Виготовлення та монтаж відкатних воріт: як зробити якісну конструкцію своїми руками? Ворота: як зробити своїми руками Ворота автоматичні відкатні зроби сам.

Відкатні ворота, які ще зовсім недавно були предметом розкоші та коштували чималих грошей, поступово виходять на ринок для пересічного споживача. Зручність у використанні та економія простору повністю виправдовують вкладені кошти. Є величезна кількість пропозицій готових конструкцій від різних вітчизняних та зарубіжних виробників. Безліч компаній надають послуги з виготовлення та монтажу таких воріт.

Але якщо у вас є навіть невеликий досвід роботи зі зварювальним апаратом і мінімальні навички в будівництві, то не складе особливих труднощів зробити таку конструкцію своїми руками, заощадивши тим самим пристойну суму грошей.

Особливості

Відкатні ворота почали активно використовувати вже понад 50 років тому. Спочатку їх можна було побачити переважно при в'їзді на великі промислові та складські території. Згодом конструкція та фурнітура вдосконалювалися і ставали дедалі доступнішими та простішими в установці. Поступово різні варіанти розсувних воріт почали встановлювати на приватних територіях, а на сьогоднішній день вони не рідкість і для дачної ділянки.

На відміну від конструкцій підйомного та розстібного типу у розсувних воріт набагато більше переваг:

• Компактність. Це особливо актуально у випадках, коли проїзд між сусідніми ділянками та місце у дворі обмежені. Також відкатні ворота практично унеможливлюють пошкодження автомобіля стулками.
• Зносостійкість. Основний мінус воріт - наявність петель, які схильні до провисання під вагою стулок. У зсувних воріт такі проблеми відсутні за рахунок рівномірного розподілу ваги конструкції по роликових опорах.
• Зламостійкість. Грамотно спроектована та виготовлена ​​система може витримати таран важкого транспорту.

• Захист від парусності. Навіть шквальні пориви вітру не завдають пошкодження таким конструкціям.
• Доступність автоматичних приводів. Мотор і комплектуючі автоматичних розсувних воріт дешевші за обладнання, яке встановлюється на розстібні та підйомні конструкції.
• У зимовий період не потрібно розчищати сніг перед відкриванням стулки.

Незважаючи на всі перелічені переваги, перш ніж приступити до виготовлення та монтажу воріт потрібно врахувати безліч інших факторів.

Спочатку необхідно розрахувати ширину прольоту для в'їзду автомобіля. Зазвичай для приватного сектора рекомендується отвір рівний 4 метрам: у нього вільно може заїхати і легковий, і вантажний транспорт. За потреби ширину в'їзду можна зменшити до трьох або збільшити до шести метрів і більше.

Вільний простір уздовж паркану з боку відкату стулки має відповідати:

• для підвісного та колісного видів конструкцій – ширині полотна,
• для консольних воріт – на 40-50% більше ширини стулки.

Вглиб ділянки на відстані 40-50 см від паркану простір необхідно залишити вільним. Рельєф ґрунту повинен бути максимально рівним, без сильних перепадів, щоб під час руху нижньої балки не виникало перешкод.

Якщо докладно вивчити інструкції, підготувати якісні матеріали та інструменти, за короткий термін можна зробити міцні та гарні ворота з індивідуальним дизайном.

Типи конструкцій

Основна відмінність типів розсувних конструкцій між собою полягає у способі переміщення роликів при відкриванні та закриванні воріт. У кожному з різновидів використовуються спеціальні роликові механізми, але встановлюються по-різному.

Підвісний тип конструкції

Стулка воріт пересувається на роликових візках, розташованих на опорній балці, яка кріпиться на стовпах у верхній частині проїзду. Це самий довговічний та зносостійкий варіант. Балка витримує досить велику вагу, тому для облицювання воріт можна використовувати будь-які матеріали, а ширина стулки практично не обмежена. Як недолік виступає те, що проїзд високого автомобіля може бути обмежений балкою, що несе.

Підвісні конструкції найчастіше встановлюють на виробничих площах. Щоб збільшити місце для проїзду, балку кріплять на високих опорних стовпах. Це набагато збільшує металоємність та вартість усієї конструкції, тому для приватного сектору такий варіант розглядається вкрай рідко.

На фото приклад підвісних воріт при в'їзді на виробництво.

