Gör det själv panelhus steg för steg instruktioner. Hur man snabbt och billigt bygger ett ramhus med egna händer

Byggandet av ramhus har varit ledande på hemmamarknaden i flera år nu. En byggnad byggd med kanadensisk teknik kommer inte bara att vara ekonomisk utan också pålitlig, det viktigaste är att följa alla stadier av byggandet av ett ramhus.

Varför ramkonstruktion vinner popularitet

Baserat på sådana kriterier som kostnadskvalitet har tekniken för att bygga ramhus, som visas på bilden och videon, en otvivelaktig fördel och tar därför fart i vårt land. Fördelarna med ramkonstruktion inkluderar följande:

Låg kostnad för huset.
Låga tidskostnader för konstruktion, eftersom ett team på 3 personer kan bygga ett hus från grund till slut på 2 månader.
Goda prestandaegenskaper, vilket gör att du kan spara pengar på byggnadsunderhåll.
Ramteknik gör det möjligt att installera kommunikation inuti väggarna, vilket är en egenskap hos denna typ av hus.
Att bygga ett hus kräver inte en stark grund.
Arbetet kan utföras vid vilken temperatur som helst.
Under byggprocessen behöver du inte använda tung utrustning, eftersom alla delar av huset är relativt lätta och kan flyttas och installeras av tre personer.
Ramhuset har högt seismiskt motstånd.
Lång livslängd - genomsnittlig livslängd är cirka 80 år.

Efter att ha övervägt alla fördelar med ramhus kommer vi att lära oss hur man bygger ett ramhus steg för steg och vilka typer av grunder som finns för att välja den mest optimala för ditt hem.

Typer av foundation

Tekniken för att bygga ett sådant hus är ganska enkel, men den skiljer sig något från andra sorter. Om du redan har förberett ett projekt och kommit överens med de relevanta myndigheterna, är det dags att påbörja det första bygget.

Grunden för ett hus byggt med ramteknik kan staplas, kolumnformigt, platta eller remsa, var och en av dem har sina egna egenskaper. Det är tillrådligt att, innan man lägger sig på någon typ av grund, titta på foton och videor av dess konstruktion för att förstå själva processen.

Kolumnstiftelse

Denna typ av stiftelse är den mest attraktiva när det gäller kostnad, och den är ganska lämplig för ett ramhus. Grunden består av pelare av färdiga block, på vilka det framtida huset faktiskt kommer att placeras.

Först måste du göra urtag för framtida pelare enligt ritningen, jämna ut marken och ordna en sandkudde. Sanden måste jämnas ut, spillas med vatten och komprimeras. Efter detta, installera själva blocken på cementbruket och lägg ett lager takmaterial ovanpå.

Pålfundament

Denna typ av stiftelse anses vara universell, den är lämplig för alla typer av jord. Den består av metallstöd inskruvade i marken, som utåt liknar enorma skruvar med gängor och en spetsig ände. Video och bilder av en sådan stiftelse bifogas.

Både pålfundamentet och pelarfundamentet kommer därefter att kräva en reservanordning. Staketet installeras mellan pelare eller pålar för att skydda det underjordiska utrymmet från kyla och vatten. Det kan göras av brädor eller av murverk.

Strip monolitisk grund

Den enda nackdelen med ett remsfundament är att det är orimligt dyrt för denna typ av konstruktion, eftersom det inte finns något behov av att bygga en sådan förstärkt grund för ett ramhus, även om den här metoden också efterfrågas, att döma av bilden.

Tegelgrund

En traditionell typ av grund, som är vanligt murverk i en eller annan version. Detta är en ganska dyr grund, och dess tillförlitlighet är något överdriven. En sådan grund utförs sällan, särskilt för ramkonstruktion, eftersom den anses vara en föråldrad sort. Foton eller filmer om hur man lägger den kan också ses på hemsidan.

Trim och golv

Den stegvisa konstruktionen av ett ramhus innebär implementering av bandning. Ett lager av vattentätande material läggs på grunden, och sedan installeras ett antal balkar, som är placerade runt hela omkretsen, och dessutom där det är planerat att uppföra bärande innerväggar. En förutsättning är att virket måste behandlas noggrant med ett antiseptiskt medel innan du lägger ut virket. Det finns två sätt att fixa bottenskenorna:

förankringsbultar.
på vertikala metallstift, som läggs under betonggjutningsprocessen.

Efter att ha slutfört bandningsprocessen börjar vi installera golvbalkarna och installera de vertikala ramstolparna. Som balkar kan du använda en balk med en sektion på 10x10 cm eller en bräda 5–6 cm tjock och 15 cm bred.

Bjälkarna läggs i steg om 60–70 cm.. Därefter läggs ett undergolv av okantade brädor. Om du behöver göra ett varmt golv, läggs stockar på det grova golvet och mellan dem görs ett isolerande lager av mineralull, expanderad polystyren eller expanderat lergrus efter att ha lagt vattentätningsmaterialet. Isoleringen är täckt med en ångspärrfilm och den avslutande beläggningen installeras från golv med spont, laminat, parkett eller keramiska plattor. Tekniken för dessa processer kan också ses i videon.

Väggmontage

Bottenlisten, gjord av timmer, måste ha spår var 50:e cm. Det är absolut nödvändigt att se till att spårets dimensioner motsvarar tvärsnittsmåtten för det vertikala ramelementet. Efter att du har installerat alla vertikala stolpar måste du gå vidare till att installera toppbeklädnaden, som också är gjord av en liten del av timmer eller en tjock skiva.

Ramens alla vertikala stolpar är tillfälligt säkrade med två sidofocken, som fästs med självgängande skruvar i den nedre ramen och till den vertikala stolpen. För fockar använd valfri bräda eller stänger. Du kan till och med ta långa stolpar som kan användas för att säkra flera stolpar samtidigt.

Vertikala ramelement installeras inte bara för ytterväggar utan också för innerväggar, samtidigt som framtida dörr- och fönsteröppningar markeras.

Efter att alla vertikala element har placerats görs den övre trimningen. För att göra detta skärs spår ut i balkarna eller brädorna för varje stativ. Därför är det nödvändigt att bibehålla maximal noggrannhet vid markering och skärning av spår. Bjälkarna på topplisten är fästa på de vertikala stolparna med metallhörn eller vanliga spikar. För att ge större styvhet till ramen installeras permanenta stag och stag istället för tillfälliga.

Väggarna kan vara färdiga fabrikspaneler med isolering inuti eller tillverkade självständigt. I det här fallet sys brädor på ramen, ånga och vattentätning läggs, ett lager av isolering läggs, återigen läggs ett lager av vatten- och ångspärr, och allt detta sys igen med brädor. Det visar sig att ramelementen förblir innanför väggarna. Detta är en ganska enkel metod, men oftast använder de färdiga sandwichpaneler.

Montering av takbjälkar

Konstruktionen av takbjälkar utförs med trä med en sektionsstorlek på 15x15 cm.De är fixerade ovanför de vertikala stolparna så att hela lasten överförs till stolparna och inte till balken mellan dem. Fästning utförs med hjälp av perforerade stålfästen och vinklar, med metoden att skära spår och spikar.

När man bygger ramhus bör alla öppningar göras på en gång, det vill säga dörr- och fönsterkarmar behöver göras så att dörrar och fönster efter avslutat arbete kan sättas in. Om du bestämmer dig för att göra detta själv, titta på bilderna eller videorna för att inte bryta tekniken.

Takbeläggning och rambeklädnad

Byggandet av ett ramhus slutförs genom att installera taket. Takkonstruktionen består av ett takbjälkar och ett tak. Först måste du göra tillfälliga stegar längs vilka du säkert kan flytta. På husets översta ram läggs brädor med en tjocklek på minst 5 cm så att de kan bära upp en persons vikt. Brädorna spikas temporärt fast på det översta elementet av trimningen.

Inledningsvis installeras takbjälkar, för vilka ändarna på balkarna är anslutna i en vinkel som bestämmer den valda taklutningen. Spärrbenen monteras i steg om 60–70 cm.Tillfällig montering görs med jibs. Efter att alla takbjälkar har installerats spikas nockbrädor längs toppen av dem på båda sidor.

Nästa steg är mantel av taket, läggning av värmeisolering samt läggning av takmaterial, som väljs utifrån dina egna ekonomiska möjligheter. Beroende på typ av takmaterial är svarven gles eller sammanhängande.

Utsidan av ett ramhus kan tilläggsisoleras eller helt enkelt avslutas med dekorativt material - vinyl- eller metallbeklädnad, putsad, fodrad med keramiska plattor eller fodrad med klaff. Men i alla fall måste ett ång- och vindtätt membran läggas under ytbehandlingen.

Byggandet av hus med ramteknik är inte bara en snabb utan också en lönsam process, särskilt om alla byggregler och föreskrifter följs, med inblandning av proffs som inte bara vägleds av foton utan också av deras kunskap.

