Bygga ett hus från luftigt block med dina egna händer. Gör-det-själv luftat blockhus

I den här artikeln kommer jag att berätta hur man bygger ett hus av lättbetong 10 gånger 11 meter, med en yta på 150 kvadratmeter, med en vind med dina egna händer. Vi byggde det här huset i byn tillsammans, och från grunden till att vi flyttade in i det, på 2 år tog det oss totalt 10 månader och det tog oss 1 miljon rubel för alla material och andra utgifter.

Hur jag byggde ett hus från luftigt block med mina egna händer

Långt innan bygget börjar!

Fyra år senare, efter att ha flyttat från staden till byn, bestämde vi oss för att bygga vårt eget hus i byn.

Vi köpte material: brädor, balkar, cirka 50 kubikmeter gasblock, 5 ton cement, 25 ton sand- och grusblandning, tegelstenar till sockeln och många andra småsaker.

Efter att allt material var inköpt märkte vi ut huset 10 gånger 11 meter, borrade ca 30 hål 2 meter djupa med en traktor, fyllde dessa hål och satte in armering i dem. På en och en halv meters djup finns det grus, här har tydligen varit en älv förut, men nu har den flyttat sig lägre. Efter att betongen härdat grävde de ett dike under grunden, beströdde den med sand och komprimerade den.

Sedan gjorde vi formen till grunden, knöt ihop armeringen, satte in den i formen och började gjuta betong. Cement och grus transporterades till betongblandaren i två skottkärror. Allt arbete gjordes tillsammans med min pappa.

Markeringarna för grundnivån gjordes med en nivå. Betongen jämnades omedelbart till, vilket gjorde den jämn och vacker.

Våren kom! Fåglarna sjunger! Låt oss gå till huset! Källaren anlades i höstas, det finns inga foton, då det tydligen inte fanns någon tid alls.

Jag grävde en källare och isolerade grunden från utsidan och insidan med samma jord. Balkarna släpades och staplades ihop på en halvtimme. Skämt! Om en timme! Hee hee hee! Det gjorde vi i april, eftersom det är lättare att dra dem genom snön. Snön smälte och vatten bildades i källaren. Han öste upp vatten i hinkar. Bjälkarna slipade jag med en elhyvel för att göra det vackert och lättare att applicera färg på trä. Balkarna behandlades med antiseptisk och träskydd.

Månaden maj! Vi började lägga ut väggarna från lättbetongblock.

Låt oss komma närmare! Gasblocket är icke-autoklav, varför det är så billigt. Jag föll för priset! Mycket äktenskap! Tillverkarna gömde de dåliga blocken inuti pallen! Ett block är bredare, det andra är smalare. Dåligt kontor! Det är dåligt att lura folk! Det är synd! Sedan byggde han en stoker av dåliga block.

Ny dag! Det går långsamt! Arbetade!

Jag gjorde golvet på första våningen på 2 dagar!

Jag blandar murbruket, bär block och min far lägger ut väggarna. Vi jobbar! Det är redan kväll!

Ny dag, vi fortsätter bygget. Det återstår mycket arbete!

Den verkar vara lite liten.

Vi har redan fönster och dörrar. Vi jobbar varje dag!

Jag gjorde ställningar av lastpallar medan min pappa besökte bina på bigården.

Gasblocket är över, bara defekten finns kvar.

Vi köpte ett skumblock till andra våningen, vi lägger det upprätt.

Vi fortsätter! Vi lyfte upp balkarna med en kran till andra våningen. Det regnar oavbrutet i veckor.

Lägg golvbalkarna för andra våningen

En fågel har gjort ett bo i en lastpall! Jag kan inte föreställa mig när hon lyckades göra detta?

Jag gjorde golvet på andra våningen i huset.

Vi är inte säkra, men vi hoppas kunna flytta in i vårt hus i december.

De ringde en massa släktingar och satte upp takbjälken.

Det var många släktingar här igen, de stängde taket! Nu är vi inte rädda för regn!

De gjorde också en veranda. Jag trodde inte ens att vi skulle göra det direkt.

Det är mycket skräp runt omkring!

Jag grävde ett dike för avloppet. Jag lägger ner röret, ett, två, tre.

Formsättning till en avloppsring, bara vår är fyrkantig.

Skön! På ena sidan av huset!

Det återstår mycket arbete. Stokern lades ut på två dagar.

Vi byggde en trappa till andra våningen. Nu har det blivit väldigt bekvämt att åka upp dit!

Andra våningen. Jag minns inte vad jag gjorde då.

Jag isolerar andra våningens vind med glasull. Isoleringstjocklek 200 mm.

Sågspån för isolering av andra våningens innertak. Jord läggs också ovanpå sågspånet.

Taklucka på andra våningen.

Sågspån på kanterna av taket på första våningen i ett hus i byn.

Personlig stoker.

Vi gjorde ett tak till stokern. Det kommer att fortsätta med ett badhus.

Detta är det enda sättet som timmer försvinner! Mycket ved har samlats!

Sen höst! Gräver en vattenledning med en traktor! Åh, vi hade mycket problem med den här traktorn! Antingen läcker oljan eller något annat! Vi har grävt i tre dagar! Från huset till anslutningen till vattenförsörjningen 130 meter grävde vi 2 meter djupt. Området här är sumpigt, med träsk runt om. Du gräver en halv meter och det är redan vatten. Röret lades omedelbart, eftersom marken snabbt rasade. Huset har redan fönster och värme. Medan vi värmer kaminen med ved!

Förlåt! Men jag har inga fler bilder på husbygget! Vi hade väldigt bråttom! Vi putsade väggarna på första våningen, skruvade fast gipsskivor på träskruvar, VVS, möbler, tapeter, el, gas, vattenförsörjning. Och ändå lyckades vi göra allt på första våningen! Det gick också att bo på andra våningen, det var ljus där, men det blev ingen renovering. Allt detta gjordes på tio månader. Vi jobbade tillsammans med vår pappa! Men det är klart, vi kallade våra kvinnor att måla, vitmåla och limma tapeter!

2013, i augusti-september, gjordes grund och sockel. Under 2014, från maj till december, gjorde vi resten! Den 26 december flyttade vi med vår familj för att bo i detta, vårt nya hem. Och som ni förstår! Vi bjöd in många gäster och firade inflyttningsfest den 31 december! Hurra!)))

Tack till alla! Vem läste färdigt min berättelse om att bygga ett hus i byn! Se min berättelse mer detaljerat på YouTube! Lycka till! Hejdå!