Але якщо висота в'їзду на територію приватного будинку спочатку обмежена декоративними або іншими конструктивними елементами, підвісні ворота підійдуть якнайкраще.

Рейковий тип конструкції

Цей вид розсувних воріт найпростіший у виробництві та установці. Опорною частиною є так звана рейка, якою на спеціальному ролику пересувається стулка. Встановлюється рейка по лінії руху воріт на одному рівні з дорожнім полотном, щоб не створювати перешкод для проїзду транспорту. Максимальний проліт між стовпами паркану може становити 6 метрів.

У рейку може забиватися сніг і утворюватися льоду, що перешкоджає правильній роботі всієї конструкції. Крім того, потрібно його постійне очищення від піску та бруду.

Фундамент, що утримує головну рейку, повинен бути стійким, без сколів і тріщин, інакше ворота можуть деформуватися і швидко прийти в непридатність. Рейковий тип воріт зазвичай використовують на дачах і будинках, які відвідуються тільки в літній період.

Консольний тип конструкції

Даний вид - найпоширеніший варіант відкатних воріт, що є стулкою з противагою, встановленим на консольних блоках. Відсутність контакту нижньої несучої балки з дорожнім полотном є основною перевагою такої конструкції. Завдяки цьому майже повністю виключені проблеми через негоду.

З недоліків можна виділити довгий процес заливання фундаменту під заставу та складність установки консолі. Загальна довжина конструкції на 50% більше стулки воріт, що унеможливлює її встановлення при великому отворі і недостатній ширині ділянки.

Такі ворота можна зробити із вбудованою хвірткою, але це не завжди зручно. Так як полотно підняте від землі приблизно на 8-10 см, поріжок такої хвіртки може представляти складність для проходу маленьких дітей і людей похилого віку.

Зручніше у використанні та естетичніше на вигляд буде окрема хвіртка, яка облаштовується впритул до воріт – у місці, де не передбачено відкоту стулки.

Усі три види викочування можна зробити механічними або автоматичними.Механічні ворота відкриваються і закриваються вручну, тоді як автоматичні управляються пультом і починають рухатися за допомогою спеціального мотора. Автоматику за бажання можна встановити трохи пізніше, під час експлуатації, скориставшись послугами фахівців.

Основні трудовитрати припадають на виготовлення та встановлення полотна воріт. Обшивка буває односторонньою та двосторонньою. Зовнішній вигляд із боку в'їзду нічим не відрізняється.

Принцип роботи

Ворота консольного типу найкраще підходять для регіонів із мінливими погодними умовами. Їх виробництво, монтаж та обслуговування не потребують зайвих фінансових витрат. Для самостійного виготовлення конструкції, перш за все, потрібно розібратися за яким принципом вона працює.

Влаштування консольних висувних воріт досить просте:

• Полотно воріт.Основна рама з привареним до неї внутрішнім каркасом і противага встановлені на нижній балці, що несе. Облицювання паркану, яке найчастіше роблять з використанням листів профнастилу, закріплене на каркасі з однієї або з двох сторін.
• Заставна.Швелер, міцно зварений з арматурним каркасом та залитий фундаментом за рівнем ґрунту. Це одна з найважливіших частин конструкції, на яку встановлюються консольні блоки та автоматика. Від якості фундаменту залежить довговічність усієї конструкції огорожі.
• Консольні блоки.Спеціальні роликові опорні механізми, які кріпляться зварюванням до швелера і встановлюються в нижню балку, що несе. Консольна частина - це основна складова всієї конструкції, на яку припадають усі навантаження. Від неї залежить те, наскільки рівно і вільно пересуватиметься полотно, тому до налаштування консольних блоків потрібно підійти дуже ретельно.

• Уловлювачі.Нижній та верхній уловлювачі кріпляться на опорному стовпі, розташованому навпроти фундаменту під роликові опори. При закриванні воріт у нижній уловлювач заїжджає кінцевий ролик, який розташовується на кінці балки, що несе. Полотно піднімається на 5 мм, тому знімається навантаження на консольні блоки. Верхній уловлювач потрібен для того, щоб щільно зафіксувати ворота, і запобігти вітрилі - розгойдування воріт при сильному вітрі.
• Верхній фіксуючий тримач із роликами.Встановлюється на опорний стовп над консольними блоками та запобігає розгойдування та перекісу воріт під час руху.
• Автоматичний привід.Вибір приводу в основному залежить від ваги конструкції та погодних умов у регіоні. Установка здійснюється згідно з інструкцією, що додається до обладнання.