Idag är ramkonstruktion extremt populär i Ryssland, eftersom sådana byggnader byggs snabbt och enkelt och deras kostnad är ganska överkomlig. Många människor bygger sådana hus på egen hand, för att inte tillgripa tjänster från proffs och spara mycket pengar.

På frågan: "Vilken ramkonstruktionsteknik är att föredra, kanadensisk, tysk eller ramkonstruktion?" – Det är svårt att svara entydigt. Experter är dock benägna att tro att de senare är bäst lämpade för DIY-konstruktion. De så kallade korsvirkeshusen är byggda av stommar bildade av stomstolpar. Det fria utrymmet är fyllt med isolering och mantlat med efterbehandlingsmaterial.

Vad behöver du veta om ramkonstruktion?

Varje konstruktion börjar med att man väljer en plats, utvecklar ett projekt och gör en uppskattning. Först och främst måste du överväga syftet med huset: kommer det att vara ett "sommaralternativ" för tillfälligt boende eller permanent bostad för användning året runt. Byggkostnaderna kommer att bero på detta. I båda fallen används olika material för att isolera väggarna, såväl som deras yttre och inre dekoration.

Byggandet av ramhus i vårt land blir mer och mer populärt. All ny teknik är en del av sådana byggnader, och det spelar ingen roll vilken teknik huset byggdes på - finska eller kanadensiska. Den här artikeln beskriver hur man bygger ett hus av ramtyp med egna händer och beskriver också varje steg i byggandet av en byggnad i denna kategori.

Konstruktionsfunktioner

Ett ramhus är en struktur som har en stomme i sin kärna. I allmänhet framgår detta av namnet. Själva ramen är grunden och ett slags "skelett" för en sådan byggnad. Ramen installeras på en förberedd grund, varefter den är mantlad med speciella paneler. Det är isolerat och ett tak byggs. Efter att ha genomfört alla dessa steg är utgången ett färdigt hus.

Det bör noteras att ramhus först dök upp i Tyskland, och sedan svepte vågen av deras popularitet över Kanada och USA. Det är av denna anledning som det finns mer än en teknik för att bygga ett ramhus - kanadensisk, svensk, tysk, och så vidare. På Sovjetunionens territorium började sådana hus byggas tillbaka på 50-talet av 1900-talet. Och sedan dess har intresset för byggnader av denna typ ökat markant och fortsätter att växa i snabb takt.

Fördelar och nackdelar

Som alla byggnader har ramhus fördelar och nackdelar.

Om vi pratar om fördelarna bör det noteras:

Låga byggkostnader. Denna teknik anses vara den mest prisvärda, även om vi tar hänsyn till kostnaden för efterbehandling och grund.
Hög byggtakt. Det tar bara tre byggare i månaden att bygga ett medelstort hus. Och om de också bygger grunden och utför efterarbete, kommer 1,5 - 2 månader att räcka för dem.
Låga driftskostnader. Den här typen av hus kräver inget ständigt underhåll, till skillnad från samma trähus, där fasaden behöver uppdateras då och då.

Utmärkt ljudisolering i rummen. Om du installerar ljudisolering inuti tak, väggar och skiljeväggar kan du uppnå ganska bra resultat i denna fråga.
Möjlighet att lägga kommunikationer innanför väggarna. En av funktionerna i denna speciella teknik är att utan någon kostnad eller användning av specialverktyg kan du lägga el, värmerör, vattenförsörjning och så vidare inuti väggen. Ur estetisk synvinkel är detta en mycket stor fördel.

Möjlighet att bygga en lätt grund. Tack vare denna teknik är det möjligt att använda så kallade lätta, lågt liggande fundament, vilket möjliggör besparingar och ökar bygghastigheten.
Miljövänlighet. Huvudkomponenterna i ett ramhus, förutom själva ramen, är isolering, basalt och mineralull, gipsskivor, samt orienterad strandskiva OSB. Allt detta är resultatet av att uteslutande bearbeta naturliga material, som ökar byggnadens prestandaegenskaper och inte utgör ett hot mot människor.

Seismiskt motstånd. Hus av denna typ tål jordbävningar upp till 9 poäng på Richterskalan. Det är av denna anledning som sådana byggnader är extremt populära i länder som Japan.
Möjlighet att bygga när som helst på året. Det finns inga begränsningar för att bygga ett hus under alla årstider, om inte temperaturen är lägre än -15 grader Celsius. Det vill säga att bygga ett sådant hus på vintern är mycket möjligt.

Det finns ingen anledning att använda tung anläggningsutrustning. Bara några få arbetare räcker för att bygga ett sådant hus på kort tid.
Enkel åtkomst till vägg- och takinnehåll. Utformningen av ett sådant hus är gjord på ett sådant sätt att det inte är ett problem att komma till isoleringen eller intern kommunikation. Detta gör det möjligt att ständigt modernisera huset och förbättra dess tekniska egenskaper.
Möjlighet till snabb och billig demontering. Därmed kan huset transporteras och monteras på annan plats om så önskas.

Inte för tjocka väggar. Detta gör det möjligt att spara extra kvadratmeter och göra de inre utrymmena större.
Låg värmeledningsförmåga och värmekapacitet av olika utföranden. Det vill säga, du kan avsevärt minska uppvärmningskostnaderna på vintern, och även, om nödvändigt, enkelt upprätthålla svalka på sommaren.
Ingen krympning. Det vill säga efter bygget kan du omedelbart påbörja efterarbetet, vilket innebär att du kan flytta in så snabbt som möjligt. Det behövs inte heller ytterligare uppvärmning av lokalerna, det finns ingen risk för att väggarna ska ske vid krympning och så vidare.

Inga våta cykler i konstruktionen. Byggandet av ett hus blir så oberoende som möjligt från källor till vattenförsörjning och temperatur utanför fönstret.
Ett stort antal avfrostnings- och fryscykler. Huset kan användas säsongsvis eller för enstaka besök, och det är ingen idé att hålla en viss temperatur när ingen är där. Och att värma upp huset tar väldigt lite tid.
Bekvämt mikroklimat inomhus. Användningen av trä eller gipsskivor gör det möjligt att bevara ramstrukturen alla egenskaper hos ett trähus, nämligen förmågan att sprida gaser, ta och släppa ut fukt.

Inga sprickor. Den stora fördelen med sådana hus är närvaron av släta, nästan idealiska ytor, vilket gör det möjligt att eliminera utseendet på sprickor och hål. Och även om det finns sådana, är de perfekt fyllda med isolering. Dessutom gör användningen av samma vind- och vattentätande membran det möjligt att förhindra att luftmassor kommer in i väggens tjocklek.
Enkelhet och enkel inredning. En stor fördel med sådana hus är att det inte finns något behov av att putsa väggarna eller skapa en ram. Det räcker bara att spackla fogarna och platser där det finns skruvar och det är det - du kan limma tapeten, eftersom det inte finns något behov av att jämna väggarna.

Det finns inte heller något behov av att skrida golvet, eftersom golvet redan är klart för efterbehandling från första början. Att spara tid och pengar är också självklart.

Efter att ha noterat alla fördelarna med dessa hus kan vi inte låta bli att nämna några av nackdelarna:

Vi behöver ett ganska välgjort projekt, samt ritningar där fästelement med sammansättningar kommer att visas. Tekniskt sett är ett sådant hus något mer komplext än ett vanligt och kräver vissa byggkunskaper, ett antal verktyg och så vidare.
Ihåligheten hos golv och väggkonstruktioner. Alla golv och träväggar har denna nackdel. Det är förknippat med strukturens relativt låga vikt, som inte dämpar allvarliga vibrationer tillräckligt. Detta problem är delvis löst med hjälp av värme- och ljudisolering från 2:a lagret av gipsskivor, tung och tät basalt-mineralisolering.

Som du kan se har den här typen av hus betydligt fler fördelar än nackdelar, vilket gör att det är ett ganska bra beslut att välja till förmån för just en sådan byggnad.

Typer av byggnader

rampanel eller panel;
ram-logg eller kanadensisk;
stolpbalk eller korsvirkesverk;
ram med oskurna ställningar;
ramavloppskonstruktioner.

Alla andra alternativ kan antingen vara med mindre förändringar av sådana hus, eller representera en kombination av olika lösningar. Låt oss nu prata mer i detalj om vart och ett av alternativen ovan.

Rampanelhus tillverkas vanligtvis på en fabrik. Enligt projektet görs först stommen, sedan panelerna, golv mellan våningarna och till och med taket. Varje element får de nödvändiga markeringarna och alla nödvändiga hål. I huvudsak är detta en slags konstruktör. När hussatsen är klar levereras den helt enkelt till byggarbetsplatsen, där den omedelbara installationen börjar.

Denna teknik är mycket enkel, men för att huset ska vara av högsta kvalitet och hållbarhet måste alla regler och föreskrifter för dess konstruktion följas.

