Installera ytterdörren till huset korrekt. Installera en metalldörr med dina egna händer - steg-för-steg-instruktioner

En välinstallerad ytterdörr kan ge dig mindre värmeförlust från ditt hem, såväl som säkerheten för din fastighet. På grund av den betydande isoleringen av ramen kommer varm luft inte ut från huset. Hörbarheten av det som händer utanför minskar.

Du kan själv installera entrédörrarna. Detta kräver inga speciella kunskaper eller specialverktyg. Du hittar allt du behöver hemma, och resten går att köpa, till exempel polyuretanskum. Om du köpte en solid dörr, blir det lättare att installera den med två personer.

Om duken inte är tung, kan du göra det själv, bara känna till några grundläggande regler för att installera sådana produkter.

Nödvändiga verktyg och material

För att utföra högkvalitativ och snabb installation av ytterdörren behöver du följande verktyg:

  1. Hammare. Den måste ha speciella borrar som kan användas för att borra hål.
  2. Konstruktionskniv.
  3. Byggnadsnivån är liten till storleken.
  4. Skruvmejslar ingår.
  5. Måttstock. Det bör inte vara mindre än tre meter.
  6. Ankare.
  7. Hammare.

Förbereder öppningen

Det första steget i att förbereda dörröppningen är att ta bort den gamla dörren. Utför denna åtgärd extremt noggrant. Öppningen måste förbli intakt och oskadd. Om demonteringen görs korrekt, kommer installationen av den nya produkten att gå mycket snabbare. Mätningar av den nödvändiga dörren måste utföras extremt noggrant.

Steg-för-steg demontering av dörr:

  1. Du måste först ta bort dörrbladet, för att göra detta, placera en kofot under den nedre kanten. Lyft sedan dörrbladet lätt och ta bort det från gångjärnen. Gör allt försiktigt och långsamt. Om du har icke-separerbara gångjärn, måste du skruva loss dem. Börja alltid från botten.
  2. Ta sedan isär backarna, skala bort tapeten och putsa. Hitta alla de viktigaste monteringspunkterna. Skär försiktigt av alla ankare med en kvarn. Var försiktig så att du inte skadar lådan.
  3. Om du hade en ytterdörr i trä, blir demonteringsprocessen mycket lättare. Skär sidostolparna i mitten och använd en kofot för att bryta ut dem. Efter detta kan du ta bort tröskeln och överliggarna utan större ansträngning.

Steg-för-steg förberedelse av öppningen:

  1. Efter att ha demonterat den gamla dörren kan du börja förbereda öppningen. Ta försiktigt bort eventuellt kvarvarande spackel, tegelbitar och annat skräp. Det är nödvändigt att bli av med skräp som kan falla av. Om det finns betydande tomrum måste du fylla dem med tegel och cementbruk. Vi täcker även sprickorna med en speciallösning.
  2. För att underlätta installationen är det nödvändigt att ta bort alla utsprång. För att göra detta, använd en hammare eller kvarn.
  3. Var noga uppmärksam på golvets skick nära dörröppningen. I hus i gammal stil placerades ofta en träbjälke under dörrkarmen. Under denna tid har det redan blivit ruttet och måste därför tas bort.
  4. En ny balk ska placeras i det utrymme som blivit ledigt. Var noga med att behandla den med ett rötskyddsmedel. Fyll tomrummen med cementbruk.
  5. Efter alla dessa steg bör dörröppningen vara jämn. Detta krävs för snabb och bekväm installation av ytterdörren.

DIY-installation av utomhusmodeller i plast: steg-för-steg-instruktioner

Det är inte alls svårt att installera PVC-inrednings- och entrédörrar i ett privat hus eller stuga i tegel med egna händer. För att få jobbet gjort så snabbt som möjligt måste du följa steg-för-steg-instruktionerna:

  1. Det är nödvändigt att sätta in en plastdörrkarm i öppningen. Med hjälp av kilar fixeras hela strukturen. Kilarna är fördelade runt öppningens omkrets. De måste justeras för att hitta den optimala dörrpositionen.
  2. Kontrollera noga hur smidigt och stadigt lådan är fixerad.
  3. För nästa steg av arbetet är det nödvändigt att borra hål. För att göra detta behöver du ett primitivt diagram som du kan rita själv. Arbetet utförs med en borrmaskin. Det optimala avståndet är 300 mm från murverket.
  4. Med hjälp av en hammare körs pluggar in i hålen.
  5. De återstående luckorna är fyllda med polyuretanskum. Denna åtgärd måste utföras försiktigt så att det inte finns några luckor kvar. Du kan installera en bas om du har stort avstånd mellan lådan och väggen. Överflödigt skum måste putsas bort efter att det har torkat.
  6. Backarna är fästa på väggen med självgängande skruvar. Det inre utrymmet måste fyllas. Oftast används isolering och tätningsmedel för dessa ändamål. Den kan förstärkas utifrån med plast.
  7. I det sista skedet av dörrinstallationen är det nödvändigt att hänga dörren på gångjärnen. Efter detta kan du äntligen justera MDF-panelerna.

Hur installerar man utvändiga ståldörrar själv?

Det finns flera sätt att installera externa ståldörrar i enlighet med GOST. Du kan välja den vilken passar dig bäst:

  • Stålstift används. De körs in i hålet och svetsas till metalldörren. Denna metod har flera nackdelar. Du kommer att behöva svetsning, vilket inte alla har. Polymerbeläggningen eller färgen kan skadas i svetsområden. Det är värt att notera att färgen fortfarande kan återställas, men beläggningen kommer att skadas för alltid.

  • Fästning i aluminiumdörrar i väggarna i ett timmerhus genom en ram. Det är nödvändigt att förborra hål i dörrbladet. De måste ha en viss storlek, som är något större än bulten. Ankaret sätts in i hålet och hamras med en speciell hammare. Det är önskvärt att ankarhuvudet är helt nedsänkt i lådan.

Denna metod har också flera nackdelar. Alla hål du borrat ligger väldigt nära väggen. Om du behöver installera dörrbladet på detta sätt på en tegel- eller lättbetongvägg, kommer fästet inte att vara hållbart.

För att skydda din egen dörr i en Chrusjtjov-byggnad från att bryta sig in, när du installerar metallmodeller det är nödvändigt att placera stiften så långt som möjligt från den yttre ytan. På så sätt kan du fördjupa dörrblocket. Det bästa alternativet för installation i ett panelhus är installation djupt in i öppningen. Med denna installationsmetod öppnas järndörrar inte mer än 90%.

Hur sätter man in andra entrédörrar?

