Робимо стрічковий фундамент своїми руками. Фундамент стрічковий своїми руками покрокова інструкція

Економічно виправданий стрічковий фундаментдля важких споруд на складних ґрунтах. Це обумовлено високим бюджетом зниження сил здирання. Максимальний ресурс мають виключно монолітні конструкції, покрокова технологія яких буде розглянута нижче.

Технологія стрічкового фундаменту покроково

Для проектів без підземного/цокольного рівня бажані незаглиблені, малозаглиблені стрічкові фундаменти, монолітні наземні пояси. Заглиблена стрічка ефективна лише за глибині закладення не більше 3 м.

Якщо грунти на цій глибині не задовольняють характеристикам будівлі (просідання від збірних навантажень), необхідно посилити стрічку палями або переглянути проект на користь плити, ростверку по палях.

Для зручності приватних забудовників без профільної освіти, регулярної практики наведено далі покрокова інструкціяБудівництво стрічкового фундаменту.

Розмітка осей

Основними проблемами будь-якої ж/б конструкції, що експлуатується в підземних агресивних середовищах, є корозія внутрішньої арматури, розтріскування структури бетону, спучування грунтів при замерзанні. Тому основними завданнями проектувальника, потім забудовника є операції, що дозволяють захистити стрічковий фундаментвід вологи, промерзання. Забезпечення несучої здатності закладається у будь-який проект за умовчанням.

Таким чином, для малозаглибленої стрічки МЗЛФ краще розмітка траншей, для заглибленого фундаменту ГЗЛФ - котловану. У будь-якому випадку необхідний доступ робочих до зовнішніх меж фундаменту (гідроізоляція, розпалубка), виготовлення дренажної каналізації. Тому ширина розмітки збільшується на 1,2 м назовні (котлован), 0,8 м усередину (траншеї).

Оптимальним варіантом для розмітки осі є обнесення з двох кілочків з горизонтальною поперечиною 60 – 80 см. для кожної внутрішньої/зовнішньої несучої стіни потрібно дві обноски. Технологія розмітки має вигляд:

• монтаж обносок за півтора метри від котловану
• вирівнювання в єдиній горизонтальній площині на 5 см вище від проектної позначки
• натягування струн, шнурів для бічних граней стрічки, осі стіни (лінія, по якій будуть укладені плити перекриття)

Для зручності розмітки застосовується така схема:

• перша стіна (парадний фасад) паралельна вулиці, віддалена від осі проїзної частини (червона лінія в проекті межування) на 5 м (3 м від осі провулка/проїзду), знаходиться далі 3 м від меж сусідніх володінь
• дві прилеглі до неї стіни відходять під прямими кутами, що відкладаються способом трикутника (катети 4, 3 м, гіпотенуза 5 м)
• звіряння діагоналей має показати однаковий результат, допустима похибка повинна укладатися в 1 см, відсутня в ідеалі

Краї котловану, траншей досить відкреслити крейдою, вапняним розчином грунту.

Важливо: Якщо проект закладений МЗЛФ з підлогами по грунту, родючий шар усередині периметра траншей доведеться зняти повністю. Плиту бетонувати цим грунтом не можна, вона гарантовано просяде після 2 – 6 місяців експлуатації.

Виїмка ґрунту

Для МЗЛФ достатньо зняти орний шар у траншеях (перекриття балками) або з усього периметра (підлога по грунту). Якщо необхідний стрічковий фундаментглибокого закладення, простіше орендувати спецтехніку, виготовити котлован завглибшки 2 – 2,5 м екскаватором. В останньому випадку доведеться додатково вивезти ґрунт. Бічні стінки мають нахил назовні, що захищає від обвалювання породи при подальших роботах.

Котлован

При використанні екскаватором рекомендується копати трохи вище за проектний рівень, щоб підрівняти дно вручну. Якщо ківш заглибиться на окремих ділянках, пізніше доведеться знімати весь шар до цієї позначки - вирівнювати ямки цим же ґрунтом, навіть утрамбованим, категорично заборонено.

Траншеї

Мінімальний бюджет будівництва забезпечує стрічковий фундаментМЗЛФ. З траншей видаляється орний шар на глибину 60 - 80 см. Потім виготовляється траншея-в-транше для дренажної каналізації перетином 50 х 50 см. Від цієї кільцевої розробки на 4 м мінімум відводиться траншея до підземної ємності, в яку самопливом.

Підстилаючий шар

Призначення підсипки з інертних матеріалів є заміна пучнистих ґрунтів, вирівнювання периметра, забезпечення дренажу підошви стрічки. Покрокова інструкціяробіт даного етапу виглядає так:

• підсипка шару – товщина 10 см, матеріал пісок при низькому УГВ, щебінь при високих ґрунтових водах, ширина вдвічі більша за стрічку
• ущільнення – ручними трамбовками, віброплитами, щоб на піску не залишався слід

Операція повторюється до 40 – 80 див залежно від характеру грунту. Після чого, стрічковий фундаментнеобхідно захистити від вологи, покладений в опалубку бетон від зневоднення, арматуру від корозії. Всі ці проблеми вирішує підбітонка з наплавленням гідроізоляційного килима:

Дрени повинні розташовуватися за периметром підбетонки, інакше знижується ефективність відведення підземних вод.

Армування

На відміну від бетону, композитний матеріал залізобетон, армований у двох рівнях стрижнями змінного перерізу, витримує як стискаючі, так і зусилля, що розтягують. Виготовлення каркасів, якими армується стрічковий фундамент, Виробляється за схемою:

Поздовжні стрижні нарізають із 8 – 16 мм арматури А400 періодичного профілю. Анкери, хомути роблять із гладкої 6 – 8 мм арматури А240. Г-подібними, П-подібними анкерами посилюють кути, Т-подібні сполучення стін. У стрічках глибокого закладання використовується конструкційна арматура – ​​додаткові прутки у проміжних поясах, необхідних жорсткості просторових каркасів, забезпечення мінімального відсотка армування фундаменту.

Елементи каркасів краще з'єднувати дротяними скрутками спеціальним інструментом – гачком. Нахльостування при нарощуванні довжини становить 40 – 60 см, розбіжність у сусідніх рядах поруч розташованих стиків 60 – 80 см. Допускаються зварні каркаси зі спеціальної арматури, у маркуванні якої після всіх цифр є буква С.

Опалубка

Бетонується стрічковий фундаментзазвичай в знімну опалубку, щити якої виготовляються з орієнтовано-стружкової плити, багатошарової фанери, дошки обрізної 4 см мінімум. Це листовий, пиломатеріал може стати в нагоді надалі, тому внутрішню площину щитів покривають поліетиленом, що додатково запобігає зневодненню, протіканню в щілинах опалубки.

Щити встановлюються впритул один до одного, фіксуються у вертикальному положенні внутрішніми стяжками, зовнішніми підпірками. В обов'язковому порядку контролюється співвісність із стінами будівлі. Верхній борт виставляється по шнурам, тобто на 5 см вище за проектний рівень. Це дозволить запобігти розплескуванню бетону під час виконання робіт.

На глибині 1,5-2 м необхідно встановити гільзи для вузлів введення комунікацій у котедж. На позначці 40 см від вимощення потрібно передбачити монтаж пустотоутворювачів (тільки для проектів з перекриттям по балках). Ці отвори є продухами вентиляції підпілля, запобігають загниванню, корозії елементів силового каркасу, відводять шкідливий радон. Їхня загальна площа повинна бути приблизно дорівнює 1/400 від розміру цокольної частини фундаменту.

Заливання

Стрічковий фундаментбетонують за стандартною технологією, укладаючи шар 60 см по периметру, ущільнюючи його наконечником глибинного вібратора. Заглиблені фундаменти складно залити за один прийом, витримати технологічну перерву менше 2 годин. Тому часто застосовується поетапне бетонування:

У перші три дні бічна розпалубка заборонена, на верхню грань стрічки наноситься зволожуючий компрес з тирси, що регулярно змочується, ганчірки, піску. Це дозволяє завершитися гідратації цементу всередині суміші, забезпечити марочну міцність бетону, запобігти розкриття тріщин, усадкових воронок.

Додаткові заходи захисту

Стрічковий фундаментнеобхідно захистити від сил пучення, ґрунтових/ґрунтових вод, промерзання. Забезпечується комплексний захист такими способами:

Обклеювання зовнішніх граней стрічки глибокого залягання виносити точку роси назовні, позбавляючи від запотівання внутрішніх стін підвального поверху. Монтаж екструдованого пінополістиролу на поверхню стрічки будь-якого рівня заглиблення дозволяє знизити дотичні сили пучення. Цей метод названий ковзно-зминається захистом, має таку схему:

• на гідроізоляційну плівку наклеюється пінополістирол XPS високої щільності
• його поверхня вкривається двома шарами поліетилену, закріпленого лише у цокольній частині фундаменту.
• до поліетилену притиснуті матеріалом зворотного засипання (пісок) вертикально листи полістиролу ПСБ 25 низької щільності, не зафіксовані до фундаменту

Виникаючі сили пучення змінюють ПСБ, зміщують його гладкою плівці верх взимку, не руйнуючи основний контур утеплення. Після відтавання конструкція разом із зменшеним об'ємом ґрунту повертається у вихідне положення.

