Ekonomiska DIY vedspisar. Hur man väljer en kamin för en långbrinnande stuga

I sin sökning strävar kaminutvecklare alltid efter att skapa en modell som skulle producera maximal värme till minimala bränslekostnader. Det är dessa ugnar som kommer att diskuteras nedan.

De använder alla typer av fast bränsle, inklusive produktionsavfall. De är lämpliga för uppvärmning av små hem och arbetsutrymmen - grovkök, hus på landet, lager, växthus, garage, etc.

Dessutom kan moderna Kulibins enkelt bygga en långbrännande spis med sina egna händer. Ritningarna av ett alternativ som publiceras här kommer att hjälpa till med detta.

Låt oss först och främst titta på varför du bör vara uppmärksam på långbrännande spisar. Deras fördelar:

• Långt arbete på en enda last bränsle (olika modeller från 10 till 20 timmar).
• Autonom drift - kräver ingen mänsklig övervakning.
• Liten storlek och vikt.
• Inte kräsen med bränsle (kol, ved, sågspån, flis, pellets).
• Att ha en grund är inte viktigt.
• Den kan värmas upp oregelbundet och tolererar lugnt perioder av driftstopp och vinterfrånvaro av ägare (om vi pratar om en dacha).
• Bränslet förbränns nästan helt - det finns lite aska, det finns mycket nytta.
• Verkningsgrad 85-90%.
• Kaminen "röker" inte. Den producerar lite rök alls.
• Cykliska temperaturförändringar (varma, varma, svala) godkänns av läkare som en regim som härdar kroppen.
• Det går att göra det själv från ett vanligt fat.

En annan fördel är den låga kostnaden för sådana spisar. Om du dessutom gör det själv sjunker priset ännu mer.

Långbrinnande kaminer har inga nackdelar som sådana. Det finns förhållanden där det inte är särskilt lämpligt.

Långbrinnande spisar kan alltså inte användas till stora hus. De är inte anslutna till en vattenkrets, vilket innebär att deras väg är att värma upp små rum.

I Frankrike är kaminer indelade i: dekorativa, upp till 10 timmar på en stapel, och över 10 timmar på en stapel. Det är de senare som kallas "långbrännande" ugnar. Hemma kan de sälja en spis med en indikator på 2-4 timmar under sken av "lång brinnande".

Funktionsprincip och enhet

Utformningen av långbrännande spisar kan skilja sig åt, men de har samma funktionsprincip - energi genereras inte från en öppen låga, utan genom pyrolysprocessen (vid höga temperaturer, glöder ved och en mycket het gas, som innehåller metan, kolmonoxid, väte och andra komponenter).

Konstruktion av en långbrännande ugn

Långsam och effektiv förbränning uppstår på grund av luftdosering med hjälp av en regulator. När bränslet brinner bra (efter ca 20 minuter) stängs hålet och tillgången på syre minimeras. Veden glöder och förvandlas nästan helt till gas.

I sin tur samlas rökgaser i tändkammaren och när de brinner ut frigörs mycket värme.

Försök inte att öka effektiviteten hos en konventionell ugn genom att ställa in den i pyrläge. Det är bra om gaserna bara går upp genom skorstenen. I värsta fall kommer de in i rummet genom otäta dörrar.

Gör-det-själv ugnsmontering

Bestäm först rummet där den hemmagjorda långbrännande pannan ska göras.

Krav för arbetsplatsen:

• tillgång till elektricitet;
• tillräckligt med ledigt utrymme;
• bra ljudisolering eller avstånd från människor som kan störas av buller;
• skydd mot nederbörd, förmågan att ta bort arbetsstycken för lagring.

DIY uppvärmning spis

Nu material och verktyg för en långbrännande vedpanna med dina egna händer. Huvudelementet, eller basen, från vilken kaminen kommer att tillverkas är en 200-liters fat (stål eller gjutjärn). Den ska inte vara skadad eller rostig. Om det inte finns någon lämplig kan du använda:

• ett stycke tjockväggigt rör;
• stålplåt;
• gammal gasflaska;
• stor brandsläckare.

Huvudkriteriet är väggtjockleken. Ugnens livslängd kommer att bero på den.

Lång brinnande sågspån metall spis - ritning

Andra material:

• om basen är rund behöver du material för benen (förstärkning, rester av ett litet rör, kanal, etc.);
• 5 mm stål (2 cirklar med ungefär samma diameter som pipan);
• kanal;
• färdig dörr, eller gjord av dig själv;
• 100 mm. rörets längd är något högre än pipan (ca 15 cm);
• 150 mm. skorstensrör (ca 5 meter långt).

Verktyg för att utföra arbete på tillverkningen av ugnen:

• kvarn eller autogen;
• elektrisk svetsning;
• yxa och hammare;
• mätinstrument (tejp, lod, nivå).

Praktisk del

Att göra en långbrännande vedspis med egna händer steg för steg:

1. Behållaren ska inte ha en topp. Om det är en ballong, skär av toppen med en kvarn eller autogen. Om du använder en gasflaska, innan du sågar den, måste du skruva loss ventilen, fylla den med vatten och såga utan att tömma vattnet. Snittet måste vara exakt (vi kommer att behöva delen senare).
2. Om en stålplåt används, böj den och svetsa botten minst 5 mm tjock. I detta fall är den fyrkantiga formen att föredra på grund av stabiliteten. Om botten är rund måste du svetsa 4 ben till den.
3. Göra en tryckcirkel. Vi skär en cirkel av stål, vars diameter kommer att vara något mindre än fatet. I mitten av cirkeln skär vi ett hål för röret (10 cm). Vi svetsar röret. Cirkeln ska lätt passa in i pipan, medan röret ska sticka ut över dess topp ca 15 cm.
4. På andra sidan av cirkeln svetsar vi en kanal i form av ett kors. I framtiden kommer den att trycka ner bränslet.
5. Ugnsskydd. Detta är antingen toppen som skars av tidigare, eller en annan cirkel av stål. Ett hål görs i locket i vilket röret från tryckcirkeln ska föras in. Det är viktigt att röret går in i hålet fritt (sänker under sin egen vikt), men utan stora luckor.
6. Ett litet hål görs i botten av fatet, genom vilket det kommer att vara bekvämt att ta bort aska i framtiden. En dörr (köpt eller hemmagjord) är svetsad till den.
7. Ett 150 mm hål skärs i den övre delen av kroppen och ett skorstensrör svetsas. Längden på segmentet bör vara större än den tvärgående storleken på själva ugnen.

Induktionsugnar används inte bara för att smälta metall, utan också för att värma upp rummet. – princip för drift och användning för uppvärmning, funktioner för drift.

Du hittar steg-för-steg instruktioner för att göra en bastuugn.

En öppen spis i huset skapar trivsel och god stämning. Men en sådan spis används oftast för dekoration och är inte billig. Här finns allt om hur du själv monterar en braskamin.

Hur man drunknar

Locket tas bort, tryckcirkeln med röret tas bort. Bränsle laddas på botten av ugnen (maximal höjd - upp till öppningen av skorstensröret). Ved eller annat bränsle ska staplas så tätt som möjligt. Små kvistar läggs ovanpå veden, och en trasa indränkt i fotogen eller papper läggs på dem.

En tryckcirkel är installerad ovanpå och locket stängs.

När kaminen flammar upp, stäng lufttillförselspjället och låt det stå i många timmar.

En långbrinnande ugn antänds inte med tändstickor (de kommer att slockna när de flyger genom tryckcirkelns rör); istället kastas en brinnande trasa eller papper in i röret.

Tekniska nyanser

• Ugnen bör inte vara nära väggar, föremål etc. Lämna tillräckligt med utrymme runt den.
• Ugnen blir väldigt varm - förvara inte brandfarliga material, bränsle eller annat som kan fatta eld, torka ut eller smälta nära den.
• När du gör en skorsten, tänk på hur du ska rengöra den i framtiden. Det bästa alternativet är att göra det hopfällbart.
• Om skorstensröret är prefabricerat, installera elementen så att skarvarna är placerade i motsatt riktning i förhållande till de rörliga gaserna.

När du städar ur aska, lämna lite av den kvar varje gång. Om förbränningen sker på en askbädd brinner inte botten av kaminen ut längre.

Några ord om skorstenen och reflektorn

För skorstenen på en långbrännande kamin är ett rör 150 mm i diameter och 5 m långt lämpligt.

Om du tar ett rör med en mindre diameter kommer det inte att klara sig, om det är större kommer draget att bli överdrivet och ugnens effektivitet minskar.

För att reglera draget är röret försett med en ventil.

En städlucka görs i botten av skorstenen. Kondens ackumuleras oundvikligen i alla rör, och särskilt i långbrännande ugnar, eftersom gaserna, efter att ha gett upp all värme, blir helt kalla vid utgången.

Av samma anledning måste skorstensrören vara välisolerade. "sandwich"-tekniken är perfekt - det här är två rör, ett i ett, med ett lager av värmeisolering mellan dem.

Det är bättre om det finns ett minimum av armbågar och leder i skorstenen. På platser där rör passerar genom tak, tak eller väggar måste isolering göras.

En deflektor (eller skorsten) är gjord längst upp på röret för att skydda mot snö, regn och vind som blåser in i röret.

