki są spełnione jednocześnie, dom można uznać za energooszczędny.

Nadal masz pytania? Zapytaj ich w komentarzach!

Można znaleźć wszystkie publikacje dotyczące budowy tego domu

Nowoczesny dom wymaga obecnie nowych cech jakościowych, a przede wszystkim oszczędności energii. Ceny wszystkich rodzajów paliw stale rosną. Dlatego dziś budowa nowego domu wymaga wstępnych obliczeń dotyczących oszczędzania ciepła. Konwencjonalne cegły do ​​budowy ścian elewacyjnych domu prywatnego nie spełniają wymogów prawnych dotyczących oszczędzania ciepła lub wymagają dodatkowych środków w celu izolacji budynku.

Zalety

Obecnie doskonałą alternatywą dla budownictwa murowanego jest budowa domu z betonu komórkowego, ze względu na dobre właściwości termoizolacyjne, niezawodność, wytrzymałość i trwałość. Zanim zrobisz dom z betonu komórkowego własnymi rękami, powinieneś zapoznać się z zaletami korzystania z tego materiału.

Charakterystyczne zalety budowy domu z bloczków z betonu komórkowego:

• Wskaźniki termofizyczne budynków wykonanych z betonu komórkowego są znacznie wyższe niż domów wykonanych z konwencjonalnego betonu, cegły lub drewnianych belek.
• Bloczki z betonu komórkowego charakteryzują się niewielkim błędem wymiarów geometrycznych, co pozwala na budowanie idealnie gładkich ścian i znaczne oszczędności na etapie wykończenia budynku.
• Ściany z betonu komórkowego ze względu na porowatość swojej struktury charakteryzują się dużą paroprzepuszczalnością i dobrą izolacją termiczną. W domach zbudowanych z bloczków gazobetonowych istnieje ciągła naturalna regulacja wilgotności i cyrkulacji powietrza - czynniki te tworzą idealny mikroklimat, maksymalnie zbliżony do naturalnych domów drewnianych.
• Dokładne wymiary. Bloczki z betonu komórkowego mają minimalne tolerancje wymiarowe, a także gładką powierzchnię, co pozwala na użycie specjalnego kleju podczas ich układania. Dzięki temu szczeliny pomiędzy bloczkami będą bardzo małe, co znacząco przyspiesza budowę domu, zmniejsza ilość użytej zaprawy, a podczas eksploatacji zapobiega tworzeniu się „mostków termicznych” w budynku.
• Szczególną zaletą betonu komórkowego jest odporność ogniowa i przyjazność dla środowiska.
• Ze względu na porowatą strukturę betonu komórkowego ciężar bloczków na powierzchnię ściany jest niższy niż w przypadku innych materiałów budowlanych, dzięki czemu obciążenie fundamentu budynku jest mniejsze niż w przypadku domów drewnianych czy murowanych, co w konsekwencji znacznie utrudnia konstrukcję taniej.

Wybierając gazobeton jako główny materiał budowlany do budowy własnego domu, powinieneś zdecydować o projekcie budowlanym, jego układzie i projekcie.

Projekt musi wskazywać główne elementy konstrukcyjne budynku:

• Fundacja;
• liczba kondygnacji z podcięciami;
• konstrukcja więźby dachowej i obliczenia powierzchni dachu;
• otwory okienne i drzwiowe wskazujące ich wzmocnienie nadprożami.

Pomyśl z wyprzedzeniem o wykończeniu domu z betonu komórkowego.

Możesz samodzielnie wycinać różne łuki z betonu komórkowego, nadając im zaokrąglone kształty otworów i kolumn. Dzięki doskonałej powierzchni chłonnej, w procesie wykańczania materiał doskonale wiąże się z różnymi tynkami figuralnymi i strukturalnymi. Dlatego fantazje projektowe dotyczące budowy i wykończenia domu z betonu komórkowego mogą być nieograniczone.

Czym mocować: zaprawą lub klejem

Budując dom, nie można obejść się bez materiału mocującego. Którego lepiej użyć do budowy domu z betonu komórkowego? Zarówno klej, jak i roztwór mają dobre właściwości techniczne. Jednak przy użyciu kleju można uzyskać niemal idealne połączenia. Ale jednocześnie klej uwalnia szkodliwe toksyny, a ponadto jest droższy. Jeśli chodzi o rozwiązanie, zawiera ono podstawowe materiały: piasek, cement i wodę. Praca z tą mieszaniną jest bardziej pracochłonna. Wyjaśnia to fakt, że bardzo często konieczne jest sprawdzenie równości ścian. Jednak o wiele łatwiej jest wyrównać nierówności zaprawą niż klejem. Nie ma tu żadnych specjalnych zasad. Możesz wybrać na podstawie względów osobistych i finansowych.