Om vi pratar om ram-ram eller kanadensiska hus, måste vi omedelbart prata om de så kallade SIP-panelerna. De är en strukturell isoleringspanel, som är isolering, inramad av OSB-skivor. Detta alternativ är en förstärkt version av paneler för rampanelhus. En byggnad av denna typ kommer att byggas med hjälp av "Plattform"-tekniken.

Tre lager av en sådan panel är anslutna till varandra med hjälp av timmer på ett spont-och-rår-sätt med polyuretanskumbaserat lim. Vid tillverkning av SIP-paneler används även polyuretanskum, vilket är ett ganska mycket effektivt isoleringsmaterial. För att öka styrkan pressas ovanstående skikt.

Det bör sägas direkt att högkvalitativa SIP-paneler endast kan tillverkas i fabriksförhållanden.

Ett annat alternativ för hus är de som är gjorda med tysk teknik. Faktum är att detta är ett av alternativen för att använda plattformsmetodik. Denna teknik innebär att man lägger värmeisolering och kommunikation i paneler. Installation av fönster, montering av golv och primär efterbehandling av väggar utförs också. Allt detta görs endast i fabriken. En ganska allvarlig nackdel är behovet av att använda lyftmekanismer.

Om vi talar om ram-och-ram-metoden för konstruktion, har den en betydande skillnad från panelmetoden: monteringen av husstommen sker på byggarbetsplatsen i form av ramar som inte är mantlade. Först när installationen av strukturen är klar börjar dess beklädnad och isolering.

Sådana hus är den bästa lösningen för dem som vill bygga ett hus på egen hand. Fördelen med sådana hus är att ägaren i sin helhet kan se vad huset är gjort av, hur arbetet går till och monteringen går till.

Det bör nämnas att Husets stomme kan valfritt vara gjord av trä. Nuförtiden är metallramar gjorda av lätta stål tunnväggiga strukturer och så vidare populära.

Användningen av denna teknik gör det möjligt att förverkliga de mest intressanta arkitektoniska idéerna inte bara i det inledande skedet, utan också senare, om ombyggnad plötsligt blir nödvändig.

En annan typ av hus som byggs med hjälp av tysk teknik är stolp-och-balk, eller korsvirkesverk. Denna teknik är ganska gammal, och det innebär att bygga hus från sektioner. De är gjorda av horisontella balkar, vertikala stolpar och jibs. Det speciella med fachver är att stommen med balkar inte döljs bakom skinnet utan helt enkelt tas ut från husets utsida, Vanligtvis är stommen av tjockt virke, som har ett tvärsnitt av 100 gånger 100 resp. 200 gånger 200 millimeter.

Utrymmet mellan balkarna och stolparna är fyllt med vissa material. Tidigare användes block av halm och lera. Nu använder de tegel, OSB-skivor, adobematerial och så vidare.

Under våra förhållanden är det inte värt att göra denna typ av hus, eftersom strukturen kommer att kräva ganska allvarlig isolering. Men det här utseendet har ett ganska originellt utseende.

Och den sista typen som du bör vara uppmärksam på är ramställningsstrukturer. Sådana hus med oskurna avlopp kallas också för finska. De påminner lite om hus som är tillverkade med svensk teknik. Rejäla vertikala stolpar som sträcker sig över två våningar är ramens huvudelement. För att säkerställa hög strukturell styrka måste stativen installeras strikt vertikalt.

Golven mellan våningarna monteras på stödbrädor som har kapats in i balkarna. Kontinuerliga ställningar dras ihop av golvbjälkar, strukturen blir stel. Denna typ av konstruktion kännetecknas av att de vertikala stolparna fungerar som pålar. De bär huvudbördan. Du kan också öka styvheten med hjälp av horisontella balkar.

Konstruktion anordning

Skapandet av en design börjar med utvecklingen av ett kompetent projekt. En ritning med husets dimensioner och i allmänhet det mest kompletta konstruktionsdiagrammet, där inte bara strukturen är avbildad, utan också alla dess element ritas så mycket som möjligt - det här är det bästa alternativet som borde vara. Projektet, som förresten helt måste uppfylla SNiP, måste återspegla ingenjörskonst, strukturell, arkitektonisk, konstruktion och andra funktioner så mycket som möjligt. Till exempel, om du planerar att göra ett korshus med en vind, borde det redan vara i projektet.

Allt detta görs för att ingenjörsidéer ska kunna förverkligas så enkelt som möjligt, även av en person som inte är särskilt kunnig om att bygga hus.

Och vid behov kan du se hur det slutliga huset kommer att se ut på webbplatsen för den entreprenör som du planerar att beställa projektet från. En annan viktig punkt är regulatorisk dokumentation. Faktum är att den här tekniken inte förlåter misstag, och därför, för att vara säker på att ditt projekt helt uppfyller alla standarder och GOSTs, bör du dubbelkolla det själv enligt SP 31-105-2002 med titeln "Design och konstruktion" av energieffektiva enbostadshus med trästomme."

Byggregler

Om vi pratar om reglerna för att bygga sådana hus, är huvudprincipen att konstruktionsteknik måste följas strikt. Det vill säga, huset har proportioner på 4x4 eller 6x4, då är det så det ska vara. Eller om storleken på något rum ska vara 3x6 m, och i något rum ska ett 10x10-element användas, så är det dessa mått som måste följas.

Eventuella avvikelser riskerar att störa hela byggprocessen och resultatet kan bli ganska katastrofalt.

Konstruktionen bör ha följande steg:

skapa en grund;
rörledningar, skapar isolering och bildar en golvbeläggning;
skapa väggar;
bildande av golv och arbeta med dem;
skapande av en takbjälke och efterföljande bildande av taket;
arbeta med isolering.

Endast i denna sekvens kan ramhus byggas, annars riskerar du att skapa en byggnad vars effektivitet blir betydligt lägre än planerat.

Val och beräkning av material

Innan du börjar bygga måste du välja materialet från vilket du ska bygga huset och även beräkna hur mycket du behöver för att inte betala för mycket förgäves, men samtidigt räcker det för att genomföra alla dina idéer.

Först och främst bör du tänka på förbrukningen av virke. Men allt beror på vad du kommer att göra ramhuset av: trä, timmer eller kanske brädor. Till exempel, för att bygga ett panelhus behöver vi:

timmer av olika sektioner;
kantad bräda med ett tvärsnitt av 2 centimeter, samt samma bräda, men med ett tvärsnitt av 5 centimeter;
not och fjäderbrädor med ett tvärsnitt på 2,5 centimeter.

Att beräkna kostnaden för stolp- och tvärbalkar är inte så lätt. Här bör du ta hänsyn till dimensionerna på den framtida strukturen, det vill säga dess område, såväl som kategorin av värmeisoleringsmaterial som kommer att användas under konstruktionen.

Dessutom, om vi pratar om konsumtionen av andra material, måste du göra:

fundament;
hydro- och värmeisolering;
vindskydd och ångspärr;
takläggning;
inre och yttre dekoration;
olika verktyg - elektriska ledningar, dränering, snöskydd, avlopp och så vidare.

Förresten, beräkningen av dessa system behöver göras endast när ägaren av huset har bestämt sig för takmaterialet och husets ram. Det är från dessa två punkter vi måste bygga vidare på i framtiden.

Naturligtvis, om en person är beredd att spendera pengar för att bilda en reserv av styrkan i en byggnad, kan en sådan noggrann beräkning inte längre utföras. Men som regel byggs ramhus just för att de är billiga och tillgängliga.

Verktyg

Att skapa ett trähus med ram kan göras med en vanlig uppsättning verktyg. Detta är en annan skönhet med ramteknik för vanliga människor. Det finns ingen anledning att använda någon speciell utrustning eller dyra verktyg. Men samtidigt, om du skär brädorna med en enkel bågfil och hamrar spikarna med en vanlig hammare, kan du bygga ett hus i flera år.

Om det är möjligt att använda pneumatiska eller elektriska verktyg kommer resultatet och konstruktionshastigheten att förbättras avsevärt.

Så för att utföra arbete i olika stadier behöver du olika verktyg. Till exempel, under förberedelse och grundarbete måste du ha:

spadar och bajonettskyfflar;
skottkärra;
hinkar;
roulett;
lodledningar;
markörer;
pennor;
vattennivåer.

I rammonteringsstadiet behöver vi:

fick syn på;
borrhammare;
plan;
nageldragare;
yxa;
hammare.

Dessutom behöver du olika hjälpelement - rep, elektriska förlängningssladdar, såväl som små verktyg, inklusive olika typer av fästelement och spikar.

Ett modernt verktyg kommer att påskynda konstruktionen avsevärt och kommer inte att vara överflödigt. Till exempel är det bekvämare att förbereda ramdelar med en elektrisk cirkelsåg. Och det är ännu bättre om en speciell geringssåg med en stationär bas används för arbetet. Och samma elektriska cirkelsåg skulle vara ett utmärkt alternativ för att montera ramen.