Класична технологія стрічкового фундаменту, незалежно від глибини закладення, має вказаний вигляд. Для індивідуального забудовника наведено всі секрети виготовлення власними силами. Що дозволить знизити бюджет будівництва, уникнути помилок, забезпечити максимально можливий експлуатаційний ресурс.

При спорудженні будинку або інших будівель найчастіше віддають перевагу стрічковому фундаменту, так як така основа має багато переваг. Стрічковий фундамент для будинку досить простий у влаштуванні і за великої необхідності його можна залити без залучення будівельної техніки. Такий фундамент є універсальною конструкцією та застосовується при будівництві легких дерев'яних та важких кам'яних споруд на різного типу ґрунтах. Докладніше, що таке стрічковий фундамент, його види, і як він облаштовується, розглянемо в нашій статті.

Стрічковий фундамент у розрізі Джерело bayanay.info

Види стрічкового фундаменту

Перед тим як розпочинати спорудження такої підстави, необхідно ретельно розглянути її особливості та різновиди. Це дозволить правильно підібрати фундамент для спорудження тієї чи іншої конструкції. Також це дозволить правильно провести всі необхідні роботи. Стрічковий фундамент - це не один спосіб зробити основу для будинку, їх існує кілька видів:

1. Ціліснолитої

Монолітний або цілісний стрічковий фундамент споруджується безпосередньо на місці проведення будівництва. Для початку споруджується опалубка, в яку укладається армований пояс по всій довжині. Після цього проводиться заливання бетону.

Основа є замкнутий монолітний контур, виготовлений із залізобетону. Завдяки цьому можна створити цілісний каркас, який підходить для будь-якого ґрунту, у тому числі і нестабільного. На такій підставі можна легко спорудити заміський будинок або мурований паркан.

Серед переваг такої конструкції виділяють простоту зведення та надійність. При цьому основа може мати різну форму. Щодо недоліків, то тут відзначається велика маса монолітної конструкції.

Ціліснолитий стрічковий фундамент – бетон заливається за один прийом у підготовлену опалубку Джерело sazhaemvsadu.ru

2. Збірний

Для будівництва фундаменту використовуються готові залізобетонні блоки. З них викладається стрічка потрібної форми безпосередньо на ділянці. Їхнє скріплення проводиться за допомогою цементного розчину. Вони оптимально підходять для спорудження малоповерхових будинків. Придбати готові блоки досить просто, оскільки їх виробництвом займається багато заводів.

Серед переваг варто виділити простоту складання, що дозволяє значно заощадити час на спорудження основи. Але разом з цим збірні конструкції мають деякі недоліки. Не цілісна структура та потреба у залученні важкої будівельної техніки знижує популярність даного виду стрічкового фундаменту.

Для довідки!Якщо говорити про ціну питання, то різниця між збірним та монолітним стрічковим фундаментом незначна. Тому за виборі варто орієнтуватися на особливості будови.

Збірний стрічковий фундамент збирається із готових плит, а стики між ними герметизуються. Джерело kinozavr.info

3. Дрібнозаглиблений фундамент

Даний вид фундаментів переважно використовується при спорудженні легких будівель. Так, це можуть бути каркасні будинки та конструкції з бруса та колод. Особливість такої основи полягає в тому, що він знаходиться дещо вище за рівень промерзання ґрунту. Тому його найчастіше використовують на менш проблемних ґрунтах.

Дрібнозаглиблені конструкції легко переносять пучення ґрунту, що відбувається у зимовий період. При споруді особливу увагу приділяють гідроізоляції та теплоізоляції. Це дозволить захистити основу від негативної дії довкілля.

До переваг дрібнозаглибленої основи відносять її низьку вартість будівництва. При цьому немає потреби у проведенні складних земельних робіт. Недоліків у нього кілька. Насамперед, варто відзначити, що таку конструкцію можна використовувати не на всіх типах ґрунту і для будівництва не всіх споруд.

Конструкція дрібнозаглибленого фундаменту стандартна - просто він заглиблюється в ґрунт не більше ніж на 50-70 сантиметрів. Джерело novostroika93.ru

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу проектування та ремонту фундаменту. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Будівництво стрічкового фундаменту даного типу виконується нижче за рівень промерзання грунту. Це дає можливість розподілити навантаження від майбутньої будови на стійкий шар ґрунту. Завдяки цьому фундаменти глибокого залягання використовуються для будівництва багатоповерхових будинків, які мають значну вагу.

Плюси даної конструкції полягає в тому, що вони придатні для будівництва важких споруд. Також є можливість облаштувати цокольне та підвальне приміщення. Звичайно, для облаштування основи знадобляться значні фізичні та матеріальні витрати. Особливо це стосується проведення земляних робіт.

Стрічковий фундамент глибокого залягання заглиблений нижче рівня промерзання ґрунту – це може бути 1,7-2,2 метра або нижче, залежно від регіону Джерело diagnostika.spb.ru

Онлайн калькулятор фундаменту

Щоб дізнатися про приблизну вартість стрічкового фундаменту, скористайтеся наступним калькулятором:

Плюси та мінуси стрічкового фундаменту

При виборі фундаменту варто звернути увагу на переваги та недоліки того чи іншого варіанту. Це стосується і монолітної стрічкової конструкції. До переваг відносять:

• можливість облаштування підвального приміщення;
• простота у зведенні;
• невисока вартість;
• висока міцність та надійність;
• можливість застосування на пучинистих ґрунтах.

На жаль, стрічковий фундамент має деякі недоліки:

• у деяких випадках є потреба у проведенні складних земляних робіт та у використанні важкої будівельної техніки;
• потреба у проведенні гідроізоляційних та теплоізоляційних робіт.

Варто враховувати, що поняття плюсів та мінусів неоднозначне, тому що тут все залежить від глибини залягання конструкції. Тому кожен тип фундаменту слід розглядати окремо.

Матеріали для виготовлення стрічкового фундаменту

Для виготовлення основи знадобляться різні матеріали. Все залежить від його типу. Так, для спорудження збірного фундаменту використовують такі матеріали:

• бетонні блоки та плити певної марки;
• бетон для загортання отворів між блоками;
• матеріали для проведення гідроізоляції та теплоізоляції.

Фото фундаменту з розбірною опалубкою:

Один з варіантів гідроізоляції - укладається ще в процесі збирання опалубки Джерело readmehouse.ru

Викласти стрічку виключно із блоків практично неможливо. Тому для закладення прогалин використовують бетонний розчин і навіть цеглу. Також при цьому рекомендовано влаштовувати залізобетонну стрічку, яка дозволить зв'язати всі елементи в єдине.

Щодо монолітної конструкції, то для її зведення знадобиться:

• дошки або пінополістирол для спорудження опалубки;
• арматура для виготовлення пояса та сполучних елементів;
• бетон певного класу;
• тепло- та гідроізоляційні матеріали.

Споруджуючи стрічковий фундамент для будинку, варто враховувати, що є потреба у проведенні певних робіт. Це стосується облаштування подушки. Для цього знадобиться пісок чи щебінь, а також гідроізоляційний матеріал.

Процес проектування стрічкового фундаменту

Проектування фундаменту є дуже складним та відповідальним завданням, вирішення якого краще довірити професіоналам. У процесі цього слід визначити:

• Вид ґрунту.
• Його розрахунковий опір.
• Лінійні навантаження.
• Глибину залягання.
• Ширина підошви стрічки.
• Призначення та особливості армування.
• Можливість облаштування дренажу.

Схема облаштування дренажу стрічкового фундаменту Джерело krovli-zabori.ru

Для того щоб визначити ці значення, необхідно мати певні знання. Саме тому цю роботу найкраще довірити професіоналам. Лише вони зможуть виконати її якісно. Варто пам'ятати, що від цього залежатиме міцність і довговічність не тільки фундаменту, а й будівлі зведеного на ньому.

Підвал у будинку з стрічковим фундаментом

Облаштування підвального приміщення в будинку зі стрічковим фундаментом є дуже трудомістким та витратним процесом. Для вирішення цього питання знадобиться залучення будівельної техніки та проведення хибних земляних та бетонних робіт. Облаштування підвалу проводиться у такій послідовності:

• Викопується котлован встановлених розмірів. Якщо він споруджується під усім будинком, то для цього знадобиться важка будівельна техніка. Процес треба проводити дуже обережно, щоб не обрушити землю.
• Дном котловану робиться подушка з щебеню і заливається бетон. Щоб надати підлозі міцності, виконується армування. Арматура повинна трохи стирчати по периметру, в тих місцях, де встановлюватимуться стіни.

• Коли підлога повністю затвердіє, виконується армування стін та встановлення опалубки для подальшого заливання бетону. Якщо підвал встановлюється тільки під частиною будинку, то випускається арматура, яка буде зв'язуватися з армованим поясом стрічкового фундаменту.

При спорудженні стін особливу увагу варто приділити їх висоті. Вони мають збігатися з верхньою точкою фундаменту. Після спорудження основи виконується накриття підвального приміщення шляхом заливання монолітної плити.

Глибина закладення стрічкового фундаменту для дому

Глибина закладення фундаменту обчислюється ще етапі його проектування. Заглиблена конструкція встановлюється так, що її підошва знаходиться на 25 см нижче за рівень промерзання ґрунту. Це дозволить захистити її від нерівномірних деформацій, які виникають під час морозного пучення грунту.