Aby zbudować dom z betonu komórkowego, będziemy musieli wykonać szereg prac przygotowawczych:

• Bloczki z betonu komórkowego należy transportować na plac budowy na specjalnych paletach, zabezpieczonych folią termokurczliwą. Aby uniknąć przemieszczenia, palety zabezpiecza się zawiesiami, co eliminuje możliwość uszkodzenia betonu komórkowego.
• Prace instalacyjne wykonuje się w temperaturze otoczenia od +5 do +25 stopni. Przy temperaturach powietrza powyżej +25 stopni powierzchnię betonu komórkowego należy stale zwilżać wodą.
• W zimnych porach roku do układania bloczków z betonu komórkowego stosuje się klej ze specjalnym dodatkiem, który umożliwi prowadzenie prac budowlanych w temperaturach otoczenia do -15 stopni.
• Najpierw zapewnij oświetlenie w miejscu pracy.
• Przygotuj miejsce do przechowywania betonu komórkowego.
• Zorganizuj miejsce na zamknięty magazyn materiałów budowlanych (na suche mieszanki).
• Przynieś sprzęt, narzędzia i zapasy na miejsce z wyprzedzeniem.
• Przynieś na plac budowy gazobeton i suche mieszanki murarskie na co najmniej tydzień pracy.
• Wykonaj przygotowanie geodezyjne i rozłóż osie na ziemi, wskaż bezwzględny wskaźnik horyzontu zerowego.
• Wykonaj ułożenie fundamentów pod ściany i obowiązkową hydroizolację zgodnie z dokumentacją projektową.
• Zapoznaj się z instrukcją przygotowania zaprawy murarskiej z suchych mieszanek.
• Zapoznaj się z metodami i technikami bezpiecznego wykonywania pracy oraz organizacji miejsca pracy.

Technologia budowy z bloczków z betonu komórkowego przyszła do nas z Europy, gdzie przez długi czas ten materiał budowlany okazał się najlepszy. Domy z betonu komórkowego stoją od kilkudziesięciu lat w wielu krajach Europy, Kanady i Azji.

Porządek technologiczny:

1. Fundament domu wykonany jest z betonu komórkowego. Zgodnie z dokumentacją projektową kładzie się fundament, z reguły jest to fundament monolityczny lub pasowy, w zależności od rodzaju gleby na terenie, wielkości przyszłego domu i poziomu podziemnych wód gruntowych. Czas trwania tego etapu może wynosić od trzech tygodni. Można to stwierdzić z całą pewnością dopiero po zapoznaniu się z geologią terenu, jego oddaleniem, obecnością dróg dojazdowych, projektem domu i rodzajami fundamentów. Ważnym punktem w budowie fundamentu domu jest właściwe rozmieszczenie ślepej części budynku. Drobną wadą materiału jest jego zwiększona nasiąkliwość, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie konstrukcji przed wilgocią.
2. Ściany z betonu komórkowego. Aby zwiększyć niezawodność i wytrzymałość konstrukcji domu, zwłaszcza jeśli jego liczba kondygnacji jest większa niż dwa piętra, proponuje się zastosowanie wzmocnionych pasów, czyli dodatkowe wzmocnienie obwodu ścian domu.
3. Układanie bloczków z betonu komórkowego należy wykonywać na specjalnej zaprawie murarskiej za pomocą specjalnego narzędzia lub szpatułki grzebieniowej - zapewni to równą warstwę technologiczną milimetrową. Wyrównywanie bloczków z betonu komórkowego odbywa się za pomocą gumowego młotka. Powinno to zapewnić integralność betonu komórkowego i jednolitość muru. Jedną z zalet budowania ścian z bloczków z betonu komórkowego jest to, że prawie się nie kurczą, dzięki czemu można od razu przystąpić do wykończenia wnętrz, co znacznie skraca czas budowy.
4. Podłogi domu z betonu komórkowego mogą być drewniane, a także z produkowanych przemysłowo płyt betonowych, monolityczne lub projekt jednego domu może mieć kombinację różnych podłóg.
5. Konstrukcja dachu. To bardzo ważny etap, podczas którego montowana jest więźba dachowa i układana jest konstrukcja dachu.
6. Przeszklenie otworów okiennych gotowego domu z betonu komórkowego.
7. Wykończenie wnętrz: ułożenie mediów (wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja, ogrzewanie), aranżacja podstawy podłogi domu, budowa przegród wewnętrznych, przygotowanie powierzchni ścian do wykończenia.
8. Wykończenie elewacji. Mocowanie zwisów okapowych do konstrukcji dachu i montaż rynien. Ostateczne wykończenie ścian zewnętrznych budynku z betonu komórkowego powinno spełniać następujące funkcje: wyrównujące, czyli zakrywające nierówności w murze, funkcję ochronną, zwiększającą odporność muru na warunki atmosferyczne, dekoracyjne, nadające budynkowi piękny wygląd.
9. Projekt krajobrazu terenu, aranżacja małej formy architektonicznej, budowa ogrodzenia.

Ostatnie badania wykazały, że przy prawidłowych i kompetentnych etapach budowy z betonu komórkowego żadne grzyby ani pleśń nigdy nie będą zakłócać nowego domu!