I detta skede av reparation och installation av dubbeldörrar finns det flera nyanser som måste beaktas vid installationen. Steg-för-steg-instruktioner för den andra dörren, om den första är installerad:

  • Först och främst måste du bestämma dig åt vilket håll du vill att dörren ska öppnas. Oftast öppnas tilläggsdörren mot husets insida. Av detta följer att infästningen kommer att placeras på samma plats som infästningen av det första dörrbladet.
  • Det måste finnas ett avstånd mellan dörrarna. Det måste vara minst tjugo centimeter. Tack vare denna placering kommer beslagen från dukarna inte i kontakt med varandra. Det är inte önskvärt att lämna för stort avstånd mellan produkterna, eftersom värmeisoleringen kan minska avsevärt.

Egenskaper för självinstallation i ett ramhus:

  • Det allra första du behöver göra innan installationen är att se till att öppningen är ordentligt fastsatt. Stopparna måste vara säkert fästa i ramen och placerade i alla fyra hörnen. Innan du installerar huvudhöljet, se till att täta alla väggar nära dörröppningen. För att göra detta, använd en vattentätande film.
  • Fäst med byggtejp eller en häftapparat. Om du installerar en metalldörr i ett timmerhus, ta först alla nödvändiga mått och jämför dem sedan med dörren du köper.

  • Dörren till ett timmerhus köps oftast monterad. Den består av en ram som har gångjärn och blad. Det finns alltid speciella hål i ramen. De är avsedda för fastsättning.
  • Dörrblocket måste vara helt nedsänkt i dörröppningen. Det är ganska svårt att göra detta på egen hand, eftersom strukturen är tung. Du måste placera ett block under dörren. Samtidigt ska den vara öppen.

  • Ta en nivå och mät noggrant platsen för ramen i dörröppningen. Rikta in ramen med dessa mått. Detta måste göras horisontellt mot golvet och även vertikalt mot väggen. Fixa den önskade positionen för produkten med kilar, helst av trä. Efter det, stäng dörren.
  • Kontrollera dörrbladets läge flera gånger. Om några avvikelser upptäcks måste de omedelbart korrigeras. Detta görs med samma träkilar.
  • Därefter måste du fixa dörrbladet i höljet. Detta görs med hjälp av stel fixering. Borra hål genom de speciella fästpunkterna som finns i ramen. De kommer att behövas för ankare och dubbar.
  • Borra hålen hela vägen igenom. De bör sträcka sig utanför ramen och lådan.

  • Med hjälp av byggstift eller ankare säkrar vi ramen tillsammans med dörren. Sedan måste du kontrollera hur dörren fungerar i det valda läget. Ofta sjunker inte ett ramhus och därför blir fästelementen inte ut. Tröskeln är även säkrad med ankarbultar. Muttrarna ska dras åt så mycket som möjligt - hela vägen.
  • Om dörrarna stängs normalt kan du gå vidare till nästa steg. Med hjälp av en speciell pistol måste utrymmet mellan lådan och ramen fyllas med polyuretanskum. Arbetet utförs från toppen av produkten. Sömmen fylls bara halvvägs och sedan måste du vänta tills skummet stelnar.
  • Tätningsmassan fyller de luckor som kan ses mellan tröskeln och golvet. Vi kontrollerar produktens funktion. Om några inkonsekvenser upptäcks måste de korrigeras omedelbart. Vi täcker alla sömmar med plattband.

För mer information om hur man installerar en entrédörr i ett ramhus, se följande video.

Regler för montering i skumblock och skumbetong

Oftast är entrédörrar av en viss design. Den är ganska massiv och består huvudsakligen av metall. I modern konstruktion används inte särskilt hållbara material för att bygga väggar, till exempel skumblock eller skumbetong. Du måste känna till några nyanser för att sätta in en hållbar dörr i en sådan vägg. Här är de viktigaste:

  • Antalet fästelement på ett ställ bör utökas.
  • Öppningen behöver förstärkas. En svetsad struktur är lämplig för detta. Den är gjord i form av en hästsko. Den är installerad i en trim på dörröppningen.
  • Ibland provocerar den förstärkande strukturen på gatan bildandet av kondens. Redan i det förberedande skedet av byggandet måste du ta hand om att säkra blocket. Det måste vara mycket pålitligt. För detta ändamål skapar hantverkare speciella portaler som är gjorda av armerad betong.

  • Var uppmärksam på monteringssömmen. Det ska vara slitstarkt och snyggt. Installationssömmen, som är mindre än tio millimeter bred, måste fyllas med speciellt polyuretanskum. Efter alla åtgärder visas en gul skorpa på polyuretanskummet. Den måste krossas försiktigt.
  • Cementbruk är inte alls lämpligt som fyllmedel. Det kommer inte att ge tillräcklig vidhäftning till ett material som skumbetong. Sömmens långa livslängd beror främst på tätningens kvalitet. Det är nödvändigt att närma sig detta skede av byggarbete extremt ansvarsfullt.

Installationsregler i flerbostadshus

Ett antal regler finns i den specialiserade litteraturen. De måste beaktas vid montering av dörrar i flerbostadshus. Reglerna omfattar indikatorer som:

  • lufttäthet;
  • värme- och ljudisolering:
  • brandbeständiga egenskaper hos installerade produkter;
  • skottmotstånd etc.

För att följa alla standarder, innan du installerar dörröppningen, måste du ta hänsyn till det faktum att den del av strukturen som rör sig ska passa så tätt som möjligt mot ramen. Alla luckor som kan bildas mellan väggen och lådan måste tätas ordentligt. Högkvalitativ täthet av sådana produkter kan säkerställas genom speciella tätningsskikt av tyg av gummi.

Alla dörrar i hus med många lägenheter måste säkert isolera rum och korridorer från standardavsatser och hisslobbyn.

Dörrar måste förvisso hålla bullret på högst trettio decibel. Brandsäkerhetsregler finns också beskrivna i särskilda dokument. Enligt brandsäkerhetsreglerna ska dörrbladet inte vara brandfarligt. Den måste ha nödvändiga kvalitetscertifikat.

För att lära dig hur du installerar ytterdörren korrekt, titta på följande video.

Nyanser av fästmodeller med termisk brytning

Den grundläggande tekniken för att installera en dörr som har ett termiskt avbrott skiljer sig inte mycket från att installera ett vanligt dörrblad.

Denna entréstruktur kan enkelt installeras för hand:

  • Vid det första huvudsteget tas den föråldrade strukturen bort, liksom dörröppningen förbereds. Den rengörs noggrant från gammal smuts och annat skräp.
  • Om denna väggyta är ojämn, måste den jämnas. Det är tillrådligt att göra en vatten- och ångspärr längs hela öppningens omkrets.
  • Nästa steg är att installera lådan. Duken tas först bort från den. Denna åtgärd hjälper till att avsevärt förenkla arbetet. Designen kommer att minska vikten avsevärt och blir lätt att ta av och på.