Висота конструкції залежить від кліматичних особливостей тієї чи іншої місцевості. Глибину промерзання визначають за такою формулою. Але є готова таблиця, де можна знайти ці значення для того чи іншого регіону.

Зразкова глибина промерзання ґрунту в різних регіонах РФ та СНД Джерело izchegopostroit.ru

Якщо говорити про дрібнозаглиблений фундамент, то він розташовується на відстані 85 см від рівня промерзання ґрунту. При спорудженні конструкції варто врахувати, що вона матиме низьку здатність, що несе. Також при спорудженні основи варто врахувати рівень ґрунтових вод. Підошва повинна розташовуватись на відстані 20 см від неї. Отже, як робити стрічковий фундамент?

Етапи зведення стрічкового фундаменту

Виготовлення стрічкового фундаменту є не таким складним завданням. Але щоб правильно виконати роботу, потрібно ретельно вивчити всі нюанси та вимоги. І почати варто зі складання схеми конструкції. На ній вказуються розміри елементів, що дозволить легко провести спорудження. Також за такою схемою можна розрахувати потрібну кількість матеріалів.

Технологія влаштування стрічкового фундаменту виглядає приблизно так:

• підготовка основи;
• робота з опалубкою;
• гідроізоляція;
• армування каркасу;
• бетонування стрічкового фундаменту;

Підготовка основи

На етапі підготовки проводиться розрахунок, нанесення розмітки та інші не менш важливі роботи. Почати варто з геологічного стягнення – цю роботу довіряють виключно фахівцям.

Для грамотного проведення геологічних вишукувань потрібна спецтехніка та профільні знання Джерело ro.decorexpro.com

У процесі геологічного стягнення слід визначити таке:

• тип ґрунту на рівні підошви основи;
• рівень ґрунтових вод;

Після цього обчислюють відмітку залягання та товщину монолітної стрічки. Коли з геологічними стягненнями буде закінчено, починають розмітку ділянки. Для цього використовують дерев'яну дошку та шнур. Також можна використовувати вапняний розчин. З його допомогою на землі роблять позначку, де проходитиме стрічка. Щоб спростити завдання, роботу проводять із використанням заздалегідь підготовленої схеми фундаменту.

Розмітка починається з одного кута. Після цього планується сторона. Краще її робити паралельно паркану чи дорозі. Далі намічається інша сторона тощо. При цьому варто ретельно перевіряти кути та діагоналі. Це дозволить уникнути проблем із зведенням стін. Допустима похибка між діагоналями становить 2 см.

По нанесеній розмітці виконується копання котловану або траншей. Перший варіант застосовується при спорудженні будинків із підвальним приміщенням. Тут знадобиться використання важкої будівельної техніки.

Відео опис

Навіщо виконується підготовка основи, дивіться наступне відео:

На дні підготовленого котловану чи траншеї влаштовується піщана подушка. Товщина насипу може досягати 50 см. Цей параметр залежить від особливостей ґрунту. Подушку ретельно ущільнюють. Це роблять шляхом вібрування чи поливання водою. Поверх подушки робиться підготовлений шар. Для цього проводиться заливка тонкого бетону завтовшки трохи більше 10 див.

Робота з опалубкою та гідроізоляція

Влаштування стрічкового фундаменту проводиться за допомогою таких типів опалубки:

• знімна, яка виготовляється з дерев'яних дощок;
• незнімна, виготовлена ​​з пінополістиролу.

Особливість другого варіанта полягає в тому, що пінополістирол грає роль тепло-і гідроізоляційного шару. Опалубка виставляється по нанесеній розмітці. Вона на 10 см височить над фундаментом. Щоб забезпечити стійкість конструкції, її підпирають підпірками із внутрішньої та зовнішньої сторони. В опалубці укладається поліетиленова плівка, яка запобігатиме протіканню цементного молочка.

На внутрішній стороні опалубки роблять позначку верхньої точки бетону. Для цього використовують маркер. У процесі цієї роботи використовують гідравлічний рівень. Це дозволить залити бетон помірно.

Відео опис

Як виглядає незнімна гідроізолююча опалубка, дивіться наступне відео:

Армування каркасу

Для виготовлення каркасу використовують три типи арматури, які виконують певне завдання:

• робоча поздовжня арматура діаметром від 12 мм та більше;
• горизонтальні хомути – від 6 мм;
• вертикальні хомути – від 8 мм.

Перед тим як купувати арматуру, необхідно розрахувати, скільки її знадобиться для спорудження каркасу. При цьому варто врахувати особливості конструкції. Відстань між хомутами в середньому становить 25 см. У кутах та на стиках стін крок дещо зменшується. При армуванні варто дотримуватися певних норм і вимог.

Відео опис

Ще про армування дивіться у наступному відео:

Бетонування стрічкового фундаменту

Тепер потрібно вирішити, як залити стрічковий фундамент? Якщо він має значні розміри, краще замовити готовий бетонний розчин, що дозволить залити опалубку за один прийом.

При бетонуванні варто дотримуватись деяких правил:

• Заливання проводиться в один день. Перерва не повинна перевищувати двох годин.
• Зливати бетон із міксера необхідно з різних точок. Якщо розтягувати розчин, це трохи знизить його якість.
• Бетонний розчин можна скидати з висоти трохи більше двох метрів.
• Бетонний розчин ущільнюється за допомогою вібратора або штикування.

Заливку фундаменту краще проводити при середньодобовій температурі, яка становить близько 20°С. Після завершення конструкція накривається поліетиленовою плівкою, що дозволить пригальмувати втрату вологи.

Відео опис

Наочно про всю технологію створення стрічкових фундаментів дивіться у наступному відео:

Висновок

Спорудження стрічкового фундаменту хоч і здається досить простою справою, але на нього витрачається дуже багато сил та матеріалів, а за вартістю це приблизно третина всього бюджету будівництва. Хороший фундамент розраховується під проект конкретного будинку, і цю роботу краще довірити професіоналам. Не забувайте, що від якості та міцності основи залежатиме термін експлуатації будівлі.

Серед інших типів фундаменту стрічковий є найпоширенішим у приватному будівництві. Заливання його не вимагає значних фінансових витрат і не становить особливої ​​складності - його може побудувати і будівельник-початківець, потрібно лише розібратися в особливостях роботи.

Переваги і недоліки

Як і будь-яка будівельна конструкція, стрічковий фундамент має свої переваги та недоліки, добре проявляє себе в одних експлуатаційних умовах і абсолютно не застосовується в інших.

Щоб уникнути помилок у проектуванні та будівництві будівель на базі стрічкового фундаменту, важливо знати всі його властивості та особливості. Отже, до головних переваг конструкції належать:

• дешевизна вихідних матеріалів та монтажних робіт завдяки невеликим розмірам;
• простота та зручність монтажу, відсутність необхідності у складному технологічному обладнанні та особливих професійних навичках працівників;
• стійкість до постійних високих навантажень, тобто придатність для приватного дво- або триповерхового будівництва;
• сумісність із усіма сучасними технологіями зведення стін;
• висока швидкість заливання бетону, що дозволяє суттєво скоротити терміни будівництва.

Проте фундаменту такого типу властиві кілька недоліків, найсерйознішими з яких є:

• потреба у детальному аналізі ґрунту та проведенні досить складних проектних розрахунків з метою визначення геометричних параметрів майбутнього фундаменту;
• велика маса конструкції, яка при помилці у розрахунках сприятиме «просіданню» будівлі.

Проаналізувавши всі плюси та мінуси стрічкового фундаменту, можна дійти висновку, що оптимальною сферою його застосування є приватне будівництво на досить міцних, стабільних ґрунтах без ухилу. Крім того, такий тип фундаменту може виручити в умовах обмеженого бюджету та за стислих термінів виконання робіт.

Різновиди стрічкових фундаментів

Окремо тримаються пальово-стрічкові конструкції. Зазвичай вони виконуються за монолітною технологією, але включають, крім іншого, глибокі литі палі з арматурним каркасом, що дозволяють утримувати фундамент на нестабільних ґрунтах.

Матеріали та інструменти для роботи

• дошки, у тому числі маячні, поздовжні та необхідні для виготовлення щитів опалубки;
• прути арматури діаметром не менше 10 мм, вибираються відповідно до розрахункових навантажень і малюнку армування;
• дріт, натяжні гаки та скоби, що використовуються для скріплення прутів;
• бетонний розчин, компонентами якого є цемент, пісок та щебінь (пропорції складових дано в таблиці нижче).

• лопати, заступи для земляних робіт та заливання;
• металеві ємності для виготовлення бетону;
• молотки, пилки та інші столярні інструменти;
• пасатижі та кліщі для роботи з дротом;
• засоби різання металу, наприклад, ножівка, електролобзик, УШМ.

Розмітка стрічкового фундаменту та земельні роботи

На відміну від , стрічковий чудово підходить для будівництва будівель з цокольними поверхами, підвалами та підпіллями. Однак на пучинистому ґрунті цей варіант виявиться досить витратним - такий вид основи найкраще зводити на сухому ґрунті, який спучується менше, ніж вологий. Також невигідно заливатиме фундамент на велику глибину, а ось для невеликих будинків, лазень і гаражів він підійде найкращим чином.