Dlatego też, jeśli przy budowie domu z betonu komórkowego zostaną zachowane wszystkie standardy technologiczne, zastosuje się dobrej jakości materiały wykończeniowe budynku i niezawodną ochronę elewacji domu, będzie on ciepły, przytulny i trwały oraz będzie niezawodnie służył swoim właścicielom wiele lat.

Instrukcja krok po kroku

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją krok po kroku budowy domu z betonu komórkowego z jednego piętra. Proces pracy składa się z następujących etapów:

• Przygotowanie: znakowanie, kopanie rowu.
• Fundament: szalunki, pas zbrojony i wylanie betonu.
• Budowa ścian.

Przygotowanie

Prace przygotowawcze to cały szereg działań mających na celu budowę domu.

• Przede wszystkim oczyść plac budowy i usuń z niego wszystkie przedmioty, które mogą przeszkadzać.
• Za pomocą prętów i liny wykonaj oznaczenia. Aby to zrobić, musisz określić oś domu. Zaznacz pierwszy róg fundamentu. W związku z tym pociągnij linę prostopadle do pozostałych rogów. Jeśli chodzi o czwarty róg, należy go oznaczyć kwadratem.
• Następnie zmierz przekątne. Jeśli wymiary się zgadzają, możesz rozciągnąć linę.

Korzystając z tego schematu, zaznacz wnętrze domu, oddalając się o 40 cm od istniejących oznaczeń, po czym możesz kopać rowy.

• Musisz znaleźć najniższy punkt na stronie. Stamtąd zacznie się mierzyć głębokość przyszłego fundamentu. Rozmiar dołu musi odpowiadać projektowi przyszłego domu.
• Jeśli chodzi o proces kopania rowu, jego ściany muszą być pionowe, a dolny poziom. Można to sprawdzić za pomocą pionu. Pomiary najlepiej wykonywać w trakcie kopania, w przeciwnym razie trudniej będzie później cokolwiek poprawić.
• Na dno wykopanego rowu wsyp piasek o grubości co najmniej 150 mm. Warstwę tę należy zagęścić.
• Na piasek wylewa się warstwę pokruszonego kamienia i kładzie papę.

Fundacja

Budowa fundamentu składa się z kilku kolejnych etapów.

• Montujesz panele ze sklejki, desek i innej tarcicy. Wszystkie elementy szalunku należy połączyć za pomocą gwoździ/wkrętów.
• Szalunki powinny wznosić się 30 cm nad poziom gruntu.
• Następnie weź żyłkę i rozciągnij ją wzdłuż wewnętrznego obwodu fundamentu i na tym samym poziomie, co przyszłe wypełnienie.

Już na tym etapie warto pomyśleć o przeprowadzeniu niezbędnej komunikacji. Jeśli nie zostanie to zrobione, będziesz musiał wykonać dziury w fundamencie, aby ułożyć kanalizację i wodę.

Konieczne będzie umieszczenie drutu w wyprodukowanym szalunku. Aby to zrobić, weź pręty Ø14 mm. Za pomocą elastycznego drutu stalowego zwiąż je w siatkę. Rozmiar komórek może być różny, więc nie jest konieczne przestrzeganie dowolnego rozmiaru. Zwykle średni rozmiar wynosi 20 x 20 cm, a rozmiar samej siatki powinien być równy szerokości wykopu.

Pozostaw 50 mm pomiędzy ułożonym drutem a górną częścią rowu. Umożliwi to całkowite pokrycie drutu betonem.

• Aby określić wymaganą objętość betonu, pomnóż długość, szerokość i wysokość wykopu. Mieszankę można zamówić w firmie budowlanej lub przygotować samodzielnie. Ostatnia opcja jest bardzo pracochłonna. Do wymieszania należy zachować następujące proporcje: cement 1×kruszywo 1×piasek 3 i woda do uzyskania pożądanej konsystencji.
• występuje w równych warstwach o grubości około 20 cm, nie ma się co spieszyć, ponieważ kładziesz fundament pod przyszły dom.
• Zagęścić każdą warstwę betonu, usuwając powietrze z szalunku. Sam proces zalewania trwa aż do poziomu rozciągniętej żyłki.
• Powierzchnię do wylewania należy wyrównać pacą. Następnie przebij beton zbrojeniem w kilku miejscach. Uderz w szalunek od zewnątrz młotkiem.

Fundament musi zyskać na sile. Proces ten trwa zwykle około 30 dni. W tym czasie wylany fundament należy przykryć folią z tworzywa sztucznego, aby zapobiec opadaniu i pękaniu. Po 10 dniach od wylania możliwe będzie zdjęcie szalunku.

Budowa ścian

Zapraszamy do rozważenia procesu wznoszenia ścian z betonu komórkowego wykonywanych w systemie pióro-wpust. Przed przystąpieniem do układania należy oczyścić powierzchnię z wyschniętego betonu. Następnie przyjrzyjmy się szczegółowej instalacji kilku pierwszych rzędów.