  • Pinnar används för att säkra lådan. De måste förberedas i förväg. Glöm inte att lämna en speciell monteringsöppning. Dess tjocklek bör vara cirka 2 centimeter. Ett gap lämnas mellan strukturen och tröskeln.
  • Då måste du kontrollera platsen för lådan för att se om den är korrekt. Efter detta är det äntligen säkrat. Ankarbultar används för dessa ändamål. Det är nödvändigt att börja installera strukturen från den sida på vilken gångjärnen är placerade. Sedan måste du skumma det tomma utrymmet ordentligt.
  • Nästa steg bör påbörjas efter att tätningsmedlet har torkat. Detta kommer att ta cirka 20 timmar. Allt beror på vilket märke av polyuretanskum du använde.

När man köper nya dörrar har en person ett val: anförtro installationen till specialister (och betala ett visst belopp för det) eller installera entrédörrar av metall själv (få en bonus för ditt arbete i form av det mycket vissa beloppet i fickan) .

Kan du hantera det? Naturligtvis är det inget superkomplicerat med detta. Du behöver bara ha de nödvändiga verktygen och tydliga instruktioner. Och naturligtvis kan ingen avbryta ett gemensamt sinne och ett par händer som inte är rädda för att arbeta hårt.

Förarbete

Låt oss ta ett enkelt exempel på att installera en entrédörr i metall.

En situation uppstår ofta när den tillgängliga dörröppningen skiljer sig i storlek från den köpta standarddörren. Samtidigt är det alltid mycket lättare att göra en öppning än att utöka den. Därför är det vettigt att välja dörrar med hänsyn till denna punkt.

Vad är standarddörrbredden? Dörrbladen skiljer sig i bredd i steg om 100 mm i intervallet från 600 till 1000 mm. I detta fall används dukar som mäter 600 - 800 mm för innerdörrar och entrédörrar har en bredd på 900 eller 1000 mm. Detta beror på det faktum att alla möbler i standardstorlek, såväl som hushållsapparater, lätt ska passera genom dem.

Så vår öppning måste anpassas så exakt som möjligt till storleken på dörrarna med dörrkarmen fäst vid dem.

Du kan minska öppningen med vitt kalksandsten eller askeblock. Du kan använda lättbetong. Och för att öka den behöver du antingen en hammarborr eller en vinkelslip med diamantblad. Naturligtvis finns det utrustning specialiserad för dessa ändamål, men den används endast av erfarna hantverkare.

Med en dörrbredd på 900 mm bör öppningen för den vara 2080 mm på höjden och 980 mm på bredden. Detta är tillräckligt för att placera ramen och ge ett tekniskt gap som gör att du kan anpassa dörren under installationen. Senare kommer den att fyllas med polyuretanskum.

Installation av en entrédörr i metall

Det är bekvämare att installera dörrar med en assistent. Eftersom själva dörren väger mycket. Och det blir mycket lättare att installera det när någon kan stödja något om det behövs.

Så med hjälp av en nivå bestäms dörrarnas korrekta position. Medan assistenten håller dem i önskat läge, markerar mastern platsen för ankarskruvarna. Dörrens styrka och tillförlitlighet beror på kvaliteten på installationen. Erfarna proffs utelämnar markeringarna och börjar omedelbart borra hål där ankarna sätts in. Med denna inställning till affärer behövs praktiskt taget inte hjälp av en assistent.

Du måste starta processen från gångjärnssidan. De kläms hårt med en hylsnyckel. Du kan sedan upprepa processen på motsatt sida av bytet. Denna operation måste tas med fullt ansvar, eftersom det är den svåraste och mest grundläggande delen av installationen.

Shimo- och värmeisolering av entrédörren

Efter att dörren har hängts måste du se till att rummet är isolerat från drag och oönskat ljud. För att göra detta fylls utrymmet mellan lådan och öppningen med polyuretanskum. Det finns cylindrar till försäljning som är utrustade med ett speciellt rör. Materialåtgången i denna förpackning är dock mycket hög. En enkel skumpistol kommer avsevärt att minska överkonsumtionen av polyuretanskum. Specialförpackningar tillverkas för det.

Det är lämpligt att utföra arbete bakom stängda dörrar. Eftersom skummet, när det expanderar, skapar ett visst tryck, vilket kan deformera den nya dörrkarmen. Även om den är gjord av metall.

Det finns ofta rekommendationer att värma skumcylindrar i varmt vatten. Du måste dock komma ihåg att när temperaturen stiger expanderar skummet i cylindern. Och om temperaturen som anges på förpackningen överskrids, kan det skapa tillräckligt med tryck för att få allt runt omkring att fyllas med skum efter ett litet men högljutt "utbrott av Vesuvius". Om du inte vill ha cirka 50 eller fler liter skummande tätningsmedel i korridoren, flygande i alla fyra riktningar, följ då bruksanvisningen som anges av tillverkaren.

Det räcker att skaka burken väl i rumstemperatur före användning.

Du måste blåsa ut alla sprickor som finns på sidan och toppen av dörren. I botten riskerar skummet att förstöras av belastningen på tröskeln på grund av konstant gång. Därför är luckorna mellan golvet och tröskeln täckta med cementbruk.

Skummet behöver cirka 6 timmar för att torka helt. Därför är det tillrådligt att lämna dörrarna i stängt läge under denna tid och inte använda dem. Familjen kan gå på besök under denna tid, gå på bio eller ta en promenad i parken.

Justering av entrédörrar

Efter att de 6 timmarna har gått kan dörrarna öppnas och justeras. Om din dörr installeras av inbjudna hantverkare, utför de som regel inte justeringar efter installationen. Du måste ringa ett separat samtal. Även när dörren verkar fungera bra vid första anblicken kommer justeringen fortfarande inte att skada. Denna lilla detalj kommer att avsevärt förlänga livslängden för nya entrédörrar.

Även subtila förvrängningar av dörrbladet i förhållande till karmen kan negativt påverka markisernas och låsmekanismernas tillstånd. Därför, om du vill förlänga deras livslängd, måste du se till att gapet runt hela dörrens omkrets är detsamma. Som regel tillhandahåller tillverkare gångjärn på dörrar som har en justeringsfunktion.

Vart och ett av de tre gångjärnen som håller dörren på plats har tre skruvar arrangerade i en triangel. De har hål för en insexnyckel. På det mittersta kapellet måste du lossa alla skruvar, och på de övre och nedre två, som ligger under varandra.

Du kommer att se var gapet är större. Med ett övre gap måste du lossa den tredje skruven på det övre gångjärnet och med ett nedre gap, följaktligen, längst ner.

I det här fallet måste du justera gapet, som ligger på sidan av gångjärnen. När den är rätt justerad kommer resten att sitta som de ska.

När spalten är inställd på önskat värde dras den lösa skruven åt, varefter de återstående skruvarna på övre och undre gångjärnet dras åt. Mittöglan fästs sist.

Det är nog allt. Nu kommer dina dörrar att tjäna dig troget under ganska lång tid.