Оскільки на підготовку основи під будівництво йде майже третина від загальної вартості будівництва, слід заздалегідь розібратися, як правильно зробити стрічковий фундамент. Також обов'язково потрібно дослідити тип ґрунту на ділянці та глибину його промерзання, щоб зрозуміти, чи підходить вам взагалі такий тип фундаменту. Згодом виправляти свої помилки буде набагато складніше.

Перед тим як збудувати стрічковий фундамент, необхідно розчистити ділянку від зайвого сміття і приступити до його розмітки. Відповідно до підготовленого проекту гаража, лазні чи будинку необхідно нанести на землі зовнішні та внутрішні межі майбутнього фундаменту. Робиться це за допомогою підручних засобів: дерев'яних кілочків або прутів арматури та мотузки (дроту, міцної волосіні).

Необхідно нанести на землі зовнішні та внутрішні межі майбутнього фундаменту

Як розмітити стрічковий фундамент ідеально рівно, щоб не довелося переставляти кілочки з місця на місце:

• почніть розмітку з визначення осі майбутньої будівлі;
• скориставшись схилом, намітьте перший кут, а від нього перпендикулярно натягніть шнур або волосінь до другого і третього кута будівлі;
• потім за допомогою косинця визначається четвертий кут;
• перевірте всі кути, вимірявши діагоналі, - якщо кути збіглися, можна вбити кілочки і натягнути між ними волосінь;
• так само зробіть внутрішню розмітку, відступивши від зовнішньої на 40 см (оптимальна ширина фундаменту).

Закінчивши розмітку, вивчіть перепади поверхні на ділянці і виберіть найнижчу точку. Звідси потрібно буде починати відлік глибини траншеї, щоб у подальшому виключити різницю у висоті фундаменту. Для невеликого будинку достатньо глибини котловану близько 0,4 м.

Котлован можна вирити власноруч лопатою або за допомогою екскаватора. Тільки не копайте на око – обов'язково перевіряйте за допомогою водяного рівня, щоб дно траншеї було максимально рівним, така обережність допоможе уникнути багатьох проблем у майбутньому. Не забувайте і про те, що стінки траншеї повинні бути вертикальними.

Котлован можна вирити власноруч лопатою або за допомогою екскаватора

Монтаж опалубки та арматури

На дні виритої траншеї влаштовується піщана подушка, яка не тільки знижує навантаження в міжсезоння на фундамент, розподіляючи її на всю площу основи, але й дозволяє заощадити будівельні матеріали. Насипте піску шаром не менше 150 мм, вирівняйте його поверхню за допомогою водяного рівня та утрамбуйте, змочивши водою. Поверх піщаної подушки можна насипати шар щебеню та прокласти гідроізоляцію у вигляді руберойду або поліетиленової плівки для посилення міцності основи.

Перш ніж залити стрічковий фундамент, обов'язково потрібно буде спорудити опалубку з доступних матеріалів - фанери, дерев'яних дощок, шматків металочерепиці і т.д. Опалубка скручується шурупами або збивається цвяхами, при цьому капелюшки цвяхів розташовують усередині, щоб потім було простіше розбирати конструкцію, і стінки фундаменту вийшли рівніше. Встановлена ​​опалубка повинна виступати над поверхнею землі щонайменше на 30 см. Усередині опалубки по всьому периметру натягніть мотузку на тому рівні, до якого заливатимете фундамент. Відразу подбайте про отвори для каналізаційних та водопровідних труб, інакше згодом доведеться їх прорубувати, порушуючи цілісність бетонного моноліту.

Опалубка скручується шурупами або збивається цвяхами

Наступним етапом буде укладання арматури. Зв'яжіть арматурні стрижні перерізом 12 мм спеціальним в'язальним дротом так, щоб сторони квадратних осередків становили по 30 см. Зварювання краще не використовувати, оскільки в місцях зварювання буде виявлятися корозія, а в'язання дротом також забезпечує гнучкість конструкції при русі ґрунту. Укладаючи арматуру в траншею, простежте, щоб з усіх боків залишався відступ по 5 см, тоді арматура опиниться всередині моноліту.

Заливка стрічкового фундаменту своїми руками

Тепер розберемося, як правильно залити стрічковий фундамент. Розрахуйте, скільки вам потрібно бетону, перемноживши висоту, довжину та ширину фундаменту. Можна приготувати бетонний розчин самостійно, змішавши 3 частини піску, 5 частин щебеню та одну частину цементу, розбавивши водою до оптимальної консистенції. Але краще все ж таки використовувати бетон заводського виготовлення, оскільки за один раз залити приготовлений самостійно бетон у вас не вийде, в результаті утворюються «холодні шви» і містки холоду, через які згодом просочуватиметься вода, руйнуючи фундамент. Якщо ви заливатимете фундамент за допомогою машини, переконайтеся, що з будь-якого кута опалубки є доступ для заливки, і що розчин в машині не встиг затвердіти - при необхідності розбавте його водою.

Відео про заливку стрічкового фундаменту

Покрокова інструкція з заливання:

• бетон заливається потроху шарами по 20 см;
• кожен залитий шар ретельно трамбується спеціальними дерев'яними трамбуваннями, щоб не допустити утворення порожнин у моноліті;
• з цією ж метою необхідно простукувати стінки опалубки;
• заливання здійснюється до рівня закріпленої мотузки;
• після закінчення робіт поверхня залитого фундаменту вирівнюється кельмою, протикається в декількох місцях арматурою (щоб повітря могло вийти), опалубка зовні простукується дерев'яним молотком.

Заливка здійснюється до рівня закріпленої мотузки

Отже, як робити стрічковий фундамент, ми розібралися, тепер залишається лише дочекатися, поки він повністю підсохне – на це може знадобитися близько місяця. У цей час вкривайте фундамент на ніч непромокальними матеріалами, щоб дощем не змило цемент з поверхні, а вдень при сонячній погоді поливайте водою, щоб уникнути розтріскування верхнього шару. Опалубку рекомендується демонтувати не раніше, ніж за два тижні після заливання фундаменту, а краще за місяць.

Подальший догляд бетону

Зверніть увагу! Якщо температура опуститься нижче +5 градусів, зволоження доведеться припинити. У такому разі утримати вологу допоможуть спеціальні лаки та емульсії.

Відповіді на часті запитання

Чи можна зробити підвал при стрічковому фундаменті?

Як правильно зробити підлогу за такого типу підстави?

Відео на тему

У відеоролику показаний зовнішній вигляд стрічкового фундаменту складної конфігурації з незнімною опалубкою.

У цій статті йтиметься про стрічковий тип фундаментів. Ми розповімо у яких випадках використовують стрічковий фундамент для дому. Розглянемо влаштування стрічкового фундаменту під будинок. Наведемо розрахунок вартості стрічкового фундаменту та опишемо основні помилки під час його будівництва.

Що таке стрічковий фундамент

Що таке фундамент будинку, напевно, знає кожна людина. Фундамент у понятті будівництва – це підземна частина будівлі (споруди), що сприймає навантаження та передає їх на основу. Основа-це пласти щільного грунту.

Верхня площина фундаменту, на якій розташовуються надземні частини будівлі або споруди, називається поверхнею фундаменту або обрізом, а нижня площина фундаменту, що безпосередньо стикається з основою – підошвою фундаменту.

Стрічковий фундамент - це залізобетонна смуга, що йде по периметру всієї будівлі. Стрічку закладають під усі внутрішні та зовнішні стіни забудови, зберігаючи однакову форму поперечного перерізу по всьому периметру фундаменту.

Технологія будівництва стрічкового фундаменту досить проста порівняно з плитним або пальовим фундаментом. Але їй властива підвищена трудомісткість і велика витрата матеріалу в порівнянні зі стовпчастим виглядом фундаментів (більший об'єм бетону, більша кількість опалубки, обов'язкове застосування крана).

Стрічкові фундаменти можна застосувати:

• для будинків з бетонними, кам'яними, цегляними стінами (щільність яких більша за 1000-1300 кг/куб.м);
• для будинків з важкими перекриттями (монолітні чи збірні залізобетонні, металеві);
• якщо існує загроза нерівномірних осад фундаментів, через неоднорідність грунтів на ділянці (наприклад, ділянка складена в одній частині пісками, а в іншій пучинистими суглинками). Стрічковий армований фундамент спрацює як одне ціле, перерозподілить зусилля та стіни будинку не дадуть тріщин та деформацій;
• якщо в будинку планується підвал або цокольний поверх, стіни стрічкового фундаменту утворюють стіну підвального приміщення.

Плануючи будівництво будинку дуже важливо відповідально і грамотно підійти до вибору типу фундаменту майбутньої будови, оскільки це один із найважливіших конструктивних елементів будівництва. Помилка, закладена на початку будівництва, неправильно спроектований фундамент, економія будівельного матеріалу зазвичай веде до серйозних негативних наслідків при експлуатації будинку. Виникають такі проблеми як перекоси фундаменту, перевитрата матеріалів, вертикальні та горизонтальні деформації, нерівномірні опади, тріщини в несучих конструкціях. Від надійності фундаменту величезною мірою залежать багато якостей будівлі, а також її капітальність і довговічність.

Пам'ятайте, нульовий цикл будівництва (підготовка основи, спорудження фундаментів) – це дорогий процес і становить, як правило, третину вартості всієї споруди. Краще замовте проект досвідченим проектувальникам, та й запитати потім, у разі чого можна з них, правильно уклавши договір. У проекті організація – підрядник грамотно та обґрунтовано вибере Вам тип та матеріал фундаменту.