I den här artikeln överväger vi endast permanenta stenhus. Naturligtvis finns det också en ramkonstruktionsteknik, men vi kommer att överväga den i ett separat material.

Luftbetong har inte gjort mindre revolution inom byggteknik än till exempel geotextilier eller extruderat polystyrenskum. Historien om lättbetong börjar på 30-talet av förra seklet, så materialet har redan stått sig genom tiderna i en mängd olika klimatområden på vår planet. Det är viktigt att notera att inte all lättbetong kan anses vara energieffektiv, så det är mycket viktigt att vara uppmärksam på de faktiska egenskaperna från specifika tillverkare.

Den huvudsakliga negativiteten som sprider sig på nätet är kopplad till detta. Hemmagjord lättbetong producerad i strid med tekniken kommer inte att ha tillräcklig styrka och motståndskraft mot värmeöverföring. Det betyder att det inte kommer att ha några fördelar jämfört med vanligt tegel. Den andra viktiga punkten är den obligatoriska efterlevnaden av teknik vid arbete med lättbetong.

Det har länge varit känt att konstruktion i enlighet med teknik inte bara är billigare utan också snabbare. Tyvärr föredrar många människor att bryta mot tekniken och sedan heroiskt övervinna de svårigheter som uppstår och förlora inte bara tid utan också pengar. När allt kommer omkring är det uppenbart att material av låg kvalitet som används i strid med tekniken inte kommer att leda till något bra.

Så, låt oss ta mitt eget hus, som jag byggde 2012, som ett exempel. Detta är ett huvudstadshus på en grundplatta med luftbetongväggar och ett monolitiskt tak med ett plant (grönt) tak. Den togs i drift 2014. Det är viktigt för varje person att huset är billigt att bygga och ekonomiskt att driva. Jag är inget undantag här. Därför är det viktigaste kriteriet vid val av material för väggar värmeöverföringsmotstånd. När allt kommer omkring, om väggen är "kall", kommer jag helt enkelt att värma gatan. Och detta är överdriven energiförbrukning och kyla i huset (i mitt fall, även bristen på huvudgas plus gränsen för elektrisk kapacitet som tilldelas i SNT).

Därför valde jag den bästa av alla tillgängliga tekniker - en enskiktsvägg gjord av YTONG lättbetong med en densitet på D400 och en tjocklek på 375 mm. Murverket gjordes strikt enligt teknik med obligatorisk slipning av varje rad och med ett speciellt lim för tunnsömsmurverk (ju mindre tjockleken på fogen, desto mindre värmeförlust). Naturligtvis isolerade jag dessutom överliggarna ovanför fönstren och dörren, såväl som omkretsen av det monolitiska taket. Jag uppmärksammar också närvaron av kvarter på fönsteröppningarna.

Från utsidan är väggen helt enkelt putsad med 10 mm tjock cementvärmeisolerande puts och spacklad med vit cement (jag har fortfarande inte hittat tid att måla väggarna).

Insidan är en liknande historia: väggarna är putsade med ett tunt (6 mm) lager gipsputs, spacklade och målade. Med hänsyn till det faktum att lättbetongblock har en nästan idealisk geometri, säkerställde detta att det inte förekom någon överanvändning av gips på grund av ojämnheter (till exempel om väggarna var gjorda av tegel med cementfogar 2 cm tjocka) och förenklade arbetet avsevärt . Luftbetong är mycket lätt att bearbeta och för att lägga elektriska ledningar kan väggen borras praktiskt taget med en skruvmejsel.

Tapeter, enkelt målade väggar eller kakel (i badrummet) används som en ytbehandling. Lättbetong är också otroligt bekvämt eftersom det är väldigt lätt att hänga vad som helst på den. Testa till exempel att slå in en spik i en tegelvägg för att hänga upp en bild. Utan slagborr/hammare kommer du inte att kunna göra någonting, men du kan slå en spik i lättbetong med vilket verktyg som helst, och det kommer lätt att bära en vikt på flera kilogram (för en bild är detta mer än tillräckligt). Om du ville flytta bilden till en ny plats drog du helt enkelt ut spiken, och på väggen skulle du stå kvar med ett osynligt hål med en diameter på 1-2 mm. Och i tegelväggen kommer det att finnas ett märke från pluggen med en diameter på 5-7 mm. Om vi ​​pratar om stationär fastsättning av tunga föremål, är allt mycket enklare. Särskilt jämfört med ihåliga tegelstenar, för vilka du måste använda kemiska ankare. För lättbetong finns det speciella skruvpluggar eller universella pluggar (båda säljs i vilken järnaffär som helst) - på dessa pluggar hänger jag en extern luftkonditioneringsenhet (80 kg), en lagringsvattenberedare (90 kg), en kökssats, en stege till taket och andra tunga föremål.

Som ett resultat fick jag en idealisk omkrets som på ett tillförlitligt sätt skyddar husets inre från kylan. Tester med luftdörren visade att huset är praktiskt taget lufttätt och att det därför inte finns några luckor i byggnadsskalet. Gasbetongväggen är putsad över hela sin yta både ut- och insida, vilket helt eliminerar genomblåsning av sömmarna. Och detta är den mest direkta besparingen på energiresurser.

Luftbetong kan tilläggsisoleras utan problem (om du plötsligt bestämmer dig för att bygga ett hus i polcirkeln), eller så kan du utföra en mer imponerande finish med hjälp av tegelstenar. Men den viktigaste fördelen med lättbetong är att den kombinerar två viktiga egenskaper: tryckhållfasthet och värmeledningsförmåga. Luftbetong kan säkert användas i bärande väggar i fem våningar (!) byggnader, och den kommer att ha betydligt lägre värmeledningsförmåga än betong eller tegel.

Och här blir det uppenbart att betong eller tegel inte alls har någon chans att använda i lågbyggnation. För det är långt, dyrt och kallt. Låt oss ta mitt hus som ett exempel och beräkna kostnaderna om jag skulle bygga det av tegel.

Men innan vi sätter igång med beräkningarna vill jag visa er en bild från en värmebildsstudie (se hela rapporten på bloggen), som jag gjorde i januari förra året, då temperaturen ute låg under -15 grader Celsius. Lägg märke till huset i bakgrunden. Nu är vi inte intresserade av vad den är byggd av (i själva verket är den gjord av askeblock och isolerad med skumplast). Det som intresserar oss är att det här huset inte används och inte är uppvärmt på hela vintern. Och i förgrunden ser ni mitt hus som är uppvärmt. Och bara genom att fönstren "glöder" i bilden från värmekameran kan man förstå att det är så. Var uppmärksam på likformigheten hos lättbetongmurverket och frånvaron av värmeförluster genom väggarna. Du kan till exempel öppna Yandex bildsökning och se hur uppvärmda tegelhus brukar se ut. Här sticker mitt hus praktiskt taget inte ut från det omgivande landskapet.