Hur man installerar en entrédörr i metall? Video

Installationen av träentrédörrar utförs överallt på grund av estetik och prisvärdhet, men det finns installationsfunktioner. Först och främst måste du köpa nödvändiga verktyg och förbrukningsvaror (tätningsmedel, spikar, skruvar, ytterligare element). Sedan bör du försiktigt demontera det gamla blocket, här kan du inte klara dig utan beslag för en träentrédörr.

För att ta reda på hur man korrekt installerar en trädörr måste du först förstå att produkterna kommer i olika utföranden (paneler från massivt trä, rampaneler, limmade, på en metallbas), form och storlek (rektangulär, välvd, individuell), samt typ (gata för ett privat hushåll eller för landning av ett hyreshus).








Träpanelen kan vara enkel, en och en halv eller dubbel. Processteknik påverkar komplexiteten i montering, installation och deras detaljer.

Elementen i trädörrar är:

  • canvas (storlek som matchar öppningens storlek);
  • gångjärnsanordning för rörlighet (öppning och stängning);
  • spärrar vid stängning;
  • beslag (gångjärn, handtag och lås, titthål, stängare, stopp, pansarplatta, disk);
  • dekorativa komponenter (plattband, kärna).


Allt detta kan köpas individuellt eller som ett set i demonterat eller nästan monterat skick.

Lista över nödvändiga verktyg

Uppsättning verktyg för att installera träentrédörrar:

  1. roulett;
  2. konstruktionsnivå (helst laser);
  3. perforator;
  4. bulgariska;
  5. slägga med hammare;
  6. borra;
  7. ankare;
  8. material för tätning av öppningen (skum eller cementbruk).


Installations instruktioner

Ett trädörrblock är en ram och ett löv som är förbundna med ett system av baldakiner. Att installera en trädörr med egna händer innebär att förbereda dessa delar och installera dem.

Men i början är det viktigt att vara uppmärksam på golvnivån. Ett byggträplan hjälper till att mäta höjden på stativlådorna. Det är nödvändigt att göra markeringar för monteringshålen.

Tillåten nivåkorrelation är 3 mm.

Att förbereda träet innebär att installera låset och handtaget och bestämma platsen för gångjärnsdelarna. Det senare görs bäst med den färdiga lådan och passa in den i öppningen. Trälådan är sammansatt och indikerar skarvpunkterna. Sedan - direkt installation:

  • lådan är fäst vid öppningen med träkilar;
  • om väggarna och taken är betong, måste borrens diameter matcha tjockleken på pluggarna;
  • Självgängande skruvar installeras i pluggarna utan att dra åt;
  • fäst öglor och cirkla dem (delar av slingorna är belägna på ett avstånd av 20 cm från kanterna på änden av träpanelen);
  • änden, liksom platserna för gångjärnen, är lackade;
  • fästa gångjärn på duken;
  • blocket sätts in i öppningen och gångjärnen fixeras slutligen och skruvarna dras åt.

Tekniken för att installera en trädörr är enkel för en kunnig person. Den enda svårigheten är den fysiska ansträngningen i det sista steget (lyfta produkten och fästa den i spåren i dörröppningen). Men efter installationen måste följande arbete utföras:

  1. täta mellanrummen mellan delar av systemet med tätningsmedel;
  2. installera plattband, kontrollera driften av lås;
  3. putsa avståndet mellan dörren och huvuddelen av husstrukturen så att de får ett mer estetiskt utseende.


Efterbehandlingen av öppningen utförs inte bara för skönhet, utan också för bättre fixering av trädörren till husets bas.

Förbereder öppningen

Användbara tips för montering och installation börjar med att ta bort gammal klädsel och rengöra mellanrummen mellan dörren och öppningen samt ta bort dörrbladet. För att göra detta måste du skära ut två tvärgående hål från topp till botten. Därefter tas de vertikala delarna av den gamla dörrkarmen bort. Du kan använda kofot om du saknar egen styrka. För att säkerställa att toppbalken inte stör installationen av produkten tas den bort på samma sätt.

Montering av lådan

En trälåda består av tre eller fyra profilstänger arrangerade i en ram. 2 vertikala balkar kallas rack. Deras höjd liknar dörrbladet. De korta strålarna kallas övre överliggare och tröskel.


Stadier av att arbeta på en trälåda:

  • profilbalken skärs till de nödvändiga parametrarna;
  • utsprången på den övre och nedre hyllan tas bort;
  • alla delar är fästa med självgängande skruvar eller bultar;
  • de yttre och inre sidorna bestäms;
  • Spår för gångjärn skärs på insidan.

Felaktig montering av den nedre delen av lådan, liksom alla dess övriga hörn, kan resultera i att veden spricker vid inskruvning av skruvarna, om du inte först borrar flera hål i änden av stativet. Diametern på borrkronan på en skruvmejsel eller borr överstiger inte 3 mm. Och själva skruvarna måste skruvas i med en skruvmejsel i alla hörn.

För att slutföra processen med att montera ramen bör du prova på det befintliga dörrbladet. Avstånden mellan den och stativen bör inte överstiga 2 mm.

Hängning av tyget på gångjärn

För att installera måste du veta hur man placerar gångjärnen och säkrar dem. Processen att ansluta dörrbladet till ramen är viktig. Installationen kan vara av följande typer:

  1. faktura;
  2. tapphål;
  3. skruva in

Det enklaste första alternativet är att fästa bladet ovanpå dörrblocket. Instickstypen kännetecknas av närvaron av urtag, på grund av vilka de smälter samman med ytan. Inskruvningstypen använder speciella stift för att skruva in i trä.

Varje typ har två delar, som är fästa antingen på ramen eller på dörrbladet. För att ansluta slingorna placeras de ovanpå varandra. Vikten på träbiten kan vara en utmaning, men principen är enkel.

Fylla sprickor med skum

Luckor kan uppstå både mellan bladet och dörrkarmen, och mellan själva dörrblocket och husets struktur (väggar, tak, golv). De första är blåsta med skum. Men för att förhindra att det härdande skummet skapar hål och springor på grund av tryck och fall till botten, är det lämpligt att först placera kartong i sprickorna. Tätningsmedlet fäster bättre på en våt yta, så öppningen bör fuktas något med vatten. Blås ut luckorna i stängt läge. Det är tillrådligt att inte röra trästrukturen i 10-12 timmar. Det återstående skummet skärs försiktigt av med en konstruktionskniv under en linjal eller spatel.


Installation i grovkök

Om du redan har erfarenhet av att installera en entrédörr i ett hus, kan du använda samma princip för att installera ett trädörrblock i grovkökarna. Skillnaden ligger i filigranen för efterbehandling av installationen av den tekniska dörren. Du behöver inte båda sidor av låset - det räcker med bara den yttre sidan.