Термін служби фундаментів.

Термін служби стрічкових фундаментів в залежності від використовуваного матеріалу може становити:

• монолітні бетонні та бутові на цементному розчині до 150 років;
• цегляні стрічки – 30–50 років;
• збірні бетонні – 50–75 років.

Конструкція стрічкового фундаменту

За конструктивними особливостями стрічкові фундаменти бувають:

1. монолітні, що виконуються безпосередньо на будівельному майданчику;
2. збірні, які виконуються із залізобетонних типових блоків вироблених на заводі та змонтованих на будівельному майданчику за допомогою крана. Збірні фундаменти влаштовують із залізобетонних плит – подушок та бетонних блоків.

Конструкція стрічкового збірного фундаменту із залізобетонних плит

Конструкція переривчастого збірного фундаменту із залізобетонних плит

Конструкція стрічкового монолітного фундаменту

Конструкція стрічкового фундаменту із бутового каменю.

Залежно від величини навантаження розрізняють дрібнозаглиблений та заглиблений стрічковий фундамент. Дрібнозаглиблений і заглиблений стрічковий монолітний фундамент є горизонтальною жорсткою залізобетонною рамою, яка йде по всьому периметру будівлі, що забезпечує стійкість будинку в умовах слабопучинистих і пучинистих грунтів. У цьому досягається раціональне співвідношення «міцність – економічність». Витрати бюджету такий фундамент становлять 15-18 %. від вартості всього будівництва.

Дрібнозаглиблений фундамент добре підходить для легких будинків (дерев'яних, пінобетонних, каркасних, цегляних невеликих). Влаштовується дрібнозаглиблений фундамент на слабопучинистих ґрунтах. Глибина його закладання – 50-70 див.

Заглиблений стрічковий фундамент будується в будинках з важкими стінами або перекриттями і, як правило, на пучинистих ґрунтах. Також пристрій заглибленого фундаменту необхідний, якщо в будинку планується підвал або гараж. Глибина закладення такого фундаменту зазвичай на 20-30 см нижче за глибину промерзання грунту. Заглиблений стрічковий фундамент потребує більшої витрати матеріалу. Під стіни, що знаходяться всередині будівлі, можна зробити менш глибокий фундамент на 40-60 см.

Заглиблений стрічковий фундамент у порівнянні з дрібнозаглибленим є більш міцним і стійким, завдяки тому, що низ його знаходиться нижче рівня промерзання ґрунтових вод і він не схильний до деформацій. Але при цьому витрата матеріалів та трудомісткість зростають.

Ці фундаменти, як правило, закладаються в теплу пору року. При цьому не потрібне застосування дорогої техніки, достатньо бетономішалки та малої механізації.

На сухих або піщаних грунтах стрічковий фундамент можна закладати і вище за глибину промерзання, але не менше ніж на 50-60 см від рівня землі.

На грунтах, що сильно спучуються і глибоко промерзають, стрічкові фундаменти застосовуються дуже рідко.

Основні конструкції монолітних фундаментів наведено малюнку.

Конструкція монолітного стрічкового фундаменту

Схема встановлення опалубки монолітного стрічкового фундаменту

Збірні стрічкові фундаменти широко застосовуються не тільки у промисловому та цивільному будівництві, а й при будівництві котеджів та індивідуальних житлових будинків.

До позитивних сторін застосування цих фундаментів можна віднести скорочення термінів будівництва та можливість навантажувати конструкції після їх невеликої витримки за часом після закінчення монтажу. При цьому треба враховувати, що такий фундамент обійдеться дорожче за монолітні і вимагає застосування вантажопідйомної техніки та кваліфікованих робітників.

Негативні сторони: показники міцності у збірного фундаменту (при однаковій товщині) на 20-30 % нижче, ніж у монолітного. Фундамент виготовлений із збірних блоків не має такої жорсткості як монолітний, оскільки складається з окремих елементів. Збірний фундамент не можна посилити додатковою арматурою. Адже блоки випускають за типовим проектом. Посилення збірного фундаменту може бути досягнуто за допомогою сіток, що укладаються між рядами блоків, але і це не дає такого ж результату, як просторове армування монолітного фундаменту.

Зменшити матеріальні витрати на фундамент такого типу для малоповерхового будинку можна шляхом укладання фундаментних стінових блоків і подушок не суцільним поряд, а з деяким розбігом – це так звані переривчасті фундаменти. Уривчасті фундаменти дозволять заощадити до 20 - 25% блоків, що позначається на собівартості будівництва.

Конструкція стрічкового фундаменту із фундаментних стінових блоків та подушок не суцільним рядом (переривчасті фундаменти)

Необхідно пам'ятати, що якщо на Вашій ділянці торф'яні, мулисті та ґрунти зі слабкою несучою здатністю, переривчасті фундаменти не прийнятні.

Пам'ятайте, що стрічковий фундамент зі збірних бетонних блоків програє за міцністю та іншими експлуатаційними характеристиками свого родича – монолітного фундаменту. Основні конструкції збірних фундаментів наведено на малюнках.

Монолітний фундаментний блок для влаштування збірного стрічкового фундаменту

Конструкція збірного стрічкового фундаменту з фундаментних блоків та фундаментних подушок

Матеріал для фундаментів.

Найпопулярніші матеріали для стрічкового фундаменту – це бутобетон, залізобетон, цегла, залізобетонні фундаментні плити та блоки.

1. Бутобетонний стрічковий фундамент. Це суміш піщано-цементного розчину і досить великого каміння (не більше 30 см у довжину, з двома, приблизно, паралельними поверхнями масою до 30 кг.). Виходить досить надійний фундамент. При хорошому запасі великого каміння і якщо на ділянці легкі грунти (піщані) або скелясті, це Вам підходить. Якщо на Вашій ділянці глинисті ґрунти, краще цей матеріал не застосовувати, оскільки фундамент з бутобетону може дати тріщину або зовсім розірваний. Ширина фундаменту може бути від 200 до 1000 мм, залежно від навантаження будівлі. Такий фундамент вимагає виконувати піщану або гравійну подушкою завтовшки не менше 100 мм для вирівнювання поверхні ґрунту та зручності укладання бетонної суміші.

2. Залізобетонний стрічковий фундамент. Це суміш цементу, піску та щебеню армованого металевою сіткою або прутами арматури. Це найпопулярніший матеріал для фундаменту. Він досить дешевий, міцний, допускає створення монолітних конструкцій складної конфігурації. Якщо у Вас є бетонний вібратор, виходить дуже надійний і міцний фундамент. Якщо на Вашій ділянці піщані ґрунти, то це матеріал для Вас. Ширину такого фундаменту вибирають залежно від товщини стіни. Наприклад, вибравши товщину стіни в 2 керамічні цеглини (510 мм), ширини фундаменту в 600 мм, з армуванням стрижнями арматури класу АIII діаметром 12 мм, буде цілком достатньо для надійності будинку.

3. Цегляний стрічковий фундамент придатний як для надземної, так і підземної частини фундаменту та цокольних частин. Треба пам'ятати, що цегла дуже гігроскопічна і у вологому стані легко руйнується навіть легкими морозами, тому її необхідно захистити від вологи шляхом гідроізоляції. Якщо Ви маєте будинок зі стінами в 1-1.5 цегли або з каркасом з дерева, тоді цей матеріал Вам підходить. Високий рівень ґрунтових вод та велика глибина закладення виключають використання цегляних фундаментів.

4. Фундаментні плити та блоки. Для збірних фундаментів застосовують фундаментні плити тип ФО 12.12, ФЛ14.12 і т.п. та фундаментні блоки довжиною 0.9, 1,2 або 2,4 м типу ФБС. Ці залізобетонні вироби виготовляються у заводських умовах. Вони міцні, надійні та практично підходять для всіх видів ґрунтів та типів будівель.

Можливо, під час будівництва будинку доведеться зіткнутися з таким поняттям, як «підземні інженерні комунікації». Що це таке? Підземні інженерні комунікації – це лінійні споруди з технологічними пристроями на них, призначені для транспортування рідин, газів та передачі енергії. Вони складаються з трубопроводів підведення холодної та гарячої води (опалення), газу, кабельних електричних та телефонних ліній.

Щоб мати уявлення про такі комунікації потрібно у органах місцевої влади отримати топосъемку ділянки будівництва, де позначені все підземні комунікації. Якщо будівля потрапляє на такі комунікації, Вам доведеться їх переносити або інакше прив'язувати будинок на ділянці. Необхідно пам'ятати, що будівництво будинку над або поряд із підземними комунікаціями викликає додаткові навантаження на їх конструкцію і може спричинити техногенну аварію.

Такі комунікації можуть відбуватися дільницею, якщо він розташований у існуючому селищі чи околиці міста.

Якщо проект будівництва розроблений професіоналами, то про всі можливі проблеми та шляхи їх вирішення Вам буде відомо.

Технологія влаштування стрічкового фундаменту

У цьому розділі розглянемо технологію влаштування дрібнозаглибленого стрічкового монолітного фундаменту. Як матеріал розглядається залізобетон і бутобетон. Цей тип був обраний для розгляду, виходячи з кількох міркувань:

• він найчастіше застосовується у приватному будівництві
• технологія його устрою складніша, ніж у збірного, і тому в рамках цієї статті ми вирішили розповісти саме про неї.