Konieczne jest rozpoczęcie układania od najwyższego kąta. Zaznacz ścianę domu i rozciągnij linię. Po ułożeniu pierwszego bloku, w każdym rogu umieść kolejne klocki i rozciągnij między nimi żyłkę. Każdy ułożony blok należy sprawdzić pod kątem wypoziomowania. Pierwszy rząd muru leży na całym obwodzie ścian, a nawet na przegrodach.

Podczas tego procesu nie zapomnij o obecności drzwi. Naturalnie, te miejsca nie są warte zastawiania.

• Gdy pierwszy rząd wyschnie, przeszlifuj jego powierzchnię. Powtórz tę operację z każdym złożonym rzędem. Dzięki temu będziesz mógł nałożyć klej równą warstwą.
• Podobnie jak w przypadku pierwszego rzędu, umieść drugi i trzeci od rogu. Każdy rząd należy związać z poprzednim, przesuwając blok do połowy. Minimalne dozwolone przesunięcie bloku wynosi 8 cm.
• Klej należy nakładać specjalną kadzią z zębami. Prawie każdy blok należy sprawdzić pod kątem równości. Jeśli zajdzie potrzeba przesunięcia, można to zrobić za pomocą gumowego młotka.
• Ponieważ klej wysycha dość szybko, prace te należy wykonywać w szybkim tempie.

Jeśli w określonym otworze nie można uzyskać wymaganej długości bloczka, to po ułożeniu bloku można go przyciąć piłą na wymiar.

W miejscu, w którym będzie znajdować się otwór okienny, narysuj 2 równoległe linie. W zależności od ich wielkości powinny wystawać po 30 cm z obu stron obrzeży okna, w powstałe rowki należy włożyć zbrojenie i pokryć zaprawą. Nie zaleca się blokowania otworów pod montaż okien. Choć w przyszłości można je wyciąć, jest to dodatkowa praca.

Po rozciągnięciu ściany nadszedł czas na zbudowanie nadproża. Musi być zbudowany zarówno nad drzwiami, jak i nad oknem. Proces wykonania nadproża nad oknem:

• Umieść deskę nad oknem.
• Na zewnątrz kładziemy blok o grubości 15 cm.
• W środku przetarta na pół i również o grubości 15 cm.
• Wewnątrz znajduje się blok o grubości 10 cm.
• Następnie weź siatkę wzmacniającą (pokrój ją w kwadraty) i przymocuj do niej pręty zbrojeniowe.
• Umieść powstałą ramę między blokami i wypełnij wszystko betonem.

Jeśli pozwalają na to finanse, możesz kupić gotowe bloki w kształcie litery U. Inną opcją jest wykonanie szalunku i wypełnienie go betonem.

Jeśli chodzi o wykończenie ścian domu parterowego, konieczne jest zorganizowanie wylania pasa pancernego wykonanego ze zbrojonego betonu. Zapewni to integralność całego budynku. Aby to zrobić, weź bloki o grubości 10 cm i użyj ich do uformowania szalunku na całym obwodzie ścian. Wypełnij rów zbrojeniem i zalej betonem.

W przypadku Mauerlat włóż gwintowane metalowe kołki do pasa pancernego. Później łatwiej będzie doczepić do nich Mauerlat.

Na koniec należy postawić dach. W takim przypadku warto zdecydować, jaki rodzaj pokrycia dachowego zostanie wykonany:

Niezależnie od dokonanego wyboru, do dachu dołączony jest następujący „ciasto”:

• Hydroizolacja.
• Bariera paroszczelna.

Jeśli zbudowane jest poddasze, konieczna jest również izolacja akustyczna.;

W ten sposób zakończono budowę dachu parterowego domu z betonu komórkowego.

Jeśli nie odważysz się budować samodzielnie ze względu na brak czasu lub możliwości technicznych, będziesz musiał skorzystać z usług wykwalifikowanej firmy. W takim przypadku należy dokonać obliczeń finansowych dotyczących zakończenia niektórych prac.

Według doświadczenia niektórych osób całkowity budżet na budowę domu z betonu komórkowego może kosztować 1,5 miliona rubli. Kwota ta oznacza budynek o następujących parametrach:

• Fundament na palach wierconych.
• Podstawa ceglana, wysokość 75 cm.
• Podłoga z płyt żelbetowych.
• Ściany wykonane są z betonu komórkowego, a także materiałów izolacyjnych i wykończeniowych.
• Dach wykonany jest z blachodachówki i ma nachylenie czterospadowe.

Jeśli przełożymy całą tę pracę na pieniądze, wyjdzie to następująco:

• Wylewanie fundamentów około 243 tysięcy rubli.
• Podstawa około 296 tysięcy rubli.
• Ściany kosztują około 500 tysięcy rubli.
• Pokrywają się około 146 tysięcy rubli.
• Dach w okolicach 327 tysięcy rubli.

Oczywiście należy wziąć pod uwagę fakt, że w danym regionie kraju ceny materiałów budowlanych i robocizny mogą się nieznacznie różnić. Ale średnio musisz mieć tę kwotę.