Installationsprocedur för glidande strukturer

Skjutdörrar är populära på grund av deras funktionalitet, utrymmesbesparande och visuella tilltalande. Processen att installera dem beror på typen av fäste, vilket kan vara:

  • icke-tröskel - dörrarna hålls på den övre upphängningen;
  • tröskel - ibland är systemet monterat på golvet;
  • universal - med topp- och bottenfästning.


Schemat för att arbeta med glidmodeller är praktiskt taget detsamma i det inledande skedet: demontering av den gamla dörren, förbereda öppningen, ta mätningar på de platser där dörrbladet kommer att fästas, installera ramen.

Sedan flyttar de till den översta nivån i systemet. För att göra detta, applicera ett träark och markera dess övre nivå. Balken är fixerad på väggen med självgängande skruvar - det här är platsen för styrskenorna. Därefter är den nedre styrskenan löst fäst vid balken. Produktens fria rörlighet kontrolleras och vid behov skruvas den självgängande skruven fastare in.

Därefter skruvas bultarna in i vagnarna med rullar och placeras på skenan. Resebegränsare är bifogade.

Om även lägre fixering planeras skärs ett spår på minst 18 mm djupt. En träpanel med vagnar är fixerad, och gapet mellan dörren och väggen justeras. Den bör inte överstiga 5 mm.

Det är nästan omöjligt att utföra installationen på egen hand. Minst 2 personer kommer att behövas.

Ytterligare element vid installation av en andra dörr

Installationen av en andra träentrédörr utförs för buller- och ljudisolering och värmebevarande. Det bästa sättet att hantera detta är med isolering gjord av dermantin eller filt. Närvaron av ett extra lås och handtag, designat i harmoni med korridorens stil, ökar tillförlitligheten och betonar husägarnas smak.

Metalldörrar anses med rätta vara det mest pålitliga skyddet för ett hem från omvärlden. På grund av designfunktionerna föredrar många köpare dem. Det är också nödvändigt att notera utseendet, som kan se ut som köparen själv vill, på grund av det stora antalet designvariationer.

Järndörrar är perfekta för privata byggnader, lägenheter, kontor och grovkök. Deras kostnad varierar avsevärt och installationen är ofta lika med halva kostnaden för själva metallskyddet.

Vi kommer att avslöja en hemlighet för sparsamma ägare: om du gör installationen själv kan du med pengarna du sparar köpa ett exempel på ökad säkerhet och komfort, som inkluderar ljud- och värmeisolering och frånvaro av främmande lukt(vid brand på tomten kommer en bra dörr att förhindra att kolmonoxid kommer in i lägenheten).

Verktyg och material

För självinstallation behöver du verktyg för jobbet. En grov lista inkluderar:

  • Borrhammare eller elektrisk slagborr;
  • Byggnadsnivå;
  • Kofot;
  • Konvektor med elektroder;
  • Hammare;
  • Slipmaskin med skärskiva;
  • Skruvmejsel (Phillips och slitsad) och skiftnyckel;
  • 5 m måttband;
  • Enkel penna, markör.

Material och komponenter inkluderar:

  • Ankarbultar (ankare), vars storlek inte är mindre än 100x150 mm.
  • Uppsättning av hexagoner;
  • Metallbeslag, med ett tvärsnitt på 10-12 mm (om dörren kommer att fixeras genom svetsning);
  • Skum för installation - för att fylla tomrummen mellan dörrkarmen och öppningens ändar;
  • Distansstänger, de är en uppsättning träkilar med olika tvärsnitt och behövs för tillfällig fixering i dörrkarmens öppning; med deras hjälp kontrollerar de också strukturens korrekta vertikalitet och horisontalitet;

  • Lösningen kommer att behövas om dörröppningen förstorades slarvigt och gapet mellan öppningen och ramen är mer än 25 mm;
  • Fast olja för stängningsmekanismerna för gångjärnen och själva dörren;
  • Stora påsar för avfall;
  • Kvast och sopskyffel;
  • Tjock kartong för att skydda golvbeläggningen från mekanisk påverkan;
  • Täckmaterial för möbler om det är placerat intill dörren. Det kommer att skydda dig från byggdamm och smuts.

Hur tar man rätt mått själv?

För en högkvalitativ installation är noggranna beräkningar av parametrar en av de viktigaste operationerna. Om det av någon anledning kryper in felaktigheter i beräkningarna måste du mäta igen och installera dörren igen.

Det finns standardstorlekar på entrédörrar i metall (karmar och blad) för bostadslokaler. Mått på inbyggda block:

  • 860*2050 mm - det kräver en öppningsbredd på 880 till 960 mm, höjd på 2070 till 2100 mm;
  • 960*2050 mm – bredd bör vara från 980 till 1060 mm, höjd från 2070 till 2100 mm;
  • 880*2050 mm – från 900 till 980 mm bred och från 2070 till 2100 mm hög;
  • 980*2050 mm – från 1000 till 1080 mm i bredd och från 2070 till 2100 mm på höjden.

För entrégrupper för icke-bostäder är parametrarna icke-standardiserade och individuella. Faktum är att det finns ett stort antal GOSTs; det finns inga exakta kriterier och definitioner för att på något sätt systematisera konceptet med ingångsöppningar för icke-bostäder.

Mätningar görs i flera steg:

  • Det är nödvändigt att beräkna öppningens bredd från vägg till vägg och höjden från överkanten till botten. Om det finns plattband från den gamla dörren måste de tas bort och sedan ta itu med beräkningarna;
  • Om öppningen skiljer sig från standardparametrarna måste den minskas eller breddas. Valet görs utifrån överväganden om vad som är snabbare och mer ekonomiskt;
  • Oförutsedda omständigheter, i form av dåligt förstärkta eller sönderfallande väggar, måste elimineras, sedan måste mätningar göras.

Demontering av externa järnmodeller

Demonteringen av den gamla dörren måste tas med fullt ansvar, eftersom felaktiga åtgärder kan leda till deformation av öppningen och till och med skada. Att själv demontera metallprover, inklusive stål, är inte så svårt som det kan verka vid första anblicken. Du måste dock tydligt följa sekvensen av åtgärder och vara försiktig.

Handlingsplanen är:

  • Förbereda de nödvändiga verktygen (spikavdragare, kofot, hammare, brevpapperskniv, skruvmejsel, tång).
  • Ta bort panelen (dörren). Om strukturen är säkrad med universella gångjärn, måste du skruva loss skruvarna när det finns kort eller löstagbara gångjärn - i det här fallet kan du ta bort duken ganska snabbt.
  • Det är nödvändigt att ta bort plattbanden.
  • Vi tar bort dörrkarmen. Du måste hitta en plats i väggen där lådan är fäst (oftast är den placerad bredvid gångjärnet eller låsanslutningen). Efter att fästelementen har skruvats loss är demonteringen slutförd.