Оскільки ефективний контроль за ходом будівельних робіт може здійснювати лише той, хто хоч трохи розуміється на технології будівництва. Тому давайте ознайомимося з технологіями будівництва монолітного стрічкового фундаменту.

Вибір робітників – важливий етап. Зараз багато будівельних організацій, та й просто бригади, приватні особи пропонують свої послуги. Не поспішайте з вибором, поспілкуйтеся з друзями, знайомими, які пройшли цей етап, прислухайтеся до їхніх порад. Зв'яжіться з 2-3 будівельними організаціями, проаналізуйте їх пропозиції, попросіть познайомити Вас зі зведеними ними об'єктами, поговоріть із власниками цих будинків. Цієї інформації має бути достатньо для вибору підрядника. Пам'ятайте, що правильно укладений договір з підрядником дозволить Вам уникнути неприємностей у разі виникнення будь-яких ускладнень під час будівництва.

Будівництво дрібнозаглибленого фундаменту включає наступні основні етапи:

1. Підготовчі роботи

Передбачає розчищення ділянки під будівництво, завезення будівельного матеріалу. На землі наноситься розмітка осей будинку, фіксується розташування основних елементів фундаменту за допомогою колів та шнура (дроту). Ця операція вимагає великої точності та уваги. Якщо ділянка рівна, то вимірювання проводити легко. На ділянках зі складним рельєфом користуються рейками та рівнем. Необхідно обов'язково перевірити кути прямокутного або квадратного фундаменту, вони повинні бути прямо під 90 градусів. Обов'язково перевірте теодолітом позначку низу траншеї принаймні по кутах будинку і в точках перетину стрічок. Підготовлений до будівництва, вирівняний майданчик повинен бути на 2-5 м у кожний бік більше габаритів будинку;

Розмітка осей будинку за допомогою колів та дроту

2. Риття траншеї під фундамент та її облаштування.

Траншею риють екскаватором чи вручну. Якщо копали екскаватором, то дно траншеї треба підчистити і вирівняти вручну. Огородити котлован. На дно траншеї треба покласти подушку в 120-200 мм з дрібного гравію або піску (поливаючи водою її треба ретельно утрамбувати). На подушку укладають поліетиленову плівку (або іншу гідроізоляцію) або заливають цементним розчином, щоб вода не йшла з бетону в грунт і тим самим не погіршувалися його характеристики міцності.

Влаштування траншеї під стрічковий фундамент та її облаштування

3. Встановлення опалубки із розпірками.

Пристрій опалубки для стрічкового фундаменту виконують із струганих з одного боку дощок (встановлюються усередину траншеї) товщиною не менше 40-50 мм. Також добре застосовувати щитову залізну розбірну опалубку. Встановлена ​​дерев'яна опалубка, очищена від сміття та стружки і рясно змочена водою, повинна жорстко фіксуватися розпірками до стінок траншеї, щоб не відбулося витріщення стіни. Ретельно вивіряйте схилом вертикальність стін опалубки, оскільки від цього залежить довговічність фундаменту. Опалубку виводять на 30см (можливо і більше) вище поверхні землі. Висота над землею стане цоколем майбутнього будинку. Не забудьте відразу залишити отвори для водопровідних та каналізаційних труб, щоб потім, прорубуючи їх, не порушувати цілісність моноліту. Після зведення моноліту верх фундаменту покривається гідроізоляційними матеріалами, це убезпечить стіни будинку від попадання в них капілярної вологи. Як виконати таку гідроізоляцію, і якими матеріалами можна прочитати в статтях Гідроізоляція. Влаштування гідроізоляції фундаменту, підвалу, цоколя та гідроізоляції. Види гідроізоляції під час будівництва будинку.

Влаштування опалубки для стрічкового монолітного фундаменту

Влаштування опалубки з розпірками для стрічкового монолітного фундаменту

Одночасно з монтажем опалубки по всьому периметру монтується арматура, зібрана в каркаси. Діаметр прутків арматури, їх кількість та розташування вказуються у проекті. Якщо проект відсутній, то, як правило, каркас представляє собою два ряди вертикальної арматури, скріплені з горизонтальними арматурами, кількість яких залежить від глибини фундаменту. Крок установки арматур 10, 15, 20, 25 см. Приклад в'язання каркаса наведено на знімку.

Монтаж арматури стрічкового монолітного фундаменту

Арматура, після її заливання бетоном, дозволяє отримати залізобетонний монолітний фундамент, властивості міцності якого дуже високі. Каркас закладається на всю висоту фундаменту. Він жорстко пов'язує його нижню та верхню частини.

Каркаси виготовляються за допомогою зварювання або в'язання дротом. З'єднання арматури в каркаси за допомогою зварювання, для зручності виконують поза траншеєю. Отримані секції каркасів встановлюють на дно траншеї та зварюють між собою. Якщо немає зварювального апарату, можна монтувати каркаси з арматурних прутів прямо всередині опалубки, скріплюючи їх між собою в'язальним дротом. Не можна допускати недбалого монтажу арматурних прутків. Їх слід розміщувати відповідно до проекту, суворо дотримуючись кроку стрижнів, їх діаметру, класу арматури. Витримувати захисний шар (відстань від краю фундаменту до середини стрижня арматури) арматури 35-70 мм (залежно від умов матеріалу підготовки) при цьому міцно скріплювати між собою. Для підтримки арматурного прутка, при укладанні бетону, не рекомендується використовувати неповну цеглу, а також застосовувати будь-які підсобні матеріали. Це може призвести до зниження міцності бетону.

5. Заливання бетону в опалубку.

Бетон заливається поступово, шарами завтовшки приблизно 15-20 см. Кожен шар трамбується дерев'яними трамбуваннями, щоб виключити порожнечі в масиві бетону, а також для цього простукуються стінки опалубки. Найкращий і надійний спосіб для цього використовувати бетонний вібратор. Дуже важливо, щоб бетон був однакової консистенції і не ділився на шари. Часто виникають проблеми якості, пов'язані з використанням надмірно рідкого бетону (адже його легше зливати з бетоновозу). У такому бетоні заповнювач може осідати на дні, що призводить до його розшарування та зниження його міцності. Просте правило каже – якщо згрібаєте бетонний розчин лопатою, і він при цьому легко обтікає перешкоди, значить, бетон рідкий. Для отримання бетону високої міцності бетонний розчин повинен бути досить жорстким і для його переміщення лопатою треба докладати значних зусиль.

Укладання бетонної суміші в опалубку стрічкового монолітного фундаменту

Якщо бетонування ведеться взимку (що вже само по собі є не найкращим варіантом) бетон треба утеплювати при його схоплюванні (соломою, тирсою, скловатою або іншими підручними матеріалами) або прогрівати. Як це правильно робити можна прочитати у статті Підготовка ґрунту, бетонування, кам'яна кладка взимку.

Необхідно пам'ятати, що бетонна суміш схильна до розшарування, коли її ллють з висоти більше 1,5 м. Бажано для заливання суміші використовувати переносні жолоби або інші пристрої.

Якщо як матеріал застосовується бутобетон, треба забезпечити щоб бутові камені щільно стикувалися один з одним. Такий фундамент потребує значних витрат, т.к. каміння треба точно підбирати та підганяти. Технологія кладки полягає в чергуванні операцій з укладання шарів бутового каменю, їх ущільненню, проливанню між ними бетону. При цьому бетон має бути з дрібним заповнювачем – щебінь, дрібний гравій, пісок.

6. Влаштування гідроізоляції фундаменту.

Після 7-10 днів після заливання бетону (або при досягненні 70% міцності від проектної можна знімати опалубку). Для гідроізоляції фундаменту використовують бітумну мастику, якою промазують зовнішні стінки та приклеюють гідроізоляційний матеріал. Для цього добре підходить руберойд. Через деякий час перевіряють якість приклеювання. Потрібно стежити, щоб гідроізоляція не відпадала, відшаровувалася від стіни фундаменту. Виявлені перепустки, дірки в ізоляції усуваються. Є простіший спосіб влаштувати гідроізоляцію, для чого пазухи фундаменту засипаються глиною, при цьому вона повинна бути добре утрамбована. Якщо хочеться бути впевненим у стійкості конструкції на всі сто відсотків, обробіть грунт, що прилягає до фундаменту, в'яжучими полімерними сумішами;

7. Зворотня засипка.

Після влаштування гідроізоляції виконується зворотне засипання пазух фундаменту. Її виконують піском середньої крупності з пошаровим його трамбуванням та протокою водою. Це операцію виконують вручну, обережно, щоб не пошкодити гідроізоляцію. Можна захистити гідроізоляцію дренажною мембраною чи шаром геотекстилю. Якщо є підвальні приміщення та планується їх утеплення, то можна поверх гідроізоляції приклеїти шар утеплювача (наприклад, екструдованого пінополістиролу), і тоді він захистить гідроізоляцію від пошкодження зворотним засипанням.

Орієнтовна вартість стрічкового фундаменту

Щоб порахувати скільки коштує стрічковий фундамент, необхідно розуміти, що вартість пристрою стрічкового фундаменту залежить від основних двох статей витрат - робота і матеріал. Нижче представлені основні види робіт та матеріалів для орієнтовного розрахунку ціни пристрою стрічкового фундаменту.

