Hur man tar bort vatten från en plats utan dränering. Dränering i en sommarstuga: det enklaste sättet att ta bort överflödig fukt

Du kan nämna ett stort antal nackdelar som kan störa arbetet hos en sommarboende. Tyvärr kan det hända att jorden inte bär frukt bra och förhindrar att groddar spirar, och torrt väder på sommaren kan förneka allt arbete, förstöra grödan, eller så kommer insekter inte att lämna den ifred. De förvärvade tomterna kan vara olika, till exempel kan de vara en brant sluttning och för att utrusta dem och föra dem i rätt form kommer det att ta mycket tid och ansträngning. Översvämning av områden kan vara ett viktigt problem.

Översvämning kan åtgärdas först efter att området har dränerats. I den här artikeln kommer vi att lära oss vilka åtgärder som måste vidtas för att inte komma ihåg under lång tid vad överskott av markfuktighet är.

Metoder för att torka ett område själv

Det finns många olika faktorer som påverkar hur sumpigt utseende, liksom flera grader av översvämning. Sumpighet kan till exempel orsakas av en speciell topografi eller typ av jord, när vatten inte har möjlighet att rinna genom området på grund av den naturliga sluttningen. I det här fallet måste en sådan lutning göras manuellt, noggrant beräkna banan. Ytterligare jord kan behövas för att fylla utgrävningarna. Det finns också ett alternativ att vattenstagnation uppstår på grund av tung lerjord.

Sedan, om det är omöjligt att lägga till jord, är det nödvändigt att göra dränering. Tack vare dränering kommer du att kunna torka ut träsket på din plats. Om du fortfarande måste bygga avloppssystem kan du helt enkelt inte klara dig utan kunskap om detta system, noggranna beräkningar och planering. För att göra ditt liv enklare kan du kontakta oss. Vi kan utföra alla arbeten som rör markavvattning mot en avgift. Naturligtvis kan du göra allt själv, men i det här fallet måste du vara 100% säker i dina beräkningar.

En reservoar skapas vid den lägsta punkten av dacha, från vilken vatten rinner in i dräneringssystemet. Denna damm kan tjäna en mängd olika ändamål: den kan användas för vattning eller kanske som ett dekorativt element i ditt område med prydnadsväxter.

Kärnan i att dränera en plats är att ta bort vatten från dess territorium. Den bästa situationen är när platsen har ett eget vattenavlopp, men det finns olika hinder för detta. Till exempel är platsen för dacha-tomten lägre, i förhållande till andra, eller när det finns hinder i form av vissa byggnader eller ett staket vid vattenavloppsplatsen. En väg ut ur denna situation kan vara centraliserad vatteninsamling. Det kan ordnas med hjälp av ett system av kanaler och diken.

Vatten från diken måste rinna av någonstans. Dräneringsplatsen måste bestämmas på plats, med hänsyn till placeringen av angränsande områden. Dräneringen görs under nivån för diken och kanaler.

När den har en relativt plan yta och en uttalad lutning, är avloppet anordnat parallellt med staketet och placerat så lågt som möjligt. Avloppets bredd bör vara upp till en halv meter, dess djup - upp till en meter och dess längd - cirka två till tre meter. Den schaktade jorden ska fördelas jämnt över de lägsta delarna av platsen.

Under hela året måste du regelbundet komprimera rännan med olika skräp, byggavfall är perfekt. Det måste noggrant komprimeras och lägga till mer och mer nytt skräp tills diket når den lägre nivån av bördig jord. Efter detta skapas en liknande nära det fyllda diket, som så att säga blir ett tillägg till det föregående.

Den utgrävda jorden från det nyskapade extra avloppet komprimeras till det föregående. Genom att följa dessa steg blir du ägare till ett högkvalitativt dräneringssystem som fungerar på hela anläggningen. Vad är då poängen med att skapa dränering på platsens högsta punkt? Detta överlåts till ditt gottfinnande, eftersom innebörden av ett sådant dike är för dem vars tomt inte är den första, det vill säga en annan kan vara belägen högre, då kommer ett sådant dike att fånga vattnet i denna tomt och inte tillåta det att flöda genom ditt territorium.

Vi kan sammanfatta allt ovan. För att korrekt och effektivt dränera ditt område är den bästa lösningen att kombinera flera metoder. Det vill säga fylla upp jorden, utrusta dränering och skapa ett nätverk av kanaler och dräneringsdiken. Men ? Det finns ett annat sätt som inte har diskuterats. Detta är en biologisk metod, vars essens är att odla speciella växter som förbrukar mycket fukt.

Hur man dränerar ett område utan dränering använder du olika typer av växter?

Våtmarker har hög vattennivå, vilket gör att inte alla växter kommer att kunna slå rot. Dessa växter inkluderar de med kranrotsystem, eftersom rötterna är ganska djupa, och överskott av fukt i jorden kan bidra till att rotsystemet ruttnar. Till exempel kan pil, björk och lönn planteras säkert på platsen, eftersom dessa träd är mycket förtjusta i fukt. Det finns många fler sådana växter som kan namnges. Fördelen med denna metod för att dränera jorden är att genom att ta bort överflödigt vatten dekorerar växterna också platsen.

Om du föredrar doften av barrväxter, så kan du råda dig att plantera granar runt området, men då är det bättre att bygga högar på jorden för dem för att skydda rotsystemet.

Du kan också använda idén att skapa en häck. För sådana ändamål kan du använda växter som nypon, hagtorn, spirea, servicebär och blåsört.

Vi kan även erbjuda al eller poppel. Men du kommer förmodligen inte att vilja odla dem på din fastighet om det finns alternativa alternativ. Eftersom poppelludd kan orsaka allergier.

Ett bra alternativ skulle vara hortensia eller apelsin, men sådana växter är endast lämpliga för jordar som inte är mycket vattensjuka. Om översvämningar inte inträffar särskilt ofta, kan Amur lila också klara av dem.

Det är bättre att inte överväga fruktträd för att bekämpa jordöversvämning. Sådana träd slår inte rot i alltför blöta jordar. Det är bäst att välja trädsorter som har ett grunt rotsystem. Men det är ändå bättre att plantera träd på små vallar upp till en meter höga. Om vi ​​tänker på bärbuskar så kan vi till exempel välja en svartvinbärsbuske.

Om du vill dekorera din trädgård med blommor kan du odla perenna asters, sump iris, aquilegia och andra. Dessa blommor är bland annat naturliga jordtorkare.

Det är nödvändigt att noggrant övervaka jordens tillstånd, eftersom överdriven fukt kan påverka dess tillstånd negativt och förvandla normal jord till sur. För att förhindra detta är det bäst att kombinera dräneringsproceduren med kalkning av jorden, vilket kan öka jordens bördighet. Som ett resultat kan vi säga att trots komplexiteten i att dränera en tomt på egen hand, kan vem som helst göra det. Hur man dränerar ett område utan dränering? Nu vet du svaret på denna fråga. Ja, detta kommer att kräva mycket tid och ansträngning, men resultatet kommer att överraska dig positivt. Glöm inte att du gör allt detta exklusivt för dig själv och din familj.

Vi skickar materialet till dig via e-post

Dränering i en sommarstuga anses vara en ganska viktig vattenbyggnadsverksamhet. Det enklaste sättet att förbättra jordens vattenbalans måste vara obligatoriskt, eftersom fuktförhållandet under olika perioder av året kan förändras inte bara på grund av naturliga faktorer. Ibland kan även en närliggande byggarbetsplats rubba balansen.

Ett enkelt system för att dränera vatten från en byggnad

Jorddränering kan göras med öppna diken eller specialiserade rör placerade i marken. De första av dem är enkla i design, men ser inte särskilt estetiskt tilltalande ut. I detta avseende skapar vissa utvecklare stängda kanaler som inte stör landskapets attraktivitet.

Ytlinjer

Även om ytuppsamlingssystem är relativt enkla tar de effektivt bort fukt från platsen i form av nederbörd. Genom speciella brickor och fördjupningar leds vattnet till ett centralt avlopp eller avloppsbrunn. Fördelarna inkluderar:

• hög bygghastighet;
• låga kostnader;
• tillräcklig effektivitetsnivå;
• enkel rengöring.

Användbara råd! Om vi ​​pratar om hur man gör dränering på en plats med egna händer utan onödiga ekonomiska investeringar, bör du först och främst överväga alternativet med ett system med öppna kanaler.

Slutna avloppssystem

System med djupa ledningar är idealiska för att dränera både dagvatten och grundvatten som finns i omedelbar närhet. Oftast är de ordnade med polymerrör som är nedsänkta i marken på ett visst avstånd.

I praktiken är två typer av dränering med slutna kanaler väl tillämpliga:

• punkt (vattenuppsamling sker på ett ställe);
• linjär (fuktuppsamling säkerställs genom hela rörledningen genom speciella hål).

Notera! Inom en plats kan de presenterade arterna kombineras. Till exempel kan punktuppsamling användas för avloppssystemet i ett hus och linjär uppsamling kan användas för grundvatten.

Dränering i en sommarstuga: den enklaste installationsmetoden för specifika förhållanden

Innan du gör ett dräneringssystem på en plats är det nödvändigt att välja dess typ baserat på operativa funktioner. Det är värt att överväga de mest optimala alternativen för att installera vattendräneringssystem, som är populära under vissa förhållanden.

Ett exempel på platsavvattning med hög grundvattennivå

Om grundvattnet ligger nära grundvattennivån kan ett djupt linjärt system vara det bästa alternativet. Det kommer att dränera fukt från hela området till en dräneringsbrunn, ravin eller dike som ligger en nivå under. Det föreslås att använda perforerade plaströr i ett geotextilfilter som huvudelement.

En av de enklaste metoderna för dränering i en sommarstuga med grundvatten nära ytan kommer ner till följande schema:

• Ett dike grävs till det avstånd där jorden fryser. Dess lutning bör vara 2 cm per linjär meter mot vätskeuppsamlingsplatsen. Ett lager sand hälls för utjämning.
• Geotextilier sprids på den förberedda botten så att dess kanter överlappar gropens väggar med minst 1-2 m. Ett litet lager grus hälls ovanpå.
• Därefter läggs plaströr, varefter de återigen fylls med ungefär samma lager grus. Geotextilens ändar rullas ihop för att bilda en skyddande barriär. Resten av diket är fylld med jord.

För din information! Genom att veta hur man korrekt dränerar runt en plats och på dess territorium med nära grundvatten, kan du undvika allvarliga problem i samband med överskott av fukt.

Relaterad artikel:

Installation av öppen dränering med egna händer på ett område med lerjord

För mark med lerjord är ett system med ett öppet kanalarrangemang mer lämpligt. Med ett slutet rörledningssystem kommer vatten inte att kunna sippra genom sådan jord och gå in i specialiserade sedimenteringstankar eller andra lämpliga platser.

På platser där vatten samlas grävs diken med ett djup på minst 50 cm. Deras bredd bör öka när de närmar sig mottagningsplatsen. Det är nödvändigt att göra den bredaste diket som samlar vatten från diken intill den. För att underlätta dränering och skydda kanterna från kollaps skärs sidoväggarna i en vinkel på 30 grader.

Eftersom det öppna utseendet på skyttegravarna förstör webbplatsens utseende, är det nödvändigt att dekorera dem. Det förbättrar inte bara estetiska egenskaper, utan stärker också sidoytorna på öppna linjer. I detta avseende ökar driften av systemet avsevärt.

Stenar av olika storlekar kan användas som material för att dekorera gropar. Den största av dem ska placeras på botten, och de medelstora och små ska placeras ovanpå. Om du har goda ekonomiska resurser kan ytan täckas med marmorflis, vilket ger utloppslinjerna ett respektabelt utseende.

Om pengarna är knappa kan vanligt penselved vara ett bra alternativ för dekoration. Det är nödvändigt att hitta torra grenar av alla träslag som växer i närheten. De ska bindas i klasar och placeras på speciella stativ installerade i botten av diket.

Tjockleken på buntarna av borstved bör inte vara mer än 30 cm. Det är bättre att placera grenarna så att de större ligger i mitten och de mindre i kanterna.

Relaterad artikel:

Genomsnittspriser för nyckelfärdig tomtavvattning

Många företag erbjuder professionella tjänster för att installera avloppssystem, men de är inte så billiga. Under arbetets gång kommer ett dubbelväggigt rör med geotextilfilter att användas.