För att snabbt och effektivt slå spikar bör du använda en pneumatisk hammare med kompressor. Detta verktyg kan inte kallas billigt, men arbetsproduktiviteten kommer att vara betydligt högre här.

Dessutom, i processen att montera ramen, kommer det inte att vara överflödigt att använda ett elektriskt plan, såväl som en sticksåg. En hyvel behövs för att rätta till defekter i virke, samt för att passa ramelement till varandra. En sticksåg kommer inte att vara överflödig för exakt installation av taksparrsystemet.

Steg-för-steg-instruktion

Som redan nämnts byggs ramhus uteslutande med hjälp av väletablerad teknik, det vill säga i etapper.

fundament

Att skapa en grund är en ganska komplex och mycket ansvarsfull process som sätter tonen för ett framgångsrikt genomförande av ett husprojekt. När du skapar en stiftelse är det nödvändigt att ta hänsyn till många faktorer, från den geologiska bilden av platsen och slutar med höjden på grundvattnet och så vidare.

Som regel görs oftast pålgrillagefundament. De kan byggas snabbt och är pålitliga. Ett sådant underlag kräver dessutom inte stora materiella investeringar. Dessutom kommer en sådan plattform jämnt att överföra lasten till alla stöd.

Det är nödvändigt att borra hål för pålar med en borr. Som formsättning kan du använda takmaterial rullat till rör med en viss diameter. 3-4 förstärkningsstänger är installerade inuti pålarna, som är anslutna till varandra i form av en kvadrat eller triangel. De ska kapas så att minst 70-80 centimeter stång sticker ut ovanför högens yta.

Det är bäst att fylla allt med betongkvalitet M25 och högre.

Efter att pålarna har gjutits, bör formsättning installeras i vilken armeringen ska läggas. Vi förbinder de längsgående stängerna med de böjda delarna av förstärkningen från pålarna. Du bör också lämna hål i tejpen för kommunikation och ventilation. En balk för bandning kommer då att fästas på grundlisten. För att installera den fästs stiften i tejpen. De placeras var eller varannan meter.

Det är nödvändigt att dra sig tillbaka trettio centimeter från varje hörn i båda riktningarna. Här krävs hårnålar. På andra ställen beror det redan på husets mått, men de kan inte installeras mer sällan än två meter från varandra. Det ska sägas att reglarna är den enda länken mellan grunden och husets stomme. Därför är det bättre att inte vara girig. I allmänhet bör det finnas minst två reglar i en vägg.

När allt är klart måste du hälla betongen. Efter detta, så att det inte torkar ut, utan blir starkare, är det bättre att täcka det med polyeten. Om temperaturen efter att ha hällt grunden förblir runt + 20 grader, kan bygget fortsätta efter fyra till fem dagar.

I det här fallet kommer betongen redan att ha 50 procent av sin styrka. Och om temperaturen är lägre blir väntetiden längre.

Golv

För att göra ett golv måste du först vattentäta grunden. För att göra detta måste du använda vattentätning, bitumenmastik och takpapp. Först läggs flytande isolering, följt av rullisolering, och sedan fästs sängarna - torra brädor - ovanpå. Deras kanter ska vara i linje med grundhöjden. Ett andra lager av brädor placeras ovanpå det första lagret för att dölja eventuella luckor som kan bildas.

Bandbrädor är fästa på sängarna. De måste placeras på kanten, riktas in och sedan fästas på basen med spik. Nu håller stockarna på att installeras - här blir allt som när man installerar selarna. Det vill säga att de kan spikas med sneda naglar.

Nu kan du börja isolera golvet. Det finns många sätt att göra detta. En av dem är användningen av billigt polystyrenskum. Dess tjocklek bör vara 15 centimeter. Den läggs i två lager för att täcka sömmar och fogar. Du kan också gå över omkretsen med tätningsmedel för att säkerställa maximal isolering av ytan. Efter isolering återstår bara att lägga undergolvet från brädor och ett lager plywood.

Om den är stor och cirka 1,5 centimeter tjock kan du klara dig utan ett andra lager. Och om inte, är det nödvändigt att göra ytterligare ett lager av brädor som överlappar den första nivån.

Murning

Det näst viktigaste steget är konstruktionen av husets väggar. I det här fallet finns det två alternativ: antingen montera väggramen på golvet och sedan helt enkelt lyfta den, sätta upp den och säkra den, eller montera allt på plats gradvis. I det första fallet utförs arbete vanligtvis i fabriker, men i det andra fallet, när monteringen görs med dina egna händer. Till att börja med spikas den nedre rambalken, varefter hörnstolparna monteras, sedan mellanstolparna och toppramen. Denna teknik kallas även ballong.

Varje alternativ har sina för- och nackdelar, men allt kommer att bero på hur många som arbetar på platsen.

Om vi pratar om hörnstolpar ska de vara antingen 150x150 millimeter eller 100x100 mm. I sällsynta fall används 50x100 rack. Men här kommer allt att bero på hur litet huset byggs. Om det är litet kommer alternativet 100x100 mm att vara mer än tillräckligt. Det kommer fortfarande att bero på belastningen och den erforderliga bredden på isoleringen.

Ställens stigning väljs med hänsyn till belastningen, men avståndet mellan stativen väljs också utifrån isoleringens bredd. Gapet mellan dem bör vara ett par centimeter mindre än isoleringens bredd. Då blir det nästan inget skräp, liksom sprickor och luckor.

Det vill säga, du bör först placera och säkra hörnbalkarna, sedan montera den övre ramen på dem och först sedan de vertikala stolparna vid den valda stigningen. Montering av stativen är möjlig på flera sätt:

använda träpinnar;
på hörnen;
med ett hack.

Skärning i brädet på den nedre trimmen bör inte utföras mer än halva dess djup. Hörn är vanligtvis fästa på båda sidor. Dybelfästning är en gammal teknik, men dess utförande är ganska komplext. Det är bäst att använda förstärkta hörn.

Balkarna som dörrar och fönster fästs på ska vara dubbla. I det här fallet är belastningen större, och därför krävs ett kraftfullare stöd.

Nu om avfasningar och hängslen. Om den yttre beklädnaden måste vara gjord av höghållfast material, är det bättre att bädda in jibbarna inifrån rummet, eftersom de kommer att vara tillfälliga. Detta är nödvändigt för att bevara geometrin medan det inte finns något yttre skal. Om manteln är inlagd måste permanenta jibbar finnas. Det är bäst att använda fyra små bitar för varje: två på botten och två på toppen.

Men framför allt uppstår frågan när man bygger hörn. Detta är inte förvånande, eftersom dessa är de viktigaste anslutningspunkterna. Om balken är placerad i ett hörn blir det inga problem, förutom att hörnet blir kallt. Men du kan göra husets stomme varm.

Efter montering av ramen ska den täckas med plywood eller OSB. Detta kommer inte bara att vara utmärkt isolering, utan kommer också att fungera som utmärkt ljud- och ljudisolering.

Överlappning

Golvbalkarna ska vila på översta rambalken. Det finns flera monteringsmetoder:

med insats;
på hörnen;
på stödkonsoler av stål.

Dimensionerna på balkarna och avståndet mellan dem kommer att bero på vad som är på toppen. Om detta är en andra bostadsvåning eller en vind, bör tvärsnittet vara större och steget bör vara mindre för att undvika att golvet hänger.

Om det bara finns ett tak ovanpå och vinden är icke-bostad, det vill säga att vi faktiskt kommer att ha ett tak på första våningen, så blir det helt andra beräkningar. Och om taket är på andra våningen, det vill säga det är interfloor, kommer beräkningarna att vara desamma som i det första fallet. I ett enplanshus stödjer golvbalkarna samtidigt takbjälkarna. Det är av denna anledning som de släpps trettio centimeter utanför väggens omkrets.

Om andra våningen byggs täcks taket med undergolvet på andra våningen och taket måste täckas under. Det vill säga, vi får en sorts liten "paj". I det här fallet blir det lättare att arbeta med att skapa husets andra våning, eftersom dess montering inte kommer att skilja sig från den första.

Tak

Taket är monterat när alla väggar äntligen är byggda och helt säkrade. Det återstår att bestämma vilken lutning vi behöver och hur taket kommer att bli. Det vanligaste är gavel. För att öka husets användbara yta är ett antal byggnader utrustade med en veranda. I det här fallet kan husdesignen tillhandahålla flera typer av takkonstruktion: ovanför verandan - ensidig och ovanför huset - gavel. Och beroende på lutningen kan taket vara:

platt;
avbruten linje;
hetero.

Takbjälken är valda på ett sådant sätt att isolering kan installeras mellan dem. Som prov tar de två sex meter långa brädor och kopplar ihop dem till en struktur i form av bokstaven L. Sedan lyfts de upp på taket och stöttas på en bandbalk så att överhängen blir 35-50 centimeter. Nu är strukturen säkrad med en tvärstång och används som modell för takbjälken, som är monterade 70 centimeter från varandra.