Låt oss nu gå vidare till att beräkna värmeöverföringsmotståndet. Jag kommer inte att belasta dig med komplexa formler, vi kommer att hålla saker enkelt och tydligt. Så till att börja med tar vi de första uppgifterna, och inte bara vilken data som helst, utan den officiella testrapporten, certifierad av forskningscentrets sigill. Låt mig påminna dig om att jag använde block med en densitet på D400 och en tjocklek på 375 mm.

Och här är en graf över värmeförluster som du måste sträva efter. Här kan du tydligt se att värmeförlusten hos omslutande strukturer består av tre huvudsakliga saker:

1. Fönster och dörrar;
2. Väggar;
3. Tak (golv/tak).

Samtidigt kommer de kallaste platserna i ett hus alltid att vara fönster och det finns ingen flykt från detta, idag har de bästa tvåglasfönstren ett reducerat värmeöverföringsmotstånd på 1,05. Men väggarna i hus byggda i den centrala regionen (Moskva-regionen) bör ha ett reducerat värmeöverföringsmotstånd på 2,99 (m² ˚C)/W. Och observera att taken bör ha maximal isolering.

Men nu pratar vi inte om fönster och tak, utan om väggar. Så för att vårt hus ska uppfylla nuvarande energieffektivitetsstandarder måste väggarnas reducerade värmeöverföringsmotstånd vara minst 3,0. Låt oss till exempel använda den här kalkylatorn och ersätta data från ovanstående testrapport i den. Och det ska vi få

Byggnadsskalets värmeöverföringsmotstånd [R] = 3,57

Okej, låt oss vara realistiska: låt oss ta hänsyn till heterogeniteten hos murverket (sömmar), sluttningar och hörn. Låt det reducerade värmeöverföringsmotståndet vara lika med 3,28. Och det här är en ren lättbetongvägg, utan att ta hänsyn till det extra lagret av gips på insidan och utsidan. Det vill säga, i verkligheten kommer värmeöverföringsmotståndet att vara något högre.

Låt oss till exempel ta ett murverk av solida keramiska tegelstenar med en densitet på 1800 kg/m³ på ett cement-sandbruk. Med en väggtjocklek på 375 mm blir dess värmeöverföringsmotstånd endast 0,62! Detta är nästan 6 gånger "kallare" än murverk gjorda av lättbetongblock. Det vill säga att en tegelväggsekvivalent när det gäller energieffektivitet bör ha en tjocklek på mer än 2 meter. Du förstår att detta är nonsens och ingen kommer att bygga en mur av sådan tjocklek i ett låghus. Det betyder att du måste bygga en tegelvägg av en eller en och en halv tegelsten och sedan ytterligare isolera den. Och efter isolering måste du fortfarande tänka på hur du fäster den avslutande beläggningen på isoleringen. Det vill säga, i det här fallet komplicerar vi byggprocessen.

Och murverkets arbetsintensiva karaktär bevisas bäst av det faktum att ett lättbetongblock (625x250x375 mm) är lika i volym som 20 tegelstenar (250x120x65 mm), med hänsyn till cementfogen! Och för att lägga 20 tegelstenar behöver du cirka 1,5-2 hinkar murbruk (om du arbetar med lättbetong kommer denna mängd murbruk att räcka för att lägga mer än 20 lättbetongblock). Det är hela ekonomin med tegelkonstruktion. Det vill säga, bara för byggandet av ett tegelhus betalar du mycket för mycket.

Men den svåraste delen börjar under drift. Det kommer helt enkelt att vara omöjligt att driva ett dåligt isolerat tegelhus om du inte har en "obegränsad" och billig källa till termisk energi (nätgas), eftersom du har helt enkelt inte tillräckligt med allokerad elektrisk effekt (standard 15 kW).

Om väggarna i ditt hus överensstämmer med nuvarande standarder för värmeöverföringsmotstånd, kan du ekonomiskt värma ett hus av stenbetong med el utan problem.

Slutsatsen är uppenbar – i kapital låghusbyggande finns helt enkelt inga alternativ till energieffektiv lättbetong. Samtidigt, om vi överväger den slutliga kostnaden för att innesluta strukturer, visar det sig att en sådan lösning är billigare inte bara i byggskedet utan också under drift.

P.S. Naturligtvis glömmer vi inte att energieffektiviteten i en byggnad inte bara är väggarna, utan även fönster/dörrar, grund och tak (tak). Och naturligtvis fräsch ventilation. Endast om alla villkor är uppfyllda samtidigt kan ett hus anses vara energieffektivt.

Har du fortfarande frågor? Fråga dem i kommentarerna!

Alla publikationer om hur detta hus byggdes finns

Ett modernt hem kräver nu nya kvalitetsegenskaper, och framför allt energibesparing. Kostnaden för alla typer av bränsle ökar ständigt. Därför kräver idag byggandet av ett nytt hus preliminära beräkningar för värmekonservering. Konventionellt murverk för konstruktion av fasadväggar i ett privat hus uppfyller inte regulatoriska krav för värmekonservering eller kräver ytterligare åtgärder för att isolera byggnaden.

Fördelar

Idag är ett utmärkt alternativ till tegelkonstruktion att bygga ett hus av lättbetong, på grund av dess goda värmeisoleringsegenskaper, tillförlitlighet, styrka och hållbarhet. Innan du gör ett hus av lättbetong med dina egna händer, bör du bekanta dig med fördelarna med att använda detta material.

Distinkta fördelar med att bygga ett hus från luftbetongblock:

• De termofysiska indikatorerna för byggnader gjorda av lättbetong är betydligt högre än för hus gjorda av konventionell betong, tegel eller träbjälkar.
• Luftbetongblock kännetecknas av ett litet fel i geometriska dimensioner, vilket gör det möjligt att bygga perfekt släta väggar och betydande besparingar i byggnadens slutskede.
• På grund av porositeten i deras struktur har väggar gjorda av lättbetong hög ång- och luftpermeabilitet med god värmeisolering. I hus byggda av lättbetongblock finns det en konstant naturlig reglering av luftfuktighet och luftcirkulation - dessa faktorer skapar ett idealiskt mikroklimat, så nära naturliga trähus som möjligt.
• Exakta mått. Luftbetongblock har minimala dimensionstoleranser, såväl som en slät yta, vilket tillåter användning av speciallim när du lägger dem. Tack vare detta kommer gapen mellan blocken att vara mycket små, vilket avsevärt ökar hastigheten för att bygga ett hus, minskar mängden murbruk som används och under drift förhindrar bildandet av "kallbroar" i byggnaden.
• En speciell fördel med lättbetong är brandmotstånd och miljövänlighet.
• På grund av den porösa strukturen hos lättbetong är vikten av blocken per väggyta lägre än för andra byggnadsmaterial, så belastningen på byggnadens grund är mindre än för trä- eller tegelhus, vilket följaktligen gör byggandet avsevärt billigare.