Wideo

Historia budowy jednego domu z betonu komórkowego.

Zdjęcie

W udostępnionej galerii zdjęć można zobaczyć przykłady gotowych domów z betonu komórkowego, a także niektóre aspekty technologiczne:

Beton komórkowy to nowoczesny materiał budowlany, który jest ciepły, lekki i delikatny. Niektórzy chwalą go za ciepło i szybkość budowy, inni natomiast negatywnie odnoszą się do betonu komórkowego, powołując się na pęknięcia w ścianach. Ale tak czy inaczej, beton komórkowy jest wybierany częściej niż wszystkie inne opcje bloków ściennych łącznie. Oznacza to, że jego ogólne zalety są naprawdę najlepsze, a wady można zaradzić odpowiednimi rozwiązaniami projektowymi.

Jak zbudować dom z betonu komórkowego? Odpowiedź jest ściśle według technologii i projektu, w którym obliczane są wszystkie elementy domu! W tym artykule postaramy się szczegółowo opisać wszystkie etapy budowy z betonu komórkowego.

Pierwszym krokiem jest wykonanie badań geologicznych terenu w celu określenia poziomu gleby i wód gruntowych. Następnie musisz zdecydować o rodzaju fundamentu i opracowaniu projektu domu. Prace wykopaliskowe, podsypka piaskowa, drenaż, zbrojenie, wylewanie fundamentów, hydroizolacja i izolowanie ślepej powierzchni to tematy na osobny artykuł.

1. Mamy mocny i równy fundament, przeczekaliśmy zimę i wiosnę, fundament się ustabilizował i zaczął się kurczyć.
   
2. Przed ułożeniem pierwszego rzędu bloczków konieczne jest wykonanie poziomej hydroizolacji fundamentu. Zapobiegnie to kapilarnemu zasysaniu wilgoci z podłoża.
   
3. Poziom lub poziom wody znajduje się w najwyższym narożniku fundamentu.
   
4. Sznurek jest rozciągnięty na obwodzie fundamentu, wzdłuż którego zostanie ułożony pierwszy rząd bloków.
5. Pierwszy rząd bloczków układa się na zaprawie cementowo-piaskowej o grubości 20 mm. Pionowe szwy muszą być pokryte klejem.
   
6. Układanie rozpoczyna się od górnego rogu, następnie układane są pozostałe bloki narożne.
7. Bardzo ostrożnie wypoziomuj narożniki za pomocą gumowego młotka i poziomnicy.
8. Pomiędzy blokami narożnymi przeciąga się sznurek, wzdłuż którego zostanie wyrównany cały pierwszy rząd.
   
9. Cały pierwszy rząd bloków gazowych układa się na zaprawie, szwy pionowe pokrywa się klejem.
10. Wszystkie kolejne rzędy są układane tylko za pomocą kleju.
    
11. Dodatkowe bloki wycina się piłą do betonu komórkowego lub piłą szablastą.
    
12. Przed nałożeniem kleju kostki należy oczyścić pędzlem z kurzu, a w czasie upałów warto je również zwilżyć wodą.
13. Poziomą płaszczyznę rzędów należy wyrównać płaszczyzną (płyta z betonu komórkowego). Odbywa się to w celu wyeliminowania różnic między blokami, wówczas szew będzie cienki i jednolity wszędzie, co zapobiegnie drobnym pęknięciom spowodowanym skurczem kleju.
    
14. Grubość szwu między blokami powinna wynosić 2-3 mm.
15. Przemieszczenie bloków (podwiązanie) powinno wynosić co najmniej 13 cm.
    
16. Wzmocniony jest pierwszy i co czwarty rząd muru. W narożach zbrojenie jest wygięte, a zachodzenie prętów powinno wynosić co najmniej 300 mm.
    
17. Wzmocniono także rząd parapetów oraz miejsca podparcia nadproży.
    
18. Zbrojenie rzędów betonu komórkowego składa się z następujących etapów: wycinanie rowków, wypełnianie rowków klejem, układanie zbrojenia.
19. Układanie drugiego rzędu bloczków można rozpocząć po 4 godzinach, gdy roztwór stwardnieje.
20. Nadproża okien i drzwi z betonu komórkowego mogą być wykonane z bloków U, które umieszcza się na szalunku, a rama wzmacniająca jest wiązana i wypełniana betonem. Nadproże musi opierać się o ściany co najmniej 200 mm. Więcej informacji na temat nadproży z betonu komórkowego można znaleźć w osobnym artykule pod linkiem.
    
21. U-bloki można wykonać niezależnie od zwykłych bloczków za pomocą piły do ​​betonu komórkowego.
22. W sprzedaży można znaleźć gotowe nadproża z betonu komórkowego.
    
23. Bandażowanie ścian nośnych i przegród nośnych odbywa się na całej szerokości bloku w rzędzie.
    
24. Do łączenia ścian nośnych i nienośnych stosuje się elastyczne połączenia metalowe, które zaleca się wstępnie ułożyć w murze lub wznieść przegrody z betonu komórkowego równolegle do ścian nośnych.
    