Hemmagjord långeldad spis

Om kaminen är installerad i en öppen spis, behöver den ingen reflektor, men om den är placerad i ett rum som den värmer, kan tegelverket runt den utföra två funktioner:

1. Bli en skyddande skärm för väggar och föremål.
2. Bli en värmeackumulator.

Kaminens kropp är av metall, vilket innebär att den värms upp snabbt och svalnar snabbt (så fort förbränningsprocessen i eldstaden avslutas). En tegelskärm utlagd på tre sidor av kaminen samlar värme och släpper ut den längre. Rollen som en reflektor kan också utföras av en profilerad plåt eller en slät metallplåt.

Om bränsle

Det bästa bränslealternativet för en långbrännande kamin är torra ved. Ofta tillverkas dock kaminer för att spara på högkvalitativt bränsle och använda det som finns till hands.

Pellets framställda genom torrpressning kan tillverkas av vad som helst:

• kottar;
• träflis;
• sågspån;
• nötskal;
• sugrör;
• bark;
• fröskinn;
• skal från vitlök och lök;
• citrusskal.

Kol kan ge mycket höga temperaturer. Den kan bara användas om du gjort kaminen av mycket tjocka material, annars brinner den snabbt ut.

För ett litet hus eller garage kan en långbrännande kamin vara en utmärkt lösning. Med vissa svetskunskaper kan det göras på en eller två dagar. Detta kommer att hjälpa dig att spara mycket pengar.

Kompakta ugnar som kan flyttas är mycket bekväma i vissa situationer. Till exempel om du flyttar ofta eller har ett litet rum som behöver värmas upp. , sorter, samt steg-för-steg monteringsanvisningar.

Läs om att organisera uppvärmning med alternativa metoder i

I princip är det inte så svårt för en man att göra en sådan spis med sina egna händer. Säg mig, när det gäller funktionalitet, hur bra är den jämfört med en genomsnittlig panna?

En långsamt brinnande kamin är en praktisk sak eftersom den inte tömmer bränslereserverna lika snabbt som vanligt. Men på sommaren är deras betydelse överskattad. Annars beror det på om du gillar färsk ved)

Fastbränslepannor, för alla sina fördelar, har en allvarlig nackdel. Problemet är att bränslet brinner ut ganska snabbt när man använder denna utrustning. Därför måste du ständigt övervaka dess funktion för att snabbt lägga till nästa portion ved till förbränningskammaren. Detta leder till att bränsle slösas oekonomiskt, vilket leder till ökade uppvärmningskostnader.

För att lösa detta problem bör du ersätta utrustningen med en mer avancerad och ekonomisk - en långbrännande panna. Vanligt ved används som bränsle för dess drift. Men till skillnad från konventionella installationer som körs på samma bränsle, förbränningsprocessen tar längre tid. Ved måste kastas in mer sällan. Resultatet är bränslebesparingar. Du kan köpa en sådan panna, men det är bättre att göra det själv. Schemat för dess skapande är ganska enkelt, så inga svårigheter kommer att uppstå under arbetet. Dessutom finns det många videoinstruktioner på Internet som visar processen att bygga sådana pannor.

Funktionsprincip för en långbrännande panna

Driften av sådana pannor är baserad på principen om inte förbränning, utan glödning av bränslet som placeras i förbränningskammaren. Detta gör att du kan få mer värme. Du kan inte räkna med ett sådant resultat i tegelugnar, eftersom deras konstruktion använder ett lite annorlunda designschema. Den främsta anledningen är det det finns ingen aktiv dragkraft i dem.

Långbrännande pannor har ett antal funktioner när det gäller deras design, vilket säkerställer maximal effektivitet för värmeavgivning under pyrningsprocessen av stockar. Även om du bygger en hemmagjord långbrinnande spis med dina egna händer, räcker ett bokmärke för att hålla den igång i 8 timmar.

En av egenskaperna hos fasta förbränningspannor är närvaron av en ventilregulator som en del av deras design. När ved laddas i förbränningskammaren och den aktiva förbränningsprocessen börjar, är det nödvändigt att stänga ventilen och minimera flödet av syre in i pannan. Under glödprocessen börjar veden släppa ut rökgas. Dess huvudkomponenter är metan, kolmonoxid och väte.

Värmen som genereras under driften av sådana ugnar är exakt tack vare rökgasen. Väl i tändkammaren antänds den, varefter den brinner och frigör en stor mängd värmeenergi.

Hur fungerar det hela?

Om du bestämmer dig för att bygga en långbrännande panna med dina egna händer, bör du inte skynda dig att börja arbeta med dess skapelse. Först måste du hitta en ritning för kaminen. Det finns gott om dem på webben. Det blir inte överflödigt diagram över en liknande installation. Det kommer att göra arbetet med att skapa en ugn lättare. Dessutom, innan du börjar arbeta, måste du titta på en video om hur man gör en panna med egna händer.

När du skapar en långbrännande installation bör stålrör användas som huvudmaterial. Om de inte är tillgängliga kan du välja rör med en diameter på 30-40 cm.I detta fall bör den minsta väggtjockleken vara 5 mm. Om det är mindre, kommer det under driften av metallen snabbt att brinna ut, och då kommer installationen att vara olämplig för vidare användning. Pannans höjd måste vara minst 1 m.

Den skapade pannan är uppdelad i tre delar:

• förbränningszon - den används för att avlägsna rök och pyrande aska;
• förbränningszon - den innehåller pyrande fast bränsle;
• laddningszon – den minskar i höjd, vilket är förknippat med den gradvisa utbränningen av briketten.

I vilket schema som helst av en långvarig förbränningspanna finns en sådan komponent som en luftdistributör. Förbränningens varaktighet beror på det. Det begränsar området där förbränningsprocessen sker. Fördelaren ser ut som en skiva av stålplåt 4 mm tjock. Det finns ett rör i dess mittparti. Luft kommer in i förbränningskammaren genom den.

Så att när bränslet glöder i ugnen kan det fritt falla in i kammaren, dess storlek görs något mindre än förbränningskammaren. För att styra förbränningszonen har distributören ett pumphjul, vars höjd är 5 cm. När dess höjd ökar kommer dess utrymme också att öka, vilket kommer att leda till en ökning av vedeldningshastigheten i ugnskammaren.

Röret genom vilket luften kommer att strömma måste ha diameter lika med 6 cm. Du kan använda antingen ett massivt rör eller ett teleskopiskt. I detta fall bör hålen i fördelaren inte vara större än 2 cm. Annars kommer luft in i ugnskammaren i stora mängder, vilket kommer att leda till övermättnad med syre. Ett spjäll bör installeras i toppen. Det gör att du kan reglera draget i ugnen. Du kan ansluta en långbrännande panna till värme på ett av två sätt:

• ett vattenvärmeväxlarrör leds genom förbränningskammaren. Vattnet i tanken kommer att värmas upp genom en spole som är ansluten till detta rör;
• en skorsten förs genom fjärrtanken. Röken passerar genom den i ett varmt tillstånd, vilket leder till uppvärmning av kylvätskan.

Om man jämför dessa två metoder bör det noteras att den första är märkbart enklare i sin implementering, och den andra ger hög effektivitet.

Instruktioner för att göra en panna själv

Innan du börjar arbeta med tillverkningen av en långbrännande panna bör du titta på videoinstruktionerna för att skapa installationen själv för att undvika misstag. Du ska ha en ritning av ugnen, med fokus på vilket allt arbete ska utföras.

Verktyg

Behövs i förväg förbereda material och verktyg som du behöver under arbetets gång:

• rör 30 cm, 5-6 cm, 10 cm Observera att väggtjockleken på varje rör måste vara minst 3 mm;
• stålplåt 4 mm;
• bulgariska;
• svetsmaskin;
• handverktyg.

För att placera pannan, välj en plats med en hård yta.

Att göra en hemmagjord spis

Installation tillverkningsprocess innehåller följande steg:

Skorsten och reflektor

När du använder en hemmagjord panna kommer dess väggar ständigt att värmas upp, och naturligtvis kommer termisk energi från dem. Om installationen av kaminen utförs för ett litet rum, då reflexer kommer att behövas, som måste placeras runt den. Tack vare dem kommer flödet att fördelas, vilket ökar mängden värme som kommer in i det.

Om en långbrännande panna kommer att installeras i ett rum där människor ständigt är närvarande, bör frågan om att säkerställa installationens säkerhet övervägas. Att fodra kaminen med tegel kommer att lösa detta problem.

För att skapa en kaminskorsten kan du använda ett rör med en diameter på 20 mm. Brännkammarens diameter måste överstiga rörets raka sektion med 10 cm. Den måste ledas ut med ett minimum av veck. Optimalt - två böjar i en vinkel på 45 grader.

Några andra funktioner:

• När du skapar en kaminskorsten bör dess struktur göras hopfällbar. I det här fallet kommer det att vara möjligt att ta bort och rengöra dess väggar från sot under säsongen;
• sektioner av skorstenen måste anslutas i motsatt riktning mot gasens rörelse;
• föremål och konstruktioner som är lättantändliga under påverkan av öppen eld ska flyttas en bit från installationen.

Vi bygger grunden

Basen för pannan kan vara gjord av bränt tegel eller bråtesten kan användas. Dessa material spricker inte när de utsätts för höga temperaturer. Om en solid grund krävs, måste du i det här fallet hälla en solid monolitisk platta. Utrustningen är installerad på ben. Med hjälp av en kanal kan de enkelt svetsas. Du kan dölja dem bakom murverk.

Luft måste tillföras en långbrännande panna i en viss mängd. Detta kan endast uppnås om det är helt fyllt, utan att lämna några fria hålrum. Förutom ved kan torv och sågspån läggas till eldstaden i ugnen.