Efter att ha valt lättbetong som huvudbyggnadsmaterial för att bygga ditt eget hem, bör du bestämma dig för byggprojektet, dess layout och design.

Designen måste ange de viktigaste strukturella komponenterna i byggnaden:

• fundament;
• antal våningar med snitt;
• takstolskonstruktion och beräkning av takytan;
• fönster- och dörröppningar som indikerar deras förstärkning med överliggare.

Tänk i förväg på efterbehandlingen av ditt luftbetonghus.

Du kan själv skära ut olika bågar från lättbetong, vilket ger dem rundade former av öppningar och pelare. Med en utmärkt absorberande yta, binder materialet perfekt med olika figurer och texturerade plåster under efterbehandlingsprocessen. Därför kan designfantasier om konstruktion och efterbehandling av ett hus av lättbetong vara obegränsade.

Vad man fäster med: murbruk eller lim

När du bygger ett hus kan du inte klara dig utan fästmaterial. Vilken är bättre att använda för att bygga ett hus av lättbetong? Både limmet och lösningen har goda tekniska egenskaper. Men när man använder lim kan man få nästan perfekta fogar. Men samtidigt släpper limmet ut skadliga gifter, plus att det är dyrare. När det gäller lösningen innehåller den grundläggande material: sand, cement och vatten. Denna blandning är mer arbetskrävande att arbeta med. Detta förklaras av det faktum att det väldigt ofta är nödvändigt att kontrollera väggarnas jämnhet. Men det är mycket lättare att jämna ut ojämnheter med bruk än med lim. Det finns inga särskilda regler här. Du kan välja utifrån personliga och ekonomiska överväganden.

För att bygga ett hus av lättbetong måste vi utföra ett antal förberedande arbeten:

• Luftbetongblock ska transporteras till byggarbetsplatsen på specialpallar, säkrade med krympfilm. För att undvika förskjutning är pallarna säkrade med slingar för att eliminera risken för skador på lättbetongen.
• Läggningsarbeten utförs vid omgivningstemperaturer från +5 till +25 grader. Vid lufttemperaturer över +25 grader bör lättbetongs yta ständigt fuktas med vatten.
• Under den kalla årstiden används lim med en speciell tillsats för att lägga lättbetongblock, vilket gör att byggnadsarbeten kan utföras vid omgivningstemperaturer ner till -15 grader.
• Ta först med belysning till arbetsplatsen.
• Förbered en plats för förvaring av lättbetong.
• Organisera en plats för ett stängt lager av byggmaterial (för torra blandningar).
• Ta med utrustning, verktyg, inventarier till platsen i förväg.
• Ta med lättbetong och torra blandningar för murverk till platsen för minst en veckas arbete.
• Utför geodetisk förberedelse och lägg ut yxor på marken, indikera den absoluta indikatorn för nollhorisonten.
• Utför arrangemanget av grunden för väggarna och obligatorisk vattentätning i enlighet med projektdokumentationen.
• Studera instruktionerna om hur man förbereder murbruk från torra blandningar.
• Studera metoder och tekniker för att utföra arbete och organisera arbetsplatsen på ett säkert sätt.

Tekniken för konstruktion från lättbetongblock kom till oss från Europa, där detta byggmaterial under en lång period har visat sig vara det bästa. Hus byggda av lättbetong har stått i många länder i Europa, Kanada och Asien i många decennier.

Teknisk ordning:

1. Husets grund är gjord av lättbetong. I enlighet med designdokumentationen läggs en grund, som regel är det en monolitisk eller remsa grund, beroende på typen av jord på platsen, storleken på det framtida huset och nivån på underjordiskt grundvatten. Varaktigheten av detta stadium kan vara från tre veckor. Det är möjligt att säga säkert först efter rekognosering av platsens geologi, dess avlägsenhet, närvaron av tillfartsvägar, husets utformning och typerna av grund. En viktig punkt i att bygga grunden för ett hus är det korrekta arrangemanget av byggnadens blinda område. En mindre nackdel med materialet är dess ökade vattenabsorption, så stor uppmärksamhet måste ägnas åt att skydda strukturen från fukt.
2. Väggar av lättbetong. För att förbättra tillförlitligheten och styrkan hos husets struktur, särskilt om antalet våningar är högre än två våningar, föreslås det att använda förstärkta bälten, det vill säga för att ytterligare stärka omkretsen av husets väggar.
3. Läggning av luftbetongblock bör göras på en speciell murbruk med hjälp av ett specialverktyg eller en kamspatel - detta kommer att säkerställa ett jämnt tekniskt millimeterlager. Utjämning av lättbetongblock utförs med en gummihammare. Detta bör säkerställa luftbetongens integritet och murverkets enhetlighet. En av fördelarna med att bygga väggar från lättbetongblock är att de nästan inte krymper, så att du omedelbart kan utföra invändig efterbehandling, vilket avsevärt minskar byggtiden.
4. Golven i ett hus av lättbetong kan vara av trä, såväl som från industriellt producerade betongplattor, monolitiska, eller designen av ett hus kan ha en kombination av olika golv.
5. Takkonstruktion. Detta är ett mycket viktigt steg, under vilket takstolssystemet installeras och takkonstruktionen arrangeras.
6. Glasning av fönsteröppningar i ett färdigt hus av lättbetong.
7. Interiör efterbehandling: läggning av verktyg (vattenförsörjning, elförsörjning, avlopp, uppvärmning), arrangemang av basen på husets golv, konstruktion av inre skiljeväggar, förberedelse av väggytan för efterbehandling.
8. Efterbehandling av fasaden. Att fästa takfotsöverhäng på takkonstruktionen och montera hängrännor. Den slutliga efterbehandlingen av ytterväggarna i en byggnad gjord av lättbetong bör utföra följande funktioner: utjämning, det vill säga att dölja eventuella ojämnheter i murverket, en skyddande funktion, öka murverkets väderbeständighet, dekorativt, vilket ger byggnaden ett vackert utseende.
9. Landskapsdesign av platsen, arrangemang av små arkitektoniska former, konstruktion av ett staket.