Regler för skötsel

Dräneringskonstruktioner kommer att fungera korrekt i många år om de grundläggande reglerna följs under drift.

Det händer att en sommarboende får en våtmark att använda. Det finns liten glädje i detta, men misströsta inte, eftersom många effektiva sätt att bekämpa denna nackdel har utvecklats. Till och med det världsberömda Versailles territorium var en gång ett oframkomligt träsk, och många botaniska trädgårdar, till exempel i Sukhumi, ligger där det till och med för hundra eller två år sedan var omöjligt att ens passera.

Sumpiga områden

Många människor försöker hantera överskott av fukt genom att fylla området med medförd sand eller jord - detta är ett grovt misstag som inte kommer att ge resultat. Träsket är mycket segt, eftersom det är det mest motståndskraftiga hydrauliska systemet, så om bara ett år eller två kommer landet att bli sumpigt igen. För att slåss effektivt måste du ta till andra, längre, mer komplexa och dyra tekniker, men alla ansträngningar är värt det.

Det enklaste sättet att få en vacker gräsmatta

Du har säkert sett den perfekta gräsmattan i en film, på en gränd eller kanske på din grannes gräsmatta. De som någon gång har försökt odla ett grönområde på sin plats kommer utan tvekan att säga att det är ett enormt arbete. Gräsmattan kräver noggrann plantering, skötsel, gödsling och vattning. Men bara oerfarna trädgårdsmästare tänker så; proffs har länge känt till den innovativa produkten - flytande gräsmatta AquaGrazz.

Damm i trädgården

Växter försvinner eftersom den blöta jorden inte släpper igenom tillräckligt med syre, och rötterna kvävs och grundvatten bidrar till att de ruttnar. Dessutom bildas ofta giftiga produkter (aluminiumsalt, nitrater, olika typer av gaser, syror) i våt, sumpig jord, som stör växternas tillväxt.

Metoder för dränering av låglandskärr

Dränering av lågt liggande träsk är möjlig med följande metoder:

Hjälp från proffs

Du kan bjuda in ett team av specialister som med hjälp av pumpar nästan omedelbart pumpar ut allt överflödigt vatten från området; betydande dränering kan observeras samma dag. Men det här är ganska dyrt, och ibland återkommer problemet med vattenförsämring.

Sandning

Att lägga till sand i lika proportioner till moderberget förbättrar jordens kvalitet och ökar också luftutbytet. För att förbättra avkastningen av den resulterande jorden, rekommenderas det att lägga till humus till den, vilket gör att du kan odla grönsaker och örter på platsen.

Dränering

För att effektivt och permanent dränera ett sumpigt område rekommenderar alla experter att göra en dränering eller dränering. Det görs bäst med ett system av plaströr med små hål i väggarna. De bör läggas i specialgrävda diken med ett djup på ca 60-70 cm för lera, 75-85 för lerjord och upp till en meter för sandiga områden. Avlopp måste grävas med en sluttning, så att vattnet inte stagnerar i dem, utan kan rinna in i ett avloppsrör, brunn eller reservoar; detta bör vara den lägsta punkten på platsen.

Träd i ett sumpigt område

Det är mest effektivt att använda ett fiskbenssystem, där små rör samlar upp överskottsfukt från området och leder det till huvudröret, som leder vattnet ut ur området. I sumpiga trädgårdar finns som regel redan ett vanligt dräneringsdike, saknas det kan vattnet ledas till närmaste vattendrag. Du kan också gräva en brunn, vars nedre gräns kommer att ligga under grundvattennivån, fylla den med krossad sten och vatten kommer att rinna in i den. Med ett sådant integrerat tillvägagångssätt kommer uttorkningen av området att märkas inom ett par dagar till en vecka. Själva avloppen kan täckas med jord, men för att underlätta underhållet kan du fylla dem med grus eller krossad sten.

Öppna diken

För att ta bort överflödig fukt direkt från jordens yta kan du göra öppna diken, vars kanter ska vara avfasade med cirka 20 grader för att undvika fällning, men denna metod används inte i sandiga områden, eftersom diken snabbt kollapsar och sand sköljs bort. Denna dräneringsmetod är mycket vanlig, den kan ses i nästan varje trädgård. Nackdelen med denna metod är den gradvisa sönderfallen, igensättning av vattendraget med växtpartiklar och skräp och vattenblomning, så dessa strukturer måste regelbundet rengöras med en vanlig spade.

franska diken

I Frankrike utförs dränering av våtmarker med djupa diken fyllda med krossad sten. För att systemet ska vara effektivt måste du antingen gräva diken och leda dem in i brunnen, eller gräva diken ner till ett lager av sand som gör att vatten kan passera igenom. Sådana diken är mer estetiskt tilltalande, täpper inte till och blommar inte, men om de är igensatta med jord blir rengöringen mycket svår. Men diket kan förkläs till en stig genom att strö det med småsten, krossad sten eller lägga träskivor ovanpå.

Wells

Tekniken för deras drift liknar diken; för detta är det nödvändigt att gräva en meter djupa hål, cirka en halv meter i diameter längst ner och upp till två på toppen. De bör grävas på de lägsta punkterna på platsen och sedan täckas med krossad sten. Allt överskott av vatten kommer att flöda in i sådana brunnar.

Gräv en damm

Efter byggandet av en dekorativ damm kommer överskottsvatten att rinna in i den och avdunsta, och snart kommer en betydande dränering av området att observeras. För dessa ändamål byggdes Cross Canal för länge sedan i den franska residensen för monarker i Versailles - metodens effektivitet är uppenbar.

Dränering av sumpiga områden

Trädplantering

Vissa trädslag kan rädda en våtmark från vattenförsämring. De mest användbara för dessa ändamål är pilar och björkar, som kan avdunsta stora mängder fukt genom bladbladen. Dessa träd torkar effektivt ut närliggande områden med jord, även om det kan ta flera år att torka området helt. Du kan tänka igenom utformningen av webbplatsen i förväg, först plantera bara fuktälskande grödor, och när träden har slutfört sin uppgift, gå vidare till önskade typer av växter.

Upphöjda sängar

För att kunna odla grönsaker och örter måste ägare av våtmarksområden göra upphöjda bäddar, därför samlas överskottsfukt i dikena mellan bäddarna och själva områdena blir märkbart torrare. Dessutom finns det ett sådant mönster: ju högre tomten höjs, desto mer olika grödor kan odlas på den. Många tror att det är omöjligt att odla i vattensjuka områden, men du behöver bara titta på fotografier av en holländsk eller finsk grönsaksträdgård omgiven av ett komplext system av kanaler för att bli övertygad om metodens effektivitet. När allt kommer omkring, i dessa länder, med hjälp av teknik och arbetskraft, odlas nästan allt, och de tjänar också bra pengar på det.

Importerad jord

Nivån på platsen kan höjas med hjälp av ytterligare importerad mark, som efter plöjning kommer att blandas med bördiga men tunga myrmarker, som ett resultat kommer platsen att bli lämplig för odling av grödor och mycket bördig; experter noterar att odlade myrmarker kräver inte gödsling på flera år till.

komma till rätta

Det är inte nödvändigt att bekämpa det sumpiga området; du kan intressant spela upp det ovanliga fuktinnehållet i din sommarstuga: gräv en damm, plantera den med fuktälskande växter, välj utformningen av ett traditionellt träskhörn. Under sådana förhållanden känns lingon, tranbär, iris, Volzhanka, hortensia, rhododendron, spirea, tuja, aronia och cotoneaster bra. Ormbunkar och jungfruliga druvor kommer att komplettera skönheten i träskträdgården. Kanske kommer du att gilla sådan skönhet så mycket att du inte längre vill ändra någonting.

Arrangemang av reservoaren

Högmosse bildas på vattendelar, det vill säga kullar, och beror inte på grundvattennivån. Överskott av fukt i sådana områden bildas på grund av det faktum att inkommande nederbörd är försenad, inte kan tränga in under på grund av en vattentät horisont, oftast lera. Högmossarnas jord är inte bördig och ganska sur. För att använda sådana områden är det nödvändigt att minska jordens surhet; dolomitmjöl, släckt kalk och krita är lämpliga för detta. Det är också nödvändigt att ständigt tillföra bördig jord och gödsel till sådana platser för att få en tomt som lämpar sig för att odla grönsaker om ett par år.

Efter att ha blivit ägare till ett sumpigt område bör du inte misströsta, för om du vet vad och hur du gör på rätt sätt kan du inte bara göra denna bit mark lämplig för att odla grönsaker, bär och frukter, utan också bygga ett hus på landet på Det. Du behöver bara närma dig denna viktiga fråga på ett heltäckande, ansvarsfullt och klokt sätt. Av allt ovanstående kan vi dra slutsatsen att det finns ett stort antal sätt att hantera en våtmark, men det kan visa sig att inte ens dessa effektiva metoder hjälper, och då återstår bara att säga upp dig och utrusta en sådan område i din dacha. För att göra detta finns det ett stort antal olika effektiva sätt som till och med hjälper till att dekorera ett sådant område.

Om du frågar någon erfaren byggare, utvecklare eller landskapsdesigner om vad som måste göras, först och främst på en nyförvärvad och ännu inte utvecklad tomt, kommer svaret att vara entydigt: det första är dränering, om det finns ett behov för det. Och ett sådant behov inträffar nästan alltid. Dränering av en plats är alltid förknippad med en mycket stor volym grävningsarbete, så det är bättre att göra det direkt, för att inte störa det vackra landskapet som alla bra ägare ordnar på sin fastighet.

Naturligtvis är det enklaste sättet att beställa dräneringstjänster från specialister som kommer att göra allt snabbt och korrekt med hjälp av specialutrustning. Detta kommer dock alltid att kosta. Kanske har ägarna inte planerat för dessa utgifter, kanske kommer de att bryta mot hela den planerade budgeten för byggandet och förbättringen av platsen. I den här artikeln föreslår vi att överväga frågan om hur man gör dräneringen av en webbplats med egna händer, eftersom detta gör att du kan spara mycket pengar, och i de flesta fall är det fullt möjligt att göra detta arbete själv.

Varför behövs dränering av platsen?

När man tittar igenom uppskattningar och prislistor relaterade till platsdränering börjar vissa utvecklare tvivla på genomförbarheten av dessa åtgärder. Och huvudargumentet är att tidigare, i princip, var det ingen som "brytt sig" mycket om detta. Med detta argument för att vägra att dränera platsen är det värt att notera att kvaliteten och komforten i mänskligt liv har förbättrats avsevärt. Ingen vill bo i fukt eller i ett hus med jordgolv. Ingen vill se sprickor i sitt hem, blinda områden och stigar som dyker upp efter ännu en kall årstid. Alla husägare vill förbättra sin fastighet eller, för att uttrycka det på ett modernt och moderiktigt sätt, göra en landskapsdesign. Efter regnet vill ingen "knåda lera" i stillastående pölar. Om så är fallet behövs definitivt dränering. Du kan klara dig utan det endast i mycket sällsynta fall. Vi kommer att förklara i vilka fall lite senare.

Dränering? Nej, jag har inte hört...

Dränering är inget annat än att avlägsna överflödigt vatten från ytan på en plats eller från jordens djup. Varför behövs dränering av platsen?

• Först och främst för att ta bort överflödigt vatten från grunden till byggnader och strukturer. Utseendet av vatten i området kring basen av grunden kan provocera antingen markrörelse - huset kommer att "flyta", vilket är typiskt för lerjordar, eller i kombination med frysning kan frostlyftkrafter uppstå, vilket kommer att skapa försök att "pressa" huset ur marken.

• Dränering är utformad för att avlägsna vatten från källare och källare. Oavsett hur effektiv vattentätningen är, kommer överskottsvatten fortfarande att sippra igenom byggnadskonstruktionerna. Källare i hem utan dränering kan bli fuktiga, vilket kan uppmuntra tillväxten av mögel och andra svampar. Dessutom bildar nederbörd i kombination med salter som finns i marken mycket ofta aggressiva kemiska föreningar som negativt påverkar byggmaterial.