Tillsats av bränsle till pannan ska utföras enligt följande instruktioner:

• först måste du ta bort locket och ta bort regulatorn från tanken;
• sedan packas bränsle tätt in i kammaren;
• det är nödvändigt att spraya en brandfarlig vätska ovanpå det lagrade bränslet;
• efter installation av regulatorn täcks tanken med ett lock, och sedan öppnas spjället;
• Efter detta kastas en splitter in i luftröret. När pyrningsprocessen börjar kan spjället stängas.

Låt oss sammanfatta det

Nu har du en långbrinnande panna. Denna utrustning kan installeras i ett ouppvärmt rum. Det kommer att vara en utmärkt lösning för att värma ett garage. Genom att installera en sådan panna i din verkstad kan du enkelt ge en varm atmosfär i den. Om pannan tillverkades korrekt, garanteras hög effektivitet och effektivitet i dess drift.

Fast bränsle som den huvudsakliga värmekällan har inte förlorat sin position på många decennier. Och även idag, med hänsyn till el- och gasalternativen, är fastbränslepannor fortfarande mycket populära, särskilt när det gäller långvarig förbränning.

Sådan utrustning kan fungera på olika typer, från sågspån till kol. Beroende på region och kostnaden för bränsle ges företräde åt en eller annan typ. Naturgas är naturligtvis den billigaste uppvärmningsmetoden, men den är inte tillgänglig i alla områden och regioner. El är den dyraste värmekällan, även om den finns överallt. Och om vi pratar om en långbrännande spis med våra egna händer, kommer vi att kunna spara inte bara på driften utan också på tillverkningen. Du kan göra en sådan kamin själv om du förstår diagram och ritningar och vet hur man arbetar med metall.

Varför pannor och ugnar är mer ekonomiska i drift

För att ta reda på detta, låt oss använda den motsatta metoden och jämföra den med konventionella ugnar.

Vilka är nackdelarna med en vanlig spis:

• extremt låg verkningsgrad, som i bästa fall är 80 %;
• behovet av konstant övervakning av bränsleutbränning - påfyllningstiden är 2-4 timmar beroende på eldstadens volym;
• bristande förmåga att automatisera förbränning.

Den långbrännande kaminen eliminerar dessa brister, vilket resulterar i att den blir en optimerad analog till en traditionell kamin.

Här ersätts förbränningsprocessen av glödning - på grund av den begränsade mängden syre brinner inte veden i eldstaden, utan glöder faktiskt och släpper samtidigt ut pyrolysgas. I sin tur brinner det i en separat kammare, på grund av vilken enhetens effektivitet ökar med 12-15%. Som ett resultat ökar brinntiden för en vedstapel till 8-10 timmar.

Ugnsdiagram

När det gäller processautomation har detta framgångsrikt implementerats i pelletskaminer, där pellets används som bränsle.

Som referens! Pellets är pressat sågspån, damm, röta, träflis och annat fint avfall från träbearbetningsindustrin, behandlat med naturharts.

Denna kamin presenteras tillsammans med en bunker för pellets. När en del av bränslet brinner ut fylls eldstaden automatiskt med extra volym. Utan mänsklig inblandning kan en sådan långbrinnande spis fungera i flera dagar.

Tillverkningsprocess

Det är bättre att börja göra en kamin genom att hitta ett lämpligt rum. Att arbeta med metall är i princip mycket dammigt, och med tanke på att allt detta måste svetsas och sågas är det bättre att använda ett grovkök där det finns 220 V elektriska ledningar.

Tekniska nyanser när man bygger en ugn i videon:

Nödvändigt material och verktyg

• en metallbehållare med en minsta volym på 200 liter (en använd gasflaska är idealisk för detta ändamål);
• 2 stycken rör ∅10 cm;
• kanal;
• eldfast tegel för murverk (55 st.);
• en bit ark 60-80 cm diagonalt;
• färdigblandning eller cementbruk för murverk;
• en uppsättning verktyg för att arbeta med metall;
• elektrisk bågsvetsning och elektroder;
• monteringsnivå;
• lodlinjer.

Som bas kan du använda vilken metallbehållare som helst med en väggtjocklek på minst 4 mm. Även en brandsläckare fungerar, men det är tillrådligt att installera en sådan spis endast i små rum.

Tillverkningsprocess

Inledningsvis är det nödvändigt att förbereda ugnskroppen. För att göra detta upprepar vi, du kan använda vilken behållare som helst av stål, gjutjärn, rostfritt stål med en väggtjocklek på 4-5 mm. Oftast används en begagnad gasflaska som bas, som måste tvättas och grundas för att eliminera lukten och gasrester.

Om det inte finns någon lämplig behållare kan den svetsas av en stålplåt 5-6 mm tjock med en diameter på minst 40-50 cm Botten svetsas till cylindern. Locket förbereds separat. Du kan göra den framtida kaminen rektangulär eller kvadratisk - formen spelar ingen roll, det är viktigt att svetsarna är lufttäta.

Taket på cylindern eller brandsläckaren måste skäras av. En gnistcylinder kan skapa ett sken av detonation. Fyll först till kanten med vatten och börja skära.

Om du lagar en behållare från ett ark är det bättre att göra botten inte från en cirkel längs cylinderns diameter, utan från en rektangel - du kommer omedelbart att ha en stabil bas.

Separat, skär ut en annan cirkel från arket med en diameter en centimeter eller två mindre än diametern på fatet, och skär ut en cirkel ∅10 cm för röret. Använd svetsning för att svetsa röret till hålet.

Vid kanterna av stålcirkeln från kanalen, svetsa ben som samtidigt kommer att hålla basen och trycka bränslet under dess förbränning.

Rörsektionens längd bör vara minst 15 cm större än höjden på hela strukturen så att röret vid slutet av förbränningen är en nivå högre än pipans kant.

Från toppen av cylindern (brandsläckare) eller separat från ett ark, skär ut en cirkel för det framtida locket. Det är lämpligt att svetsa en slags "kjol" längs kanterna så att locket sitter så tätt som möjligt.

Skär ett hål ∅10 cm i locket för ett annat rör.

På själva tunnan, skär två hål - för eldstaden och för asklådan. För var och en av dem, placera en dörr på gångjärnen och svetsa ett handtag från ett hörn eller kanal till det. Båda hålen är förbundna med varandra med ett galler på vilket bränsle kommer att placeras.

Exempel på en rektangulär långeldad spis

Grundstruktur

Den totala massan av kaminen är inte stor, även om man tar hänsyn till fodret av eldfasta tegelstenar. Grunden under den måste dock vara stark och stabil.

Du bör inte göra ens en liten utgrävning under grunden, det räcker med en helt platt yta fylld med betong.

Som bas kan tegelstenar som spisplatsen läggs från, keramiska plattor, cementgolv etc. användas. I princip är endast en sak ideal rakhet, som bör kontrolleras med hjälp av en monteringsnivå.

Skorsten

Detta är en väsentlig del av absolut alla fastbränslekaminer. Ett rör med en diameter på 10-15 cm, svetsat på toppen med en liten avvikelse, kommer att fungera som en skorsten för en hemmagjord design.

Längden på den raka delen av skorstenen måste vara minst diametern på hela kaminen så att förbränningsprodukter släpps ut obehindrat. När du arrangerar ett skorstensrör är vinklar på mer än 450, ett stort antal böjar innan du lämnar rummet och en minimilängd inte tillåtna. Det är optimalt när skorstensröret är helt rakt till utgången. Förresten, för att göra rengöringen lättare, bör den vara gjord av två delar.

Det enda undantaget gäller raketkaminen, i detta fall används skorstenen som en extra värmekälla och passerar antingen under golvet eller under solsängen.

Reflektor

Detta är en metall- eller folieplåt monterad på väggen bakom kaminen. Huvuduppgiften för ett sådant element är att reflektera värme från väggen och förhindra brand. Som en extra bonus för reflektorn ökar temperaturen i rummet på grund av returen av värme från väggen och omfördelningen av värmeflöden.

Slutmontering av strukturen

Färdig kropp

Dekorativ design

Tegelfoder är en rent personlig fråga, som bara beror på estetisk smak. Närvaron av ett tegelskal har inte mycket effekt på ugnens effektivitet. Enligt vissa data ökar brinntiden för en vedstapel på grund av en minskning av värmeförlusten, även om denna effekt är mycket tveksam. Ett rent experiment med en typ av spis och typ av bränsle, där det i ett fall finns ett tegelskal och i det andra inte, har ännu inte utförts.

Att täcka kaminen med tegelstenar eller inte är valfritt. Välj om det är värt att utföra ytterligare arbete om till exempel en sådan kamin är placerad i ett grovkök eller ett separat pannrum.

Principen för en långbrännande kamin som använder fast bränsle (ved, sågspån, flis eller pellets) är densamma i alla fall - oavsett om en sådan enhet står eller värmer ett hus på landet. Pyrolysprocessen, som sker med minimal lufttillgång, ökar avsevärt pannans effektivitet och utbränningstiden.

Innan du bygger en kamin med dina egna händer, var uppmärksam på följande nyanser:

• enskilda sektioner av skorstenen samlas i riktning mot rörelse av gaser;
• det bör finnas minst en meter fritt utrymme runt kaminen för att inte utgöra ett hot mot hälsa eller egendom;
• installera kaminen på en liten piedestal. Så att det försiktigt kan tas bort och skorstensröret separeras - i det här fallet kommer rengöringen inte att skapa något krångel.