Nyligen genomförda studier har visat att med de korrekta och kompetenta konstruktionsstadierna från lättbetong kommer inga svampar eller mögel någonsin att störa ett nytt hem!

Därför, om alla tekniska standarder iakttas när man bygger ett hus av lättbetong, användning av byggmaterial av god kvalitet och tillförlitligt skydd av husets fasad, kommer det att vara varmt, mysigt och hållbart och kommer att tjäna sina ägare på ett tillförlitligt sätt för många år.

Steg-för-steg-instruktion

Vi inbjuder dig att bekanta dig med steg-för-steg-instruktionerna för att bygga ett luftbetonghus från en våning. Arbetsprocessen består av följande steg:

• Förberedelse: markering, grävning av ett dike.
• Fundament: formsättning, armerat band och gjutbetong.
• Byggande av väggar.

Förberedelse

Förberedande arbete representerar en hel rad åtgärder som syftar till att bygga ett hus.

• Så först och främst, rensa byggarbetsplatsen och ta bort alla föremål som kan störa från den.
• Använd stavar och rep, gör markeringar. För att göra detta måste du bestämma husets axel. Markera det första hörnet av fundamentet. I förhållande till det, dra repet vinkelrätt mot de andra hörnen. När det gäller det 4:e hörnet bör det markeras med en fyrkant.
• Mät sedan diagonalerna. Om måtten stämmer överens kan du sträcka repet.

Med hjälp av detta schema, markera husets insida, avvikande 40 cm från de befintliga markeringarna. Efter detta kan du gräva diken.

• Du måste hitta den lägsta punkten på webbplatsen. Därifrån kommer djupet på den framtida grunden att börja mätas. Storleken på gropen måste motsvara utformningen av det framtida huset.
• När det gäller processen att gräva ett dike, måste dess väggar vara vertikala och bottennivån. Du kan kontrollera detta med hjälp av ett lod. Det är bäst att göra mått medan du gräver, annars blir det svårare att korrigera något senare.
• Häll minst 150 mm tjock sand i botten av det grävda diket. Detta lager måste komprimeras.
• Ett lager av krossad sten hälls ovanpå sanden och takpapp läggs.

fundament

Konstruktionen av fundamentet består av flera sekventiella steg.

• Du monterar paneler av plywood, brädor och annat virke. Alla formelement ska förbindas med spik/skruv.
• Formen ska stiga 30 cm över marknivån.
• Ta sedan fiskelinan och sträck den längs grundens inre omkrets och på samma nivå som den framtida fyllningen.

I detta skede är det värt att tänka på att utföra nödvändiga kommunikationer. Om detta inte görs måste du göra hål i grunden för att lägga avlopp och vattenförsörjning.

Det kommer att vara nödvändigt att placera tråd i den tillverkade formen. För att göra detta, ta stavar Ø14 mm. Använd flexibel ståltråd och bind dem till ett nät. Storleken på cellerna kan vara olika, så det är inte nödvändigt att hålla sig till någon storlek. Vanligtvis är den genomsnittliga storleken 20x20 cm.Storleken på själva nätet ska vara lika med dikets bredd.

Lämna 50 mm mellan den utlagda tråden och toppen av diket. Detta gör att betongen helt täcker tråden.

• För att bestämma den erforderliga volymen betong, multiplicera längden, bredden och höjden på diket. Blandningen kan beställas från ett byggföretag eller beredas självständigt. Det sista alternativet är mycket arbetskrävande. För att blanda måste du följa följande proportioner: cement 1×krossad sten 1×sand 3 och vatten för att få önskad konsistens.
• förekommer i jämna lager på cirka 20 cm. Det finns ingen anledning att rusa här, eftersom du lägger grunden till ett framtida hem.
• Komprimera varje lager av betong, stöta ut luft från formen. Själva hällprocessen fortsätter till nivån på den sträckta fiskelinan.
• Hällytan måste jämnas med en murslev. Efter detta, genomborra betongen med armering på flera ställen. Knacka formen från utsidan med en klubba.

Grunden måste få sin styrka. Denna process tar vanligtvis cirka 30 dagar. Under denna tid måste den gjutna grunden täckas med plastfilm för att förhindra utfällning och sprickbildning. 10 dagar efter gjutning kommer det att vara möjligt att ta bort formen.

Byggande av väggar

Vi inbjuder dig att överväga processen att konstruera lättbetongväggar gjorda med spont-och-spår-systemet. Innan du börjar lägga, rengör ytan på den torkade betongen. Låt oss sedan titta på den detaljerade installationen av de första raderna.

Det är nödvändigt att börja lägga från den högsta vinkeln. Markera husets vägg och sträck linjen. Efter att ha lagt det första blocket, placera andra block på varje hörn och sträck ut fiskelinan mellan dem. Varje utlagt block bör kontrolleras för jämnhet. Den första raden av murverk ligger längs hela omkretsen av väggarna och till och med på skiljeväggarna.

Under denna process, glöm inte närvaron av dörrar. Naturligtvis är dessa platser inte värda att pantsätta.

• När den första raden är torr, slipa dess yta. Upprepa denna operation med varje vikt rad. På grund av detta kommer du att kunna applicera limmet i ett jämnt lager.
• Som med den första raden, placera den andra och tredje från hörnet. Varje rad måste knytas med den föregående, flytta blocket halvvägs. Minsta tillåtna blockförskjutning är 8 cm.
• Limmet måste appliceras med en speciell skänk med tänder. Nästan varje block bör kontrolleras för jämnhet. Om du behöver flytta den kan du göra detta med en gummihammare.
• Eftersom limmet torkar ganska snabbt bör detta arbete utföras i en takt.

Om du i den angivna öppningen inte kan komma till önskad längd på blocket, kan du efter att ha lagt blocket skära det i storlek med en såg.

På den plats där fönsteröppningen kommer att vara, rita 2 parallella linjer. Beroende på deras storlek bör de sträcka sig 30 cm på båda sidor om fönsterkanterna. Placera förstärkning i de resulterande spåren och täck den med murbruk. Det rekommenderas inte att blockera öppningar för att installera fönster. Även om de kan klippas ut i framtiden är detta extraarbete.