Примітка від редактора: Ціни наведені у цій статті на момент 2009 року Будьте уважні.

• підготовка траншеї 100 гр/м3 або 12 дол. США;
• підчищення ґрунту та влаштування піщаної подушки 70-80 гр/м2 або 10 дол США;
• Виконання бетонної підготовки 380-400гр/м3 або 50 дол. США;
• збирання опалубки опорної подушки 40гр/м.п. або 5 дол. США;
• в'язка арматурного каркасу та заливання бетону опорної подушки 1000-1200гр/м3 або 150 дол США;
• монтаж блоків з урахуванням кранових робіт 250 гр/блок або 30 дол. США;

Матеріал для стрічкового фундаменту:

• бетон до 400-600 гр/м3 або 50-75 дол. США;
• арматури 4500-5000гр/т або 560-625 дол. США;
• ФБС 24-5-6 200-400 гр/блок або 25-50 дол. США;
• щебінь фр. – 90-130 – 200 грн/т або 25 дол. США;
• пісок річковий – 110–120 грн/т або до 15 дол. США;
• керамзит – 320–350 грн/м3 або до 44 дол. США;
• глина – 100-120 грн/т або до 15 дол. США;
• цемент – 750-789 грн/т або до 97 дол. США;
• гідроізоляція бетону – 20-40 грн/кг або 2,5-4,0 дол США;

Можливі помилки при проектуванні та зведенні стрічкового фундаменту

Примітка:наведені нижче помилки, негативно позначаться як будь-якого типу фундаменту, як стрічкового.

1. При виконанні розвідувальних робіт не повністю враховані властивості ґрунту, а саме – пучинистість та його просідання. Не точно визначено рівень ґрунтових вод, глибина промерзання ґрунту. Через допущені помилки у проекті спочатку закладені помилки, які негативно впливають на якість Вашого будинку – фундамент дасть тріщини, велике осадження.
2. При виконанні робіт, будівельниками, для економії коштів та часу використано будівельні матеріали нижчої якості, ніж це передбачено проектом. Наприклад:

• застосовано цемент для бетону нижчої марки;
• для більшої рухливості бетону в процесі приготування додали надлишок води;
• при недбалому приготуванні бетону він частково перемішався із землею;
• використовували розколоті фундаментні блоки;
• при в'язанні металевого каркаса використовували арматуру меншого діаметра.

3. Погана якість виконання робіт.

• неправильно винесли осі, кути будівлі вийшли не прямі. Це
• може призвести до перекосу фундаменту;
• не дарували котлован до проектної позначки;
• не витримали товщину подушки у траншеї;
• не скрізь уклали гідроізоляцію на подушку під бетон, внаслідок чого вода з нього пішла в ґрунт і його показники міцності погіршилися;
• при застиганні бетону взимку не підтримувався температурний режим – бетон не прогрівався, внаслідок чого зменшилася міцність фундаменту;
• не витримали необхідний час, щоб бетон набрав проектну міцність, і зняли опалубку;
• при зворотному засипанні траншеї було пошкоджено або взагалі збито гідроізоляцію. Як зазначалося вище, цю операцію треба робити дуже акуратно і з особливим контролем.

Всі ці помилки ведуть до зниження якості фундаменту і, зрештою, до довговічності Вашого будинку.

Саме тут Вам знову знадобляться знання, отримані в цій та інших статтях з будівництва. І найголовніше – не забувайте постійно контролювати усі етапи виконання робіт.

Якщо у Вас немає можливості робити це самостійно, то краще залучити спеціаліста з технагляду або спеціаліста від іншої незалежної від підрядника організації.

Всі наведені вище приклади безпосередньо пов'язані з вибором кваліфікованих професіоналів для вишукувальних і будівельних робіт і є дуже важливим етапом у підготовці до майбутнього будівництва. Зараз багато будівельних організацій, та й просто бригади, приватні особи пропонують свої послуги з приватного будівництва. Не поспішайте з вибором, поспілкуйтеся з друзями, знайомими, які пройшли цей етап, прислухайтеся до їхніх порад. Зв'яжіться з 2-3 будівельними організаціями, проаналізуйте їх пропозиції, попросіть познайомити Вас зі зведеними ними об'єктами, поговоріть із власниками цих будинків. Цієї інформації має бути достатньо для вибору підрядника.

Не зайвим буде нагадати, що правильно укладений договір на будівництво з підрядником, дозволить Вам уникнути неприємностей у разі виникнення будь-яких ускладнень у процесі будівництва. У договорі, як правило, мають бути обумовлені обсяги робіт, строки їх виконання, відповідальність підрядника за якість виконаних робіт та його гарантійні зобов'язання, умови приймання об'єкта замовником (за необхідності з розбивкою на етапах), порядок та строки оплати робіт. У цьому Вам допоможуть добрі юристи.

Фундамент стрічковий

Фундамент – це конструктивний елемент будівлі, який бере на себе всю вагу споруди та розподіляє це навантаження на ґрунт.

Стрічкові фундаменти можуть бути з блоків, монолітні чи цегляні.

Щоб фундамент не випирав, його необхідно закладати нижче глибини промерзання грунту. А тоді, коли зводяться дерев'яні споруди, його роблять дрібнозаглибленим.

Для того, щоб фундамент був міцним і стійким, потрібно дотримуватися наступних умов:

• виключити можливість потрапляння під нього ґрунтових вод;
• осадку основи необхідно вкласти у значення за нормативом;
• при будівництві будівлі треба правильно розрахувати та застосувати більш економічні варіанти;
• при зведенні споруди потрібно враховувати зрушення, ковзання та навантаження на нього.

Для правильного виконання фундаменту необхідно зробити його проект на папері.

Щоб ці умови дотриматися, необхідно правильно все спроектувати, враховуючи гідрогеологічні та геологічні характеристики району.

Процес проектування включає наступне:

• вибір матеріалу та типу;
• визначення глибини основи;
• визначення розмірів основи з урахуванням навантаження та тиску на фундамент та на ґрунт;
• розрахунок просідання;
• визначення стійкості споруди тощо.

На сьогоднішній день близько 8% від усієї вартості багатоповерхового будинку посідає вартість.

Фундамент буває стовпчастий, плитний, пальовий та стрічковий. Кожен із цих видів, у свою чергу, ділиться на монолітний, збірний та збірно-монолітний. Фундамент, крім бетонного, буває кам'яним та дерев'яним. Тип залежить від багатьох факторів:

• від типу ґрунту;
• від рівня ґрунтових вод;
• сейсмічності району;
• бажання власника.

Зводять тільки при температурі більше 5 градусів, а якщо необхідно виконувати роботи при нижчій температурі, то потрібно використовувати електропрогрів.

Стрічковий

Стрічковий фундамент є найдоступнішим і тому найпоширенішим.

З усіх існуючих видів монолітних фундаментів найпоширенішим є стрічковий. Причина цього: невеликі витрати на матеріали та простота зведення. Залежно від того, який ґрунт на ділянці, іноді робиться стовпчасто-стрічковий. своїми руками досить легко. Після ознайомлення з покроковою інструкцією та проведення необхідних розрахунків будь-який власник ділянки зможе побудувати такий.

Зазвичай такі фундаменти зводять на сухих непучинистих ґрунтах. Чудово підходить такий вид при будівництві будинку з підвалом, цокольним поверхом чи підпіллям.

Фундамент дрібного закладення буде актуальним при будівництві легких будівель та споруд.

Стрічковий фундамент добре підходить при будівництві лазні. У такому разі зводиться фундамент невеликого закладення. Фундаменти глибокого закладання робити не зовсім раціонально, тому що їх будівництво досить дорогий та трудомісткий процес. Після того, як розроблено проект майбутнього будинку, лазні, гаража або іншої споруди, можна приступити до роботи.

Перед початком робіт бажано взяти пробу ґрунту, щоб дізнатися чи є в ґрунті піщана подушка чи ні. Ще необхідно встановити рівень залягання ґрунтових вод, тому що від цього залежить глибина. Для цього виконують таке:

Спочатку визначається глибина закладення основи, яка залежить від:

• архітектурне рішення;
• типу будівлі, що зводиться;
• наявності підземних комунікацій;
• наявності підвалу;
• типу ґрунту;
• рівня залягання ґрунтових вод;
• ландшафту місцевості;
• глибини промерзання ґрунту;
• типу та характеру навантажень, що впливають на фундамент;
• сейсмічності району.

Потім визначається розмір з урахуванням вертикального навантаження нього. Для цього необхідно розрахувати тиск на основу, яку можна знайти, поділивши вертикальне навантаження на передбачувану площу. Отриманий результат порівнюється з нормативом.

Останнім, що виконується перед початком будівельних робіт – це розрахунок стійкості фундаменту та його можливу деформацію. Ще треба зробити розрахунки на нахил фундаменту та на його зсув.

Зведення конструкції

Інструкція включає кілька основних етапів:

1. Розмітка.
2. Риття траншеї.
3. Встановлення опалубки та влаштування піщаної подушки.
4. Армування.
5. Влаштування вентиляції та проведення комунікацій.
6. Гідроізоляція.