Hur man gör en vanlig bubafonya (långbrännande spis) med en vattenjacka - video:

Problemet med bevarande och ekonomisk användning av energiresurser är för närvarande mycket akut. Stadsbor har vanligtvis inte många möjligheter att spara pengar, eftersom alla lägenheter är anslutna till ett centralvärmesystem. Priserna för bostäder och gemensam service för alla lägenheter av lika storlek kommer att vara desamma, så alla befinner sig i samma förutsättningar. En annan sak är den privata sektorn med ett individuellt värmesystem. Det är här du kan vara smart och ha utrymme för ett kreativt förhållningssätt för att lösa ett problem. I den här artikeln kommer vi att lära oss att långbrännande braskaminer för sommarstugor är ett av de mest optimala alternativen för att komma ur denna situation.

Egentligen kommer effektiviteten av vår hemuppvärmning att bero på två huvudfaktorer:

• Kvaliteten på isolering (värmeisolering) av byggnadens väggar och fönster;
• Den effektivitet med vilken vår värmeinstallation (ugn eller panna) använder bränsle.

Syftet med den här artikeln är att introducera dig till en av de typer av ekonomiska och produktiva braskaminer som gör att du kan säkerställa den mest kompletta förbränningen av stockar. Dessa värmeinstallationer kallas pyrolysugnar. Varje år ökar deras popularitet, så många funderar på att bygga en sådan värmare med sina egna händer. Hur långbrännande pyrolysugnar fungerar, deras interna struktur, samt instruktioner för självmontering - du kommer att lära dig allt detta genom att läsa vår artikel.

Långbrännande vedspis på landet

Det huvudsakliga fysiska fenomenet, utan vilket det är omöjligt att föreställa sig driften av någon ugn, är oxidationen av olika ämnen av syre som finns i luften. Eld, tämjad av våra förfäder för miljoner år sedan, har blivit så bekant idag att vi inte ens tänker på hur förbränning uppstår, som var och en av oss har varit bekant med sedan barndomen. Den till synes enkla frågan "hur brinner ved?", kräver faktiskt en separat förklaring. När allt kommer omkring, utan att förstå grunderna, kommer vi inte att kunna förstå hur ekonomiska pyrolysugnar fungerar och varför de är så bra och ekonomiska.

Egentligen sker bildandet av en låga i flera steg:

1. Först värms träet upp och torkar, vilket släpper ut vattenånga i miljön, vilket hindrar eld från att starta. Detta kräver en extern energikälla, som vanligtvis är brandfarligt papper, tändvätska eller en hög med små brinnande flis.
2. Ved, som ur kemisk synvinkel är en komplex organisk struktur, består av tre huvudelement: kol, väte och syre. Vid uppvärmning sönderfaller trä och dessa komponenter, i form av olika enkla gasformiga föreningar, börjar släppas ut i det omgivande utrymmet. Det allmänna namnet för alla ämnen som bildas vid bränsleuppvärmning är pyrolysgaser och för själva processen är pyrolys.
3. I nästa steg antänds tränedbrytningsprodukterna och påskyndar pyrolysen av de kvarvarande stockarna mer och mer, vilket förser elden med nytt bränsle.
4. Till slut brinner trädet och lämnar kvar en del av kolen som inte hann reagera med oxidationsmedlet.

I själva verket är idén som gjorde det möjligt att bygga långbrännande ugnar att säkerställa den mest fullständiga nedbrytningen av bränsle på ett sådant sätt att det efter användningen praktiskt taget inte finns något oförbränt avfall kvar. För att göra detta var det nödvändigt att bromsa pyrolysen så mycket som möjligt så att hela volymen ved gradvis och fullständigt skulle sönderfalla till pyrolysgaser.

Varför kallas kaminer för långbränning?

En långbrännande spis är ganska lätt att skilja från en vanlig. Faktum är att implementeringen av idén om högkvalitativ och fullständig pyrolys krävde införandet av inte en utan två förbränningskammare i kamindesignen. I den första glöder veden långsamt och avger en gasblandning av metan, väte och andra komponenter. Glödning säkerställs av en artificiellt skapad brist på oxidationsmedel som tillförs eldstaden. Vidare, när den går in i den andra kammaren, börjar den gasformiga pyrolysblandningen att brinna helt, vilket ger uppvärmning till rummet där pannan är installerad. Ofta blåses den sekundära eldstaden dessutom med luft med hjälp av en speciell fläkt. Detta säkerställer den mest kompletta oxidationen och förbränningen av hela volymen av gaser och leder till en betydande ökning av effektiviteten för hela värmeinstallationen.

Pyrolysugnar är ofta även utrustade med en separat kylkrets, som jämnt fördelar värmen i alla rum i huset. En sådan värmepanna klarar bra även de mest allvarliga vinterfrosterna, vilket ger högkvalitativ uppvärmning av hela bostadsytan. Ett exempel på ett blockschema som avslöjar den inre strukturen hos en pyrolyskamin med ett vattenblock kan ses i figuren nedan.

Fördelar och nackdelar med pyrolysugnar

Ingenting i denna värld är perfekt, så även långbrännande vedspisar är inte utan sina nackdelar. De viktigaste är följande:

• Priset på moderna högteknologiska långbrännande pyrolysugnar med bra effektivitetsindikatorer kommer att vara ganska högt. Däremot kan du spara mycket pengar genom att designa en värmeapparat själv.
• Pyrolyspannor för industriell produktion kräver ofta ytterligare oavbruten strömförsörjning till sina hjälpenheter: luftinsprutningssystem (förbränningskammartrycksättning), vattenvärmekretspumpar, sensorer, etc.
• Långbrännande kaminer är mer petiga när det gäller fuktkrav för vedtimmer. Otillräckligt torkad ved som placeras i eldstaden i en pyrolyspanna kan lätt slockna och stoppa driften av hela värmesystemet.
• Jämfört med gaspannor (el)pannor, pannor eller varmvattenberedare är långbrännande kaminer betydligt större i storlek och kräver även ytterligare ledigt utrymme för förvaring av ved.
• Du måste fylla på bränsle till pyrolyspannan manuellt; denna operation kan inte automatiseras till 100 %.
• En mer komplex vattenkretskonstruktion jämfört med andra typer av värmeinstallationer. Faktum är att för underkylt kylvätska, som återgår från batterierna till pannans värmeväxlare, kan avbryta glöden av veden och släcka eldstaden. För att undvika en sådan situation måste du installera ett extra rör (den så kallade "bypass"), som gör att du kan blanda redan uppvärmt vatten med kallt vatten. Naturligtvis, när komplexiteten i värmekretsdesignen ökar, ökar också den totala kostnaden för hela enheten.

Vid första anblicken verkar listan över nackdelar med långbrännande vedspisar mycket imponerande. Och många människor har en logisk fråga: varför är den här typen av spis så populär och efterfrågad? Svaret är enkelt och uppenbart: alla nackdelar med en pyrolysinstallation mer än kompenseras av fördelarna som ägaren av en sådan enhet får:

• Bränsleenergin används nästan 100 %. All laddad ved kommer att brinna till marken och överföra sin värme fullständigt till det uppvärmda rummet. Högkvalitativa industritillverkade långbrännskaminer har fantastiska effektivitetsindikatorer, upp till 90 procent. För större tydlighet tillhandahåller vi en tabell nedan som jämför driftseffektiviteten för olika typer av pannor.

• Långbrännande braskaminer är bekväma och lätta att underhålla och producerar nästan inget avfall. Det finns inget kvar av veden förutom en handfull aska.
• Värmesystemets miljövänlighet. Vid full pyrolysförbränning släpps endast vattenånga och koldioxid ut i atmosfären. Under drift av en högkvalitativ pyrolysugn kommer du inte att känna några främmande obehagliga lukter jämfört med en konventionell ugn. Detta förklaras av det faktum att källan till sådana aromer är oförbrända komplexa organiska föreningar. I en långbrännande ugn sker bränsleoxidation till 100 %, så den kan lätt värmas även med industriavfall.
• En "påfyllning" av stockar räcker för 10-15 (och ibland mer) timmars kontinuerlig drift. Ingen vanlig vedspis kan brinna så länge.
• Värmesystemet baserat på en pyrolyspanna värmer mycket snabbt upp huset och går in i driftläge.
• Effekten av en värmeanordning som använder pyrolyseffekten kan enkelt och smidigt justeras, precis som en gas eller elektrisk. Till skillnad från konventionella fastbränsleinstallationer genereras huvudvärmen i en långbrännande ugn av gas som bränns i en separat kammare. Följaktligen, genom att kontrollera nivån på syretillförseln till eldstaden, kan vi enkelt ändra värmeavgivningen i hela systemet.

Att välja en långeldad kamin för ett sommarboende

Faktiskt, efter att ha bestämt sig för att skaffa en långbrännande spis, står den framtida användaren inför frågan: vilken är bättre att välja? Om du planerar att göra en pyrolyspanna med dina egna händer, kommer de tillgängliga alternativen att begränsas endast av de material du har, såväl som din tekniska uppfinningsrikedom och fantasi. Vi kommer att berätta mer om hur man gör en långbrännande vedspis för ett sommarhus senare, men låt oss nu försöka ge några användbara tips till dem som bestämde sig för att inte bry sig och köpa ett färdigt värmesystem.