Efter att ha sträckt ut väggen högre är det dags att bygga en överligger. Den ska byggas både ovanför dörröppningen och ovanför fönstret. Processen att göra en överligger över ett fönster:

• Placera en tavla över fönstret.
• Vi placerar ett block 15 cm tjockt utanför.
• I mitten, sågad på mitten och även 15 cm tjock.
• Inuti finns ett block, 10 cm tjockt.
• Ta sedan armeringsnätet (skär det i rutor) och knyt armeringsjärnen till det.
• Placera den resulterande ramen mellan blocken och fyll allt med betong.

Om ekonomin tillåter kan du köpa färdiga U-block. Ett annat alternativ är att göra formsättning och fylla den med betong.

När det gäller att avsluta konstruktionen av väggarna i ett envåningshus är det nödvändigt att organisera hällningen av ett pansarbälte av armerad betong. Det kommer att säkerställa integriteten för hela din byggnad. För att göra detta, ta block 10 cm tjocka och använd dem för att bilda formar runt hela omkretsen av väggarna. Fyll diket med armering och fyll det med betong.

För Mauerlat, sätt in gängade metallstift i pansarbältet. Senare blir det lättare att fästa Mauerlat på dem.

Slutligen ska taket sättas upp. I det här fallet är det värt att bestämma vilken typ av tak som kommer att tillverkas:

Oavsett vilket val du gör kommer taket med följande "paj":

• Impregnering.
• Ångspärr.

Om en vind byggs, är ljudisolering också nödvändig.;

Därmed är konstruktionen av taket på ett envåningshus i luftbetong klar.

Om du inte vågar bygga på egen hand på grund av tidsbrist eller teknisk kapacitet måste du ta till ett kvalificerat företags tjänster. I det här fallet måste du göra ekonomiska beräkningar för slutförandet av vissa arbeten.

Enligt erfarenheten från vissa människor kan den totala budgeten för att bygga ett hus av lättbetong kosta 1,5 miljoner rubel. Detta belopp betyder en byggnad med följande parametrar:

• Fundament på borrade pålar.
• Tegelbotten, 75 cm hög.
• Golv av armerade betongplattor.
• Väggarna är gjorda av lättbetong samt isolerings- och ytbehandlingsmaterial.
• Taket är gjort av plåtpannor och har en valmad lutning.

Om vi ​​översätter allt detta arbete till pengar kommer det ut som följer:

• Häller grunden cirka 243 tusen rubel.
• Bas cirka 296 tusen rubel.
• Väggarna kostar cirka 500 tusen rubel.
• Överlappar cirka 146 tusen rubel.
• Tak i regionen 327 tusen rubel.

Naturligtvis, ta hänsyn till det faktum att i en viss region i landet kan priserna för byggmaterial och arbete variera något. Men i genomsnitt behöver du ha denna mängd.

Video

Historien om byggandet av ett hus av lättbetong.

Foto

I det medföljande fotogalleriet kan du se exempel på färdiga hus gjorda av lättbetong, såväl som några tekniska aspekter:

Luftbetong är ett modernt byggmaterial som är varmt, lätt och ömtåligt. Vissa människor berömmer den för dess värme och konstruktionshastighet, medan andra har en negativ inställning till lättbetong med hänvisning till sprickor i väggarna. Men hur som helst så väljs lättbetong oftare än alla andra alternativ för väggblock tillsammans. Detta innebär att dess övergripande fördelar verkligen är de bästa, och dess nackdelar kan lösas med korrekta designlösningar.

Hur man bygger ett hus från lättbetong? Svaret är strikt enligt teknik och enligt projektet, där alla element i huset beräknas! I den här artikeln kommer vi att försöka beskriva i detalj alla stadier av konstruktion från lättbetong.

Det första steget är att göra platsens geologi för att bestämma jord- och grundvattennivån. Därefter måste du bestämma vilken typ av grund och utvecklingen av ett husprojekt. Grävarbeten, sandkudde, dränering, förstärkning, gjutning av grunden, vattentätning och isolerat blindområde är ämnen för en separat artikel.

1. Vi har en stark och jämn grund, vi väntade genom vintern och våren, grunden la sig och började krympa.
   
2. Innan du lägger den första raden av block är det nödvändigt att applicera horisontell vattentätning på grunden. Detta kommer att förhindra kapillärsugning av fukt från grunden.
   
3. Vattennivån eller nivån är placerad i det högsta hörnet av grunden.
   
4. En sträng sträcks längs grundens omkrets, längs vilken den första raden av block kommer att läggas.
5. Den första raden av block läggs på ett cement-sandbruk med en tjocklek av 20 mm. Vertikala sömmar måste beläggas med lim.
   
6. Läggningen börjar från det övre hörnet, sedan läggs de återstående hörnblocken.
7. Jämna ut hörnblocken mycket noggrant med en gummihammare och nivå.
8. En sträng dras mellan hörnblocken, längs vilken hela första raden kommer att riktas in.
   
9. Hela första raden av gasblock läggs på murbruket, de vertikala sömmarna är belagda med lim.
10. Alla efterföljande rader läggs endast ut med lim.
    
11. Ytterligare block skärs med en bågfil för lättbetong eller en fram- och återgående såg.
    
12. Innan du applicerar limet måste blocken rengöras från damm med en borste, och i varmt väder skulle det också vara användbart att fukta dem med vatten.
13. Radernas horisontella plan måste jämnas med ett plan (flöte av lättbetong). Detta görs för att eliminera skillnader mellan blocken, då blir sömmen tunn och enhetlig överallt, vilket kommer att förhindra små sprickor från att limmet krymper.
    
14. Tjockleken på sömmen mellan blocken bör vara 2-3 mm.
15. Förskjutningen av blocken (ligation) bör vara minst 13 cm.
    
16. Första och var fjärde rad av murverk är förstärkt. I hörnen är förstärkningen böjd, och stängernas överlappning bör vara minst 300 mm.
    
17. Fönsterbräderaden och ställena där överliggarna stöder är också förstärkta.
    
18. Armering av rader av lättbetong består av följande steg: skärning av spår, fyllning av spåren med lim, läggning av armering.
19. Att lägga den andra raden av block kan börja efter 4 timmar, när lösningen har stelnat.
20. Luftbetongöverstycken för fönster och dörrar kan tillverkas av U-block, som placeras på formen, armeringsramen knyts ihop och fylls med betong. Överliggaren ska vila på väggarna minst 200 mm. För mer information om luftbetongöverstycken, se separat artikel på länken.
    