• Dränering kommer att förhindra att septiktanken "kläms ut" när grundvattennivån är hög. Utan dränering kommer ett avloppsreningssystem inte att hålla länge.
• Dränering tillsammans med systemet och runt byggnader säkerställer snabb borttagning av vatten, vilket förhindrar att det läcker ut till de underjordiska delarna av byggnader.
• Dränering förhindrar att jorden blir vattensjuk. I områden utrustade med korrekt planerad och konstruerad dränering kommer vattnet inte att stagnera.
• Vattensjuk jord kan göra att växtrötter ruttnar. Dränering förhindrar detta och skapar förutsättningar för tillväxt av alla trädgårds-, grönsaks- och prydnadsväxter.
• Med kraftiga regn i områden som har en sluttning kan det bördiga jordlagret sköljas bort av vattenströmmar. Dränering leder vattenflöden in i dräneringssystemet och förhindrar därmed jorderosion.

• Om platsen är omgiven av ett staket byggt på en remsfundament, kan den "täta" naturliga vattendräneringsvägar, vilket skapar förutsättningar för vattenförsämring av jorden. Dränering är utformad för att avlägsna överflödigt vatten från platsens omkrets.
• Dränering gör att du undviker att det bildas vattenpölar på plattformar, trottoarer och trädgårdsgångar.

När dränering ändå är nödvändig

Låt oss överväga de fall då dränering behövs i alla fall:

• Om platsen är belägen på platt terräng krävs dränering, eftersom om det finns en stor mängd nederbörd eller snö smälter, kommer vattnet helt enkelt inte att ha någonstans att ta vägen. Enligt fysikens lagar går vatten alltid under inverkan av gravitationen till en lägre plats, och på ett platt landskap kommer det att intensivt mätta jorden i en nedåtgående riktning, vilket kan leda till vattenförsämring. Så ur dräneringssynpunkt är det fördelaktigt för platsen att ha en liten lutning.
• Om platsen ligger i ett lågland, är det definitivt nödvändigt med dränering, eftersom vatten kommer att flyta från högre platser till de som ligger nedanför.
• Områden med en stark sluttning kräver också dränering, eftersom snabbt rinnande vatten kommer att erodera de översta bördiga lagren av jorden. Det är bättre att rikta dessa flöden in i dräneringskanaler eller rör. Då kommer huvuddelen av vattnet att rinna genom dem, vilket förhindrar att jordlagret sköljs bort.
• Om platsen domineras av lera och tunga lerjordar, kommer vattnet ofta att stagnera på dem efter nederbörd eller smältande snö. Sådana jordar förhindrar att den tränger in i de djupare lagren. Därför krävs dränering.
• Om grundvattennivån (GWL) i området är mindre än 1 meter kan dränering inte undvikas.

• Om byggnaderna på platsen har en djupt begravd grund, är det stor sannolikhet att dess bas kommer att ligga i zonen för säsongsmässig ökning av grundvatten. Därför är det nödvändigt att planera dränering i fasen av grundarbetet.
• Om en betydande del av platsen är täckt med konstgjorda ytor av betong, marksten eller beläggningsplattor, och även om det finns gräsmattor utrustade med ett automatiskt bevattningssystem, behövs också dränering.

Från denna imponerande lista blir det tydligt att dränering i en eller annan grad är nödvändig i de flesta fall. Men innan du planerar och gör det måste du studera webbplatsen.

Studerar platsen för topografi, jordtyp och grundvattennivå

Varje plats är individuell vad gäller topografi, marksammansättning och grundvattennivå. Även två områden som ligger i närheten kan skilja sig mycket från varandra, även om det fortfarande kommer att finnas mycket gemensamt mellan dem. Moderna krav för konstruktion tyder på att utformningen av ett hus bör börja först efter att geologiska och geodetiska undersökningar har utförts med utarbetande av specialrapporter, som kommer att indikera mycket data, varav de flesta är förståeliga endast för specialister. Om vi ​​"översätter" dem till språket för vanliga medborgare som inte har en utbildning inom geologi, hydrogeologi och geodesi, kan de listas enligt följande:

• Topografisk undersökning av området där det föreslås. Fotografierna ska ange tomtens fastighetsgränser.
• Reliefens egenskaper, som bör indikera vilken typ av relief som finns på platsen (böljande eller platt). Om det finns sluttningar indikeras deras närvaro och riktning; det är i deras riktning som vattnet kommer att rinna. Bifogat är en topografisk plan över platsen som anger reliefkonturerna.

• Markens egenskaper, vilken typ av jord det är och på vilket djup den ligger på platsen. För att göra detta borrar specialister prospekteringsbrunnar på olika platser på platsen, varifrån de tar prover som sedan undersöks i laboratoriet.
• Jordens fysikalisk-kemiska egenskaper. Dess förmåga att vara bärande för det planerade huset, samt som jord i kombination med vatten, kommer att påverka betong, metall och andra byggmaterial.
• Förekomsten och djupet av grundvatten, deras säsongsvariationer, med hänsyn till prospekterings-, arkiv- och analytiska data. Det anges också i vilka jordar vatten kan förekomma och hur de kommer att påverka de planerade byggnadskonstruktionerna.

• Graden av marklyftning, möjlighet till jordskred, sättningar, översvämningar och svällning.

Resultatet av alla dessa studier bör vara rekommendationer om grundens design och djup, graden av vattentätning, isolering, skydd mot aggressiva kemiska föreningar och dränering. Det händer att på en till synes oklanderlig tomt kommer specialister inte att låta dig bygga huset som ägarna avsåg. Till exempel planerades ett hus med källare och den höga marknivån tvingar experter att avråda från att göra detta, så istället för den ursprungligen planerade listgrunden med källare kommer de att rekommendera en pålgrund utan underjordiska lokaler. Det finns ingen anledning att inte lita på dessa studier och specialister, eftersom de har obestridliga verktyg i sina händer - mätningar, borrning, laboratorieexperiment, statistik och beräkningar.

Geologiska och geodetiska undersökningar görs naturligtvis inte gratis, de görs på exploatörens bekostnad och krävs på en ny plats. Detta faktum är ofta föremål för indignation av vissa ägare, men det är värt att förstå att denna procedur kommer att hjälpa till att spara mycket pengar under konstruktionen och den fortsatta driften av huset, samt för att upprätthålla platsen i gott skick. Därför är denna till synes onödiga och dyra byråkrati nödvändig och mycket användbar.

Om en tomt köps med befintliga byggnader som har varit i bruk i minst flera år, så kan du också beställa geologiska och geodetiska undersökningar, men du kan klara dig utan dem och lära dig om grundvatten, dess säsongsmässiga ökning och den obehagliga påverkan på mänskligt liv baserat på andra tecken. Naturligtvis kommer detta att medföra en viss risk, men i de flesta fall fungerar det. Vad bör du vara uppmärksam på?

• Först och främst är detta kommunikation med de tidigare ägarna av webbplatsen. Det är tydligt att det inte alltid ligger i deras intresse att prata i detalj om problem med översvämningar, men ändå kan du alltid ta reda på om några dräneringsåtgärder har vidtagits. De kommer inte att dölja detta för någonting.
• En besiktning av källaren kan också berätta mycket. Oavsett om kosmetiska reparationer gjordes där. Om det är hög luftfuktighet i lokalerna kommer det att märkas omedelbart.

• Att lära känna sina grannar och intervjua dem kan vara mycket mer informativt än att kommunicera med de tidigare ägarna av fastigheten och huset.
• Om det finns brunnar eller borrhål på din fastighet och på dina grannars fastighet, kommer vattennivån i dem vältaligt att indikera grundvattennivån. Dessutom är det tillrådligt att observera hur nivån förändras under olika årstider. Teoretiskt sett bör vattnet stiga till sitt maximum på våren efter att snön smält. På sommaren, om det har varit torra perioder, bör grundvattennivån sjunka.
• Växter som växer på en plats kan också "berätta" mycket för ägaren. Närvaron av växter som starr, vass, sedge, hästsyra, nässlor, hemlock och fingerbov indikerar att grundvattnet inte är mer än 2,5-3 meter. Om dessa växter även under en torka fortsätter sin snabba tillväxt, indikerar detta än en gång vattnets närhet. Om lakrits eller malört växer på platsen, är detta ett bevis på att vattnet är på ett säkert djup.

• Vissa källor talar om en gammal metod för att bestämma grundvattennivån som våra förfäder använde innan de byggde ett hus. För att göra detta togs en bit gräsmatta bort från det intressanta området och ett grunt hål grävdes, en bit ull placerades på botten, ett ägg placerades på den och en omvänd lerkruka och den borttagna gräsmattan täcktes ovanpå. Efter gryning och soluppgång tog de bort krukan och såg daggen falla. Om ägget och ullen är täckta av dagg, då är vattnet grunt. Om det bara har fallit dagg på ullen, så finns det vatten, men det är på ett säkert djup. Om både ägget och ullen är torra är vattnet väldigt djupt. Det kan tyckas att denna metod är besläktad med kvacksalveri eller shamanism, men det finns faktiskt en helt korrekt förklaring till det, ur vetenskapens synvinkel.
• Tillväxten av ljust gräs i området även under en torka, liksom uppkomsten av dimma på kvällstimmarna, indikerar närheten till grundvatten.
• Det bästa sättet att självständigt bestämma grundvattennivån på en plats är att borra testbrunnar. För att göra detta kan du använda en vanlig trädgårdsskruv med förlängningar. Det är bättre att borra under den högsta vattenstigningen, det vill säga på våren efter att snön smälter. Först och främst bör brunnar göras på platsen för byggandet av ett hus eller en befintlig struktur. Brunnen ska borras till grundens djup plus 50 cm Om vatten börjar dyka upp i brunnen omedelbart eller efter 1-2 dagar tyder det på att dräneringsåtgärder krävs.

• Om pölar stagnerar i området efter regn kan det tyda på närheten till grundvatten, samt att jorden är lerig eller tung lerig, vilket hindrar vatten från att gå djupare normalt. I det här fallet är dränering också nödvändigt. Det kommer också att vara mycket användbart att ersätta den bördiga jorden med en lättare, då blir det inga problem med att odla de flesta trädgårds- och trädgårdsväxter.

Även en mycket hög grundvattennivå i området, om än ett stort problem, är ett problem som kan lösas med hjälp av välkalkylerade och väl genomförda dränering. Låt oss ge ett bra exempel - mer än hälften av Hollands territorium ligger under havsytan, inklusive huvudstaden - det berömda Amsterdam. Grundvattennivån i det här landet kan vara flera centimeter djup. De som varit i Holland har märkt att det efter regn finns pölar där som inte sugs upp i marken, eftersom det helt enkelt inte finns någonstans att suga upp dem. Men i detta mysiga land löses frågan om markavvattning genom en rad åtgärder: dammar, vallar, polder, slussar och kanaler. I Holland finns till och med en särskild avdelning, Waterschap, som sysslar med översvämningsskydd. Överflödet av väderkvarnar i det här landet betyder inte att de maler spannmål. De flesta bruk är involverade i att pumpa vatten.

Vi uppmuntrar dig inte alls att specifikt köpa en tomt med hög grundvattennivå, tvärtom bör detta undvikas med alla möjliga medel. Och exemplet med Holland citerades bara för att läsarna skulle förstå att det finns en lösning på alla problem med grundvatten. Dessutom, i större delen av det tidigare Sovjetunionen, är bosättningar och semesterbyar belägna i områden där grundvattennivåerna ligger inom acceptabla gränser och säsongsmässiga ökningar kan hanteras oberoende.

Typer av dräneringssystem

Det finns en stor variation av dräneringssystem och deras varianter. Dessutom, i olika källor, kan deras klassificeringssystem skilja sig från varandra. Vi kommer att försöka prata om de enklaste, ur teknisk synvinkel, dräneringssystem, men samtidigt effektiva, vilket kommer att hjälpa till att lösa problemet med att ta bort överflödigt vatten från platsen. Ett annat argument för enkelhet är att ju färre element ett system har och ju mer tid det kan fungera utan mänsklig inblandning, desto mer tillförlitligt blir det.