Автоматика

Конструкція відкоту вже сама по собі зручна, але якщо оснастити її електроприводом відпадає необхідність щоразу самому виходити з машини, щоб відкрити або закрити ворота. Фахівці радять встановлювати спеціальні приводи, але на свій страх та ризик такий механізм можна зробити самостійно.

Для цього використовують відповідний за потужністю двигун та редуктор. Є прецеденти, коли як двигун використовувався шуруповерт. Також, якщо вага полотна невелика, можливе встановлення дешевшого приводу для гаражних воріт.

Спеціальні приводи потрібно підбирати виходячи насамперед із ваги конструкції:

• Для воріт вагою 250-300 кг підійде привід потужністю 200-250 Вт.
• Для ваги 500-600 кг - потрібна потужність 350-400 Вт.
• Для 800-1000 кг – 500-600 Вт.

При виборі автоматики потрібно брати невеликий запас потужності. А в регіонах із суворими зимами його потрібно збільшити мінімум на 20-30%, щоб двигун при різких перепадах температури працював без перебоїв. Встановити привід можна лише тоді, коли виконані всі роботи з виготовлення та монтажу конструкції. Стулка воріт повинна пересуватися легко, без стрибків та розгойдування. Неправильно встановлене полотно може пошкодити та зіпсувати автоматику.

Автоматичні приводи можна вибрати серед безлічі пропозицій вітчизняних та зарубіжних виробників. Звернути увагу потрібно такі деталі як шестерні в редукторі.

Вони можуть бути пластиковими чи металевими. Шестерні з металу дорожчі, але набагато довговічніші, тому краще віддати перевагу їм.

Також варто уважно поставитися до підбору кінцевого вимикача. Його магнітний різновид коштує трохи більше, але на відміну від металевого взимку він не заїдає і працює безперебійно. Для зручності використання є різні додаткові функції: температурний контроль електроприводу, регулювання швидкості переміщення стулки, резервне живлення, фотоелементи на в'їзд та виїзд, хвіртки.

Серед виробників приводів для викочування конструкцій можна відзначити наступних: російський Doorhan, білоруський An-Motors, італійські BFT, Faac і Nice, французький Came, китайські РS-IZ і Miller, а також інші виробники. Лінійка пропозицій у них досить велика, залишається тільки підібрати потрібне обладнання і можна приступати до встановлення.

Розглянемо комплект автоматики з прикладу схеми, наведеної вище:

• привід;
• фотоелементи на виїзд;
• фотоелементи на в'їзд;
• сигнальна лампа;
• антена радіокерування;
• ключ-кнопка;
• рейка;
• пластини кінцевих вимикачів;
• пульт дистанційного керування.

Для роботи знадобляться інверторний апарат для зварювання з електродами та дриль із свердлами по металу. Спочатку на швелери між каретками потрібно підготувати та розмітити площу для кріплення електроприводу. Устаткування кріпиться до основи, що йде в комплекті з автоматикою, і в центр шестерні двигуна встановлюється зубчаста рейка.

Після того як відтворено робоче положення, потрібно приварити основу до швелера. Якщо електропривод необхідно підняти, то між основою та швелером можна додатково приварити профільну трубу відповідного розміру.

Після того, як привід прикручений до основи, потрібно знову встановити зубчасту рейку на шестірню двигуна, розмітити маркером її правильне положення на профілі або балці і обережно прихопити зварюванням. Перш ніж повністю проварювати шов між рейкою та балкою, потрібно ще раз перевірити правильність її встановлення.

Ворота під час роботи зі зварювальним апаратом мають бути повністю відчинені.Після закінчення всіх дій за допомогою болтів і гайок з буртиками до рейки прикручуються кінцеві вимикачі. Далі за інструкцією проводиться установка фотоелементів, сигнальної лампи, антени та ключа-кнопки.

Електропривід можна встановлювати не тільки в нижній, але і в середній або верхній частині воріт.

Такий спосіб підведення автоматики дещо складніший, але у випадках сильних снігопадів не потрібно буде щодня очищати майданчик фундаменту від опадів.

У цьому випадку потрібно буде підлаштувати креслення під необхідну конструкцію.