Для цього знадобляться наступні інструменти:

• бетонозмішувач;
• дриль;
• відрізна машинка;
• вібротрамбування;
• молоток;
• кувалда вагою до 5 кг;
• пасатижі;
• нівелір або водяний рівень;
• кутомір;
• рулетка;
• рівень;
• розмічальний шнур або волосінь;
• арматури.

Розмітка

Перед тим, як приступати до будівництва фундаменту, потрібно зробити його розмітку.

Будівництво фундаменту, як і будь-яке інше будівництво, починають із підготовчих робіт. З будівельного майданчика забирається все сміття, зайві дерева та чагарники. Траву та бур'яни викошують. Поверхня грунту вирівнюють за допомогою спеціальної техніки або вручну.

Роблячи розмітки ділянки потрібно пам'ятати про те, що будівля має бути не далі, ніж на 3 м від сусідніх ділянок.

Робити розмітку можна як за розмірами стін основи, так і на кілька сантиметрів ширше, щоб зручніше було копати.

З початку виконання робіт проводиться розмітка майбутньої споруди. Щоб перевірити правильність розрахунків розмітки, вимірюють діагоналі: якщо вони рівні, підрахунки вірні. Зазвичай стрічковий фундамент виготовляється шириною 400 мм. Для цього необхідно відкреслити периметр і забити арматуру по кутах і за допомогою кутоміра або лазерної рулетки перевірити наскільки кути прямі. Потім по всьому периметру на арматуру потрібно натягнути волосінь чи міцний шнур. Так само треба зробити і внутрішню розмітку, відступивши 400 мм. Перш ніж зробити стрічковий фундамент необхідно добре вивчити всі перепади ділянки та почати відлік для копання котловану з найнижчої точки. Це допоможе виключити різницю у висоті.

По глибині котлован має бути 400 мм.

Важливим є те, що дно має бути рівним по відношенню до рівня води (перевіряють це водяним рівнем або інженерним нівеліром).

Якщо це не зробити, то через різну висоту підземної частини конструкція при експлуатації може нерівномірно просаджуватися.

Встановлення опалубки

Після того, як котлован виритий, починають влаштування піщаної подушки. Піщана подушка потрібна для пом'якшення та розподілу по всій площі основи майбутнього навантаження. Для неї найкраще підходить подрібнений чи річковий пісок. Товщину подушки необхідно робити не менше 15 см. Для того, щоб перевірити рівність подушки, використовується водяний рівень.

Після того, як пісок засипаний, його рясно поливають водою і трамбують вручну або вібротрамбуванням.

Зводячи опалубку можна використовувати підручні матеріали у вигляді дощок, фанери, шматків металочерепиці. Пристрій виготовляють на рівній площадці.

Основним правилом при облаштуванні опалубки є те, що опалубка збивається зсередини, а цвяхи забиваються зовні. Завдяки цьому поверхня виходить рівною, а демонтаж опалубки легким. Щоб переконатися, що опалубка встановлена ​​вище передбачуваного рівня заливки бетоном, потрібно поставити зовні мітку і знову по периметру натягнути волосінь.

Стінки траншеї обшивають руберойдом, який кріпиться за допомогою цвяхів або обмазують цементним або глиняним розчином. Це робиться для того, щоб унеможливити догляд води із суміші бетону в грунт.

Щоб виключити протікання бетонного розчину, потрібно намагатися не залишати щілини між з'єднаними щитами, які за допомогою шурупів притискаються один до одного і закріплюються кілочками по стінках опалубки зверху і знизу. На щити необхідно поставити якнайбільше розпірок, тому що розчин досить важкий, і тому навантаження на стінки опалубки досить велике. Заливання бетонним розчином потрібно робити менше, ніж висота опалубки.

Після зведення опалубки можна розпочинати армування.

Армування

По всій довжині фундаменту встановлюється арматурна сітка.

Для того, щоб дошки залишилися сухими і чистими під час бетонування, потрібно з внутрішньої сторони опалубки до дошок за допомогою степлера, прикріпити пергамін. Цей матеріал потрібно розташувати на 10 см нижче за рівень землі, щоб вода не змогла проникнути під нього. Верхній рівень заливки розчину має бути рівним, для цього на внутрішню стінку опалубки необхідно натягнути волосінь.

На дно траншеї завтовшки 50 мм треба покласти уламки цегли, а зверху кладеться арматурна сітка, що має відступ від кожного краю по 30-50 мм. Таким чином, арматурні грати повністю зануриться в бетон.

Каркас робиться за допомогою арматури перетином від 1 до 1,5 см так, щоб вийшли комірки сітки. Для цього необхідно зробити таке:

• на дно котловану, що засипаний уламками цегли, на відстані 50 мм від стін опалубки, потрібно в 2 ряди укласти цілісні арматурні прути. Арматура повинна бути цільною, оскільки чим більше з'єднань при використанні не цілісних лозин, тим нестійкіше вийде каркас фундаменту. Потім за допомогою зварювання за товщиною фундаменту на відстані один від одного в 0,4 м потрібно приєднати горизонтальні перемички, дотримуючись при цьому відступів від стін опалубки по 50 мм;
• далі до кута кожного осередку необхідно прикріпити арматурні прути, відступивши по 50 мм від верху та дна фундаменту;
• потім до кінців вертикальних лозин арматури треба приєднати горизонтальні.

Каркас, який зроблений за допомогою зварювання, буде міцнішим за той, який пов'язаний дротом. Однак є і мінус такого способу з'єднання арматурної сітки: при сильному зсуві основи зварювання може тріснути, зате каркас, пов'язаний дротом, буде пружиною для фундаменту.

Пристрій вентиляції

Для виконання вентиляції фундаменту використовується азбестоцементна труба.

У цоколі будинку необхідно обов'язково організувати вентиляцію. Роблять її з азбестоцементної труби перетином 10 см, яка за допомогою в'язального дроту прив'язується до арматури на одному рівні зі стінами опалубки. Перед тим як прив'язати трубу до арматури її заповнюють піском, щоб при заливці в неї не потрапив бетонний розчин.

Наприкінці будівництва на вентиляційних отворах виготовляються заглушки, які в залежності від погодних умов можна відкривати або закривати.

Для проведення водопроводу та каналізації у фундаменті залишаються отвори для відведення труб із дому. Отвори для виведення комунікацій робляться майже так само, як отвори для вентиляції тільки нижче рівня землі. Труби з кінцями, що йдуть у грунт, прикріплюються до арматурної сітки. Пов'язано це з глибиною промерзання ґрунту. Для того щоб труби водопроводу та каналізації не замерзали в зимовий період, їх заривають на глибину не менше ніж на 1,5 м. Потім, коли роботи будуть закінчені, заглушки під комунікації відриваються і через отвори проводяться комунікації в будинок.

Гідроізоляція основи

Перед заливкою потрібно зробити гідроізоляцію, тому що підземні води, що потрапляють всередину фундаменту, можуть з часом його зруйнувати. Існує два способи гідроізоляції, які принципово відрізняються один від одного.

Перший спосіб є найпоширенішим, тому що він дуже простий у виконанні, проте найменш ефективний при експлуатації. На дно котловану укладається руберойд, а коли стрічковий фундамент заллється розчином і висохне, його з усіх боків обкладають листами руберойду та промазують для надійності гарячою смолою. Мінус даного способу полягає в тому, що через 2-3 руберойд почне відшаровуватися і знадобиться пристрій нової гідроізоляції. Якщо її не зробити, то стрічковий фундамент може почати сиріти та руйнуватися і на ньому з'явиться пліснява та грибок.

Другим, і найефективнішим способом, є використання гідроізоляції гідроізоляційних матеріалів, наприклад, пенетрону. Пенетрон - це глибоко проникаюча суміш, що створює захисне покриття фундаменту і робить водонепроникним бетон. Плюсом цього способу є те, що таке покриття зберігає будівництво протягом усього терміну експлуатації. Робиться така гідроізоляція так: у бетонний розчин додається пенетрон, який попередньо необхідно розвести, оскільки описано в інструкції, і перемішати його за допомогою будівельного міксера на стадії заливання бетону. Після додавання даного матеріалу розчин, стрічковий фундамент буде надійно захищений від грунтових вод.

Зробивши всі необхідні роботи, можна приступати до заливання бетонного розчину. Хороший стрічковий фундамент виходить із цементу марки 400 та бажано заводського. Щоб правильно визначити скільки потрібно залити кубометрів бетону, треба помножити товщину стін на висоту фундаменту в метрах і на довжину периметра всього фундаменту з перегородками.

Бетон для заливання фундаменту краще виготовляти у великих кількостях, щоб заливати стразу більший периметр конструкцій.

Перед тим необхідно перевірити його консистенцію, якщо розчин підсох, то до нього можна додати води і перемішати. При заливанні бетонної суміші необхідно її постійно утрамбовувати. Це треба робити, щоб не утворилося повітряних кишень.

Після того, як бетонна суміш залита, її треба розрівняти за допомогою кельми і обов'язково в кількох місцях проткнути бетон щупом або арматурою для того, щоб виходило зайве повітря і зовні необхідно стукати дерев'яним молотком. Поки фундамент буде сохнути, за ним треба доглядати так:

1. На ніч його потрібно вкривати у разі дощу.
2. Вдень під час спеки та яскравого сонця.
3. Опалубка знімається не раніше ніж через місяць після того, як залитий бетонний розчин.

Заключним етапом буде обсипання, ущільнення та прибирання території.