Ytdränering

Denna typ av dränering är den enklaste, men ändå ganska effektiv. Den är främst avsedd för att dränera vatten som kommer i form av nederbörd eller smältande snö, samt för att dränera överflödigt vatten under alla tekniska processer, till exempel vid tvätt av bilar eller trädgårdsgångar. Ytdränering görs i alla fall runt byggnader eller andra konstruktioner, ytor, utgångspunkter från garage eller gård. Ytdränering finns i två huvudtyper:

• Punktdränering utformad för att samla upp och dränera vatten från en specifik plats. Denna typ av dränering kallas även lokal dränering. Huvudplatserna för punktavvattning är under takrännor, i gropar framför dörrar och garageportar och på platser där bevattningskranar finns. Utöver sitt direkta syfte kan punktdränering komplettera en annan typ av ytdräneringssystem.

• Linjär dränering behövs för att ta bort vatten från ett större område jämfört med en enda punkt. Den representerar en samling brickor Och kanaler, monterad med en lutning, utrustad med olika element: sandfällor (sandfällor), skyddsgaller , utför filtrering, skyddande och dekorativa funktioner. Brickor och kanaler kan tillverkas av en mängd olika material. Först och främst är det plast i form av polyvinylklorid (PVC), polypropen (PP) och lågdensitetspolyeten (HDPE). Material som betong eller polymerbetong används också i stor utsträckning. Galler används oftast i plast, men i områden där ökad belastning förväntas kan produkter av rostfritt stål eller till och med gjutjärn användas. Arbetet med att organisera linjär dränering kräver konkret förberedelse av underlaget.

Det är uppenbart att alla bra ytdräneringssystem nästan alltid kombinerar element av punkt och linjär. Och alla kombineras till ett gemensamt dräneringssystem, som också kan inkludera ett annat delsystem, som vi kommer att överväga i nästa avsnitt av vår artikel.

Priser för regnvattenintag

stormavlopp

Djupt dränering

I de flesta fall kan enbart ytdränering inte utföras. För att lösa problemet kvalitativt behöver vi en annan typ av dränering - djup, vilket är ett system med speciella dräneringsrör (avlopp) , läggs på de platser där det är nödvändigt att sänka grundvattennivån eller avleda vatten från det skyddade området. Avlopp läggs med lutning åt sidan samlare, ja , konstgjord eller naturlig reservoar på platsen eller utanför. Naturligtvis läggs de under nivån på basen av grunden för den skyddade byggnaden eller längs omkretsen av platsen på ett djup av 0,8-1,5 meter för att sänka grundvattennivån till icke-kritiska värden. Avlopp kan också läggas i mitten av platsen med ett visst intervall, vilket beräknas av specialister. Vanligtvis är intervallet mellan rören 10-20 meter, och de läggs i form av ett fiskben, riktade mot huvudutloppsrörsamlaren. Allt beror på grundvattennivån och dess mängd.

När du lägger avlopp i diken är det absolut nödvändigt att dra nytta av alla funktioner i webbplatsens topografi. Vatten kommer alltid att rinna från en högre plats till en lägre plats, så avlopp läggs på samma sätt. Det är mycket svårare om området är helt platt, då ges den erforderliga lutningen till rören genom att lägga till en viss nivå i botten av diken. Det är vanligt att göra en lutning på 2 cm per 1 meter rör för lerjordar och lerjordar och 3 cm per 1 meter för sandjordar. Uppenbarligen, med tillräckligt långa avlopp, kommer det att vara svårt att upprätthålla den erforderliga lutningen på ett plant område, eftersom nivåskillnaden för 10 meter rör redan kommer att vara 20 eller 30 cm, så en nödvändig åtgärd är att organisera flera dräneringsbrunnar som kommer att kunna ta emot den erforderliga mängden vatten.

Det bör noteras att även med en mindre lutning kommer vatten, även vid 1 cm per 1 meter eller mindre, fortfarande, i enlighet med fysikens lagar, att försöka gå lägre, men flödeshastigheten kommer att vara mindre, och detta kan bidra till att nedslamning och igensättning av avlopp. Och alla ägare som har lagt avlopps- eller dräneringsrör minst en gång i sitt liv vet att det är mycket svårare att upprätthålla en mycket liten lutning än en stor. Därför bör du inte skämmas i denna fråga och ställ gärna in en lutning på 3, 4 och till och med 5 cm per meter dräneringsrör, om dikets längd och planerade skillnad i djup tillåter.

Dräneringsbrunnar är en av de viktigaste komponenterna i djupdränering. De kan vara av tre huvudtyper:

• Roterande brunnar – anordnas där avlopp gör en sväng eller där flera element är sammankopplade. Dessa element behövs för inspektion och rengöring av dräneringssystemet, vilket måste göras regelbundet. De kan vara antingen små i diameter, vilket endast tillåter rengöring och sköljning med en ström av vatten under tryck, men de kan också vara breda, vilket ger mänsklig tillgång.

• Vattenintagsbrunnar – deras syfte framgår helt klart av deras namn. I de områden där det inte finns möjlighet att dränera vatten djupare eller bortom, blir det nödvändigt att samla vatten. Det är precis vad dessa brunnar är designade för. Tidigare var de huvudsakligen en struktur gjord av monolitisk betong, betongringar eller tegelstenar putsade med cementbruk. Nuförtiden används oftast plastbehållare av olika storlekar, som skyddas från igensättning eller nedslamning av geotextilier och krossad sten eller grus. Vattnet som samlas upp i vattenintagsbrunnen kan pumpas utanför platsen med hjälp av speciella dränkbara dräneringspumpar, kan pumpas ut och transporteras med tankbilar, eller kan slå sig ner i en brunn eller pool för vidare bevattning.

• Absorptionsbrunnar utformad för att dränera vatten om platsens topografi inte tillåter att fukt avlägsnas utanför dess gränser, men de underliggande jordlagren har god uppsugningsförmåga. Sådana jordar inkluderar sandig och sandig lerjord. Sådana brunnar är gjorda med stora diametrar (ca 1,5 meter) och djup (minst 2 meter). Brunnen är fylld med filtermaterial i form av sand, sand-grusblandning, krossad sten, grus, trasigt tegel eller slagg. För att förhindra eroderad bördig jord eller olika blockeringar från att komma in från ovan täcks brunnen också med bördig jord. Naturligtvis skyddas sidoväggarna och botten med sprinkling. Vatten som kommer in i en sådan brunn filtreras av dess innehåll och går djupt ner i sandiga eller sandiga lerjordar. Sådana brunnars förmåga att ta bort vatten från platsen kan vara begränsad, så de installeras när den förväntade genomströmningen inte bör överstiga 1-1,5 m 3 per dag.

Av dräneringssystemen är den viktigaste och viktigaste djupdräneringen, eftersom det är den som ger den nödvändiga vattenregimen för både platsen och alla byggnader som ligger på den. Alla misstag i design och installation av djup dränering kan leda till mycket obehagliga konsekvenser, vilket kan leda till att växter dör, översvämningar av källare, förstörelse av husgrunder och ojämn dränering av området. Det är därför det rekommenderas att inte försumma geologisk och geodetisk forskning och beställa en dräneringssystemdesign från specialister. Om det är möjligt att korrigera brister i ytdränering utan att allvarligt störa platsens landskap, är allt med djup dränering mycket allvarligare, kostnaden för ett fel är för hög.

Bra priser

Översikt över komponenter till avloppssystem

För att självständigt utföra dräneringen av platsen och byggnaderna på den, måste du ta reda på vilka komponenter som kommer att krävas för detta. Från det bredaste urvalet av dem försökte vi visa de mest använda för närvarande. Om marknaden tidigare dominerades av västerländska tillverkare, som som monopolister dikterade höga priser för sina produkter, erbjuder nu ett tillräckligt antal inhemska företag sina produkter, som inte på något sätt är sämre i kvalitet.

Ytdräneringsdelar

Följande delar kan användas för punkt- och linjär ytdränering:

Bild	Namn, tillverkare	Syfte och beskrivning
	Avloppsbricka i betong 1000*140*125 mm med galler av stansat galvaniserat stål. Produktion - Ryssland.	Designad för dränering av ytvatten. Kapacitet 4,18 l/sek, tål belastningar på upp till 1,5 ton (A15).	880 rub.
	Avloppsbricka i betong med gjutjärnsgaller, mått 1000*140*125 mm. Produktion - Ryssland.	Syftet och kapaciteten är desamma som i föregående exempel. Kan bära laster upp till 25 ton (C250).	1480 rub.
	Avloppsbricka i betong med galvaniserat stålnät, mått 1000*140*125 mm. Produktion - Ryssland.	Syftet och kapaciteten är densamma. Kan bära laster upp till 12,5 ton (B125).	1610 rub.
	Dräneringsbricka av polymerbetong 1000*140*70 mm med plastgaller. Produktion - Ryssland.	Syftet är detsamma, genomströmning 1,9 l/sek. Klarar belastningar upp till 1,5 ton (A15). Materialet kombinerar fördelarna med plast och betong.	820 rub.
	Dräneringsbricka av polymerbetong 1000*140*70 mm med gjutjärnsgaller. Produktion - Ryssland.	Genomströmningen är densamma. Klarar upp till 25 ton belastning (C250).	1420 rub.
	Dräneringsbricka av polymerbetong 1000*140*70 mm med galler av stålnät. Produktion - Ryssland.	Genomströmningen är densamma. Klarar upp till 12,5 ton belastning (B125).	1550 rub.
	Dräneringsbricka i plast 1000*145*60 mm med galvaniserat stansat galler. Produktion - Ryssland.	Tillverkad av frostbeständig polypropen. Flöde 1,8 l/sek. Klarar belastningar upp till 1,5 ton (A15).	760 rub.
	Dräneringsbricka i plast 1000*145*60 mm med gjutjärnsgaller. Produktion - Ryssland.	Flöde 1,8 l/sek. Kan bära laster upp till 25 ton (C250).	1360 rub.
	Komplett dagvatteninlopp i plast (hävert-väggar 2 st, papperskorg – 1 st.). Storlek 300*300*300 mm. Med plastgaller. Produktion - Ryssland.	Designad för punktdränering av vatten som rinner från taket genom ett avloppsrör, och kan även användas för att samla upp vatten under trädgårds- och trädgårdsvattenkranar. Kan kopplas till formade delar med diametrar på 75, 110, 160 mm. Avtagbar korg möjliggör snabb rengöring. Tål laster upp till 1,5 ton (A15).	För ett set med sifonpartitioner, en avfallskorg och en plastgrill - 1000 rubel.
	Komplett dagvatteninlopp i plast (hävert-väggar 2 st, papperskorg – 1 st.). Storlek 300*300*300 mm. Med gjutjärnsgaller "Snowflake". Produktion - Ryssland.	Syftet liknar det föregående. Tål laster upp till 25 ton (C250).	För en uppsättning med sifonpartitioner, en avfallskorg och ett gjutjärnsgaller - 1 550 rubel.
	Sandfället är av plast med galvaniserat stålgaller. Mått 500*116*320 mm.	Designad för att samla smuts och skräp i linjära dräneringssystem på ytan. Den installeras i slutet av en rad rännor (brickor) och ansluts därefter till rören i stormavloppssystemet med en diameter på 110 mm. Klarar belastningar upp till 1,5 ton (A15).	För ett set inklusive galler 975 rubel.

I tabellen visade vi medvetet rysktillverkade rännor och regnvatteninlopp, gjorda av material som skiljer sig från varandra och har olika konfigurationer. Det är också värt att notera att brickorna har olika bredder och djup och följaktligen är deras genomströmning inte densamma. Det finns många alternativ för de material som de är gjorda av och storlekar; det finns ingen anledning att lista dem alla, eftersom det beror på många faktorer: den erforderliga genomströmningen, den förväntade belastningen på marken, det specifika implementeringsschemat för dräneringssystem. Det är därför det är bäst att anförtro beräkningar av dräneringssystem till specialister som kommer att beräkna den nödvändiga storleken, kvantiteten och välja komponenter.

Det fanns absolut inget behov av att prata om möjliga komponenter för dräneringsbrickor, regninlopp och sandfällor i tabellen, eftersom de i varje enskilt fall kommer att vara olika. Vid köp, om det finns en systemdesign, kommer säljaren alltid att föreslå de du behöver. De kan vara gavel för brickor, fästen för galler, olika hörn- och övergångselement, förstärkningsprofiler och annat.