Профіль, до якого кріпиться зубчаста рейка, розташується на середньому або верхньому рівні воріт відповідно. Для кріплення автоматики необхідно надбудовувати додаткову конструкцію з металевого профілю прямокутного перерізу 60х40 мм.

Замість спеціального електроприводу можна встановити саморобний привід із підручних матеріалів. З урахуванням напруги мережі на ділянці встановлюється трифазний чи однофазний двигун. Трифазний привід потужніший і практично виключає проблеми при запуску руху. Відповідно до ваги полотна воріт потрібен двигун потужністю від 1,5 до 2,5 кВт. При цьому невелика частота обертання двигуна дає менше навантаження на провідний вал.

Краще вибрати привід з 12 полюсами та частотою обертання 500 оборотів на хвилину або з 6 полюсами та частотою 1000 оборотів на хвилину. Привід можна придбати у спеціалізованих магазинах або скористатися запчастинами від старого автомобіля чи пральної машинки.

Вхідний момент редуктора, що крутить, повинен відповідати частоті обертання приводу. Частота вихідного моменту, що крутить, приводного колеса повинна бути в межах 80-100 оборотів в хвилину. Зручніше використовуватиме одноступінчастий редуктор. Його з'єднання з валом двигуна проводиться за допомогою жорсткої або напівжорсткої муфти.

Особливості розрахунків

Перш ніж приступити до проектування креслення, потрібно зробити всі необхідні розрахунки. Насамперед обчислюється висота та ширина воріт. Якщо відома висота паркану на ділянці, то визначити висоту майбутнього полотна можна наступним чином: верхня частина повинна бути одного рівня із парканом, а нижня частина на 8-10 см вище за дорожнє полотно. Ширина воріт дорівнює відстані між опорними балками, рекомендоване значення 4 метри.

Зробити розрахунок противаги теж досить просто - його довжина повинна дорівнювати 50% від довжини отвору. Це значення можна зменшити до 40% тільки в тих випадках, коли не вистачає простору забору для повного відкривання стулки та полотно обшите полегшеними матеріалами.

Довжини профілю противаги, що з'єднує верх полотна та край нижнього профілю, має вистачити на утворення трикутника.

Значення обчислюється відповідно до розмірів за такою формулою:

sqrt( func a^(2) + func b^(2) )

Або у більш звичній формі, знайомій зі школи

Де a – довжина противаги, b – висота полотна, c – шукана довжина.

Розрахунок ваги конструкції необхідний для правильного підбору напрямної балки, фурнітури та автоматики. В основному вага залежить від матеріалу, яким буде виконана обшивка, від ваги рами, каркаса та балки, що несе, і від вітрового навантаження.

Якщо 1 кв. м профільного листа важить 4 кг, то сталевий лист завтовшки 2 мм важить 17 кг. Вага кутої, дерев'яної та інших обшивок розраховується індивідуально. У середньому, ворота з полотном 4х2 м, обшиті профілем, важитимуть близько 200 кг.

Для воріт вагою до 300 кг підійде балка, що несе, розмірами 9х5 см і товщиною металу 3,5 мм. Фурнітура повинна витримувати повну вагу конструкції. Її можна придбати готовим комплектом або купувати всі комплектуючі окремо. Купуючи бажано мати при собі креслення з усіма розрахунками, щоб можна було проконсультуватися з фахівцем.

Проектування креслення

Схема чи креслення розсувних воріт робиться після здійснення всіх вимірів. Креслення з усіма розрахунками замовляється у спеціалізованих фірмах. Можна знайти готові ескізи в інтернеті, зробити їх самостійно або скористатися наведеними нижче. Для конструкцій з прольотом 4 метри можна вибрати один із двох представлених креслень.

У першому випадку силова рама більше отвору на 10%, що збільшує витрату облицювального матеріалу. Вартість всієї конструкції при цьому не сильно зростає, проте доцільності в такому збільшенні витрат найчастіше немає. Тому розглянемо друге креслення, всі розрахунки проводитимемо виходячи з нього.

На кресленні повинні бути точно позначені всі розміри, місця зварювання та кріплення. Кріплення зубчастої рейки можливе як до балки, що несе, так і до нижнього профілю рами.

Для легких воріт обшиваються профілем шириною 4 метри і висотою 2 метри знадобляться:

• Несуча балка, що є рейкою, верхня частина якої суцільна, а в нижній частині є поздовжній виріз. Краще вибирати конструкцію із холоднокатаної сталі. Балка встановлюється на консольні блоки та переміщається на несучих роликах. Розмір рейки у разі 60х70 мм, необхідна довжина 6 метрів.