De viktigaste parametrarna som bör följas när du väljer tillgängliga pannmodeller är:

• Begränsningar av budgeten som avsatts för köp av en gasgeneratorugn.
• Det område av huset som ska värmas upp med en pyrolysenhet. Beroende på egenskaper och konfiguration kan långbrännande kaminer värma från 80 till 250 kvadratmeter boyta.
• Drifttid för enheten när den är fullastad med bränsle. Det finns tre underkategorier av gasgeneratorpannor: med en minsta drifttid (upp till 4 timmar), med en genomsnittlig uppvärmningsperiod (upp till 8 timmar) och faktiskt långbrännande ugnar (de brinner på en bensinstation i mer än 8 timmar).
• Andra tekniska och funktionella egenskaper hos enheten.
• Utseende och design av pyrolysugnen. Funktionalitet och effektivitet är naturligtvis en prioritet, men glöm inte att en gasgeneratorpanna också är en del av husets inre. Det är mycket önskvärt att värmeinstallationen passar harmoniskt och naturligt in i det inre utrymmet i rummet där den är belägen.

Några ord om de viktigaste egenskaperna enligt vilka långbrännande pyrolyspannor klassificeras. Baserat på tillverkningsmaterial särskiljs de:

De två första är lämpliga för dem som vill få den mest kompakta enheten, och den sista typen kommer att tilltala älskare av klassikerna. En sådan tegelkamin kan lätt bli en höjdpunkt i det inre av vilket hem som helst.

Enligt metoden för att ladda ved: manuellt eller halvautomatiskt. Den andra typen kommer att kosta mer, men kommer att minska arbetskostnaderna för pannunderhåll.

Pyrolysanläggningar kan utrustas med olika "tilläggskomponenter", så de bör också klassificeras efter närvaron av ytterligare funktionella enheter. De kan vara en spishäll eller en speciell genomskinlig brandsäker dörr som kan förvandla en vanlig fastbränslevärmare till en fullfjädrad och estetisk eldstad.

Naturligtvis bör du förstå att du måste betala extra för alla design- och tekniska läckerheter. Det är av denna anledning att priserna för långbrännande gasgeneratorer varierar i ett brett intervall från 10 till 100 tusen rubel och uppåt.

Installation av en inköpt gasgeneratorugn

Installation av en färdig industriell gasgeneratorpanna kräver särskild uppmärksamhet, så vi kommer att ägna en separat del av artikeln till denna fråga. Egentligen ser det allmänna anslutningsschemat för en pyrolysugn med en vattenkrets ungefär ut så här:

Det bör noteras att detta bara är ett av många alternativ för att koppla värmekretsen. Olika tillverkare kan erbjuda sina egna system, som kommer att skilja sig åt på vissa sätt. Studera därför noggrant i varje specifikt fall all teknisk dokumentation som medföljer enheten. När det gäller detta schema förtjänar den så kallade trevägsventilen särskild uppmärksamhet: den är ansvarig för att blanda varmt vatten i kallt vatten och förhindra att kaminen överkyls.

Mekanismen för kallvattenuppvärmning kan implementeras på olika sätt. Nedan kan du se ytterligare två möjliga kopplingsscheman för pelletspyrolyspannor:

Förbränningsrummet där de planerar att placera pannan måste uppfylla vissa krav:

• vara rymlig och ha högt i tak. Gärna från åtta kvadratmeter; område och med en takhöjd på två och en halv meter;
• ha en speciell plattform för installation av pannan;
• taket, liksom väggarna själva, måste bestå av ett material som är resistent mot temperatur och eld;
• rummet måste vara utrustat med minst en fönsteröppning;
• avståndet från väggen till pannans framsida bör vara cirka två meter;
• det är lämpligt att omge pannan med en extra tegeljacka;
• rummet ska ha skorsten och ventilationssystem (frånluft).

Generellt sett är panninstallationsalgoritmen följande:

Att göra en långbrännande spis med dina egna händer

Vi har tagit reda på de viktigaste riktlinjerna för att välja en färdig långbrännande spis för ett sommarhus, och låt oss nu ta reda på hur man gör en sådan enhet hemma själv. I de följande två avsnitten av artikeln kommer vi att titta på tillverkningstekniken för både metall- och tegelpyrolyspannor. Det bör noteras omedelbart att du inte kan klara dig utan minimala murarfärdigheter, såväl som förmågan att arbeta med en svetsmaskin, så gå igång bara om du är 100% säker på dina förmågor.

Pyrolysugn från improviserade medel (pipa, cylinder, tjockväggigt rör)

Det enklaste och billigaste sättet att montera en gasgeneratorspis är från en gammal cylinder eller metalltunna. En sådan enhet kommer inte att ha ett särskilt attraktivt utseende, men den är ganska lämplig för att värma ett sommarhus, garage, grovkök eller växthus. Dessutom är denna typ av kamin väldigt mobil och kan enkelt flyttas till vilken annan plats som helst.

Material och verktyg för arbete. Arbetsplatskrav

Utöver allt ovanstående behöver vi:

• Stålplåt från vilken vi kan skära en cirkel lika i diameter som kroppen av vår ugn;
• Delar av metallprofil för tillverkning av en tryckkolv;
• Spislucka, som du kan beställa färdig eller göra själv;
• Två metallrör. En med en radie på cirka 5 centimeter och en höjd lika med höjden på kaminstommen +15 centimeter ovanifrån, och den andra med en radie på 7,5-8 centimeter och en längd på cirka 5 m. Den första kommer att vara användbar i tillverkningen av tryckkolvens luftkanal, och från den andra kommer vi att göra en skorsten.

Efter att ha fått allt nödvändigt material börjar vi leta efter en lämplig arbetsplats för att utföra alla nödvändiga installationsoperationer. Rummet där vi ska montera kaminen måste uppfylla ett antal krav, nämligen:

• Ha god ventilation så att svetsning kan användas i den;
• Bra belysning när som helst på dygnet;
• Ha en oavbruten strömförsörjning;
• Har pålitlig ljud- och ljudisolering. Under installationsprocessen måste du använda en kvarn och svetsning, och isolering gör att du kan störa dina grannar i mindre utsträckning;
• Var tillräckligt rymlig så att vi säkert kan förvara alla konstruktionsdelar och verktyg där;
• Skyddas från all atmosfärisk påverkan som kan leda till skador på ugnens metalldelar.

Instruktioner för montering av en hemmagjord gasgeneratorspis

Video. Hur man gör en pyrolysugn från en gasflaska

Regler för att tända en pyrolysugn

Kom ihåg att när du installerar en långbrännande gasgenerator i vilket rum som helst, måste du strikt följa reglerna för dess användning:

• Värmarens kropp når betydande temperaturer, så håll undan alla föremål som kan självantända eller är värmekänsliga.
• Lämna tillräckligt med fritt utrymme runt gasgeneratorpannan. Möbler kan inte placeras bredvid den, och själva väggarna kan också skadas under dess inflytande. Det är lämpligt att bygga en speciell skyddsjacka av tegelstenar runt kaminen. Murverk skyddar inte bara saker runt det, utan hjälper också till att hålla värmen under en längre period.
• När du rengör eldstaden på en hemmagjord spis, lämna ett visst lager aska efter varje gång. Det kommer att fungera som en skyddande kudde och förhindra snabb förbränning av den nedre delen av gasgeneratorpannan, vilket kan leda till sammanbrott av hela enheten.

Att lägga en pyrolysugn av tegel

En gasgeneratorugn kan monteras inte bara av metalldelar utan också läggas ut med tegelstenar. Innan vi börjar direkt överväga denna fråga måste vi förstå innebörden av några grundläggande termer som kännetecknar materialkvaliteten för ugnsarbete. Egentligen kommer det bara att finnas 3 sådana begrepp: värmebeständighet, värmebeständighet och brandbeständighet.

Värmebeständighet är ett materials förmåga att motstå uppvärmning till höga temperaturer och efterföljande kylning. Under sådana termiska förändringar får ämnet inte ändra sin struktur, geometriska form och kemiska sammansättning. Samtidigt, över hela intervallet av driftstemperaturer, måste värmebeständiga föreningar motstå de ursprungliga designmässiga fysiska belastningarna och inte kollapsa.

När det gäller värmebeständiga material är deras främsta fördel förmågan att bibehålla initiala mekaniska egenskaper när de värms eller kyls. Den termiska expansionskoefficienten för sådana föreningar tenderar praktiskt taget till noll. Värmebeständiga material är grunden inte bara i ugnsindustrin, utan också i produktionen av mekanismer och maskiner som är utformade för att fungera under extrema förhållanden.

Eldfasta är värmebeständiga eller värmebeständiga ämnen som är resistenta mot aggressiva kemiska miljöer. I kaminbranschen används de för att konstruera skorstenar, vars inre yta ständigt utsätts för gasformiga förbränningsprodukter, som ofta sedimenterar under kylning i form av kaustikkondensat.

Material och lösningar som används för att lägga olika delar av ugnen

Eftersom enskilda delar av kaminstrukturen bär olika funktionella belastningar, måste tegelstenen (liksom murbruket) väljas individuellt för var och en av dem. Låt oss titta på allt med exemplet med en klassisk braskamin.