25. Aby uzyskać lepszą izolację akustyczną, zamiast cienkich przegród z betonu komórkowego lepiej jest budować przegrody ceglane.
    
26. Pod płytami podłogowymi i belkami stropowymi należy zainstalować pas pancerny, czyli mocną konstrukcję żelbetową biegnącą wzdłuż wszystkich ścian nośnych domu. Pas pancerny wzmocni ściany i równomiernie rozłoży ładunek. Radzimy zapoznać się z rodzajami podłóg do betonu komórkowego za pomocą linku.
    
27. Koniec płyty podłogowej powinien znajdować się bliżej środka wzmocnionego pasa.
    
28. Kanały pod rury i elektrykę można wykonać za pomocą bruzdownicy.
29. Jeśli dom ma mieć fronton wykonany z betonu komórkowego, jego geometria powinna być zgodna z krokwiami. Aby uzyskać prawidłową geometrię frontonu, w środek ściany wkręca się równy drewniany klocek. Nić jest rozciągana do krawędzi ścian i mocowana, a wzdłuż niej układany jest mur.
    
30. Podstawą dachu jest drewniany mauerlat. Aby uzyskać wysokiej jakości mocowanie Mauerlat do ścian, konieczne jest wypełnienie pasa pancernego, w którym zamontowane są kołki, i przykręcenie do niego Mauerlat.
    
31. Miejsca kontaktu drewna z betonem należy uszczelnić masami bitumicznymi.
32. Jeśli okładzina domu z betonu komórkowego planowana jest cegłą, wówczas szczelina wentylacyjna powinna wynosić 40 mm. Murowanie okładziny odbywa się za pomocą elastycznych metalowych opasek ze stali nierdzewnej.
    
33. Jeśli elewacja ma być otynkowana do malowania, należy zastosować specjalny tynk, który ma wysoką paroprzepuszczalność. Umożliwi to szybkie usunięcie wilgoci z grubości ściany z betonu komórkowego.
34. Dekoracja wnętrz domu powinna rozpocząć się nie wcześniej niż dwa sezony po zbudowaniu skrzynki. Należy poczekać, aż nadmiar wilgoci opuści gazobeton.

Budowa domu z betonu komórkowego nie jest łatwym przedsięwzięciem, ale w porównaniu do domu z cegły lub tego samego bali będziesz musiał włożyć znacznie mniej wysiłku. Zbudujemy prosty dom parterowy na.

Jeśli chcesz, możesz zmienić charakterystykę budynku według własnego uznania - wystarczy opanować kolejność układania ścian, wszystkie inne czynności są wykonywane standardowo dla domów wykonanych z dowolnych materiałów.

Zestaw konstrukcyjny

1. Piła taśmowa.
2. Wiertarka.
3. Piła ręczna.
4. Ręczna bruzdownica do ścian.
5. Przecinarka elektryczna.
6. Wiadro skrobaka.
7. Wózki do kleju.
8. Paca zębata.
9. Gumowy młotek.
10. Paca szlifierska (deska).

Wykonanie fundamentu

Oznaczenie witryny

Usuwamy wszystko, co przeszkadza z witryny, oczyszczamy je i rozpoczynamy znakowanie. Aby to zrobić, używamy prętów wzmacniających i liny.

Określamy oś przyszłej konstrukcji. Bierzemy linię pionu i zaznaczamy pierwszy róg fundamentu. Prostopadle do niego przeciągamy linę do drugiego i trzeciego narożnika budynku.

Za pomocą kwadratu zaznacz czwarty róg. Mierzymy przekątne. Jeśli długość jest taka sama, wszystko jest w porządku, kąty pasują, możesz wbić pręty i pociągnąć linę.

Podobnie wykonujemy wewnętrzne oznaczenia podstawy, odchodząc od zewnętrznego o około 400 mm (optymalna szerokość dla fundamentu listwowego).

Kopiemy rowy na obwodzie domu i pod przyszłymi ścianami wewnętrznymi.

Przygotowanie rowów

Znajdujemy najniższy punkt na stronie. Stąd mierzymy głębokość otworu. Mały dom można zbudować na 40-centymetrowym pasku. W pozostałej części skup się na cechach konstrukcji i miejsca jako całości (głębokość zamarzania, poziom wód gruntowych).

Kopanie rowów

Ważny! Ściany wykopu powinny być pionowe, a dno poziome. Sprawdzamy to za pomocą pionu i poziomu.

Umieścić go na dnie piaskownicy i dokładnie zagęścić. Taka poduszka pomoże równomiernie rozłożyć ładunek na podstawie poza sezonem. Zalecana grubość – od 15 cm.

Na piasek wysypać pokruszony kamień i ułożyć papę.

Montaż szalunku

Montujemy go z desek, sklejki i innych podobnych materiałów. Elementy mocujemy za pomocą gwoździ lub śrub.