• Для силової рами потрібен профіль прямокутного перерізу 60х40 мм та товщиною металу 2 мм відрізками:

1. 1 відрізок завдовжки 4 метри;
2. 1 відрізок – 6 метрів;
3. 2 відрізки – приблизно по 2 метри;
4. 1 відрізок – близько 2,8 метра.

Усього знадобиться майже 17 метрів такого профілю.

• Для каркасу підійде профіль прямокутного перерізу 20х20 мм або 30х20 мм із товщиною металу 2 мм. Загалом потрібно близько 24 метрів профілю.

• Для заставної потрібно швелер шириною 20-40 см і довжиною, що дорівнює ½ отвору воріт: в даному випадку - 2 метри. Товщина металу має бути не менше 3 мм. На швелер встановлюватимуться, кріпляться зварюванням консольні блоки, механізм електроприводу.

• Для каркасу фундаменту необхідно щонайменше 15-20 метрів арматури перетином 12-16 мм.

Товщина та розміри кожної частини креслення безпосередньо залежать від матеріалу, який використовуватиметься для обшивки стулки.

Якщо облицювання провадиться профільованим листом або полікарбонатом, достатньо комплектуючих, зазначених вище.

Якщо ж планується обшивка сталевими листами або кування, то знадобляться міцніші елементи. Після підготовки креслення та обчислення точних розмірів всіх його складових можна переходити до закупівлі матеріалів та виготовлення воріт.

Матеріали

Щоб виготовити прості ворота розміром 4х2 метри з облицюванням із профнастилу необхідно закупити такі матеріали:

• профіль прямокутного перерізу 60х40 мм для силової рами та 20х20 або 30х20 мм для каркаса;
• напрямна балка 60х70 мм;
• профнастил 8-10 кв. м;

• заклепки або шурупи для кріплення обшивки в кількості близько 200 штук;
• швелер 40х200 см;
• арматурні прути 15 метрів.

Ковані елементи самі є внутрішнім каркасом воріт і кріпляться до силової рами за допомогою зварювання. Додаткової обшивки такі ворота не вимагають, хіба що як дизайнерське рішення.

Фурнітуру можна придбати як окремо, так і готовий спеціальний комплект. Добре зарекомендували себе такі виробники фурнітури для воріт, як:

• італійські – Combi Arialdo та Flatelli Comunello;
• російські – Ролтек та Doorhan;
• білосуський Alutech.

Самостійне виготовлення роликових комплектуючих недоцільне, оскільки потребує спеціальних навичок та інструментів. Для монтажу воріт консольного типу буде необхідна наступна фурнітура:

1. Роликові опори – 2 шт. Їх також називають консольними блоками чи каретками. Рекомендується використовувати конструкції із підшипниками.
2. Верхній уловлювач – 1 шт. Краще використовувати уловлювачі з направляючими коліщатками. Можливе виготовлення саморобних уловлювачів.
3. Нижній уловлювач – 1 шт.
4. Верхній фіксатор – 1-2 шт.
5. Кінцевий ролик – 1 шт.
6. Заглушки на балку, що несе, – 2 шт.

Коліщатка в опорних і кінцевих роликах можуть бути як металевими, так і пластиковими. При цьому металеві частини довговічніші, але видають шум при русі полотна воріт. Пластик прослужить трохи менше, а при правильній експлуатації стільки ж, але рухатися такі ворота будуть тихо.

Для кріплення уловлювачів та верхнього фіксатора потрібні металеві стовпи з профілю прямокутного перерізу 60х40 мм. Вони встановлюються на фундамент посилений арматурою на глибину більшу, ніж промерзання ґрунту.

Якщо кріплення виготовляється на цегляні або залізобетонні опори, то їх розмір повинен бути не меншим за 20х20 см.

На стовпи анкерними болтами кріпляться металеві заставні, до яких приварюватимуться верхній фіксатор і стовп у відповідь з профільної труби перетином 30х20 мм. Замість анкерів можна вивести від стовпів арматурні прути та прикріпити на них заставні.

Кріплення фотоелементів на в'їзд виконується на труби прямокутного або круглого перерізу діаметром щонайменше 30 мм. Висота труб не повинна перевищувати 1 метр. Їхню установку також необхідно проводити на фундамент, але без посилення арматурою. Фотоелементи на виїзд встановлюються на опорних стовпах.