1. Kaminens "kudde" (även kallad "roten") är grunden för kaminen som är gjord av armerad betong. Den hälls på ett sådant sätt att den är mekaniskt oberoende av hela byggnadens grund. Detta villkor måste uppfyllas utan att misslyckas, eftersom kaminen och huset skiljer sig åt i krympningshastigheten. Fyllning utförs på vanligt sätt, det finns inga särdrag i denna process.
2. Ett lager av vattentätande material. Den kan konstrueras av vanlig takpapp, vikt i ett par lager ovanpå spisdynan.
3. Ugnsfundament. Dess läggning kräver ett noggrant och noggrant tillvägagångssätt. Ett fel vid montering av fundamentet kommer att leda till att hela strukturen måste byggas om. Röd solid tegelsten - denna del kommer inte att känna starka temperatureffekter. Ugnsblandningar bör vara komplexa, cement-kalk, med tre eller flera komponenter.
4. Brandsäkert persiennyta med värmeisolerande skikt. Den är gjord av en mineralplåt av asbest placerad ovanpå en järnplåt. Det tredje, översta lagret, kompletterar strukturen med en filtduk behandlad med lerimpregnering (vätskeutspädd lera, den så kallade "lermjölken").
5. Huvuddelen av kaminens "kropp", som utför funktionen av en värmeväxlare. Driftstemperaturen för detta element överstiger mycket sällan tröskeln på sexhundra grader Celsius, men det utsätts ständigt för skarp rök och de kemiskt aggressiva föreningar som det innehåller som kan sedimentera i form av surt kondensat. Därför kräver tegelstenen för denna del av kaminen en specialiserad spis, röd, solid keramisk typ M. Murbruket är i sin tur lera, enkomponent.
6. Spis eldstad. I en pyrolysugn kommer den att bestå av flera kammare, som var och en utsätts för en mycket kraftfull termisk effekt. Temperaturen inuti eldstaden kan nå värden på upp till ett och ett halvt tusen grader. Du behöver en speciell tegelsten, den så kallade eldlera, och du behöver en lereldad mortel.
7. "Källan" till skorstensröret. Den måste tåla samma stötar som ugnsvärmeväxlaren, så de material som måste användas för dess läggning liknar dem i punkt nr 5.
8. Skorstensfluffen är ett konstruktionselement utformat för att ge en elastisk förbindelse mellan skorstenen och taket, vilket förhindrar eventuella sättningar. Teglet här behöver en kamin M150, och murbruket är kalk.
9. En brandavskiljare är en järnlåda, inuti vilken det finns ett lager av icke brännbart värmeisolerande material.
10. Huvuddelen av skorstensröret. De lägger det med vanligt rött tegel, eftersom det inte är utsatt för starka termiska eller kemiska influenser. Lösningen är kalktyp.
11. Skorstensfluffen, som kompletterar kaminstrukturen, är också gjord av samma material.

Förberedelse av material och verktyg för murverk

Som det redan har blivit uppenbart för dig från vad du läste ovan, för kaminmurverket måste vi fylla på tre typer av tegelstenar:

• rött fast - det kommer att användas för att göra grunden och en del av skorstenen
• röd keramisk spis M150 – för montering av huvuddelen av kaminstommen
• eldlera för läggning av brännkammare

Vidare kan vi inte göra grunden till ugnen utan cement. Därför måste den också köpas. Dessutom köper vi takpapp, stålplåt och diverse extra kamintillbehör: dörrar för justering av lufttillförseln, lucka för vedlastning etc. Mängden och typen av material som väljs beror på det specifika kaminläggningsschemat som du väljer själv. Vi kommer att överväga en av dem i vår artikel, men du bör inte begränsa ditt flyg till din tekniska fantasi bara inom ramen för en enda instruktion.

När det gäller spislösningar kan du enkelt förbereda dem själv. Denna process är ganska arbetsintensiv och tar lite tid, men den gör att du kan spara avsevärt på material och minska den slutliga kostnaden för att skapa en tegelpyrolysugn. Denna fråga diskuteras mer i detalj och med alla nödvändiga instruktioner i artikeln. .

De verktyg vi behöver är:

• Mästare OK
• Roulett
• Byggnadsnivå och lod
• Hammare
• Behållare för beredning av ugnslösningar och gjutning av fundament
• Skyffel
• Silar för att sikta sand och sila lera

Att göra grunden för en tegelgasgeneratorugn

Långbrännande kaminer kännetecknas av att de snabbt måste värmas upp och växla till driftläge inom en minimal tidsperiod. Av denna anledning måste grunden för en gasgeneratorskamin placeras minst på ett avstånd av 70 centimeter eller mer från själva byggnadens grund. Dessutom är det lämpligt att fylla gapet mellan båda fundamenten med sand.

Grundläggande regler för att lägga en pyrolysugn. Ordinalschema

När du börjar lägga en gasgeneratorugn, kom ihåg att du strikt måste följa följande regler:

• Vart och ett av ugnselementen måste monteras av lämplig typ av tegelsten som tål alla temperaturer och kemiska influenser. Vi har redan skrivit om detta ovan.
• Murningen bör utföras strikt enligt den valda beställningsplanen för att undvika misstag och behovet av att göra om arbetet igen.
• Efter varje 2-4 rad, se till att kontrollera kvaliteten på murverket med en nivå eller lodlinje. Du vill väl inte att ugnen ska bli sned?
• I varje rad (liksom mellan rader) är det nödvändigt att utföra en komplett dressing av sömmarna.
• Fogarnas bredd i homogent murverk bör vara cirka tre millimeter. Vid korsningarna av lera och rött tegel måste storleken på sömmarna ökas till sex millimeter. Samma regel gäller för anslutningar mellan tegel och stålelement.
• Säten för olika dörrar och ventiler bör göras med en liten marginal, med hänsyn till möjligheten till termisk expansion av delar. Mellan metallen och tegelstenen är det absolut nödvändigt att placera asbestpackningar, eller mellanskikt av speciella byggnadsblandningar baserade på sintringsföreningar. Till exempel kan du använda lera eller silikon för eldstäder - dessa material tål hög värme och säkerställer samtidigt tätheten av alla anslutningar av kroppen och kaminbeslag.

Slutligen, som ett exempel, kommer vi att ge dig ett av de möjliga raddiagrammen över långbrännande ugnar. Naturligtvis, innan du börjar bygga, måste du definitivt utvärdera rummets dimensioner och storleken på det utrymme som du planerar att tilldela för gasgeneratorpannan. I enlighet med dessa initiala parametrar bör du välja det schema som passar dig. Det kommer att vara ganska lätt att uppskatta storleken på den framtida värmeinstallationen, eftersom måtten på en tegelsten är standard och för en solid röd tegelsten är de 25x12x6,5 centimeter.

Som en extra bonus inbjuder vi dig också att titta på videon, som visar ett av de möjliga alternativen för att göra en tegelpyrolysugn själv. Författaren demonstrerar steg för steg varje steg i kaminläggningen och genomför också ett praktiskt test av sin enhet i aktion.

Video. Gör-det-själv långbrännande tegelugn

Den boom inom fastbränslekaminer som uppstod på marknaden för värmeutrustning har flera anledningar. Det beror till stor del på den massiva konstruktionen av dachas och lanthus på platser där det inte finns någon möjlighet att ansluta till huvudgasen. En betydande ökning av energipriserna spelade också en roll, vilket tvingade fram dubblering av installerade värmeenheter med pannor som körs på ved och kol. Men det viktigaste som jag skulle vilja notera är uppkomsten av design som använder ett helt annat tillvägagångssätt för att bränna fast bränsle, tack vare vilket det är möjligt att öka tiden mellan lasterna flera gånger. Enheter som använder den nya principen varierar i komplexitet, storlek och prestanda. Idag kommer vi att prata om en enkel långbrännande spis som du kan bygga med dina egna händer på en helg. Naturligtvis är en sådan enhet inte lämplig för att värma ett stort hus, men det kommer att vara oumbärligt för uppvärmning av grovkök, ett garage eller ett växthus. Materialet för arbetet kan dessutom hittas på alla skrotuppsamlingsställen.

Vilka uppvärmningsanordningar klassas som långbrännande kaminer? För- och nackdelar med befintlig design

En mängd olika långbrännande panndesigner låter dig välja det bästa alternativet för att göra det själv

Alla som någon gång har tänt en vedspis har märkt att bränslet i den kan brinna i olika hastigheter. Med ett helt öppet askhål och en fri rökkanal kommer luft intensivt in i förbränningszonen, så veden brinner snabbt och vid hög temperatur. I det här fallet värms kaminkroppen upp i bara några minuter, och en stor del av värmeenergin kastas ut i skorstenen. Vägen ut ur denna situation är att begränsa mängden syre i ugnens arbetsutrymme, vilket uppnås genom att fläkten delvis blockeras. Veden börjar glöda, och lågorna blir svaga och rökiga - enheten växlar till gasgenererande driftläge. Förbränningsprocessen sträcker sig i flera timmar, under vilken temperaturen på fastbränsleenheten förblir nästan oförändrad. Svårigheten ligger i det faktum att driften av en värmepanna i detta tillstånd kräver konstant operatörsdeltagande, annars kan branden slockna helt. Dessutom påverkar bristen på syre fullständigheten av bränsleförbränningen. Aktivt frigjorda brandfarliga kolföreningar (pyrolysgaser) kan helt enkelt inte oxidera och brinna, vilket leder till extremt låg enhetseffektivitet.

Pyrolys är processen för nedbrytning av fast bränsle vid hög temperatur och syrebrist. De flyktiga kolväteföreningarna som bildas till följd av den så kallade torrdestillationen är gaser vars förbränningsvärme närmar sig metan.