Ważny! Wysokość szalunku jest taka, aby wznosił się ponad poziom gruntu o co najmniej 300 mm.

Rozciągamy żyłkę wzdłuż wewnętrznego obwodu szalunku na poziomie górnej krawędzi przyszłego wypełnienia.

Na tym samym etapie myślimy o rozmieszczeniu otworów na wejście wodociągu i kanalizacji. Aby to zrobić, kładziemy puste rury w odpowiednich miejscach i wypełniamy je piaskiem.

Układanie zbrojenia

Bierzemy pręty o średnicy 12-14 m. Zawiązujemy je w siatkę za pomocą elastycznego drutu stalowego. Komórki siatki mogą mieć różne rozmiary. Im cięższy dom, tym mniejszy powinien być bok kwadratu. Najczęściej wystarczająca jest siatka z komórkami o wymiarach 20x20 cm.

Wykonujemy siatkę zgodnie z wymiarami wykopu.

Ważny! Pomiędzy ułożoną konstrukcją, ścianami i szczytem wykopu pozostawiamy 5-centymetrowe szczeliny, aby w przyszłości mieć gwarancję wypełnienia betonem wszystkich zbrojeń.

Wylewanie betonu

Mnożymy szerokość fundamentu przez jego długość i wysokość i określamy wymaganą objętość betonu. Przygotuj lub zamów mieszankę. Do przygotowania używamy standardowego przepisu:

• cement – ​​1 część;
• kruszony kamień - 5 części;
• piasek - 3 części;
• woda - do pożądanej konsystencji.

Wypełniać jednolitymi warstwami o grubości około 200 mm, nie spiesząc się. Każdą warstwę wypełnienia zagęszczamy drewnianym ubijakiem. W przestrzeni szalunkowej wylewamy beton do poziomu wcześniej rozciągniętej liny.

Wyrównujemy powierzchnię wylewu za pomocą pacy i przebijamy beton zbrojeniem w kilku miejscach. Od zewnątrz ostrożnie opukaj szalunek drewnianym młotkiem.

Dajemy podkładowi miesiąc na nabranie sił. W tym czasie pokrywamy konstrukcję polietylenem, aby zabezpieczyć ją przed opadami atmosferycznymi, a podczas upałów zalewamy ją wodą, aby zapobiec pękaniu.

Ceny popularnych modeli betoniarek

Betoniarki

Budowanie ścian

Do konstrukcji w tym przykładzie używamy konstrukcji typu „pióro i wpust”. Po prostu wygodniej jest je nosić w dłoniach. Możesz budować z dowolnych innych bloków gazowanych - kolejność pracy nie ulega zmianie.

Najpierw oczyszczamy górną część wyschniętego fundamentu z istniejącego brudu i kurzu, a następnie pokrywamy go warstwą papy.

Do pierwszego rzędu bagażu używamy zaprawy cementowo-piaskowej. Wysycha dłużej niż specjalny klej, a my będziemy mieli możliwość regulacji równości układu rzędów. Minimalna grubość warstwy wynosi 10 mm. Nie ma ograniczeń maksymalnych. Dzięki temu bez większego wysiłku wyrównasz różnice wysokości.

Znajdujemy najwyższy kąt - będziemy z niego budować. Bierzemy żyłkę i zaznaczamy ścianę domu. Kładziemy pierwszy blok gazowy. Następnie w każdym pozostałym narożniku kładziemy klocek i rozciągamy linę pomiędzy elementami budowli.

Pamiętaj, aby sprawdzić równość każdego bloku. Pierwszy rząd bloczków układamy na obwodzie domu oraz w miejscach wznoszenia ścian wewnętrznych.

Ważny! Pamiętaj o otworach drzwiowych. Naturalnie je pomijamy.

Bierzemy polerowanie i ostrożnie szlifujemy powierzchnię rzędu początkowego. Następnie zrobimy to z każdym ułożonym rzędem. Dzięki temu zabiegowi będziemy mogli nałożyć klej możliwie równomiernie.

Umieściliśmy drugi, a po nim trzeci rząd. Do układania bloków gazowych używamy specjalnego kleju. Przerabiamy jak w pierwszym rzędzie, zaczynając od rogów. Łączymy rzędy, przesuwając je w połowie bloku - jak cegła. Minimalna dopuszczalna wartość takiego przesunięcia przy układaniu betonu komórkowego wynosi 80 mm.

Do nakładania kleju używamy chochli z zębami. Klocki montujemy jak najbliżej siebie, na ile pozwalają nam palce i przesuwamy je koniec do końca. Równość muru sprawdzamy za pomocą poziomu. W razie potrzeby wypoziomuj bloki za pomocą gumowego młotka. Działamy szybko i sprawnie, ponieważ... Klej wysycha bardzo szybko i przesunięcie bloku gazowego będzie prawie niemożliwe.

Pomocna rada! Jeśli podczas układania otworu nie udało się osiągnąć długości całego bloku gazowego, nadmiar odcięliśmy specjalną piłą lub zwykłą piłą do drewna.