Виготовлення

Для того щоб виготовити своїми руками розсувні ворота необхідні такі інструменти:

• інверторний зварювальний апарат та електроди;
• клепатель або шуруповерт;
• болгарка зі змінними дисками для різання та шліфування;

• бетонозмішувач, лопата або прут для проштикування бетону;
• маркер, рулетка, молоток, пасатижі, дриль, будівельний чи лазерний рівень;
• фарборозпилювач або повітряний компресор для нанесення ґрунтовки та фарби. Можна використовувати кисті та валики, але тоді шар вийде товстішим і неодноріднішим;
• захисні пристрої для очей, дихальних шляхів і рук.

Також знадобляться антикорозійна ґрунтовка, ацетон або інший розчинник, алкідна або акрилова фарба для зовнішніх робіт.

У покроковій інструкції з виготовлення та встановлення викочувальних воріт дана інформація, як зробити всі роботи своїми руками:

На початковому етапі слід зробити фундамент під заставну та за необхідності під опорні стовпи. Під заставу розмічується та викопується яма на глибину промерзання ґрунту. Залежно від регіону вона може бути від 1 до 2 м. Довжина фундаменту дорівнює ½ від ширини отвору, в даному випадку – 2 метри. Ширина ями – 40-50 см. Залежно від глибини ями необхідно засипати щебінь та пісок шарами 10-30 см та ретельно утрамбувати кожен шар.

Каркас з арматури робиться за допомогою зварювання лозин між собою, а потім до готового каркасу приварюється швелер. Конструкція, що вийшла, встановлюється в яму рівно по лінії грунту впритул до стовпа забору. Горизонтальність обов'язково перевіряється лазерним чи будівельним рівнем. Якщо планується встановлення автоматичних воріт, перед заливкою фундаменту необхідно провести проводку до швелера у пластиковій або металевій трубі діаметром не менше 2,5 см.

Бетон для фундаменту замішується в бетонозмішувачі у співвідношенні:

• 1 частина цементу М400 чи М500;
• 3 частини піску;
• 3 частини щебеню.

Для ями висотою 1 метр, довжиною 2 метри та шириною 50 см знадобиться близько 1 куб. м бетону. У процесі заливання розчин потрібно періодично проштикувати лопатою або прутом арматури, щоб випустити зайве повітря.

Перші 3-7 днів залитий фундамент необхідно поливати водою для попередження утворення тріщин та сколів.

Під фундамент для опорного стовпа потрібна яма розмірами 50х50 см. Опорний стовп краще встановлювати із внутрішньої сторони ділянки, щоб не зменшувати проріз воріт. Підготовка ями, розчину та арматурного каркаса проводиться за прикладом заставної. Стовп у відповідь і швелер можна встановити і на гвинтових палях, але така конструкція в залежності від грунту може бути менш довговічною.

Наступний етап – виготовлення полотна воріт. Металевий профіль для рами та каркаса нарізаються болгаркою за вказаними у кресленні розмірами. На спеціальній підставці, яка повинна бути більшою за готову конструкцію, розкладаються складові частини силової рами і при необхідності підганяються за розміром.

Місця стиків спочатку потрібно прихопити точковим зварюванням, а потім повністю проварити шви. Щоб унеможливити попадання води або снігу в конструкцію полотна, потрібно заварити всі отвори.

Шви акуратно шліфуються болгаркою або наждачним папером до прийнятного зовнішнього вигляду. Внутрішню частину рами, яка стикається з каркасом, необхідно знежирити розчинником і покрити двома шарами антикорозійної ґрунтовки.

Другий шар грунтовки можна наносити тільки після повного висихання першого. Покриття ґрунтовкою внутрішньої частини рами на цьому етапі проводиться тому, що після з'єднання з каркасом обробка закритої поверхні буде вже неможлива.

Після того, як готова силова рама, так само необхідно зварити каркас. Обробка швів і ґрунтовка поверхні виконується за тим же принципом, але у каркаса ґрунтується зовнішня сторона, яка стикається з силовою рамою. Після висихання покриття каркас встановлюється усередині рами.

Центрівка внутрішнього каркаса щодо рами здійснюється залежно від способу обшивки воріт. Якщо облицювання виконується тільки із зовнішнього боку, то каркас приварюється впритул до зовнішньої частини рами. При двосторонньому облицюванні каркас встановлюється рівно посередині.