Deras anslutning i skridskorna utförs med "halvtass" -metoden. Det vill säga, först installeras takbjälken på gavlarna, varefter en tråd dras mellan dem, längs den nivå som alla mellanliggande takbjälkar är installerade. Efter detta installeras en kontinuerlig eller förtunnad mantel. Det är precis så här takbjälklaget är gjort.

Om vi pratar om beläggningen kan takets sammansättning vara annorlunda. Som ett exempel kan det bestå av metallplattor eller wellpapp. Den senare är mycket enkel att installera, har en relativt låg vikt och låg kostnad. Men det kan ha olika lager - till exempel kan du installera en wellpapp och ett lager metallplattor.

Vindskydd

För att skydda ramhuset från effekterna av naturliga faktorer används en speciell vindtät film. Det avser yttre material för fasaden. Det är bättre att installera det i varmt väder. Arbetet kan påbörjas först efter slutförandet av läggningen av det huvudsakliga värmeisoleringsskiktet, såväl som före den slutliga dekorativa beklädnaden av väggarna. Som regel är det huvudsakliga värmeisoleringsskiktet ett speciellt membran.

För att eliminera misstag vid installation av en sådan film bör du vara uppmärksam på strukturen på dess sidor på utsidan: en är slät och den andra har en hög. Filmen läggs med den sida där det är lugg, mot värmeisoleringen.

Filmrullar ska ha tillverkarens logotyper på ytan, vilket är en fingervisning om hur sådan film ska läggas.

Det vindtäta materialet kan läggas ut såväl vertikalt som horisontellt. Det är bättre att använda det vertikala alternativet. En horisontellt placerad filmremsa kommer helt enkelt att störa den gradvisa installationen.

Installation av filmen bör utföras från topp till botten, med änden av rullen, som är fri, applicerad på toppen av väggen och rullad ut till basen. Du kan klippa materialet med en sax. Som ett alternativ, överväg en brukskniv. Längden på filmstycket som ska skäras från rullen bör ha små utrymmen så att materialet kan köras mellan väggen och huvudisoleringen.

Under inga omständigheter får materialet tillåtas sjunka. Denna film är säkrad med plastpinnar med plattformade lock, som perfekt fäster filmen på väggen. För en kvadratmeter räcker det med fem sådana dymlingar. När du installerar nästa remsa av vindtät film bör den överlappas så att det inte finns några områden som kommer att påverkas.

Ventilation

Ventilation i ramhus kan vara av två typer:

naturlig;
artificiell.

Naturligt kännetecknas av att frisk luft kommer in genom dörrar och fönster, och kommer ut genom ventilationskanaler i teknikrum. Detta är möjligt på grund av skillnaden i lufttryck utanför rummet och inuti det.

Men i ett ramhus kommer naturlig ventilation att vara svag, eftersom en sådan struktur kommer att vara lufttät.

Du kan göra ventilation i ett sådant hus med dina egna händer med hjälp av en tillförselventil. Ventilationsgapet kan göras med dina egna händer från plaströr. Du kan också använda sådana i asbestcement, som noggrant bör byggas in i ramen för att få en ventilationsöppning. Den nämnda ventilen tillåter luft att strömma in.

Från utsidan är den täckt med ett galler för att förhindra att främmande föremål kommer in. Där installeras filter för primär luftrening, samt en ljuddämpare. Luftflödet kan justeras med spjället. Tillförselventilkretsen är mycket enkel och du kan installera den själv. Det är nödvändigt att göra ett genomgående hål i väggen, sätta in ett rör med ljudisolering och ett filter i det, fästa gallret och göra en dämpare.

Det bör sägas att den naturliga metoden för ventilation är mycket ineffektiv och i det här fallet behöver du åtminstone en huva eller en ventilerad fasad, eftersom ett sådant system inte bara kan motstå svampbildning.

För att säkerställa god dragkraft kan du utrusta systemet med en fläkt. Det finns också exempel där fuktmätare installerats, som automatiskt kan slå på och stänga av fläktar.

Isolering

Ett ramhus kan isoleras med vilket material som helst med lämpliga egenskaper. Naturligtvis finns det inget idealiskt material, men det är möjligt att hitta den optimala lösningen.

Den mest populära isoleringen idag är basaltull. Den är gjord i form av mattor och rullar, som var och en har olika densitet. Det är bättre att placera mattor i väggarna: deras densitet är högre och de håller bättre på grund av den expanderande kraften. Men för detta måste deras dimensioner vara två till tre centimeter större än avståndet mellan ramstolparna. Mattorna säkras med speciella fästen, men de är ändå bättre att arbeta med än mjuka rullar.

Mineralull har utmärkta värmeisoleringsegenskaper. Men det har också en stor nackdel: den är rädd för fukt och bör skyddas inte bara från detta utan också från exponering för ånga. Det är därför det på rumssidan ska täckas med ett lager av ångspärrmembran så att ångor inte tränger in.

Om vi tar den yttre sidan täcks värmeisoleringen av mineralull med ett annat membran, men av en annan typ. I det här fallet kommer membranet inte att renas och kommer inte att tillåta vatten att passera igenom i gasform eller flytande form, och ångor kommer att kunna strömma ut från isoleringen utan problem. Det vill säga att ångtätheten blir ensidig. När isoleringen är monterad återstår bara att utföra efterarbete.

Installation av fönster

Enligt vedertagna byggnormer ska fönster utgöra cirka 18 procent av väggytan. Och för maximal belysning är det bäst att hålla sig till dessa storlekar. Om du bor i huset året runt, så är det bäst att installera ett tvåglasfönster i plast med tvåglasfönster och en stor glasyta.

Hur behandlar man huset?

För att skydda huset från temperaturförändringar, olika skadedjur, fukt och effekterna av olika mikroorganismer bör det behandlas med ett antiseptiskt medel. Du kan göra detta på tre sätt:

Med hjälp av en borste. Detta är den enklaste och äldsta metoden som låter dig applicera ett antiseptiskt medel. I det här fallet bör du ta koncentrat, som ska spädas med vatten före användning. Som regel appliceras två eller tre lager antiseptisk medel, som har spätts ut med vatten.
Använda en spruta. Denna metod sparar avsevärt den tid som behöver läggas på denna typ av arbete. En förgjord antiseptisk lösning hälls i sprutan, varefter blandningen sprayas på önskade delar av huset.
Sänk ned det önskade elementet i en behållare med ett antiseptiskt medel. Nedsänkning i lösningen måste utföras under en strikt definierad tid så att träets egenskaper bevaras så mycket som möjligt. För att utföra bearbetning med denna metod behöver du inte bara en stor tank, utan också en speciell mekanism för att lyfta tunga element.

För att förhindra att träet flyter är det nödvändigt att använda klämsystem.

Fördelarna med antiseptisk behandling är:

Avsluta alternativ

Det finns flera efterbehandlingsalternativ. Du kan helt enkelt applicera gips på utsidan, eller så kan du använda färg. Du kan också fodra väggarna med sidospår eller klaff. Om så önskas är det möjligt att använda ett blockhus.

Till exempel kan putsning göras på två sätt:

Putsning görs på skivor av fasadskumplast, som tidigare fästs på fasaden med lim, samt speciella klämtappar.
Putsning sker direkt på OSB-skivor med fogar förbehandlade med frostbeständigt tätningsmedel. I det här fallet bör väggarna också täckas med glasfibernät och grundas.

Men denna metod är mer lämplig som ett tillfälligt alternativ.

Vanliga misstag

När man bygger hus är det viktigt att göra allt rätt och undvika olika typer av felaktigheter. Det slutliga resultatet kommer att bero på korrektheten i beräkningarna, rationell användning av byggmaterial, överensstämmelse med tekniska aspekter av isolering, såväl som beklädnad - om du kommer att ha ett vackert, bekvämt och mysigt hem, eller om du kommer att få något helt annat än vad du förväntade dig. Därför är det värt att överväga de viktigaste misstagen i ramkonstruktionen för att förhindra att de inträffar, särskilt om du vill utföra installationen själv.

Ett av de vanligaste misstagen är det felaktiga valet av virke till ett trähus. Som du vet är basen av ett ramhus gjord av trämaterial. Och ett av de största misstagen är deras felaktiga val. I ett fall används inte särskilt vältorkat trä i konstruktionen, det vill säga färskt virke. Och i en annan använder de trä med litet tvärsnitt, som helt enkelt inte tål driftsbelastningar.

Det första misstaget är mycket allvarligare, eftersom dess tillträde verkligen kan påverka kvaliteten och tillförlitligheten hos husdesignen. När allt kommer omkring är faktum att träelement ändrar storlek när de torkar ut. Därför kan sprickor, skevheter och andra problem uppstå som senare gör byggnaden olämplig för boende.