21. U-block kan tillverkas oberoende av vanliga block med hjälp av en lättbetongsåg.
22. Du kan hitta färdiga överliggare av armerad lättbetong på rea.
    
23. Bandering av bärande väggar och bärande skiljeväggar utförs över hela blockets bredd över en rad.
    
24. För att koppla ihop bärande och icke-bärande väggar används flexibla metallförband, som det är lämpligt att lägga i murverket initialt, eller att uppföra lättbetongväggar parallellt med de bärande väggarna.
    
25. För bättre ljudisolering är det bättre att bygga tegelväggar istället för tunna luftbetongväggar.
    
26. Under golvplattorna och golvbalkarna är det nödvändigt att installera ett pansarbälte, som är en stark armerad betongkonstruktion som löper längs husets alla bärande väggar. Det pansrade bältet kommer att stärka väggarna och fördela belastningen jämnt. Vi råder dig att bekanta dig med typerna av golv för lättbetong med hjälp av länken.
    
27. Golvplattans ände ska vila närmare mitten av det förstärkta bandet.
    
28. Kanaler för rör och el kan göras med hjälp av en väggjasare.
29. Om ett hus är planerat att ha en fronton av lättbetong, bör dess geometri följa takbjälken. För att få rätt geometri på frontonet skruvas ett jämnt träblock in i mitten av väggen. Tråden sträcks till väggarnas kanter och fixeras, och murverket utförs längs det.
    
30. Trämauerlat är grunden för taket. För högkvalitativ fastsättning av Mauerlat på väggarna är det nödvändigt att fylla i ett pansarbälte där reglarna är installerade och Mauerlat skruvas på den.
    
31. Platser där trä kommer i kontakt med betong måste vattentätas med bitumenmastik.
32. Om beklädnaden av ett lättbetonghus planeras med tegel, bör ventilationsgapet vara 40 mm. Murningen av beklädnaden utförs med hjälp av flexibla metallband av rostfritt stål.
    
33. Om fasaden är planerad att putsas för målning, måste speciell gips användas, som har hög ånggenomsläpplighet. Detta gör att fukt snabbt kan avlägsnas från tjockleken på lättbetongväggen.
34. Husets inredning bör börja tidigast två säsonger efter konstruktionen av lådan. Du måste vänta tills överskott av fukt lämnar lättbetongen.

Att bygga ett hus av lättbetong är inte precis ett enkelt företag, men jämfört med tegel eller samma timmerhus kommer du att behöva anstränga dig mycket mindre. Vi ska bygga ett enkelt enplanshus på .

Om du vill kan du ändra byggnadens egenskaper efter eget gottfinnande - du behöver bara behärska ordningen för att lägga ut väggarna, alla andra aktiviteter utförs som standard för hus gjorda av alla material.

Byggsats

1. Bandsåg.
2. Borra.
3. Handsåg.
4. Manuell väggjagare.
5. Elektrisk skärare.
6. Skraphink.
7. Vagnar för lim.
8. Naggad murslev.
9. Gummi hammare.
10. Slipande flottör (bräda).

Att göra grunden

Markering av webbplatsen

Vi tar bort allt som är i vägen från sidan, rensar det och börjar markera. För att göra detta använder vi armeringsjärn och rep.

Vi bestämmer axeln för den framtida strukturen. Vi tar ett lod och markerar det första hörnet av grunden. Vinkelrätt mot det drar vi repet till byggnadens andra och tredje hörn.

Använd en fyrkant och markera det 4:e hörnet. Vi mäter diagonalerna. Om längden är densamma är allt bra, vinklarna stämmer överens, du kan hamra i stavarna och dra i repet.

Vi utför på liknande sätt de inre markeringarna på basen och avgår från den yttre med cirka 400 mm (den optimala bredden för en remsfundament).

Vi gräver diken runt husets omkrets och under framtida innerväggar.

Förbereder skyttegravarna

Vi hittar den lägsta punkten på sajten. Härifrån mäter vi hålets djup. Ett litet hus kan byggas på en 40-centimeters remsa. För resten, fokusera på egenskaperna hos strukturen och platsen som helhet (frysningsdjup, grundvattennivå).

Gräver diken

Viktig! Väggarna i gropen ska vara vertikala och botten ska vara jämn. Vi kontrollerar detta med lod och nivå.

Placera den på botten av sandgropen och packa den ordentligt. En sådan kudde hjälper till att jämnt fördela belastningen på basen under lågsäsong. Rekommenderad tjocklek – från 15 cm.

Häll krossad sten på sanden och lägg takpapp.

Montering av formsättning

Vi monterar det av brädor, plywood och andra liknande material. Vi fäster elementen med spik eller skruvar.

Viktig! Höjden på formen är sådan att den stiger över marknivån med minst 300 mm.

Vi sträcker fiskelinan längs den inre omkretsen av formen i nivå med den övre kanten av den framtida fyllningen.

I samma skede tänker vi på arrangemanget av öppningar för införande av vattenförsörjning och avlopp. För att göra detta lägger vi tomma rör på rätt ställen och fyller dem med sand.

Lägger armeringen

Vi tar stavar med en diameter på 12-14 m. Vi binder dem i ett nät med hjälp av flexibel ståltråd. Rutnätsceller kan ha olika storlekar. Ju tyngre huset är, desto mindre ska torgets sida vara. Oftast är ett nät med celler på 20x20 cm tillräckligt.

Vi gör ett rutnät enligt dikets dimensioner.

Viktig! Vi lämnar 5-centimeters mellanrum mellan den lagda strukturen, väggarna och toppen av diket, så att all förstärkning i framtiden garanterat kommer att fyllas med betong.

Hälla betong

Vi multiplicerar fundamentets bredd med dess längd och höjd och bestämmer den erforderliga volymen betong. Förbered eller beställ blandningen. För beredning använder vi standardreceptet:

• cement - 1 del;
• krossad sten - 5 delar;
• sand - 3 delar;
• vatten - till önskad konsistens.

Fyll i enhetliga lager på cirka 200 mm, skynda inte. Vi packar varje lager av fyllning med en trätamper. Vi häller betong till nivån på det tidigare sträckta repet i formutrymmet.

Vi jämnar ut gjutytan med en murslev och genomborrar betongen med armering på flera ställen. Från utsidan, slå försiktigt på formen med en trähammare.

Vi ger grunden en månad för att få styrka. Under denna tid täcker vi strukturen med polyeten för att skydda den från nederbörd, och i varmt väder spiller vi den med vatten för att förhindra sprickbildning.