Зварювання каркаса з рамою виконується дуже обережно, щоб через перегрівання металу не відбулося перекосу конструкції.

Спочатку кріплення робиться невеликими точками зварювання з відривом 50 див друг від друга. Потім стики приварюються невеликими відрізками по 1-2 см з різних сторін, і тільки відрізки, що залишилися, по 5-10 см можна проварювати відразу. Роботи обов'язково виконуються з обох боків полотна. Несуча балка приварюється до рами за таким же принципом.

На завершальному етапі виготовлення полотна проводиться шліфування зварних швів, знежирення поверхні розчинником, покриття ґрунтовкою та фарбування. Ґрунтовку та фарбування краще виконувати у два-три шари, при цьому другий шар наноситься тільки після повного висихання першого. Наносити покриття потрібно рівномірно, щоб не виникало потік і нерівностей. Для цього краще використовувати спеціальний компресор.

Профнастил кріпиться до каркаса саморізами за допомогою шуруповерта або заклепки з використанням спеціального клепателя. Перші кріплення робляться по кутах полотна, та був по всьому периметру з відривом 15-20 див друг від друга. Якщо одного профільованого листа недостатньо, кожен наступний лист встановлюється внахлест на попередній.

Монтаж

Встановлення полотна воріт відбувається лише після повного застигання фундаменту, яке можливе через 10-28 днів після заливання. Швидкість висихання залежить від складу розчину, температури та вологості навколишнього середовища.

Спочатку за допомогою лазерного рівня або шнурка планується траєкторія руху стулки воріт. На максимальній відстані один від одного на швелер встановлюються роликові опори.

Зсувні ворота ставляться напрямною рейкою на каретки так, щоб ролики знаходилися всередині балки, що несе. При встановленні потрібно постійно підтримувати полотно конструкції вертикально, для цього знадобиться допомога одного або двох людей.

Положення консольних блоків важливо правильно відрегулювати та перевірити горизонтальність нижньої балки будівельним рівнем.

Блок, який знаходиться ближче до отвору, розташовується так, щоб у відкритому стані воріт відстань від прольоту до ролика становила 15-20 см. Друга каретка при закритих воротах повинна знаходитись на відстані 5-10 см від кінця рейки. У такому положенні роликові механізми злегка приварюються до швелера, вся конструкція ще раз перевіряється на легкість ходіння полотна по роликах.

Якщо всі механізми працюють правильно, полотно потрібно зняти з консольних блоків, каретки з нижніх майданчиків, а майданчики повністю приварити до швелера.

Не варто кріпити майданчики на швелер за допомогою болтів, що йдуть у комплекті. Якщо виявиться, що під час встановлення виникла навіть невелика похибка, відкрутити такі болти вже не вийде. Для переустановки доведеться їх зрізати та робити всі дії заново.

Роликові візки знову закріплюються на майданчики, на них одягається полотно і при закритих воротах проводиться остаточне регулювання за допомогою ключа гайкового. Верхній фіксуючий ролик кріпиться зварюванням до металевого стовпа або заставної в цегляному стовпі, що знаходиться над фундаментом.

Стовп у відповідь повинен бути встановлений на фундамент або закріплений зварюванням на заставних на цегляному стовпі. Довжина стовпа повинна бути рівною висоті стулки воріт або трохи вищою. До стовпа у відповідь приварюються нижній і верхній уловлювачі. Нижній кріпиться на 5 мм. вище за рівень заїзду кінцевого ролика: так зменшується навантаження на опорні консольні блоки при закритих воротах. Верхній уловлювач потрібно кріпити на 5 см нижче верхньої частини стулки воріт.

Кінцевий ролик необхідно встановити всередині направляючої балки та затиснути його болтами. Для більшої міцності ролик можна приварити у напрямній рейці. І на завершення на балку, що несе, з обох боків прикріплюються заглушки, які необхідні для того, щоб у рейку не потрапляли сніг і бруд, що перешкоджають роботі конструкції. Гумові заглушки просто вставляють у рейку, а металеві кріпляться за допомогою зварювання.

Декор

Декорування воріт можливе найрізноманітнішими способами. Окрасою може служити вже сама обшивка воріт, яку можна зробити з різних матеріалів.