Ceny różnych rodzajów elementów konstrukcyjnych

Cegiełki

Międzypodłogowy pas pancerny. Zdjęcie

Wyposażamy okna i parapety

W rozważanym przykładzie parapety mają wysokość 4 rzędów muru. Otwory okienne wzmacniamy po ułożeniu trzeciego rzędu. Pomoże nam w tym bruzdownik ścienny.

W miejscu ułożenia otworu okiennego wycinamy 2 równoległe linie. Ich długość powinna wystawać poza granice okna po 300 mm z każdej strony.

W rowkach umieszczamy pręty zbrojeniowe i zabezpieczamy je zaprawą cementowo-piaskową. Gotowy! Ściana do montażu okna jest wzmocniona.

Ważny! Lepiej nie blokować otworów do montażu okien. Oczywiście w przyszłości można je wyciąć, ale jest to strata czasu i wysiłku.

Robienie swetrów

Stopniowo zbliżaliśmy się do nadproży. Konstrukcje te są potrzebne do wzmocnienia odcinka ściany nad otworami drzwiowymi i okiennymi. Bez zworek konstrukcja może po prostu się zawalić.

Można skorzystać z gotowych bloczków w kształcie litery U (przykleić je na wymaganą długość, zamontować, ułożyć zbrojenie i wypełnić zaprawą cementową) lub samodzielnie wykonać szalunek.

Do produkcji szalunków najwygodniej jest zastosować bloki gazowe o szerokości 10 cm. Mocujemy bloki za pomocą kleju. Jeśli nie ma możliwości zakupu bloków 10-centymetrowych, po prostu przecinamy zwykły blok gazowy na 3 identyczne części.

Przyklejamy bloczki na wymaganą długość, wykonujemy 3 podłużne rowy bruzdą, wkładamy w nie pręty zbrojeniowe, zalewamy zaprawą cementową i pozostawiamy na dobę do wyschnięcia.

Zworki montujemy stroną ze wzmocnieniem skierowaną w dół. Szczeliny wypełniamy blokami gazowymi, jeśli to konieczne, wstępnie przyciętymi do wymaganych rozmiarów.

Wykonanie pasa pancernego

Po ułożeniu rzędu z nadprożami okiennymi przystępujemy do wylewania pasa pancernego, zwanego także pasem sejsmicznym. Konstrukcja wykonana jest z żelbetu i zapewnia integralność budynku z betonu komórkowego.

Bierzemy 10-centymetrowe bloki i formujemy je w szalunek na obwodzie ścian. Wypełniamy rów zbrojeniem i zalewamy zaprawą cementową.

W celu zapięcia w pasie pancernym osadzamy metalowe kołki. Możemy je wykonać ze zbrojenia. Jeszcze wygodniejszą opcją są kołki gwintowane. Łatwiej jest do nich przymocować Mauerlat.

W tym momencie pudełko w domu jest gotowe.

Zainstalowaliśmy już Mauerlat. Nadszedł czas na montaż krokwi. Na tym etapie wszystko jest indywidualne - skup się na cechach wybranej konstrukcji dachowej.

Dostępnych jest kilka opcji:

Niezależnie od wybranej konstrukcji dachu, musi on być wyposażony w warstwy izolacyjne: wodną, ​​cieplną itp. W niektórych przypadkach (na przykład podczas budowy poddasza mieszkalnego) instalowana jest warstwa materiału dźwiękoszczelnego.

Naprawiamy materiał hydroizolacyjny na krokwiach. Najwygodniej jest to zrobić za pomocą drewnianych listew. Jednocześnie listwy spełnią rolę kontrłaty, do której później zostaną przymocowane listwy poszycia pokrycia dachowego.

Pod hydroizolację umieszczamy izolację w przestrzeni pomiędzy listwami poszycia. Najczęściej stosowaną jest wełna mineralna. W razie potrzeby można wybrać inny materiał (styropian, pianka polistyrenowa itp.).

Izolację termiczną pokrywamy warstwą folii paroizolacyjnej. Mocujemy go do niego za pomocą drewnianych listew.

Na koniec kładziemy wykończeniowe pokrycie dachowe. W tym momencie skup się na dostępnym budżecie i osobistych preferencjach. Najpopularniejsze materiały:

• łupek;
• gont bitumiczny;
• blacha falista;
• płytki metalowe;
• płytek ceramicznych.

Dowolne pokrycie dachowe układamy zaczynając od dołu. Dzięki temu arkusze zostaną zabezpieczone w taki sposób, aby wilgoć osadowa mogła odpłynąć bez przedostawania się pod połać dachową.

Ceny różnych gatunków drewna

W tym momencie pudełko z bloków gazowanych z dachem jest gotowe. Następnie będziesz musiał popracować nad instalacją narzędzi i wykończeniem, ale jest to temat na osobną instrukcję.

Powodzenia!

Wideo - Dom z betonu komórkowego zrób to sam