Trä med små sektioner tål inte de nödvändiga belastningarna och dess användning i huset är helt enkelt farlig.

En annan viktig punkt är beklädnaden av ramstrukturen. Endast dess korrekta genomförande kommer att säkerställa husets stabilitet under vindbelastningar i sidled. I det här fallet skulle den bästa lösningen vara ett integrerat tillvägagångssätt, när ramen är mantlad med platta material, och sluttningar är också installerade i de nedre och övre delarna av ramen.

I hopp om att minska byggkostnaderna kan du göra ett ganska allvarligt misstag. Speciellt om du bestämmer dig för att använda någon form av budgetisolering, vars prestandaegenskaper lämnar mycket att önska. De bästa isoleringsmaterialen idag är:

basaltull;
mineralull;
ullbaserad isolering.

Allt annat är extremt riskabelt. Generellt sett bör du inte snåla med isolering.

Du bör också följa byggteknik och design så noga som möjligt. Vanligtvis talar vi om antingen en "balun" eller en "plattform". De har tydliga implementeringsscenarier som man inte kan avvika från ens ett steg, annars riskerar man helt enkelt att göra huset obeboeligt.

Ett annat vanligt misstag är fel val av fästelement. Till exempel, om du fäster rambrädorna inte med vanliga spikar, utan med svarta skruvar eller perforerade hörn, kan du rubba balansen i fästelementen. Dessutom kommer det att bli betydligt dyrare och strukturen kommer inte att få den nödvändiga styrkan.

Också ganska ofta görs misstag under tillverkningen av isolering, nämligen vid valet av skyddande filmbeläggningar. Ansamling av fukt inuti ramväggar är ett stort problem i sådana hus. Och endast högkvalitativ ång- och vindbarriärfilm hjälper till att lösa det.

Att bygga ett ramhus med egna händer är en genomförbar uppgift, även om det kräver allvarlig koncentration, förståelse för byggteknik och sekvens av åtgärder. Dessutom bör du inte snåla med byggmaterial i alla byggskeden, eftersom detta kan slå tillbaka i framtiden. Men om du följer reglerna som anges ovan, kan du bygga ett ramlanthus även ensam och utan erfarenhet utan större svårighet.

För en översikt över ett ramhus byggt med dina egna händer, se följande video.

Byggandet av ett ramhus gör att du snabbt kan lösa ett bostadsproblem, spara på material och göra jobbet själv. Monteringen tar bara 2-3 månader och virkeskostnaderna reduceras med nästan hälften (jämfört med timmerbyggnader). Du kan bygga en ramram utan seriös erfarenhet av konstruktion - steg-för-steg-instruktioner hjälper dig med detta.

Det finns flera tekniker för att bygga ett ramhus: Kanadensiska, finska, tyska, med en bas av trä eller metall. Men i alla fall innehåller designen följande element:

topp och ;
vertikala ställningar;
takbjälkar system;
värme- och ljudisolerande skikt;
invändig och utvändig beklädnad.

Väggtjockleken beror på beroende på konstruktionsregion och husets syfte– för tillfälligt eller säsongsbetonat boende. Uppsättningen av material är standard: träbjälkar, brädor, OSB-paneler, fuktbeständig plywood, isolering, fästelement. Specialverktyg krävs inte, men ibland kan utrustning behövas för att installera stora element.

Förberedelse för byggnation

Grunden för ett ramhus är trämaterial, vilket för hög luftfuktighet är skadligt. Det är viktigt att välja rätt plats för utveckling - torr, utan våtmarker och inte översvämmad under regn. Det är nödvändigt att först jämna ut marken, ta bort skräp och förbereda passage för lastbilar.

Det andra steget är utveckling. Det är bättre att anförtro denna uppgift till specialister som kommer att ta hänsyn till befintliga byggregler och samordna handlingar med tillståndsmyndigheter. Om dina kunskaper tillåter kan du ta ett standardprojekt och anpassa det efter dina egna behov. Det viktigaste är att inte glömma verktyg och ta hänsyn till husets rekommenderade dimensioner.

Viktig! För att snabbt bygga ett ramhus, se till att göra en uppskattning och beskriva alla skeden av arbetet. Du kan använda följande steg-för-steg-instruktioner som grund.

Stadier av ramkonstruktion

Träkonstruktioner är föremål för biologisk förstörelse och är inte resistenta mot brand. För att lösa detta problem, använd flamskyddsmedel och bioskyddande föreningar. Det är mest bekvämt att använda en komplex produkt som skyddar mot eld, trämask och röta. Behandling med impregnering är nödvändig i varje steg av byggandet av ett ramhus.

Grundstruktur

Ett stommehus väger mycket mindre än ett timmer- eller tegelhus, så det räcker med en lätt grund för det.

Det mest populära alternativet är tejp. För att utrusta den gräver de en dike längs markeringarna på det framtida huset, installerar träform i den, fyller den med betongmortel och komprimerar blandningen. För packning används handverktyg eller speciella vibratorer.

På andra plats är - borrad eller skruv. I det första fallet drivs pålarna in i förborrade hål, i det andra skruvas de in manuellt eller med hjälp av specialutrustning. En grillage i form av ett band är anordnad ovanpå dem tjocklek 200-400 mm och höjd 200-300 mm. Det binder pålarna till en enda helhet, vilket ökar strukturens styrka. När du arrangerar en pålfundament är det viktigt att ta hänsyn till jordens egenskaper och strikt följa tekniken. Annars kommer jorden att svälla och lossa pålarna.

Plattgrund– ett utmärkt alternativ för dem som bestämmer sig för att bygga ett ramhus med sina egna händer. En platta hälld från betong kompenserar för säsongsmässig expansion av jorden. Rekommenderad höjd är 250-500 mm. Mest praktiskt isolerad svensk plåt (USP), som består av flera lager:

komprimerad sandbädd;
styvt skum 200 mm tjockt;
armerad betongblandning;
uppvärmda golvrör;
utjämning av skrid.

USHP kombinerar grund, monolitiskt golv och värmesystem. Men en sådan stiftelse kräver stora ekonomiska investeringar.

En av de mest prisvärda foundations - pelar-. Den består av små stolpar installerade på marken eller begravda i den. En kolumnär grund är lätt att göra med egna händer, men på grund av sin låga tillförlitlighet är den endast lämplig för inhemska byggnader.

Installation under golv

Det finns två typer av träundergolv:

bärande struktur används i kombination med list eller pålfundament;
gallerstrukturen används tillsammans med en platta eller betongmassa.

I det första fallet bibehålls den horisontella nivån vid arrangemanget av basen eller grillen, i det andra - vid hällningen av basen.

Undergolvsläggningsteknik liknar ett väggkonstruktionsschema. Först installeras en bärande bas - reglar och tvärbalkar. Vid behov överlappas stockarna. För att stärka strukturen används ytterligare distanser. I samma skede läggs tekniska strukturer: vattenförsörjning, gasledningar och avlopp.

Konstruktion av ramen

Ramarna i prefabricerade hus kan vara metall eller trä. Om du inte har byggerfarenhet är det bättre att beställa en färdig fabrikssats. Annars är det nödvändigt att följa monteringsteknik. Det finns två alternativ:

montera alla element på installationsplatsen;
montera gradvis väggarna på en horisontell yta och installera dem på plats.

Den andra metoden är mer bekväm och produktiv - särskilt för metallramar. För att montera den senare används en svetsmaskin.

Konstruktionen av ramen sker i flera steg:

Nedre sele. Storleken på dess tvärsnitt beror på typen av fundament. Selen är placerad ovanför marknivån, noggrant behandlad med antiseptika och vattentät.
Rama in varje vägg. Strutstigningen är 60 cm med plankbeklädnad och 62,5 cm med panelbeklädnad. Det senare motsvarar exakt OSB-kortets standardmått. I installationsstadiet installeras ofta tillfälliga hängslen. Den maximala belastningen faller på hörnen, så de mest hållbara materialen används för deras produktion.
Toppsele. Valet av material beror på den belastning som konstruktionselementet kommer att bära. Med hög hållfasthet kräver metallen mycket borrning och är dyr. Bekvämare att använda träbjälkar, enkla eller dubbla brädor. Deras tjocklek beror på husets yta.
Golvbalkar. När man bygger ett ramhus används inte armerade betonggolv - de väger för mycket. Bäst lämpad för detta ändamål brädor som mäter 50*200 mm eller parade brädor som mäter 50*150 mm. Stigningen varierar från 40 till 60 cm Invändiga skiljeväggar. De kan vara plank (en- eller tvåskikts), rammantlade med eller utan isolering. Torrt virke, plywood, spånskivor, gipsskivor och OSB är lämpliga för konstruktion av skiljeväggar.

Flera tekniker används för att koppla ihop träelement: skarv i en vinkel på 90°, skarv med skärning 45°, fog i halvträ, fog med not och spont.