Priser för populära modeller av betongblandare

Betongblandare

Bygga väggar

För konstruktion i det här exemplet använder vi en konstruktion av "spont och spår". De är helt enkelt mer bekväma att bära med händerna. Du kan bygga från alla andra luftade block - arbetsordningen ändras inte.

Vi rengör först den övre delen av den torkade grunden från befintlig smuts och damm och täcker den sedan med ett lager takmaterial.

För den första raden av bagage använder vi cement-sandbruk. Det torkar längre än speciallim, och vi kommer att ha möjlighet att justera jämnheten i radlayouten. Minsta lagertjocklek är 10 mm. Det finns inga maxbegränsningar. Detta gör att du kan jämna ut skillnader i höjd utan större ansträngning.

Vi hittar den högsta vinkeln - vi kommer att bygga från den. Vi tar en fiskelina och markerar husets vägg. Vi lägger det första gasblocket. Sedan placerar vi ett block vid varje återstående hörn och sträcker repet mellan byggnadselementen.

Se till att kontrollera jämnheten för varje block. Vi lägger ut den första raden av block runt husets omkrets och på de platser där de inre väggarna byggs.

Viktig! Kom ihåg dörröppningar. Naturligtvis hoppar vi över dem.

Vi tar polering och slipar försiktigt ytan på startraden. Därefter kommer vi att göra detta med varje lagd rad. Tack vare denna behandling kommer vi att kunna applicera limmet så jämnt som möjligt.

Vi lägger den andra, och efter den den tredje raden. Vi använder speciallim för att lägga gasblock. Vi arbetar som på första raden, med start från hörnen. Vi binder raderna och flyttar dem halvvägs över blocket - som tegelverk. Minsta tillåtna värde för en sådan förskjutning vid läggning av lättbetong är 80 mm.

För att applicera lim använder vi slevar med tänder. Vi installerar blocken så nära varandra som möjligt, så långt våra fingrar tillåter, och flyttar dem från början till slut. Vi kontrollerar murverkets jämnhet med en nivå. Vid behov, jämna ut blocken med en gummihammare. Vi arbetar snabbt och smidigt eftersom... Limmet torkar mycket snabbt och det blir nästan omöjligt att flytta gasblocket.

Användbara råd! Om det vid läggning av öppningen inte var möjligt att nå längden på hela gasblocket, sågade vi bort överskottet med en specialsåg eller en enkel bågfil för trä.

Priser för olika typer av byggstenar

Byggklossar

Interfloor pansarbälte. Foto

Vi utrustar fönster och fönsterbrädor

I det aktuella exemplet har fönsterbrädorna en höjd av 4 rader murverk. Vi förstärker fönsteröppningar efter att ha lagt ut den tredje raden. En wall chaser hjälper oss med detta.

På den plats där fönsteröppningen är anordnad skär vi 2 parallella linjer. Deras längd bör sträcka sig utanför fönstrets gränser med 300 mm på varje sida.

Vi placerar armeringsjärn i spåren och fäster dem med cement-sandbruk. Redo! Väggen för montering av fönstret är förstärkt.

Viktig! Det är bättre att inte blockera öppningar för att installera fönster. Naturligtvis kan de i framtiden skäras ut, men detta är ett slöseri med tid och ansträngning.

Att göra jumprar

Efter hand närmade vi oss överliggarna. Dessa strukturer behövs för att stärka sektionen av väggen ovanför dörr- och fönsteröppningarna. Utan byglar kan strukturen helt enkelt kollapsa.

Du kan antingen använda färdiga U-formade block (limma dem till önskad längd, installera dem, lägga ner armering och fylla dem med cementbruk) eller göra formen själv.

För tillverkning av formsättning är det mest bekvämt att använda gasblock 10 cm breda. Vi fäster blocken med lim. Om det inte går att köpa 10-centimeters block skär vi helt enkelt ett vanligt gasblock i 3 likadana bitar.

Vi limmar blocken till önskad längd, gör 3 längsgående diken med en väggjagare, lägger armeringsstänger i dem, häller i cementmortel och ger det en dag att torka.

Vi installerar byglarna med sidan med förstärkningen nedåt. Vi fyller luckorna med gasblock, om nödvändigt, förskurna till önskade storlekar.

Att göra ett pansarbälte

Efter att ha ordnat raden med fönsteröverstycken börjar vi hälla pansarbältet, även känt som det seismiska bältet. Strukturen är gjord av armerad betong och säkerställer integriteten hos lättbetongbyggnaden.

Vi tar 10-centimeters block och formar dem till formar runt omkretsen av väggarna. Vi fyller diket med förstärkning och häller cementbruk.

Vi bäddar in metallstift i pansarbältet för fastsättning. Vi kan göra dem från förstärkning. Ett ännu bekvämare alternativ är gängade dubbar. Det är lättare att fästa Mauerlat på dem.

Vid det här laget är lådan hemma klar.

Vi har redan installerat Mauerlat. Det är dags att installera takbjälken. I detta skede är allt individuellt - fokusera på funktionerna i den valda takkonstruktionen.

Flera alternativ finns tillgängliga:

Oavsett vald takdesign måste den vara utrustad med isolerande lager: hydro-, värme-, etc. I vissa fall (till exempel när en bostadsvind byggs) installeras ett lager av ljudisolerande material.

Vi fixar vattentätningsmaterialet ovanpå takbjälken. Det bekvämaste sättet att göra detta är med träribbor. Samtidigt kommer spjälorna att spela rollen som en motläkt, till vilken mantlarna för takmaterialet senare ska fixeras.

Under tätskiktet placerar vi isolering i utrymmet mellan mantlingslamellerna. Det vanligaste är mineralull. Om så önskas kan du välja ett annat material (expanderad polystyren, polystyrenskum, etc.).

Vi täcker värmeisoleringen med ett lager av ångbarriärfilm. Vi fäster den på den med hjälp av träribbor.

Till sist lägger vi den avslutande takbeläggningen. Fokusera nu på din tillgängliga budget och personliga preferenser. Mest populära material:

• skiffer;
• bitumen bältros;
• korrugerad plåt;
• metallplattor;
• keramiska plattor.

Vi lägger valfritt takmaterial från botten. Som ett resultat kommer plåtarna att säkras så att sedimentär fukt kan rinna av utan att tränga in under takbeläggningen.

Priser för olika typer av virke

Vid denna tidpunkt är lådan med luftade block med tak klar. Därefter måste du arbeta med att installera verktyg och efterbehandling, men detta är ett ämne för en separat manual.

Lycka till!

Video - Gör-det-själv luftbetonghus