Driftschemat för långbrännande fabrikspannor är oftast baserat på pyrolysbränsleförbränning

Till skillnad från den traditionella designen innebär driftschemat för en långbrännande ugn en doserad tillförsel av luft inte underifrån utan ovanifrån. Eftersom syre endast tillförs ett tunt lager bränsle elimineras möjligheten att hela lasten antänds, vilket avsevärt ökar enhetens driftstid. Brännbara gaser, som tidigare avlägsnades tillsammans med rök, förbränns helt i moderna "långvariga" modeller. För detta ändamål är ugnarna utrustade med en efterbränningszon, in i vilken luft tillförs genom separata kanaler. Den höga förbränningstemperaturen hos pyrolysgaser gör det möjligt att öka enhetens effektivitet och avsevärt minska utsläppet av skadliga ämnen till atmosfären. När det gäller andra skillnader är värmekaminerna i den nya designen lätta att känna igen på sin större laddningskammare. Förmågan att upprepade gånger öka bränslebelastningen, som uppträdde på grund av förskjutningen av förbränningszonen till det nedre lagret av bränsle, bestämmer det långsiktiga driftläget.

Fördelar och nackdelar

Moderna långbrännande spisar har många fördelar, som kan spela en avgörande roll i det initiala valet av värmeutrustning. Men nackdelarna med befintliga konstruktioner kräver att man väger för- och nackdelar innan man bestämmer sig för att ersätta en befintlig värmeenhet med en nymodig pyrolyspanna.

Fördelarna med de strukturer som övervägs inkluderar:

• flerfaldig ökning av drifttiden på en bränslelast;
• möjligheten till fullständig autonomi - när du går in i huvudläget kräver driften av enheten inte operatörsingripande;
• bränslet brinner med praktiskt taget inga rester;
• använder inte bara kol och ved som bränsle, utan även flis, sågspån, torrt växtavfall, pellets, etc.;
• minskad vikt och dimensioner;
• möjlighet att justera förbränningsprocessen;
• Effektiviteten hos långbrännande pyrolyspannor når 90%;
• rökrester innehåller inte sot eller skadliga ämnen;
• många mönster tillgängliga för DIY.

Var noga med att kolla in nackdelarna med denna typ av ugn:

• ökade krav på skorstenen. Den måste ha tillräcklig höjd och värmeisolering;
• I långbrännande ugnar kan endast torrt bränsle användas. Överskott av fukt minskar flamtemperaturen och vattenånga blockerar åtkomsten av syre, vilket gör det omöjligt för enheten att fungera i gasgeneratorläge;
• den reducerade röktemperaturen främjar skiktningen av sot och andra förbränningsprodukter på skorstenens väggar;
• vid förbränning av vått bränsle uppstår tunga fraktioner och farliga kemiska föreningar i rökresterna;
• högre kostnad jämfört med konventionella ugnar.

Om du väger alla för- och nackdelar är det inte svårt att förstå att den breda populariteten för långbrännande spisar inte alls är en olycka, utan resultatet av exakta beräkningar och en noggrant designad design.

Typer av långbrännande spisar. Att välja en enkel och effektiv värmeenhet att göra själv

Vi började prata om typerna av långbrännande spisar på grund av behovet av att bestämma en design som är mest lämplig för att göra den själv. Därför kommer vi att överväga alla alternativ för den nya generationens fastbränslepannor och också studera funktionerna i deras drift.

Vid klassificering av värmekaminer enligt förbränningsmetod urskiljs flera grundläggande scheman.

1. Traditionell design med flamutbredning från botten till toppen, där brinnande gaser passerar genom hela bränsleskiktet och släpps ut i skorstenen. Längs förbränningsprodukternas väg installeras en värmeväxlare och en efterbrännare, in i vilken extra luft tillförs. Uppvärmningsutrustning av denna typ inkluderar den världsberömda Buleryan eller Breneran, professor Butakovs spis och varianter av dessa enheter med modifierade värmeväxlare.

Buleryan är en långbrännande panna med luftvärmeväxlare

2. Schaktugn, i vilken förbränningszonen förskjuts till rosten, och förbränningsprodukter avlägsnas genom en intilliggande kammare, där efterbränning och värmeväxling sker. Denna konfiguration är extremt bekväm för tillverkning av en värmeenhet från tegel, vilket underlättas av århundradens erfarenhet av konstruktion av vedeldade kaminer med luftkanaler (grov spis).

Schema för en panna av gruvtyp för fast bränsle

3. Toppförbränningsenheter, där toppen av bränslepåfyllningen antänds och lågan riktas nedåt. När förbränningen fortskrider krävs det att luft tillförs under askskiktet, så denna design kräver speciella lösningar för att leverera syre till förbränningszonen. Enkelheten hos denna kamin och effektiviteten i dess drift bidrog till uppkomsten av många alternativ för upprepning hemma. Dessutom kan materialet för tillverkning av en sådan värmeenhet vara antingen en vanlig metallfat eller en hushållsgascylinder. Jag skulle särskilt vilja lyfta fram designen av en "långvarig" bukspis känd på Internet som heter Bubafonya - en modifiering av den litauiska pannan "Stropuva", extremt populär bland hemhantverkare.

I Stropuva-pannor är långtidsdrift möjlig på grund av förbränningen av det översta bränsleskiktet

4. Ugnar som arbetar i gasgenerator- eller pyrolysförbränningslägen. Ved brinner vid höga temperaturer och syrebrist, vilket bidrar till att stora mängder brandfarliga gaser frigörs. Flyktiga föreningar som erhålls till följd av den så kallade torrdestillationen bränns i en separat kammare, in i vilken en sekundär del av luft tillförs. Detta schema är det mest komplexa när det gäller design, men när det gäller effektivitet och användarvänlighet har det ingen motsvarighet.

Pyrolyspannan är en ganska komplex struktur, så dess tillverkning hemma är fylld med de största svårigheterna

Om vi ​​pratar om andra egenskaper hos långbrännande spisar kan de vara fyrkantiga eller runda och kan vara gjorda av antingen metall eller tegel.

Den höga temperaturen hos gaser under pyrolysförbränning kräver obligatorisk foder av arbetsområdet, vilket görs med hjälp av eldfasta tegelstenar eller skyddande beläggningar.

När du väljer design och design av en långbrännande spis är det nödvändigt att ta hänsyn till inte bara fördelarna och effektiviteten hos befintliga alternativ, utan också möjligheten att upprepa en viss design hemma. Till exempel kan tillverkningen av en Buleryan- eller Butakov-spis inte föreställas utan användning av en kraftfull rörbockningsmaskin. På grund av den komplexa konfigurationen av utrustningen kommer det att krävas betydande svetserfarenhet och ytterligare kostnader kommer att krävas för inköp av tjocka stålplåtar och rör med stor diameter. Konstruktionen av en pyrolyspanna ställer, förutom ekonomiska investeringar och en svetsares skicklighet, krav på noggrannhet i beräkningar och kunskap om alla nyanser av torrdestillation av ved. När det gäller toppförbränningsenheter är de det perfekta alternativet som den första DIY-designen. För det första kommer praktiskt taget inga kostnader att krävas, och för det andra kommer en enhet som "Stropuva" eller Bubafoni att förlåta alla felberäkningar och brister i svetsar. Dess design är så effektiv att den inte tillåter ens en nybörjare att bli besviken på sina förmågor.

Design och funktionsprincip för en toppförbränningsugn

En långvarig enhet för fast bränsle med ett övre brinnande lager kan tillverkas av en järnfat för bränsle och smörjmedel, en gascylinder eller stålrör med stor diameter. Tjockleken på husväggarna måste vara minst 4–5 mm, annars kan de brinna ut på grund av hög temperatur. Höjden på värmeanordningen måste vara minst 1 m, eftersom varaktigheten av dess drift beror på mängden bränsle. Du bör dock inte försöka bygga en enhet som är för hög. För det första blir det obekvämt att ladda det, och för det andra kan ett lager av ved eller sågspån som är för tjockt minska draget så mycket att förbränningen helt enkelt stannar.

Konventionellt kan en vertikal ugn delas in i tre arbetsutrymmen:

• lastkammare - del av kroppen i vilken bränsle laddas. Under drift minskar laddningshöjden när briketterna, veden eller spånen brinner ut;
• förbränningszonen eller arbetszonen är den högsta temperatursektionen. I detta lager av brännbart material inträffar oxiderande reaktioner, som frigör en stor mängd värme;
• avgaszon för brandfarlig gas - ett högtemperaturutrymme där värmeväxling och efterförbränning av förbränningsprodukter sker.

Det schematiska diagrammet över en långbrännande panna som presenteras nedan låter dig få en fullständig förståelse av dess design och funktionsprincip.

Diagram över en långbrännande panna med vertikal belastning

För att begränsa förbränningszonen används en luftfördelare. Denna enhet är en platt metallcirkel 5–6 mm tjock, i mitten av vilken det finns ett hål för att tillföra syre till arbetsområdet. Lufttillförseln sker genom ett långt stålrör som förs ut genom värmeaggregatets topplock. Den obehindrade rörelsen av luftfördelningsanordningen säkerställs av skillnaden i diametern på metallpannkakan och enhetskroppen, och höjden på det brinnande lagret beror på impellerns bredd. Eftersom den senare bestämmer luftgapet mellan bränslet och kolven, bestämmer dess parametrar hur snabbt bränslet kommer att brinna.

Hemmagjord pannluftfördelare

Det har fastställts experimentellt att höjden på luftfördelarbladen inte bör överstiga 50 mm, annars kommer bränsleförbränningshastigheten att öka, vilket kommer att leda till ett behov av tätare påfyllningar av brännbart material.