Några ord bör sägas om sandfång och dagvattenintag. Om linjär dränering på ytan runt huset genomförs med regnvatteninlopp i hörnen (och detta görs vanligtvis), kommer det inte att krävas sandfällor. Dagvatteninlopp med sifonväggar och avfallskorgar fyller sin roll perfekt. Om den linjära dräneringen inte har storminlopp och går i ett avloppsavloppsrör, så krävs ett sandfång. Det vill säga att all övergång från dräneringsbrickor till rör måste göras antingen med ett storminlopp eller ett sandfång. Bara på detta sätt och inget annat sätt! Detta görs för att säkerställa att sand och diverse tungt skräp inte kommer in i rören, eftersom detta kan leda till att de slits snabbt och med tiden kommer både de och dräneringsbrunnarna att bli igensatta. Det är svårt att inte hålla med om att det är lättare att regelbundet ta bort och tvätta korgarna när de är på ytan än att gå ner i brunnarna.

Ytdränering inkluderar även brunnar och rör, men de kommer att diskuteras i nästa avsnitt, eftersom de i princip är desamma för båda typerna av system.

Detaljer för djupdränering

Djupt dränering är ett mer komplext tekniskt system som kräver mer detaljer. I tabellen presenterar vi bara de viktigaste, eftersom all deras mångfald kommer att ta upp mycket utrymme och uppmärksamhet från våra läsare. Om du vill kommer det inte att vara svårt att hitta kataloger över tillverkare av dessa system och välja nödvändiga delar och komponenter för dem.

Bild	Namn och tillverkare	Syfte och beskrivning	Ungefärligt pris (från och med oktober 2016)
	Dräneringsrör med en diameter på 63 mm av HDPE, korrugerad, enkelväggig, i ett geotextilfilter. Tillverkare: Sibur, Ryssland.	Designad för att ta bort överflödig fukt från fundament och ytor. Inlindad med geotextil för att förhindra igensättning av porer med jord och sand, vilket förhindrar igensättning och tillslamning. De har full (cirkulär) perforering. Tillverkad av lågdensitetspolyeten (HDPE). Hårdhetsklass SN-4. Läggningsdjup upp till 4 m.	För 1 m.p. 48 gnugga.
	Dräneringsrör med en diameter på 110 mm av HDPE, korrugerad, enkelväggig, i ett geotextilfilter. Tillverkare: Sibur, Ryssland.	liknande ovan	För 1 m.p. 60 gnugga.
	Dräneringsrör med en diameter på 160 mm av HDPE, korrugerad, enkelväggig, i ett geotextilfilter. Tillverkare: Sibur, Ryssland.	liknande ovan	För 1 m.p. 115 rub.
	Dräneringsrör med en diameter på 200 mm av HDPE, korrugerad, enkelväggig, i ett geotextilfilter. Tillverkare: Sibur, Ryssland.	liknande ovan	För 1 m.p. 190 rub.
	Enkelväggs korrugerade HDPE dräneringsrör med kokosnötsfilter med diametrar på 90, 110, 160, 200 mm. Ursprungsland: Ryssland.	Designad för att avlägsna överflödig fukt från grunder och områden på ler- och torvjordar. Kokosnötkokos har ökade återvinningsegenskaper och styrka jämfört med geotextilier. De har cirkulär perforering. Hårdhetsklass SN-4. Läggningsdjup upp till 4 m.	219, 310, 744, 1074 rub. för 1 m.p. (beroende på diameter).
	Dubbellagers dräneringsrör med ett Typar SF-27 geotextilfilter. Det yttre lagret av HDPE är korrugerat, det inre lagret av LDPE är slätt. Diameter 110, 160, 200 mm. Ursprungsland: Ryssland.	Designad för att ta bort överflödig fukt från fundament och områden på alla typer av jordar. De har full (cirkulär) perforering. Det yttre skiktet skyddar mot mekanisk påverkan, och det inre skiktet tillåter, på grund av sin släta yta, att avlägsna en större mängd vatten. Tvåskiktsdesignen har en styvhetsklass på SN-6 och gör att rör kan läggas på upp till 6 meters djup.	160, 240, 385 rub. för 1 m.p. (beroende på diameter).
	PVC-rör för avlopp är släta med en uttag med en ytterdiameter på 110, 125, 160, 200 mm, längd 1061, 1072, 1086, 1106 mm. Ursprungsland: Ryssland.	Designad för att organisera ett externt avloppssystem, såväl som stormdränering eller dräneringssystem. De har en hårdhetsklass på SN-4, vilket gör att de kan läggas på ett djup av upp till 4 meter.	180, 305, 270, 490 rub. för rör: 110*1061 mm, 125*1072 mm, 160*1086 mm, 200*1106 mm, respektive.
	Brunnsaxlar med en diameter på 340, 460, 695, 923 mm gjorda av HDPE. Ursprungsland: Ryssland.	Designad för att skapa dräneringsbrunnar (roterande, vattenintag, absorption). De har en tvåskiktskonstruktion. Ringstyvhet SN-4. Maximal längd – 6 meter.	950, 1650, 3700, 7400 rub. för brunnar med diametrar på 340, 460, 695 respektive 923 mm.
	Bottenplugg för brunnar med diametrar 340, 460, 695, 923 mm gjord av HDPE. Ursprungsland: Ryssland.	Designad för att skapa dräneringsbrunnar: roterande eller vattenintag.	940, 1560, 4140, 7100 för brunnar med diametrar på 340, 460, 695, 923 mm.
	Införing i brunnen på plats med diametrar på 110, 160, 200 mm. Ursprungsland: Ryssland.	Designad för införande i en brunn på alla nivåer av avlopps- eller dräneringsrör med lämplig diameter.	350, 750, 2750 gnugga. för skär med diametrar på 110, 160 respektive 200 mm.
	Polymerbetonglucka för dräneringsbrunnar med en diameter på 340 mm. Ursprungsland: Ryssland.		500 rub.
	Polymerbetonglucka för dräneringsbrunnar med en diameter på 460 mm. Ursprungsland: Ryssland.	Designad för installation på dräneringsbrunnar. Tål laster upp till 1,5 ton.	850 rub.
	Polyester geotextil med en densitet på 100 g/m². Ursprungsland: Ryssland.	Används för att skapa dräneringssystem. Ej mottaglig för röta, mögel, gnagare och insekter. Rulllängd från 1 till 6 m.	20 gnugga. för 1 m².

Från den presenterade tabellen kan man se att kostnaden för även rysktillverkade delar för dräneringssystem knappast kan kallas billig. Men effekten av deras användning kommer att glädja ägarna av webbplatsen i minst 50 år. Detta är den livslängd som tillverkaren hävdar. Med tanke på att materialet som används för att tillverka dräneringsdelar är absolut inert med avseende på alla ämnen som finns i naturen, kan vi anta att livslängden blir mycket längre än vad som anges.

Vi har medvetet inte inkluderat tidigare allmänt använda asbestcement- eller keramiska rör i tabellen, eftersom förutom höga priser och svårigheter med transport och installation kommer de inte att ge någonting. Det här är gårdagens århundrade.

För att skapa dräneringssystem finns det många fler komponenter från olika tillverkare. Dessa inkluderar brickdelar, som kan vara genomströmning, anslutning, prefabricerade och återvändsgränd. De är utformade för att ansluta dräneringsrör med olika diametrar till brunnar. De tillhandahåller dräneringsröranslutningar i olika vinklar.

Trots alla uppenbara fördelar med brickdelar med rörhylsor är priset mycket högt. Till exempel kostar delen som visas i figuren ovan 7 tusen rubel. Därför används i de flesta fall kranarna i brunnen som anges i tabellen. En annan fördel med cut-ins är att de kan göras på vilken nivå som helst och i vilken vinkel som helst mot varandra.

Utöver de delar för dräneringssystem som anges i tabellen, finns det många andra som väljs enligt beräkningar och vid installation på plats. Dessa kan innefatta olika manschetter och O-ringar, kopplingar, T-stycken och korsar, backventiler för dränerings- och avloppsrör, excentriska övergångar och halsar, böjar, pluggar och mycket mer. Deras korrekta val bör först och främst göras under designen, och sedan bör justeringar göras under installationen.

Video: Hur man väljer ett dräneringsrör

Video: Dräneringsbrunnar

Om läsare hittar artiklar om dränering på Internet som säger att det är lätt att göra dränering med egna händer, råder vi dig att omedelbart stänga den här artikeln utan att läsa den. Att göra dränering med dina egna händer är inte en lätt uppgift. Men huvudsaken är att detta är möjligt om du gör allt konsekvent och korrekt.

Utformning av tomtens dräneringssystem

Dräneringssystemet är ett komplext tekniskt objekt som kräver lämplig behandling. Därför rekommenderar vi att våra läsare beställer dräneringsdesign från proffs som tar hänsyn till absolut allt: platsens topografi, befintliga (eller planerade) byggnader, marksammansättning, grundvattendjup och andra faktorer. Efter designen kommer kunden att ha en uppsättning dokument till hands, som inkluderar:

• Plan över platsen med dess relief.
• Ett diagram för att lägga rör för vägg- eller ringdränering, som anger tvärsnitt och typ av rör, djup, erforderliga sluttningar och placering av brunnar.
• Ett dräneringsdiagram över platsen som också indikerar djupet på diken, typer av rör, sluttningar, avstånd mellan intilliggande avlopp, placering av roterande brunnar eller vattenintagsbrunnar.

• Ett diagram över ytpunkt och linjär dränering som anger storleken på brickor, sandfällor, dagvatteninlopp, avloppsrör som används och platsen för vattenintagsbrunnar.
• Tvärdimensioner av diken för vägg- och djupdränering, som indikerar fyllningens djup, material och tjocklek och vilken typ av geotextil som används.
• Beräkning av nödvändiga komponenter och material.
• Förklaring till projektet, som beskriver hela avloppssystemet och teknik för att utföra arbetet.

Utformningen av ett dräneringssystem kostar betydligt mindre än en arkitektonisk design, så vi rekommenderar dig återigen starkt att kontakta specialister. Detta minimerar sannolikheten för fel när du själv installerar dränering.

Dräneringsutrustning för hemvägg

För att skydda husgrunderna från grundvattenpåverkan görs så kallad väggdränering som ligger runt hela huset utifrån på ett visst avstånd från grundens bas. vanligtvis är det 0,3-0,5 m, men i alla fall inte mer än 1 meter. Väggdränering görs i stadiet för att bygga ett hus tillsammans med åtgärder för isolering och vattentätning av grunden. När behövs den här typen av dränering ändå?

Priser för avloppssystem

• När huset har en bottenvåning.

• När de nedgrävda delarna av grunden ligger högst 0,5 meter över grundvattennivån.
• När ett hus byggs på lerjord eller lerjord.

Alla moderna husdesigner inkluderar nästan alltid väggdränering. De enda undantagen kan vara de fall då grunden läggs på sandjordar som inte fryser mer än 80 cm.

En typisk väggdräneringsdesign visas i figuren.

På ett visst avstånd från fundamentets bas, cirka 30 cm under dess nivå, görs ett utjämningslager av sand på 10 cm, på vilket ett geotextilmembran med en densitet på minst 150 g/m² läggs på vilket hälls ett lager av krossad sten på en bråkdel av 20-40 mm med en tjocklek av minst 10 cm.Istället för kross kan tvättat grus användas. Det är bättre att använda granitkrossad sten, men inte kalksten, eftersom den senare tenderar att gradvis eroderas av vatten. Ett dräneringsrör insvept i geotextil läggs på en krossbädd. Rören ges erforderlig lutning - minst 2 cm per 1 linjär meter rör.

Inspektions- och inspektionsbrunnar ska göras på de platser där röret svänger. Reglerna tillåter dem att göras vartannat varv, men övningen tyder på att det är bättre att inte snåla med detta och att placera dem vid varje tur. Lutningen på rören är gjord i en riktning (i figuren från punkt K1, genom punkterna K2 och K3, till punkt K4). I det här fallet är det nödvändigt att ta hänsyn till terrängen. Det antas att punkt K1 är på den högsta punkten och K4 på den lägsta.

Avlopp införs i brunnar inte från själva basen, men med en fördjupning på minst 20 cm från botten. Då kommer det lilla skräpet eller slam som kommer in inte att ligga kvar i rören utan lägger sig i brunnen. Senare, när du inspekterar systemet, kan du tvätta bort den siltiga botten med en stark ström av vatten, vilket kommer att bära bort allt onödigt. Om jorden i området där brunnarna är belägna har god absorptionsförmåga, är botten inte gjord. I alla andra fall är det bättre att utrusta brunnar med en botten.