Viktiga punkter:

  • Om du inte kan ta bort fästelementen kan du använda en kvarn och skära av dem försiktigt. Det är nödvändigt att notera säkerhetsreglerna - använd handskar och specialglasögon. Det rekommenderas också att använda en ny cirkel så att den säkerställer korrekt skärning, och enheten ska inte vila mot dörrkarmen;
  • om skärhjulet inte passar mellan ramen och öppningen, är det nödvändigt att öka gapet genom att urholka gipset med en hacka, som sätts in i hammarborrchucken;
  • skärning av stiften utförs strikt enligt regeln (lådans tröskel - sidoväggar - övre delen), om ordern störs kommer lådan att falla med alla efterföljande konsekvenser;
  • om det finns gammalt polyuretanskum kan det tas bort med en vass brukskniv och gipset kan tas bort med en hammare.

Förbereder öppningen

Att förbereda öppningen är en viktig del av att byta ut en dörr. Det visar sig inte alltid att det helt motsvarar parametrarna för den inbyggda ingångsgruppen. Låt oss överväga flera alternativ för att ändra dimensionerna på dörröppningen.

Förstoring (expansion)

Detta kan göras på två sätt:

  • Den vanligaste utbyggnadsmetoden är avverkning, eftersom det inte kräver betydande kontantkostnader. Efter skärning kan den färdiga öppningen redan utjämnas och putsas. Du kan skära på ena sidan eller på båda sidor.
  • Skärande. Metoden är lite dyr, dess fördel ligger i användningen av bärande väggar av vilken styrka som helst. För att utföra denna procedur behöver du specialutrustning med en diamantskiva.

Förträngning av öppningen

Att minska storleken måste göras med förväntan om att behålla strukturens styrka, såväl som dess tillförlitlighet. I alla fall är det nödvändigt att binda den till huvudväggen med stålförstärkning. Det finns två sätt att reducera parametrar:

  • murverk. Produktionen utförs både i en tegelsten och i flera, till önskad storlek. 3 dagar efter att ha arbetat med tegel, utförs putsning. Och dörrbladet kan installeras tidigast efter 10-14 dagar;
  • gjutning.

Det är värt att notera ett annat alternativ för att minska dörröppningen - det här är installationen av en dubbeldörr, där det lilla bladet inte behöver öppnas varje gång. Dess fördel är att den kan öppnas genom att vidga öppningen när det är nödvändigt att ta in ett stort föremål.

Monteringsalternativ

För närvarande är tre metoder kända för att fixera entrédörren i metall på ramen:

  • Direkt i väggen, infälld metod. Väggarnas tjocklek måste vara minst 200 mm, annars kommer alla inkräktare att kunna bryta ner en sådan dörr. Ankarbultar används som fäste; hål måste göras för dem i förväg, med hänsyn till de tekniska luckorna. När arbetet är klart maskeras bultarnas öron med speciella pluggar i färgen på själva lådan.
  • På monteringsplattor. Installation utförs på plattor som sticker ut från dörrblocket, deras antal är vanligtvis 3 eller 4. De har speciella hål för inteckningar. Efter korrekt placering av dörrkarmen runt omkretsen bör det finnas ett mellanrum på cirka 10–20 mm. Sedan installeras stålstyrningar i hålen, de återstående ändarna svetsas eller nitas. Som ersättning för styrningar kan du använda ankarbultar eller förstärkning.
  • Kombinerad, vilket innebär att kombinera den första och andra metoden.

Regler för DIY-installation

Att själv sätta in båda metalldörrarna i en lägenhet är en svår uppgift, men genomförbart. Hela processen är uppdelad i flera steg:

  • Montering av dörrkarmen. Den är fixerad med träblock; deras tjocklek bör något överstiga de tekniska luckorna. Kilar måste slås in mellan lådan och öppningen, kontrollera sedan med en nivå att läget är korrekt.

Det övre hörnet av gångjärnssidan är början på installationen av lådan. Därefter måste du borra hål genom plattorna, hålens diameter kommer att vara 15 mm, djupet kommer att vara 100 mm. Vi hamrar stift eller bultar i dem, som svetsas till plattorna. Sedan kontrollerar vi nivån på lådan.

  • Provupphängning av dörrbladet. När fixeringen av ramen är klar är det nödvändigt att hänga själva dörren för att kontrollera dess rörelse. Dörrrörelsen bör inte kräva någon ansträngning. Sedan tar vi bort duken

  • Montering av fästelement. Vi fixerar fästelementen på den falska sidan, blåser ut fördjupningarna med polyuretanskum och tar bort överskottet. Efteråt installerar vi tillbehören och kasserar.

  • Hängning av duken. Den sista punkten är att hänga upp dörrbladet, smörja gångjärnen och installera foder.

Låt oss överväga flera tekniker för att installera metalldörrar. Den första tekniken är installation i en trälåda. Att fästa metall på trä i moderna förhållanden är en mycket verklig uppgift. Låt oss notera några nyanser:

  1. träbyggnader (ett timmerhus gjord av massiva stockar, såväl som privata träbyggnader, gjorda av minitimmer eller timmerhus) har sin egen krympning (8-12 cm). Om byggnaden är mer än 5 år gammal behöver du inte oroa dig för att ändra designparametrarna;
  2. för installation i trä används en halvstyv infästning av duken i en låda, medan endast externa gångjärn används.

Om skumblock, gassilikatblock i luftbetongblocksväggar eller polystyrenbetongplattor används för konstruktion, är på grund av kompositionernas låga hållfasthet ytterligare förstärkning ett kännetecken för att installera dörrar i sådana hus. Detta är möjligt på flera sätt:

  • inbäddad del;
  • metallstruktur;
  • träkonstruktion.

I ram- och panelhus, för strukturell styrka, kan dörröppningar förstärkas med ytterligare distanser och stolpar; för större tillförlitlighet och styvhet är de gjorda av trä.

Hur installerar man en blinkers?

En blinkers eller ett spärrhandtag kallas också en nattvakt, eftersom detta är ett extra skydd för dörren från inträde av oönskade "gäster". Denna mekanism sätter spärren i rörelse; den är installerad på insidan av dörren, vilket gör att det är absolut omöjligt att öppna den från utsidan. Denna enhet installeras i flera steg:

  • först, borra på önskad plats i slutet av dörren, det så kallade "sätet" för själva ventilens kropp;
  • bilda en speciell ficka på diskdelen av dörrblocket;
  • installera låsbulten;
  • Borra ett hål med lämplig diameter i stången på insidan av dörren och montera blinkersen.

Nyanserna av att installera en vestibuldörr på landningen

Tambourdörren fungerar som ytterligare skydd mot inkräktare som kommer in i lägenheten. Genom att installera en sådan dörr kan du skapa utrymme för personliga tillhörigheter, till exempel en barnvagn eller en cykel, utan att oroa dig för deras säkerhet och frigöra utrymme i lägenheten.