Luftkanalens diameter måste vara minst 60 mm, medan storleken på fördelaröppningen på mer än 20 mm anses vara överdriven - syreövermättnad ökar förbränningsintensiteten, vilket är oacceptabelt för en enhet av denna typ.

Oftast är fördelarröret gjort med en öppen kant, så att atmosfärisk luft används som oxidationsmedel. Platsen där luftkanalen kommer in i den övre luckan är inte tätad - fri tillgång av syre till utrymmet ovanför kolven gör det möjligt för flyktiga kolväteföreningar att brinna. Det finns också ett alternativ när luft kommer in i förbränningszonen från den övre kammaren, där den förvärms. Denna design ökar värmeanordningens prestanda och gör dess drift mer stabil. Mängden syre regleras av ett speciellt spjäll installerat i lufttillförselfönstret.

För att avlägsna förbränningsprodukter är den övre delen av pannan utrustad med en rökkanal med en liten horisontell sektion. Som regel räcker 50–60 cm rakt rör för att avlasta draget. Trots det faktum att i ugnar av denna typ når bränsleförbränningens fullständighet 90–95%, är det periodiskt nödvändigt att avlägsna aska och aska som ackumuleras i botten av installationen. För att göra detta görs ett fönster i den nedre delen av huset och en förseglad dörr installeras.

För att ansluta en långbrännande spis till ett vätskevärmesystem är enheten utrustad med en värmeväxlingskrets eller en vattenmantel.

Ritningar och diagram

Den otvivelaktiga fördelen med den långbrännande "potbelly kamin"-designen som presenteras ovan är dess obetydliga storlek. Som regel, för att kaminen ska fungera korrekt, är kunskap om principerna för dess funktion och överensstämmelse med de grundläggande proportionerna tillräcklig. Däremot presenterar vi ritningar och diagram över befintliga strukturer, tillverkade och testade under verkliga förhållanden.

Ritning av en vertikal laddningsugn

Ritning av en långbrännande panna

Diagram över en långbrinnande ugn med en utomhuskanal

Panna ritning

Nödvändigt material och verktyg

Innan du börjar bygga en långbrännande spis, förbered följande material:

• ett tvåhundraliters fat bränsle och smörjmedel. Det är lämpligt att välja en behållare med tjocka väggar, utan skador eller kraftigt rostiga områden. Som hus kan du använda ett rör med lämplig diameter eller en propancylinder (hushåll 50 l eller bil 80–100 l). Dessutom kan kaminen tillverkas av stålplåt med en tjocklek på minst 3 mm;
• ett metallrör med en diameter på minst 60 mm - för att anordna en luftkanal;
• stålrör med en diameter på 100 mm - för tillverkning av en skorsten;
• stålkanal eller hörn med en hylla 50–60 mm;
• en metallplåt 5–6 mm tjock, något större än kroppens diameter - för tillverkning av en luftfördelare;
• en stålplåt med en tjocklek på minst 3 mm, som kommer att krävas för att göra locket;
• gångjärn för bottendörren.

När det gäller verktygen kommer alla hemhantverkare med självrespekt att ha dem:

• svetsväxelriktare eller transformator;
• vinkelslip (populärt "slipmaskin");
• rengörings- och skärhjul för vinkelslipmaskiner;
• elektrisk borr;
• en uppsättning borrar för metallarbete;
• hammare;
• städ;
• mät- och märkningsverktyg.

Om konstruktionen av värmeenheten möjliggör arrangemanget av en vattenkrets, krävs det dessutom att man fyller på stålplåt och två gängade rör för att sätta in pannan i det hydrauliska värmesystemet.

Steg-för-steg-instruktioner för att göra en långbrännande spis med dina egna händer

1. För att göra kaminkroppen, använd en kvarn, som används för att försiktigt skära av toppen av metalltunnan. Naturligtvis, vid användning av en behållare med en tjocklek på mer än 3 mm, kommer användningen av en gasskärare att vara mer motiverad. Vi påminner dig än en gång om att arbetet måste utföras noggrant - ugnslocket kommer att tillverkas av den skurna delen i framtiden. Om ett rör används som en kropp, är det nödvändigt att svetsa ett bottensnitt från plåt 5–6 mm tjockt till det.

När du skär av locket, kom ihåg att detta element kommer att behövas senare

2. I den nedre delen monteras fyra ben från en kanal eller vinkel på kroppen med hjälp av en svetsmaskin. Observera att om kroppen är gjord av metall och har en rektangulär form, kan du klara dig utan ytterligare stöd.

Ett av alternativen för att ordna stödben

3. Med samma kvarn eller autogen skärs en luftfördelare av stålplåt 5–6 mm tjock - en cirkel som kan passa in i pipan med ett litet gap. Kanterna på metallpannkakan måste rengöras noggrant för att förhindra möjligheten att vidröra ugnens väggar.

4. Ett hål med en diameter på 20 mm skärs i mitten av luftfördelningsanordningen och ett rör svetsas för att tillföra luft till förbränningszonen.

Bladen på luftfördelningsanordningen är monterade på samma avstånd

5. På baksidan av den platta kolven är fyra sektioner av en kanal eller vinkel svetsade, jämnt placerade dem i en cirkel. Observera att bladen inte får sticka ut utanför luftfördelaren. I framtiden, tack vare dessa element, kommer det att finnas ett luftgap mellan metallpannkakan och veden, vilket är nödvändigt för bränsleförbränning.

Som ett resultat bör luftfördelningsanordningen se ut så här

6. Ett lock görs från den tidigare avskurna toppen av tunnan. För att göra detta svetsas en metallremsa från utsidan längs hela konturen så att dess diameter gör att toppen av kaminen kan installeras fritt på kroppen.

Att göra locket

7. Ett hål skärs i locket, 3–5 mm större än diametern på luftkanalröret. Dessutom är två handtag gjorda av remsor av metall svetsade på toppen. Med deras hjälp blir det lättare att öppna luckan för att ladda bränsle.

8. En lucka för rengöring av ugnen skärs ut i den nedre delen av kroppen. Försök att göra denna del av arbetet med en kvarn med en tunn cirkel installerad. Detta kommer att säkerställa en mer exakt passning av dörren till kroppen. En tunn metallremsa är svetsad längs luckans omkrets för att eliminera det resulterande gapet. Sedan svetsas gångjärnen, strukturen installeras på kroppen och ventilen är monterad.

9. På andra sidan av kaminen, på ett avstånd av 50–100 mm från dess övre snitt, skärs ett rökavgasrör in. Det används som ett stycke stålrör, i vilket skorstenen kommer att passa med en liten störning.

Installation av ett rökavgasrör

Det är bättre att använda en skorsten av en hopfällbar design, bestående av flera sektioner - det blir lättare att rengöra under drift.

Vid denna tidpunkt kan tillverkningen av en enhet för fast bränsle av vertikal typ anses vara avslutad. Allt som återstår är att installera kaminen på plats och ansluta skorstenen.

Lång brinnande spis: slutversion

Hur man laddar bränsle och använder enheten korrekt

En långbrännande enhet skiljer sig från en traditionell ugn genom en ökad lastvolym och begränsad tillgång av syre till arbetsområdet. Pannans drifttid beror på mängden bränsle som laddas, så veden staplas så tätt som möjligt, utan att lämna stora luckor mellan stockarna. Om material som torv, finkol, spån, sågspån eller pallar används som bränsle, då häll till rökkanalens nivå utan att komprimera. Den nödvändiga komprimeringen av bränslet kommer att tillhandahållas av en tung metallkolv.

Bränsleladdning utförs i följande ordning:

• ta bort topplocket från enheten;
• ta bort luftdistributionsanordningen;
• ladda kaminen till nivån på skorstenen;
• spraya det översta lagret av brandfarligt material med tändvätska;
• installera en luftregulator;
• sätt tillbaka locket på sin plats;
• En trasa indränkt i en brandfarlig vätska kastas in i luftkanalen.

Stadig förbränning åtföljs av rök som kommer jämnt ut ur skorstenen. När veden brinner rör sig kanalröret ner. Den kan användas för att bedöma den återstående drifttiden för enheten för fast bränsle.

Det är bäst att tända kaminen med en trasa fuktad med en brandfarlig vätska.

Under drift ansamlas aska och aska i botten av tunnan. Det måste sägas att deras kvantitet inte har någon effekt på förbränningsprocessen. Emellertid måste bränsleförbränningsprodukter avlägsnas med jämna mellanrum, eftersom de minskar tjockleken på fyllningsskiktet. För att göra detta, öppna den nedre luckan och ös ut askan med en vanlig metallskopa.

När du tar bort aska, lämna ett lager 10–20 mm tjockt på botten av ugnen. Detta kommer inte att ha någon speciell effekt på mängden ved, men det kommer att skapa en utmärkt värmeisolerande kudde som skyddar botten av enheten från att brinna ut.

Video: Drift av en långbrinnande spis gjord av en tunna

Den övervägda designen har alla fördelar med långbrännande spisar, men den specifika användningen av denna värmeenhet kan förvandla fördelar till nackdelar. Till exempel, om du behöver arbeta i ett uppvärmt rum i en timme eller två, är det bättre att använda en vanlig bukspis - den kommer att ge värme direkt efter att veden har antänts, och bränslet kommer att brinna ut precis när du lämna. Om du behöver värma rummet hela dagen, kan du helt enkelt inte hitta en mer passande design. I vissa fall är det möjligt att installera två värmeenheter genom att ansluta dem till en skorsten. Lyckligtvis behöver du väldigt lite utrymme.