Takarrangemang

Montering av taket är ett av de viktigaste stegen i byggandet av ett ramhus. Du bör i förväg bestämma dess typ, typ av takstolssystem och beklädnadsmaterial. Ett sadeltak lämpar sig bra för en stomme. med en lutning på inte mindre än 28 och högst 50 grader.

För takbjälken behöver du brädor sektion 50*150 eller 50*200 mm– dimensioner beror på konstruktionsbelastningen och den använda isoleringen. Standardlutningen är 60 cm Två brädor kopplas ihop på marken, den färdiga konstruktionen lyfts upp på taket och monteras på toppramen med ett överhäng på 35-70 cm. För att säkerställa att taket är plant, monteras takbjälken först på gavlarna och sedan i mitten. Det sista steget är installationen av förtunnade eller kontinuerliga mantel, på vilken takmaterialet är fäst.

Isolering och rambeläggning

Den färdiga ramen är behandlad med antiseptika, torkad väl och mantlad med OSB-skivor. De resulterande cellerna är fyllda med isolering - mineralull eller polystyrenskum. Tjockleken på skiktet beror på husets syfte - för permanent bostad krävs minst 15-20 cm.Väggkakan ser ut så här:

vind-vattentätning;
yttre beklädnad - plattor;
isolering;
ångspärr;
invändig beklädnad av gipsskiva eller OSB+gipsskiva.

För utomhusbruk sidospår, trä- eller fibercementpaneler, gips, dekorativt tegel.

Heminredning

Detta är det avslutande ramhuset. Ljusa väggar krymper inte, så du kan omedelbart börja avsluta. Det sker i flera steg:

Slutlig arrangemang av golvet. Först sätter de sig träbas gjord av brädor med ett tvärsnitt på 50-150 mm– deras ändar läggs på stödbalkar eller på fundamentet. Den nedre delen av stockarna är täckt med vattentätning, följt av isolering, ångspärr, brädor eller OSB. Golv - linoleum, laminat eller parkett.
Takfoder. Manteln är fäst vid stödbalkarna och läggs i de resulterande sektionerna ångspärr och isolering. Skikten täcks med gipsskivor eller annat skivmaterial.

Följer du byggteknik kommer ett stommehus att tjäna dig i många år. Det viktigaste är att välja rätt projekt som uppfyller klimatförhållandena i regionen och regulatoriska krav.

Situationen när ett stort vackert hus växer på en tom tomt på bara några månader är säkert bekant för många av oss. Nej, det handlar inte om den ekonomiska förmågan hos ägaren av byggnaden, utan om den teknik som används. Med denna teknik är det möjligt att inte bara minska byggtiden avsevärt, utan också att minska kostnaderna för att köpa material och beställa specialutrustning.

På marknaden för trähusbyggande finns idag tiotusentals förslag tillgängliga från utvecklingsföretag som är specialiserade på att bygga ramhus med kanadensisk, finsk och SIP-teknik. Var och en av dem garanterar högkvalitativt nyckelfärdigt arbete, en europeisk servicenivå och ett individuellt förhållningssätt till varje kund. Men går det att bygga till exempel en enplans DIY ramhus? Svar: ja, det är möjligt! För att göra detta behöver du ett projekt och våra steg-för-steg-instruktioner för en allmän förståelse av byggprocessen.

Projektförberedelse

Design är den viktigaste länken i investeringsprocessen i samband med byggandet av ett stommehus. Genom genomförandet av denna uppgift löses många tekniska, ingenjörsmässiga, strukturella och arkitektoniska lösningar, som tillsammans bestämmer effektiviteten av investeringar. Därför är det så viktigt att anförtro denna del av arbetet till specialister och använda tjänsterna från designers som kommer att förbereda ett projekt för dig mot en avgift.

Vad ingår vanligtvis i projektet? Vanligtvis innehåller ett ramhusprojekt två delar. Detta är den visuella komponenten och designen av byggnaden. Den första delen ägnas främst åt den visuella visningen av huset och dess fasader från flera sidor, planritningar som anger rummen och placeringen av fönster- och dörröppningar. Den andra delen är en detaljerad utformning av grund- och takbjälklaget, takläggning, ritningar av väggar, golvbjälkar och tak. Den innehåller även en uppskattning av mängden material, en utformning av alla komponenter i konstruktionen, vägg- och golvbeklädnad.

Genom att ha en detaljerad design kan du undvika problemen med att inkludera ineffektiva kvadratmeter, massor av trimning och bortkastade pengar. Naturligtvis kan du skapa ett ramhusprojekt med dina egna händer. Men för detta behöver du åtminstone studera speciallitteratur om design och konstruktion av "ramverk". Och detta tar tid, mycket ansträngning och möjliga misstag!

Vi anser att designens betydelse inte kan överskattas. Genom att spara på denna del av arbetet riskerar du att dra på dig stora kostnader. När allt kommer omkring är ett misslyckat eller felaktigt projekt inte bara ett hus som är långt ifrån idealiskt, utan också en bortkastad investering!

Beräkning och beställning av material

Som regel är beräkningen av byggmaterial konstruktörens ansvar. Men preliminära beräkningar kan göras oberoende. Om ritningarna redan är redo för ett ramhus (balkgolv, ram), är det ganska enkelt att beräkna materialvolymen. Till exempel kan du utifrån ritningarna ta reda på hur många meter band och ramstöd som krävs.

I avsaknad av speciella ritningar utgår de från området för de nedre och övre våningarna, såväl som antalet linjära meter av väggar. För att bestämma antalet ramstöd delas de linjära metrarna av väggar med 0,6. För bandning beräknas materialvolymen genom att multiplicera de linjära metrarna med 3. Detsamma görs med antalet balkar i meter: för detta divideras arean på de nedre och övre våningarna med 0,6 och läggs till längden på bandningsbalkarna. Det rekommenderas dock att kontrollera dessa indikatorer med designern. Då blir beräkningen mer exakt.

Fundamentstruktur: MZFL och pålskruv

Konstruktionens lätthet är en av de viktigaste skillnaderna mellan ett ramhus och ett klassiskt tegelhus, vilket påverkar valet av grund. Vikten på "ramen" överstiger vanligtvis inte 20 ton, detta gör det möjligt att minska kostnaderna för strukturen, inte fördjupa grunden och inte göra den massiv. Oftast är detta en MZFL (grund listgrund) för rampanelhus eller en pålskruvsfundament för SIP-hus utformade enl.

1. En listgrund är en betonglist som löper under husets alla bärande väggar, både utvändigt och invändigt. Förstärkning – förstärkningsram. Detta är det föredragna alternativet för ett ramhus, på grund av vilket kunden har råd att installera en källare eller bottenvåning. Hemligheten med MZLFs popularitet ligger också i hur lätt det är att bygga med egna händer och prisets överkomlighet.

De viktigaste stegen för att installera en remsfundament inkluderar:

Förbereda jorden, följt av att ta bort det bördiga lagret och utjämna ytan;
Skapande av en sandkrossad stenkudde och installation av inteckningar för att lägga kommunikationer;
Installation av formsättning och vattentätning, tillverkning av förstärkningsram;
hälla betongblandning;
Demontering av formsättningen efter att betongen har härdat och fått styrka.

En förutsättning för MZLF är frånvaron av hög grundvattennivå. Annars kommer skapandet av ett effektivt dräneringssystem att krävas.

2. kostar kunden mycket mindre än MZLF, vilket förklaras av användningen av ett fundamentalt annorlunda tillvägagångssätt, billigare material och förenklad installationsteknik. Du kan få en högkvalitativ och hållbar grund för ett ramhus med dina egna händer på bara en dag, och den kan användas direkt efter installationen.

Installation av ett pålskruvfundament börjar med en markundersökning för att indikera djupet på de bärande orden och bestämma erforderlig längd och antal skruvpålar. Projektet håller på att slutföras med hänsyn till markens egenskaper och pålarnas avsedda längd. Utifrån detta köps pålar in och levereras till byggarbetsplatsen. Installation av denna typ av fundament utförs enligt planen för pålfältet, oavsett tid på året.

Dess fördel ligger inte bara i installationshastigheten utan också i frånvaron av skada på landskapet på grund av frånvaron av sand och krossad stenberedning och utgrävning. Det finns inga spår av tung specialutrustning, de vanliga bergen av byggavfall och smuts. Dessutom hjälper användningen av skruvpålar till att skapa en luftspalt under huset, vilket förhindrar uppkomsten av fukt i rummet och håller värmen.

Golvkonstruktion

Att bygga ett golv i ett ramhus med egna händer skiljer sig inte mycket från att installera ett golv i ett tegelhus och kan vara gjord av trä eller betong. Valet kan påverkas av typen av stiftelse, ekonomiska möjligheter och preferenser hos utvecklaren.

Låt oss ta en närmare titt på att installera ett trägolv med dina egna händer baserat på en pålskruvsfundament.