"Korridordörrar" enligt deras designegenskaper är indelade i flera typer:

  • en dörr med ett blad i mitten och tomma sidor. Sådana block installeras i rum med breda och låga öppningar;
  • en metalldörr med två öppningsdörrar, en av dem är den viktigaste, den andra öppnas vid behov och låses huvudsakligen med en spärr;
  • kombinerade modeller. På grund av akterspegelna, som kan vara rörliga, kan passagen utökas. Vid blinda akterspegeln kommer delar av dörrblocket att stå stilla. Dessa prover installeras i rum med högt i tak och breda öppningar.

Processen att installera en vestibuldörr är ganska lik att installera en entrédörr. Karakteristiska punkter för att installera en gemensam dörr på en avsats:

  • om dörren redan fanns, är det lämpligt att justera nyckelhålen och fästpunkterna i den nya dörren;
  • strikt efterlevnad av korrekt installation av vertikala och horisontella linjer;
  • Efter avslutat installationsarbete måste du vänta och använd inte dörren omedelbart. Detta är nödvändigt för att polyuretanskummet som användes ska kunna torka.

Hur kontrollerar man om installationen är korrekt?

För att en metalldörr ska fungera under lång tid måste den installeras korrekt. Det finns flera sätt att kontrollera avvikelser från normen:

  • Öppna och stäng dörren. Detta kontrollerar nivåns noggrannhet och förekomsten av förvrängningar. Den ska inte öppnas spontant. Endast genom att applicera yttre krafter kan du påverka duken.
  • Intervallet mellan karm och dörr. Det bör hållas till ett minimum, eftersom tätningen kommer att kompensera för det. Tätningen utför också en annan mycket viktig funktion - den isolerar ljud och värme.
  • Förekomsten av ett intervall mellan dörröppningen och ramen. Den behöver inte vara stor, men dess närvaro är obligatorisk. Det beror till stor del på rätt val av storleken på själva dörren.
  • Ytterdörrens vikt. Det beror på blockets material och tekniska egenskaper (profil, hörn, kombinerad). Den tyngsta är den kombinerade metallstrukturen, på grund av att en böjd profil användes vid tillverkningen, vilket betyder att den är den mest stabila och pålitliga. När installationen av dörren är klar, försök att påverka den, kraften du applicerar ska inte vara för stor. Men även om du inte är helt bekväm på grund av tyngden kan detta problem lösas med hjälp av ett passande plattband.

  • Dörrhandtag och lås. Handtaget ska inte dingla eller vara tunt, och det ska inte heller vara svårt att trycka på. Balans är viktig här. Eventuella beslag, inklusive de för dörrar, måste fungera bra vid användning från första installationsdagen och under mycket lång tid. Efter montering i dörren ska även låset visa sig. Moderna modeller utvecklas från första början utan några defekter, så ett nytt lås bör inte ges en chans att utvecklas. Det ska vara lätt att använda utan ansträngning.
  • Dörrgångjärn. För full drift måste de smörjas under installationen. Annars kommer öppningsmekanismen att skadas.
  • Utvändig vy av dörren. Det ska inte finnas några repor, än mindre bucklor, på duken. Om dessa dyker upp under transport och installation (det vill säga med minimal påverkan på ytan), behöver du inte prata om dess skyddande antivandalfunktioner; kasta omedelbart ett prov av denna kvalitet. Detsamma kan appliceras på dekorativa element på dörren. Om dörrblocket med extra element är intakt kan du vara säker på att du har en högkvalitativ modell.

Säkerheten och otillgängligheten för alla hem beror på många faktorer, och närvaron av en stark och pålitlig entrédörr är en av de viktigaste. Bland de olika typerna av dörrar är de mest hållbara metalldörrarna, som också är tunga och dyra. Installationen av dörrar i sig är en ganska komplex uppgift som inte kan hanteras ensam, så innan du installerar en järndörr, bjud in två eller tre partners att hjälpa till i denna fråga.

Förarbete

Innan du installerar en järndörr korrekt är det nödvändigt att utföra ett antal förberedande arbeten. Nämligen: ta mått på dörröppningen, beställ en enskild dörrtillverkning eller köp en färdig dörr enligt gjorda mått, samt demontera den gamla entrédörren om den tidigare varit installerad.

Dörröppningsmått och dörrval

Detta skede av arbetet är det enklaste och lättaste. För att mäta dörröppningen behöver du ett måttband och en anteckningsbok där vi antecknar dörrens mått. Först och främst mäter vi höjden från det färdiga golvet till toppen av dörröppningen, sedan mäter vi bredden från vägg till vägg innanför dörröppningen. Nu mäter vi dörröppningens djup, vilket är lika med väggens tjocklek. Baserat på dessa uppgifter måste du välja en lämplig dörr för dig själv.

Observera några mycket viktiga punkter. För det första, när du väljer nya entrédörrar, måste du ta hänsyn till att gapet mellan dörröppningen och ramen ska vara 25 - 35 mm, så de resulterande dimensionerna måste minskas något. För det andra, om de gamla dörrarna fortfarande är installerade, måste du demontera klädseln och noggrant inspektera dörröppningen. Det är möjligt att öppningens geometri är bruten. I det här fallet måste du ta måtten igen och välja det minsta värdet för höjd och bredd. För det tredje är dörröppningar och dörrar standardiserade, så när du köper en ny dörr kan du säkert namnge dina mått och du kommer att erbjudas ett färdigt dörrblock. Men om du bestämmer dig för att göra dörrar på beställning, ge en professionell mätare möjlighet att ta alla dimensioner, detta kommer att hjälpa till att undvika många misstag och onödigt slöseri.

Efter att ha tagit alla mått kan du köpa nya järndörrar eller vänta på att de ska göras på beställning åt dig. Allt beror på preferenser och önskemål. Det enda som behöver noteras är att du ska vara försiktig när du handlar i butik. Idag erbjuder marknaden många kinesiskt tillverkade järndörrar, som av våra säljare positioneras som bepansrade entrédörrar. Men sådana dörrar kan lätt öppnas med en vanlig konservöppnare. Hur detta enkelt kan göras visas i videon:

Ta bort den gamla dörren

Efter att du köpt och levererat en ny ytterdörr kan du börja demontera den gamla. För att göra detta behöver du en kofot och en kvarn.

Först och främst tar vi bort det gamla dörrbladet. För att göra detta måste du öppna dörrbladet helt och lyfta det med en kofot och ta bort det från gångjärnen. Om duken hänger på permanenta gångjärn, skruva helt enkelt loss dem från lådan. Efter detta tar vi bort den gamla klädseln och får tillgång till dörröppningen och dörrkarmens fäste. Nu kan du börja demontera själva dörrkarmen, vilket blir mycket svårare jämfört med att ta bort dörrbladet.

Viktig! Det finns två huvudpunkter i att demontera en dörrkarm. För det första kan de vertikala stolparna på ramen fästas vid dörröppningen med spikar, ankare, bultar, självgängande skruvar och andra saker. Och innan du börjar demontera måste du ta bort dem. För det andra, om dörrarna är av järn, kan ramen svetsas till metallstänger eller plattor inbäddade i dörröppningen. Och för att koppla bort dem måste du använda en kvarn.