Ett lager av krossad sten eller tvättat grus med en tjocklek på minst 20 cm hälls återigen över avloppen, och sedan lindas det med ett tidigare lagt geotextilmembran. Ovanpå en sådan "lindad" struktur från ett dräneringsrör och krossad sten görs en återfyllning av sand, och ovanpå, efter att ha komprimerat den, är ett blindt område av byggnaden redan organiserat, vilket också är avsett att vara används, men i ett system med linjär dränering på ytan. Även om atmosfäriskt vatten kommer in från utsidan av grunden, efter att ha passerat genom sanden, kommer det att komma in i avloppen och genom dem kommer det så småningom att rinna in i huvudkollektorbrunnen, som kan utrustas med en pump. Om terrängen på platsen tillåter, görs ett överflöde utan pump från kollektorbrunnen, vilket tar bort vatten utanför gränserna i ett dräneringsdike, en konstgjord eller naturlig reservoar eller ett stormavloppssystem. Avlopp får under inga omständigheter anslutas till ett vanligt avloppssystem.

Om grundvattnet börjar "backa upp" underifrån, mättar det först och främst sandberedningen och den krossade stenen där avloppen är placerade. Hastigheten för vattenrörelsen genom avloppen är högre än i marken, så vattnet tas snabbt bort och dräneras till en uppsamlingsbrunn, som läggs lägre än avloppen. Det visar sig att inuti en sluten slinga av dräneringsrör kan vatten helt enkelt inte stiga över avloppsnivån, vilket innebär att både grunden och golvet i källaren kommer att vara torrt.

Detta väggdräneringsschema används mycket ofta och fungerar mycket effektivt. Men det har en betydande nackdel. Detta är att återfylla hela hålrummet mellan fundamentet och kanten av gropen med sand. Med tanke på den avsevärda volymen av sinus, måste du betala en rejäl summa för denna fyllning. Men det finns en vacker väg ut ur denna situation. För att undvika återfyllning med sand kan du använda ett speciellt profilerat geomembran, som är en duk av HDPE eller LDPE med olika tillsatser, med en reliefyta i form av små stympade koner. När den underjordiska delen av grunden är täckt med ett sådant membran, utför den två huvudfunktioner.

• Geomembranet i sig är en utmärkt vattentätare. Det förhindrar att fukt tränger in i väggarna i den underjordiska grundkonstruktionen.
• Den strukturerade ytan på membranet ser till att vattnet som dyker upp på det rinner fritt nedåt, där det kommer att "fångas upp" av de installerade avloppen.

Utformningen av väggdränering med ett geomembran visas i följande figur.

På fundamentets yttervägg, efter installation och isolering (vid behov), limmas eller fästs ett geomembran mekaniskt med avlastningsdelen (finnar) vänd utåt. En geotextilväv med en densitet på 150-200 g/m² är fixerad ovanpå den, vilket förhindrar igensättning av reliefdelen av geomembranet med jordpartiklar. Ytterligare organisering av dräneringen fortsätter som vanligt: ​​ett avlopp fodrat med krossad sten och insvept i geotextil placeras på ett lager av sand. Endast bihålorna fylls inte med sand eller krossad sten, utan med vanlig jord som tas ut när man gräver en grop eller med lera, vilket är betydligt billigare.

Dräneringen av vatten som "stöder" grunden underifrån fortsätter som i föregående fall. Men vatten som kommer in i väggen från utsidan genom fuktad jord eller tränger in i gapet mellan grunden och jorden kommer att följa minsta motståndets väg: sippra genom geotextilier, strömma fritt längs geomembranets reliefyta, passera genom krossad sten och hamna i avloppet. Stiftelser skyddade på detta sätt kommer inte att vara hotade på minst 30-50 år. Källargolven i sådana hus kommer alltid att vara torra.

Låt oss överväga huvudstadierna för att skapa ett väggdräneringssystem för ett hus.

Bild	Beskrivning av åtgärder
	Efter att åtgärder har vidtagits för att konstruera grunden, dess initiala beläggning, och sedan rullvattentätning och isolering, limmas ett geomembran på fundamentets yttervägg, inklusive dess bas, med en speciell mastix som inte korroderar polystyrenskum, med avlastningsdelen vänd utåt. Den övre delen av membranet ska sticka ut över nivån för den framtida återfyllningen med minst 20 cm, och den nedre delen ska nå botten av fundamentet, inklusive basen.
	Fogarna på de flesta geomembran har ett speciellt lås som "låses" genom att det ena arket överlappas över det andra och sedan knacka på det med en gummiklubba.
	En geotextilväv med en densitet på 150-200 g/m² fästs ovanpå geomembranet. Det är bättre att använda termiskt bundna geotextilier snarare än nålstansade, eftersom de är mindre känsliga för igensättning. Skivformade pluggar används för fixering. Avståndet mellan pluggarna är inte mer än 1 m horisontellt och inte mer än 2 m vertikalt. Överlappningen av intilliggande geotextilskivor på varandra är minst 10-15 cm.. Skivformade pluggar bör placeras vid fogen.
	På toppen av geomembranet och geotextilen rekommenderas att använda en speciell monteringsremsa, som pressar båda skikten mot grundstrukturen.
	Gropens botten från utsidan av fundamentet rengörs till önskad nivå. Nivån kan styras av en teodolit med en mätstav, en lasernivå och en behändig trästång med markerade märken, spänns och justeras med hjälp av en hydraulisk nivå med spänd lina. Du kan också "slå av" en horisontell linje på väggen och mäta djupet med ett måttband.
	Tvättad sand hälls på botten i ett lager på minst 10 cm, som fuktas med vatten och komprimeras mekaniskt eller manuellt tills det praktiskt taget inga spår finns kvar när man går.
	Inspektionsbrunnar installeras på anvisade platser. För att göra detta räcker det att använda axlar med en diameter på 340 eller 460 mm. Efter att ha mätt den nödvändiga längden kan de skäras med en vanlig bågfil, eller en sticksåg eller en fram- och återgående såg. Inledningsvis måste brunnarna skäras 20-30 cm längre än den beräknade längden, och senare, när landskapet utformas, måste de anpassas för att passa det.
	Bottnar är installerade på brunnar. För att göra detta, i enskiktsbrunnar (till exempel Wavin), placeras en gummimanschett i kanten av kroppen, sedan smörjs den med en tvållösning och botten installeras. Det ska gå in med kraft.
	I rysktillverkade tvåskiktsbrunnar, innan du installerar manschetten, är det nödvändigt att skära ut en remsa av det inre lagret med en kniv och sedan göra samma sak som i föregående fall.
	Brunnarna installeras på sina avsedda platser. Ytorna för deras installation är komprimerade och utjämnade. På deras sidoytor görs märken för ingången och utgången av avloppscentra (med hänsyn till lutningar på 2 cm per 1 linjär meter rör). Vi påminner om att avloppens in- och utlopp måste vara minst 20 cm från botten.
	För att göra det lättare att sätta in kopplingar är det bättre att placera brunnarna horisontellt och göra hål med hjälp av en krona och en centreringsborr som motsvarar kopplingen. Om du inte har en krona kan du göra hål med en sticksåg, men detta kräver vissa färdigheter.
	Efter detta rensas kanterna från grader med en kniv eller borste.
	Kopplingens yttre gummihylsa placeras inuti hålet. Den ska gå in i brunnen och stå lika utanför (ca 2 cm vardera).
	Den inre ytan på kopplingens gummimanschett smörjs in med en tvållösning och sedan förs plastdelen in tills den tar stopp. Kopplingen mellan gummidelen av kopplingen till brunnen kan beläggas med vattentätt tätningsmedel.
	Brunnarna installeras på sina ställen och riktas vertikalt. Geotextilier sprids på en sandbädd. Granitkrossad sten av en bråkdel av 5-20 mm eller tvättat grus hälls på den i ett lager på minst 10 cm. De erforderliga lutningarna på dräneringsrören beaktas. Den krossade stenen jämnas till och komprimeras.
	Perforerade dräneringsrör av erforderlig storlek mäts och kapas. Rören förs in i kopplingar som skärs i brunnarna efter att man smörjt manschetten med tvålvatten. Deras partiskhet kontrolleras.
	Ovanpå avloppen hälls ett lager av krossad sten eller grus på minst 20 cm, sedan lindas kanterna på geotextiltyget ovanpå varandra och strös med ett 20 cm lager sand ovanpå.
	På den anvisade platsen grävs en grop för avloppssystemets samlarbrunn. Dess nivå måste naturligtvis ligga under det lägsta avloppet för att ta emot vatten från väggavloppet. Ett dike grävs till denna grop från inspektions- och inspektionsbrunnen på lägre nivå för att lägga ett avloppsrör.
	Axlar med diametrar på 460, 695 och till och med 930 mm kan användas som uppsamlingsbrunn. En prefabricerad brunn gjord av armerade betongringar kan också installeras. Att föra in ett avloppsrör i en mottagande kollektorbrunn görs på exakt samma sätt som avlopp.
	Avloppsröret som leder från den nedre nivån av väggens dräneringsbrunn till uppsamlingsbrunnen läggs på en 10 cm sandkudde och beströs med minst 10 cm tjock sand ovanpå. Efter att ha komprimerat sanden fylls diket med jord.
	Systemet kontrolleras för funktionalitet. För att göra detta hälls vatten i brunn på högsta nivå. Efter att botten har fyllts bör vatten börja rinna genom avloppen till andra brunnar och, efter att ha fyllt deras botten, så småningom rinna in i uppsamlingsbrunnen. Det ska inte finnas någon backström.
	Efter att ha kontrollerat funktionaliteten fylls bihålorna mellan kanten av gropen med jord. Det är att föredra att använda stenbrottslera för detta, vilket kommer att skapa ett vattentätt slott runt grunden.
	Brunnarna är täckta med lock för att förhindra igensättning. Sluttrimning och montering av lock bör göras i samband med landskapsarbete.

En kollektordräneringsbrunn kan utrustas med en backventil, som även om den svämmar över inte tillåter vatten att rinna tillbaka i avloppen. Och även i brunnen kan det finnas en automatisk sådan. När grundvattennivån stiger till kritiska värden kommer vatten att samlas i brunnen. Pumpen är konfigurerad så att när en viss nivå i brunnen överskrids kommer den att slås på och pumpa vatten utanför platsen eller in i andra behållare eller reservoarer. Därmed kommer grundvattennivån i grundläggningsområdet alltid att vara lägre än de utlagda avloppen.

Det händer att en samlarbrunn används för vägg- och ytdräneringssystem. Experter rekommenderar inte att göra detta, eftersom under intensiv snösmältning eller kraftiga regn kommer en mycket stor mängd vatten att samlas på kort tid, vilket bara kommer att störa inspektionen av vattendräneringssystemet i området kring fundamentet. Det är bättre att samla vatten från nederbörd och smält snö i separata behållare och använda det för bevattning. Om stormbrunnar svämmar över kan vatten från dem pumpas till en annan plats på samma sätt med hjälp av en dräneringspump.

Video: Väggdränering hemma

Husring dräneringsutrustning

Ringdränering, till skillnad från väggdränering, är inte belägen nära grundkonstruktionen, utan på något avstånd från den: från 2 till 10 meter eller mer meter. I vilka fall är ringdränering lämplig?

• Om huset redan är byggt och eventuella ingrepp i grundkonstruktionen är oönskade.
• Om huset inte har källare.
• Om ett hus eller en grupp av byggnader är byggda på sandiga eller sandiga lerjordar som har god vattengenomsläpplighet.
• Om andra typer av dränering inte klarar av den säsongsbetonade uppgången av grundvatten.

Oavsett att ringdränering är mycket enklare i praktiskt genomförande bör inställningen till det vara mer seriös än till väggdränering. Varför?

• En mycket viktig egenskap är avloppens djup. Under alla omständigheter måste djupet på grunden vara större än djupet på grundens bas eller nivån på källargolvet.
• Avståndet från grunden till avloppet är också en viktig egenskap. Ju sandare jorden är, desto större bör avståndet vara. Och vice versa - ju mer lera jorden är, desto närmare kan avloppen placeras till grunden.
• Vid beräkning av ringfundamentet beaktas även grundvattennivån, dess årstidsvariationer och inflödesriktningen.