Början av arbetet är att knyta grunden, som utförs med timmer 150x150 eller 150x200, vilket beror på avståndet mellan pålarna och tjockleken på väggarna. Ju högre dessa indikatorer, desto tjockare bör materialet vara. Detta är nödvändigt för att undvika fall av hängande, fördela belastningen och ge fundamentet styvhet och tillförlitlighet för nästa steg av golvarrangemanget.

Schematiskt kan processen att binda grunden med egna händer delas in i flera steg:

Lägga ut timmer runt omkretsen, exakt markering av väggar, foder takpapp under trimningen;
Markering av balkarnas sammanfogningspunkter, med hänsyn till pålarnas placering;
Fogning av timmer med en överlappning på upp till 30 cm med hjälp av "lås" skurna från änden;
Sammanfoga hörn med en liknande princip;
Förbereda hål och fästa virket till fundamentet med reglar och bultar, vars utskjutande delar är försänkta. Vid lederna används dessutom spikar av lämpliga storlekar.

I slutskedet utförs rörledningar under innerväggarna. I det här fallet går fästet av balken till den redan installerade externa. Metallhörn används dessutom för förstärkning.

Konstruktion av golvramen

Loggar installeras ovanpå trimmen. Till detta används timmer 100x150(200) eller sydda brädor 50x150(200). Detta är en enkel del av att montera ett ramhus med egna händer, men det kräver att man observerar vissa punkter. Detta:

Hålla avståndet mellan stockarna med hänsyn till isoleringens storlek. Till exempel, om utvecklaren använder 100x60 mineralull, kommer dess täta placering att kräva att avståndet minskas till 58 cm, dvs. flera centimeter mindre än själva materialets bredd;

Installation av stockar utförs med hjälp av fästvinklar och spikar. De går inte i nivå med selen, utan är monterade på en mindre "tändsticksask" (5 cm). Detta är nödvändigt så att en annan bräda i framtiden kan placeras här och alla luckor runt omkretsen kommer att stängas;

Ett obligatoriskt element är också en 50x150 (200) skiva mellan reglarna, som spikas för att öka strukturens styvhet.

Isolering och tätskikt av golv

Vinkelrätt mot reglarna fästs en 100/150x25 skiva i fog med självgängande skruvar. Därefter läggs ett vattentätande membran och ovanpå det, mellan reglarna, är isolering upp till 20 cm tjock Alla isoleringsfogar måste överlappas.

Nästa lager är en ångspärr, följt av en OSB-skiva eller tättsydda brädor (efter utvecklarens val). Installation av ångspärr, samt vattentätning, utförs med en överlappning för att förhindra att fukt kommer in i isoleringen.

Väggkonstruktion

För att installera väggarna i ett ramhus med egna händer, används spikar och monteringsvinklar på samma sätt. Det är också möjligt att använda stift. För väggarnas ram används en 50x150/200 skiva, som väljs med hänsyn till tjockleken på isoleringen och själva väggen.

Helst monteras väggarna på ett färdigt golv. Huvudsaken är att måtten stämmer, annars riskerar väggarna att bli längre eller kortare än golvet. För att du ska förstå vad vi pratar om, var uppmärksam på hur väggen i ett ramhus ser ut i avsnitt.

Först och främst måste du bestämma takhöjden på det framtida ramhuset. Låt oss anta att det grova taket blir 280 cm högt.Detta betyder att höjden på de vertikala stolparna blir 265 cm (10 cm från väggarnas översta ram och 5 cm från golvnivån tas inte med i beräkningen).

Ett avstånd på 60 cm hålls mellan stolparna. För bomullsbaserad isolering kan denna siffra reduceras till 58 cm för att säkerställa tätare kontakt. För att förenkla processen läggs väggens övre och nedre skivor ut på golvet, varefter markeringar appliceras där de vertikala stolparna kommer att fästas med spik.

Om väggens längd överstiger skivans längd, monteras väggen i delar. Detta görs även i de fall exploatören arbetar ensam, eftersom hela den monterade väggen har stor vikt. Dubbar används för anslutning.

Nästa steg är att installera byglar mellan stativen samtidigt som utrymme för dörr- och fönsteröppningar bevaras. I regel handlar det om två enheter per lucka med förväntning om att de ska användas som en OSB-skivfog.

Viktig! För att inte göra misstag i beräkningarna och göra väggen med den erforderliga tjockleken, under processen att montera väggen, bör du ta hänsyn till tjockleken på brädet som används.

Det sista steget är monteringen av alla väggar i ramhuset med efterföljande installation. De börjar med att sätta upp ena väggen, som förstärks med tillfälliga stöd. Här är det viktigt att övervaka de vertikala vinklarna, för vilka de använder ett lod eller en lång nivå. Det är naturligtvis önskvärt att detta är ett lod, eftersom brädan inte kan vara helt platt.

Alla andra väggar reser sig en efter en. Spikar och reglar används för installation. Prefabricerade väggar (från flera delar) ges särskild uppmärksamhet, och se till att längden på botten och toppen är densamma. I stället för timmer fylls hörnen med isolering. För att stärka väggarna, använd valfri tunn skiva som spikas diagonalt. En sladd som dras mellan två hörn hjälper till att säkerställa att väggarna är jämnt placerade.

Övre sele

För att stärka strukturen och säkert fästa hörnen, använd samma skiva som för väggarna, plus 120 mm spik. Detta kommer att fördela belastningen mellan alla delar av ramväggarna. Bandningen utförs längs hela omkretsen, inklusive över de inre bärande väggarna. Här är det viktigt att täcka alla skarvar och lämna en överlappning på 25 cm. För hörn kommer mängden överlappning att vara lika med väggarnas tjocklek.

Invändiga skiljeväggar

Installationen av invändiga skiljeväggar liknar installationen av ytterväggar, med förbehållet att kraven på dem vad gäller isolering och tjocklek är mer avslappnade. Därför är de installerade på ett sådant sätt att ljudisoleringen bibehålls.

Den bästa assistenten i detta avseende är isolering. Vattentätning och ångspärrmaterial kan användas efter önskemål.

Gör-det-själv takläggning för ett ramhus

Installation liknar på många sätt takkonstruktion i andra hus, men överträffar dem ändå i enkel montering, vilket förklaras av förenklad infästning i väggarna. Detta är en mycket viktig del av arbetet, särskilt när det gäller att bygga ett tvåvånings ramhus, men om du har en enkel huslayout och ett "envåningshus" så kan du enkelt klara det ensam och göra allt med dina egna händer.

Vi kommer inte att fördjupa oss i beskrivningen av alla stadier av takinstallation här, eftersom detta är ett mycket brett ämne som kräver en separat artikel, men vi föreslår att du bekantar dig med steg-för-steg-instruktionerna för att bygga ett ramhus, som beskriver i detalj alla konstruktionsstadier, inklusive arrangemanget av taket.

Ladda ner katalogen "Individuellt hus "Plattform". Design och konstruktion"

Gör-det-själv-isolering av ett ramhus

Ett av de sista stegen i byggandet. Allt är isolerat, inklusive väggar, golv och tak. När du väljer isolering för väggarna i ett ramhus med dina egna händer, utgår de från egenskaperna hos materialet och egenskaperna hos själva träet, med vilket isoleringen kommer att kombineras väl.

Huvudpunkter om isolering:

Ett speciellt vattentätande membran sträcks över OSB-skivorna. Appliceringssidan på arket anges vanligtvis i instruktionerna;
Isoleringen installeras från insidan av byggnaden, mellan reglarna. Antalet lager beror på väggens tjocklek och de krav som ställs för att isolera ett ramhus med dina egna händer. För att förhindra inträngning av kyla används ett inlopp;
Golvisolering utförs enligt ett liknande schema;
Isoleringen av taket föregås av att man fäster en ångspärrfilm på takbalkarna och fodrar dem med en bräda underifrån. Det rekommenderas att börja arbeta från vinden;
En ångspärrfilm placeras ovanpå isoleringen för att skapa skydd mot fukt från insidan.

Vid behov kan mantlar i form av OSB-ark appliceras över filmen, varefter den slutliga efterbehandlingen börjar.

Detta avslutar våra steg-för-steg-instruktioner för att bygga ett ramhus. Södra huset står redo att hjälpa dig med byggandet av ett stommehus. För dig är detta: individuell design, nyckelfärdig konstruktion, installation av terrass eller kapell, läggning av valfri grund, fasadbearbetning, elarbeten och installation av avloppssystem.

Om du har några frågor relaterade till att ta emot projektet, möjligheten att göra justeringar av det, beräkna kostnaden för projektet och bygga ett hus, kan du kontakta våra företagschefer på angivna telefonnummer. Du kan också lämna en förfrågan genom att fylla i ett speciellt formulär på vår officiella webbplats, varefter vår specialist kommer att kontakta dig för att förtydliga detaljerna.