Efter att ha tagit itu med fästet tar vi en kofot i våra händer, placerar den mellan dörröppningen och ramen, varefter vi, med hjälp av kofoten som en spak, river den gamla lådan på plats. Om lådan är av järn kan det krävas två kofot och hjälp av en partner för att underminera och flytta den. Om dörrkarmen är gjord av trä är allt något enklare. Du kan, helt enkelt genom att applicera kraft, riva ut en del av lådan. Eller så kan du arkivera lådstolparna på flera ställen och sedan demontera dem med minimal ansträngning.

Nu när öppningen är helt fri från dörrkarmen tar vi en hammare i händerna och slår ner de utstickande högarna av gammalt puts, murbruk, spackel eller färg. Det är nödvändigt att dörröppningen rensas från allt som kan störa installationen av den nya ramen på plats.

Montering av entrédörr

Nu när den gamla dörren är demonterad och dörröppningen har rensats från alla onödiga saker, kan du börja installera en ny järndörr. Men innan du installerar entrédörren i järn på plats måste du bestämma dig för sättet att fästa. Det finns följande metoder för att fästa en dörrkarm i en öppning:

Först- med hjälp av stavar eller plattor inbäddade i väggen. Detta är den vanligaste monteringsmetoden. Dörrarna själva är i nivå med dörröppningen, och metallplattor eller stänger är installerade på insidan och dörrkarmen är svetsad till dem.

Andra- dörrkarmen säkras genom hålen i karmstolparna med ankarbultar eller stålstänger. Vanligtvis har dörrkarmen, som är fäst på detta sätt, hål, men om det inte finns några kan du borra dem själv. Sedan borras hål för fästning genom dem. Både ankarbultar och stålstänger kan användas som fästelement. Dessutom kan den senare antingen nitas eller svetsas till lådans duk.

Viktig! Den andra fästmetoden används endast när dörrkarmen är infälld i en öppning vars djup är mer än 150 mm.

Tredje metoden är en kombination av de två första.

Installera en ram i en dörröppning

Efter att ha bestämt monteringsmetoden börjar vi installationen.

Först och främst installerar vi lådan, som är en metallram och väger ganska mycket. Därför är det bättre att ta det in i öppningen tillsammans.

Så snart lådan förs in måste den säkras med trä- eller metallkilar. Vi kör i kilar 2 st. topp, botten och sidor. I det här fallet är det viktigaste att upprätthålla de tekniska luckorna mellan öppningen och ramen.

När dörrkarmen är fixerad kan du rikta in den i det vertikala och horisontella planet. Du behöver en nivå för detta. Låt oss börja från vertikalen. Vi lägger en nivå på framsidan av dörrarna i mitten av pelaren och kilar vid behov in kilar så att lådan leder i den riktning vi behöver. Vi kontrollerar den vertikala positionen på var och en av de två ställningarna. Nu riktar vi lådan horisontellt. Proceduren är identisk med den som beskrivs ovan, den enda skillnaden är inriktningsplanet.

Efter att ha jämnat ut och spridit lådan med kilar, fortsätter vi till dess slutliga fixering. Med hjälp av en borrhammare borras 3 hål vid fästpunkterna på varje sida för fästelement. Det kan som tidigare nämnts vara ankare med en diameter på 15 mm eller stålstänger av armering 15 mm i diameter och 100 - 150 mm långa.

Vi kör in fästelement i de borrade hålen och kontrollerar än en gång lådans vertikala och horisont. Detta måste göras av den anledningen att den under borrningsprocessen kunde ha flyttat sig något ur sin plats. Om allt är i sin ordning säkrar vi boxen helt.

Vi drar åt ankarbultarna med en skiftnyckel, men förstärkningsstängerna och stålplåtarna kan säkras med en svetsmaskin.

Viktig! Det är bäst att köra i spön och metallkilar med en liten femkilos slägga.

Innan karmen svetsas till stålstänger eller plåtar måste de trimmas med en slipmaskin så att överskottet tas bort, men samtidigt sticker själva stängerna eller plattorna ut något ovanpå dörrkarmen.

Hängning av dörrbladet och montering av lås

Efter att svetsområdena har svalnat kan du börja hänga upp dörrbladet. Själva dörrbladet är väldigt tungt, så det krävs två eller till och med tre personer för att installera det på plats.

Men först bör du smörja dörrgångjärnen. Processen att hänga duken är ganska enkel. Två personer lyfter dörren och för den till karmen så att gångjärnen på dörren och på lådan matchar. Den tredje styr vid behov tyget tills öglorna matchar helt. Så snart hålen och gångjärnssprintarna har riktats in, sänks dörrbladet lite i taget och säkerställer att det sitter helt på gångjärnen.

När du är klar med detta kan du installera låset i järndörren och börja borra hål i ramen för låsets låsbultar. För att göra detta behöver du en borr och två fästen med önskad diameter: en krona och en sliptillsats för hål. Naturligtvis kan dessa hål redan vara klara, men om de av någon anledning inte gjordes tidigare, kan allt göras under installationen av dörren. För att göra detta, efter att ha installerat låset på plats, drar vi ut låsbultarna och applicerar till exempel färg på dem, varefter vi återställer dem till sitt ursprungliga läge och stänger dörrarna tätt. Nu försöker vi stänga låset. Som ett resultat kommer färgen att markera platsen för hålen. Det återstår bara att borra hålen och slipa kanterna.

Efter att ha installerat ramen och hängt dörrbladet stänger vi gapet mellan dörröppningen och ramen. För dessa ändamål kan du använda polyuretanskum, eller så kan du använda cement-sandbruk. Här, den som gillar det mer. Ett enklare och snabbare sätt är att blåsa ut den med skum. För att undvika att oavsiktligt färga de nya dörrarna med polyuretanskum limar vi kanten på ramen med maskeringstejp, och för bättre vidhäftning av skummet kan väggarna fuktas något med vatten.

För att skumma hela dörrens omkrets räcker det med en burk skum. Efter en dag kommer polyuretanskummet att torka helt och polymerisera. Utskjutande skumbitar kan enkelt skäras av med en kniv, varefter du kan börja putsa sluttningarna, installera förlängningar och annat efterarbete.

Trots den uppenbara enkelheten är installationen av järndörrar en mycket svår uppgift, som kräver att hantverkare har utmärkt behärskning av verktyget och erfarenhet av att utföra sådant arbete. Om du bestämmer dig för att installera dörrar själv för första gången, försök att hitta en mentor som kommer att vägleda arbetets framsteg och kan hjälpa till vid ett fel. Annars är det bättre att kontakta proffs.

Hur man installerar en järndörr: videorecension

Dela med vänner:
Relaterade publikationer