Baserat på allt ovan kan vi säkert säga att det är bättre att anförtro beräkningen av ringdränering till specialister. Det verkar som att ju närmare avloppet är huset och ju djupare det läggs, desto bättre blir det för strukturen som skyddas. Det visar sig inte! Eventuell dränering förändrar den hydrogeologiska situationen i området kring stiftelsen, vilket inte alltid är bra. Uppgiften med dränering är inte att torka området helt, utan att sänka grundvattennivån till sådana värden som inte kommer att störa människors och växternas liv. Dränering är ett slags avtal med Moder Naturs krafter, och inte ett försök att "skriva om" befintliga lagar.

Ett av alternativen för att bygga ett ringdräneringssystem visas i figuren.

Det kan ses att runt huset, redan utanför det blinda området, har ett dike grävts till ett sådant djup att dräneringsrörets övre del ligger 30-50 cm under grundens bottenpunkt.Diket är fodrat med geotextil och själva röret är också inkapslat i det. Det minsta underliggande lagret av krossad sten måste vara minst 10 cm Minsta lutning för avlopp med en diameter på 110-200 mm är 2 cm per 1 linjär meter rör. Bilden visar att hela diket är fyllt med spillror. Detta är helt acceptabelt och motsäger inget annat än sunt förnuft, vad gäller onödiga utgifter.

Diagrammet visar att inspektions- och kontrollbrunnarna är placerade genom ett varv, vilket är helt acceptabelt om dräneringsröret läggs i ett stycke, utan några kopplingar. Men det är fortfarande bättre att göra dem vid varje tur. Detta kommer att göra underhåll av dräneringssystemet mycket enklare med tiden.

Ett ringdräneringssystem kan "komma överens" perfekt med en ytpunkt och linjärt dräneringssystem. I ett dike kan avlopp läggas på lägre nivå, och bredvid dem eller ovanpå i ett lager av sandavloppsrör kan läggas som leder från brickor och dagvattenintag till en brunn för uppsamling av regn- och smältvatten. Om vägen för båda leder till samma kollektordräneringsbrunn, är detta generellt sett underbart, mängden schaktningsarbete minskar avsevärt. Men låt oss påminna dig om att vi rekommenderar att du samlar in dessa vatten separat. De kan bara samlas ihop i ett fall - om allt vatten från nederbörd och extraheras från marken avlägsnas (naturligt eller med våld) från platsen till ett kollektivt stormavloppssystem, dräneringsdike eller reservoar.

Vid organisering av ringdränering grävs först ett dike till det beräknade djupet. Bredden på diket i området för dess botten måste vara minst 40 cm; dikets botten ges omedelbart en viss lutning, vars kontroll är mest bekväm med en teodolit, och i dess frånvaro, en sladd sträckt horisontellt och en mätstav från tillgängliga medel hjälper.

Tvättad sand hälls på botten i ett lager på minst 10 cm, som försiktigt komprimeras. Uppenbarligen är det omöjligt att göra detta i ett smalt dike med en mekaniserad metod, så en manuell sabotage används.

Att installera brunnar, sätta in kopplingar, lägga till krossad granit eller grus, lägga och ansluta avlopp görs på exakt samma sätt som när man organiserar väggdränering, så det är ingen idé att upprepa det. Skillnaden är att med ringdränering är det bättre att fylla diket efter krossad sten och geotextiler inte med jord, utan med sand. Endast det översta bördiga jordlagret på cirka 10-15 cm hälls.Sedan, vid landskapsplanering av platsen, beaktas de platser där avlopp läggs och träd eller buskar med ett starkt rotsystem planteras inte på dessa platser.

Video: Dränering runt huset

Utrustning för ytpunkt och linjär dränering

Som i alla fall kan ett ytdräneringssystem endast installeras framgångsrikt om det finns ett projekt eller åtminstone en självgjord plan. På denna plan är det nödvändigt att ta hänsyn till allt - från vattenintagspunkter till behållaren där regn- och smältvatten kommer att dräneras. I det här fallet är det nödvändigt att ta hänsyn till lutningarna på rörledningar och brickor, rörelseriktningen längs brickorna.

Ett ytdräneringssystem kan installeras på en befintlig blind yta, stigar av marksten eller marksten. Det är möjligt att vissa av deras delar kommer att behöva störas, men detta kommer fortfarande inte att kräva fullständig demontering. Låt oss överväga ett exempel på att installera ett ytdräneringssystem med hjälp av exemplet med brickor av polymerbetong och sandfällor (sandfällor) och avloppsrör.

För att utföra arbetet behöver du en mycket enkel uppsättning verktyg:

• Skopa och bajonettskyfflar;
• Bygg bubbelnivå från 60 cm lång;
• Bänk hammare;
• Gummihammare för att lägga kakel eller marksten;
• Konstruktionsmärkningssnöre och en uppsättning träpålar eller förstärkningsbitar;
• Murslev och spatlar;
• Roulett;
• Konstruktionskniv;
• Mejsel;
• Vinkelslip (slipmaskin) med skivor på minst 230 mm för sten och metall;
• Behållare för att förbereda lösningar.

Vi presenterar den fortsatta processen i form av en tabell.

Bild	Metodbeskrivning
	Med tanke på ytdräneringsplanen eller projektet är det nödvändigt att bestämma vattenavloppspunkterna, det vill säga de platser där vatten som samlas upp från ytan kommer att gå in i avloppsledningen som leder till dräneringsbrunnen. Djupet på denna rörledning måste läggas under djupet av jordfrysning, vilket för de flesta befolkade klimatzonerna i Ryssland är 60-80 cm. Det ligger i vårt intresse att minimera antalet utsläppspunkter, men att säkerställa den nödvändiga dräneringskapaciteten.
	Utsläpp av vatten i rörledningen måste göras antingen genom sandfång eller genom dagvattenintag för att säkerställa filtrering av skräp och sand. Först och främst är det nödvändigt att tillhandahålla deras anslutning med hjälp av standardformade element av externt avlopp till rörledningen och prova dessa element på installationsplatsen.
	Det är bättre att sörja för anslutning av regnvatteninlopp som ligger under avloppsrör i förväg, även vid arrangemanget av väggdränering, så att när snön smälter under tina och under lågsäsong kommer vattnet som strömmar från taken omedelbart in i underjorden rörledning och fryser inte i brickorna, blinda områden och stigar.
	Om det inte är möjligt att installera sandfällor kan du ansluta avloppsledningen direkt till brickorna. För detta ändamål har polymerbetongbrickor speciella tekniska hål som gör det möjligt att ansluta en vertikal rörledning.
	Vissa tillverkare har speciella korgar fästa vid det vertikala vattenutloppet, som skyddar dräneringssystemet från igensättning.
	De flesta plasttråg kan, förutom vertikala anslutningar, även ha sidoanslutningar. Men detta bör endast göras när det finns förtroende för renheten hos det utsläppta vattnet, eftersom det är mycket svårare att rengöra dräneringsbrunnar och upptagningsbehållare än korgar.
	För att installera ytdräneringselement måste du först välja jord till önskat djup och bredd. För att göra detta, med en befintlig gräsmatta, skärs gräsmattan till önskad bredd, vilket definieras som bredden på elementet som installeras plus 20 cm - 10 cm på varje sida. Det kan bli nödvändigt att demontera kantstenar och yttre rader av marksten eller marksten.
	På djupet för installation av dräneringselement är det nödvändigt att välja jord lika med elementets djup plus 20 cm. Av dessa 10 cm för sand eller krossad stenberedning och 10 cm för en betongbas. Jorden avlägsnas, basen rengörs och komprimeras, och sedan görs en återfyllning av krossad sten med en bråkdel av 5-20 mm. Sedan körs pinnarna in och sladden dras, vilket avgör nivån på brickorna som ska installeras.
	Inslag av ytdränering provas på installationsplatsen. I detta fall bör vattenflödesriktningen, som vanligtvis anges på brickornas sidoyta, beaktas.
	Hål görs i dräneringselementen för anslutning av avloppsrör. I plasttråg görs detta med en kniv, och i polymerbetongbrickor med mejsel och hammare.
	Vid montering av delar kan det vara nödvändigt att skära av en del av brickan. Plast skärs lätt med en bågfil, och polymerbetong med en kvarn. Galvaniserade metallgaller skärs med metallsaxar och gjutjärnsgaller skärs med en kvarn.
	Ändskydden installeras på de sista brickorna med hjälp av ett speciellt limtätningsmedel.
	För att installera ytdräneringselement är det bäst att använda färdiga torra blandningar av sandbetong M-300, som finns tillgängliga från många tillverkare. En lösning bereds i en lämplig behållare, som bör vara tät i konsistensen. Det är bättre att installera från utloppspunkterna - sandfällor. Betong läggs på den förberedda basen.
	Sedan jämnas den med en murslev och en sandfälla installeras på denna dyna.
	Sedan riktas den längs den tidigare sträckta sladden. Tryck vid behov på brickan med en gummihammare.
	Kontrollera korrekt installation med hjälp av sladden och nivån.
	Brickor och sandfång är placerade så att när gallret monteras är dess plan 3-5 mm under ytan. Då kommer vattnet att rinna fritt in i brickorna, och gallren kommer inte att skadas av bilhjul.
	Den utjämnade sandfällan fixeras omedelbart på sidorna med betongblandning. En så kallad betongklack bildas.
	På samma sätt är dräneringsbrickor installerade på betongbasen.
	De är också inriktade både med sladd och nivå.
	Efter installationen tätas fogarna med ett speciellt tätningsmedel, som alltid erbjuds vid köp av brickor.
	Erfarna installatörer kan applicera tätningsmedel innan du installerar brickorna, applicera det på ändarna före installationen.
	När plastbrickor installeras i betong kan de bli deformerade. Därför är det bättre att installera dem med installerade galler, som, för att undvika kontaminering, bäst är inslagna i plastfilm.
	Om ytan är platt och inte har några sluttningar, kommer det att vara problematiskt att säkerställa den erforderliga lutningen på brickorna. Vägen ut ur denna situation är att installera en kaskad av brickor med samma bredd men olika djup.
	Efter installation av alla ytdräneringselement bildas en betongklack, och sedan installeras marksten eller beläggningsplattor på plats, om de demonterades. Markstenens yta bör vara 3-5 mm högre än rutnätet på dräneringsbrickan.
	En expansionsfog ska göras mellan markstenen och brickorna. Istället för de rekommenderade gummisnörren kan du använda en remsa takpapp vikt på mitten och tätningsmedel.
	Efter att betongen har stelnat kan du efter 2-3 dagar återfylla den utgrävda jorden.
	Efter komprimering av jorden läggs det tidigare borttagna lagret av gräs ovanpå. Den måste läggas 5-7 cm högre än resten av gräsmattans yta, eftersom den med tiden kommer att kompaktera och sätta sig.
	Efter att ha spolat hela ytavloppssystemet och kontrollerat dess prestanda stängs brickorna, regnvatteninloppen och sandfångarna med galler. Det är möjligt att utsätta element för vertikal belastning först efter 7-10 dagar.

Vid drift av ett ytdräneringssystem är det nödvändigt att regelbundet rengöra dagvatteninlopp och sandfällor. Vid behov kan du ta bort skyddsgallren och tvätta själva brickorna med en stark vattenstråle. Vatten som samlas upp efter regn eller smältande snö är mest lämpligt för senare användning för att vattna trädgården, grönsaksträdgården eller gräsmattorna. Grundvatten som samlas upp av ett djupdräneringssystem kan ha en annan kemisk sammansättning och kan inte alltid användas för samma ändamål. Därför påminner och råder vi återigen våra läsare att samla grundvatten och atmosfäriskt vatten separat.

Video: Installation av ett dräneringssystem

Utrustning för djupdränering av platsen

Vi har redan beskrivit i vilka fall djupdränering av en plats behövs och upptäckte att det nästan alltid behövs för att för alltid glömma problemen med stillastående pölar, konstant smuts eller döden av olika växter som inte kan tolerera vattensjuka jordar. Svårigheten med att utrusta djup dränering är att om platsen redan har anlagts, träd och buskar har planterats och det finns en välskött gräsmatta, måste denna ordning åtminstone delvis störas. Därför rekommenderar vi att omedelbart organisera ett djupdräneringssystem på nyförvärvade tomter för byggande. Som i alla andra fall måste utformningen av ett sådant dräneringssystem beställas från specialister. Oberoende felaktig beräkning och utförande av dräneringssystemet kan leda till att vattendränkta områden på platsen kommer att ligga i anslutning till torra.

I områden med utpräglad topografi kan ett dräneringssystem bli en vacker del av landskapet. För att göra detta organiseras en öppen kanal eller nätverk av kanaler genom vilken vatten fritt kan strömma bortom platsen. Stormavlopp från taket kan också ledas in i samma kanaler. Men läsarna kommer säkert att hålla med författarna om att närvaron av ett stort antal kanaler kommer att medföra mer olägenheter än fördelar av deras kontemplation. Det är därför som djupdränering av stängd typ oftast är utrustad. Motståndare till djupdränering kan hävda att sådana system kan leda till överdriven dränering av bördig jord, vilket kommer att påverka växter negativt. Men alla bördiga jordar har en mycket bra och användbar egenskap - de behåller exakt så mycket vatten i sin tjocklek som är nödvändigt, och växter som växer på jordarna tar från den exakt så mycket vatten som är nödvändigt för deras rotsystem.

Det viktigaste vägledande dokumentet för att organisera ett dräneringssystem är en grafisk plan över dräneringssystemet, som indikerar allt: platsen för uppsamlings- och lagringsbrunnar, tvärsnittet av dräneringsrör och deras djup, tvärsnittet av dräneringsdiket och annan användbar information. Ett exempel på en avloppssystemplan visas i figuren.

Låt oss överväga huvudstadierna för att skapa djup dränering av platsen.

Bild	Metodbeskrivning
	Först och främst är platsen markerad, där positionen för huvudelementen i dräneringssystemet överförs från planen till terrängen. Dräneringsrörens vägar är markerade med en spänd lina, som omedelbart kan dras antingen horisontellt eller med en lutning, som bör vara i var och en av sektionerna.
	En grop grävs för en lagringsdräneringsbrunn med erforderligt djup. Gropens botten komprimeras och 10 cm sand hälls och komprimeras på den. Kroppen av brunnen provas på plats.
	Ett dike grävs i riktning från brunnen mot början av huvudkollektorröret, vars botten omedelbart ges den erforderliga lutning som anges i projektet, men inte mindre än 2 cm per 1 linjär meter rör. Bredden på diket nära botten är 40 m. Djupet beror på det specifika projektet.
	Från kollektordiket grävs diken för avlopp som ska anslutas till kollektorröret. Botten av dikena ges omedelbart den erforderliga lutningen. Bredden på diken i bottenområdet är 40 cm.Djupet är enligt projektet. På lerjordar och lerjordar är det genomsnittliga dräneringsdjupet 0,6-0,8 meter och på sandjordar - 0,8-1,2 meter.
	Platserna för roterande och samlare inspektionsbrunnar förbereds.
	Efter att ha kontrollerat djupet och erforderliga sluttningar, hälls 10 cm sand på botten av alla diken, som sedan vätas och komprimeras manuellt.
	Geotextilier är fodrade i botten av diken så att de sträcker sig ut på sidoväggarna. Beroende på dikets djup och geotestvävens bredd fixeras den antingen på dikets väggar eller ovanpå.
	Brunnarna installeras och provas på sina ställen, platserna där kopplingarna sätts är markerade. Sedan avlägsnas brunnarna och de nödvändiga kopplingarna skärs in i dem för att ansluta avloppen, och bottnarna monteras.
	Brunnarna installeras på sina ställen och jämnas ut. I diket hälls ett lager av granitkross eller tvättat grus med en bråkdel av 20-40 mm och en tjocklek på 10 cm.Krossstenslagret komprimeras och de nödvändiga sluttningarna skapas.
	De erforderliga delarna av dräneringsrören skärs av och förses med pluggar (om nödvändigt). I de flesta fall är ballavlopp gjorda av rör med en diameter på 110 mm och kollektoravlopp – 160 mm. Rören läggs i diken och ansluts till brunnskopplingar och beslag. Deras djup och sluttningar kontrolleras.
	Ett 20 cm lager av krossad sten eller tvättat grus hälls över avloppen. Efter komprimering täcks det krossade stenlagret med geotextilier som tidigare fixerats på dikens väggar eller ovanpå.
	Dräneringssystemet kontrolleras för funktionalitet. För att göra detta, på olika platser där avlopp läggs, hälls en stor mängd vatten i dikena. Dess absorption i det krossade stenlagret och flödet genom roterande uppsamlingsbrunnar och in i huvuddräneringsbrunnen kontrolleras.
	Ett lager av sand hälls över geotextilen, minst 20 cm tjock. Sanden komprimeras, och ovanpå den fylls dikena med bördig jord - 15-20 cm.
	Lock läggs på brunnarna.

Även om djupdränering av platsen gjordes utan ett projekt, är det fortfarande nödvändigt att upprätta en plan för att ange platsen för avloppen och deras djup. Detta kommer att bidra till att i framtiden, vid eventuella grävningsarbeten, lämna systemet oskadat. Om terrängen tillåter, kan dräneringsbrunnar inte installeras, och vattnet som samlas upp av avlopp skickas omedelbart till avlopp, reservoarer eller ett kollektivt stormavloppssystem. Alla dessa steg måste samordnas med grannar och byförvaltningar. Men en brunn är fortfarande önskvärd, åtminstone för att kontrollera grundvattennivån och dess säsongsvariationer.

En kollektorbrunn för uppsamling av grundvatten kan fås att svämma över. När vattennivån i sådana brunnar blir högre än bräddröret rinner en del av vattnet genom avloppsröret till en annan förrådsbrunn. Detta system gör att du kan få rent vatten i förvaringsbrunnen, eftersom all smuts, slam och skräp lägger sig i uppsamlarens översvämningsbrunn.

När kända tänkare, kallade stora, vars ordspråk ständigt citeras och citeras som exempel, satte sina tankar på papper, anade de förmodligen inte ens att de skrev om djupdränering. Här är några exempel:

• En samlad bild av en tänkare som är känd för de flesta, som Kozma Prutkov, sa: "Titta på roten!" Bra fras om djupdränering! Om ägaren vill odla trädgårdsträd på sin egendom måste han helt enkelt veta var grundvattnet ligger, eftersom dess överskott i rotsystemet har en dålig effekt på de flesta växter.
• Den mycket kända tänkaren och "visdomsgeneratorn" Oscar Wilde sa också, utan att veta det, om djupdränering: "Den största lasten i en person är ytlighet. Allt som händer i våra liv har sin egen djupa mening.”
• Stanislaw Jerzy Lec sa följande om djup: "Ett träsk ger ibland intryck av djup." Denna fras passar perfekt till dränering, eftersom området utan den mycket väl kan förvandlas till ett träsk.

Vi kan ge många fler citat från fantastiska människor och koppla dem till dränering, men vi kommer inte att distrahera läsarna av vår portal från huvudidén. För säkerheten för hem och deras invånare, skapa idealiska förhållanden för tillväxt av nödvändiga växter och ordna ett mysigt landskap, är dränering definitivt nödvändigt.

Slutsats

Det bör noteras att invånarna i de flesta regioner i Ryssland är otroligt lyckliga om frågan om dränering tas upp. Ett överflöd av vatten, särskilt sötvatten, är mycket bättre än brist på det. Invånare i torra och ökenområden, efter att ha läst en sådan artikel, skulle sucka och säga: "Vi skulle vilja ha dina problem!" Därför måste vi helt enkelt betrakta oss själva som tur att vi bor i ett land som inte saknar sötvatten.

Som vi redan har noterat kan du alltid "förhandla" med vatten med hjälp av dräneringssystemet. Det moderna marknadsöverflödet erbjuder ett helt enkelt gigantiskt sortiment av olika komponenter, vilket gör att du kan skapa ett system av vilken komplexitet som helst. Men i denna fråga måste man vara mycket selektiv och försiktig, eftersom överdriven komplexitet i vilket system som helst minskar dess tillförlitlighet. Därför rekommenderar vi gång på gång att beställa ett dräneringsprojekt från specialister. Och den oberoende implementeringen av platsdränering är inom kapaciteten för alla bra ägare, och vi hoppas att vår artikel kommer att hjälpa på något sätt.

Hallå!

I våras köpte vi en trädgårdstomt. Även om det redan smälte med kraft och kraft fanns det inget vatten på platsen, så de bestämde att platsen låg på ett bra ställe. Det fanns inga stora träd på platsen, utan det berodde på att de helt enkelt fälldes och lämnade stora stubbar: björk, gran och asp. Hela området är täckt av unga växter, samma björkar, aspar och flera granar. Det fanns också rönnträd och till och med ett vildfruktbärande äppelträd. Därför drog vi slutsatsen att det definitivt inte var ett träsk.

Eftersom vi snabbt ville rycka upp allting anlitade vi en grävmaskin. Innan dess sågade man ner allt som kunde användas till ved. Grävmaskinisten föreslog det här alternativet - han kör in i området, drar ut alla stubbarna, gräver ett stort hål i hörnet, skyfflar där stubbarna, fyller hålet, jämnar till allt - voila, ett plant område. Han hävdade att han redan hade gjort detta många gånger, allt var bra.
Tja, det var ungefär så det hela blev, men inte allt. Killen visade sig vara snabb, han väntade inte på vår ankomst, utan gjorde allt ensam. Enligt honom forsade vatten in i det när han började gräva ett hål för stubbarna. Han grävde fortfarande hjältemodigt upp den och skyfflade dit stubbarna. Under denna tid började jorden bli våt, grävmaskinen började fastna och mannen bestämde sig för att inte längre fresta ödet - han gick och lämnade allt som det var.
Föräldrarna gick till platsen och blev helt chockade över vad de såg - allt grävdes upp, i delen långt från vägen låg det en enorm lerhög, bredvid den låg en enorm pöl, som de säger, över kant. Grävmaskinisten gick med på att komma igen och jämna ut lerhögen, han gjorde det, men inte helt. Dessutom, när han kom tillbaka genom diket från vägen, bestämde han sig för att "städa upp det" och grävde ytterligare ett hål på platsen för diket. Hur det ser ut nu - på fotografier.

Vad vi har nu. Tomten är 25 gånger 40 meter, en smal del från vägen. Från vägen syd-sydväst. Nära vägen finns en sträcka ca en halvmeter nedanför vägen, sedan avtar sträckan gradvis mot den bortre kanten. Vi mätte det inte exakt, men någonstans runt en halv meter, eller lite mer. Grannarna till vänster och höger har egna tomter, deras tomter är en halvmeter högre. Avsnittet bredvid oss ​​verkar ha en gradvis uppgång. Så det visar sig att vår sida ligger i ett lokalt lågland, allt som omger den är högre och högre. Generellt sett är terrängen i trädgårdsskötsel inte helt platt, till exempel några områden bort från vårt är jordnivån märkbart lägre, men det är ganska torrt där.
Diket från vägen är nu brett och vattenfyllt nästan till brädden, det finns inget utlopp från det mot grannarna. Det finns inga andra diken runt platsen. Det bördiga lagret (det som är kvar av det efter traktorn) är ca 20 cm, sedan finns det gul lera med sällsynta små stenar. Nu, bredvid lerhögen som finns kvar efter att ha grävt ett hål för stubbar, finns det en enorm pöl, jag vet inte hur djup den är, och jag vet inte om det olyckliga hålet är på sin plats.

Vad du vill få som resultat: ett jämnt område, eventuellt med en sluttning, där det aldrig kommer att finnas långtidspölar. Det planeras att bygga ett hus för 4 personer på platsen. Samtidigt måste det finnas ett bördigt lager som är tillräckligt för en grönsaksträdgård (föräldrar kan inte föreställa sig en tomt utan en grönsaksträdgård)

Hålet med stubbar är särskilt bekymmersamt. När allt kommer omkring, i huvudsak är resultatet ett stort hålrum fyllt med en lös struktur, utan avlopp. Det blir aldrig torrt där. Kanske är det vettigt att ta ut stubbarna från det, fylla hålet med lera och sedan toppa det med bördig jord?
Och om alla grannar höjt sina tomter så visar det sig att vi inte heller har något annat val än att höja vår?

Ursäkta den långa presentationen, jag vill bara få värdefulla råd om hur man kan förbättra situationen.