Додаткове облицювання металевими стрічками робить ворота більш строгими та масивними на вигляд.

Досить часто на дерев'яні та металеві ворота кріплять ковані елементи.

Встановлення запору на автоматичні ворота зазвичай не потрібне, оскільки вони рухаються за допомогою пульта або кнопки. Відкрити такі ворота руками просто неможливо. Але на механічні конструкції запірні елементи та замки потрібні обов'язково. Найчастіше встановлюються прості запори, які важко назвати декоративними.

Гарні приклади

Вертикальна решетування на паркані виглядає лаконічно і суворо.

Можливе поєднання профнастилу з латами.

Комбіноване облицювання з елементами кування завжди виглядатиме дорого і презентабельно.

Ворота з дерева чи сендвіч-панелей також часто прикрашають кованими виробами.

Часто використовуються ковані конструкції без додаткового облицювання.

Дуже непогано виглядають ковані ворота з додатковою обшивкою прозорим полікарбонатом.

Для облицювання можна використовувати загартоване скло, яке можна залишити прозорим, затемнити тонуванням або спробувати у поєднанні з металом.

Про те, як правильно зробити ворота відкоту своїми руками, дивіться в наступному відеоролику.

Дедалі більше власників приватних будинків обирають відкатні ворота. Виробництво є досить витратним заняттям, тому багато хто вирішує зробити відкатні ворота своїми руками. Для цього також знадобляться певні витрати, доведеться купити матеріали та розібратися з наявністю інструменту, але в результаті ви отримаєте чудові ворота високої якості та за доступною ціною.

Варто врахувати, що навіть самостійна робота коштуватиме дорожче, ніж інший тип воріт, але якість, довговічність та комфорт – чудова мотивація зробити вибір на їхню користь. Щоб зробити відкатні ворота своїми руками, креслення та схеми будуть дуже доречними. Ви можете використовувати готові схеми, які ви знайдете в даній інструкції.

Як зробити відкатні ворота своїми руками? Насамперед необхідно розібратися з матеріалами.

Вам знадобиться пофарбований профнастил, прямокутні труби різних розмірів, фурнітура, ґрунтовка, саморізи та автоматика. Найбільш дорогими в цьому списку є фурнітура, яку можете купити набором та автоматика, що включає привід з блоком керування, рейку та пульти. За бажання можете подбати про безпеку.

Таким чином, вам необхідно вибрати достатню кількість матеріалу. Для початку вам знадобиться креслення та інформація про розміри, щоб не переплачувати за зайві товари. Наприклад, якщо ворота 3Х2, то профнастилу потрібно 6 м2, а труб певну кількість кілограм.

Дізнавшись розміри, переконавшись, що це креслення підходить, можете приступати до купівлі матеріалу. Креслення можна використовувати з даної інструкції, вже перевірені схеми не завдадуть незручностей. Далі необхідно переконатися, що є інструменти, необхідні для будівництва відкатних воріт своїми руками.

Підготовка інструменту

Підготуйте або займіть у знайомих болгарку, шліфувальну машинку, бетонозмішувач, інструмент для кладки цегли, шуруповерт, драбини, лопати, молоток, рівень, гайкові ключі, брухт і рулетку.

Список вийшов досить великий і якщо ви не обзавелися якимось конкретним інструментом, не варто відразу його купувати, можливо, він є у ваших друзів або є можливість орендувати. Тому що з покупкою техніки ви навряд чи заощадите на установці воріт своїми руками.

Коли все готове, варто починати безпосередньо до роботи.

Відкатні ворота своїми руками. Встановлення

Проводимо підготовку - важливий етап

Для початку проведіть попередні роботи. Рослинний шар землі доведеться зняти, якщо в цьому місці інше покриття, його все одно доведеться позбутися. Для зручності потрібна розмітка майбутніх воріт.

Далі, в процесі розбивки, необхідно використовувати чотири арматурні елементи по 1 метру та електроди - осі (постійна та тимчасова). Перш ніж забити арматуру, переконайтеся, що діагоналі прямокутника збігаються. Після цього забивайте, залишаючи на поверхні 20 сантиметрів. Між арматурою накладається волосінь. З основних осей можна створювати часові.

Порада.Не забудьте, що яма для стовпа повинна бути трохи ширше за його розмір. Наприклад, при розмірах стовпа 40х40 см, яма повинна бути хоча б 42х42 см. Фундамент вийде ширше і вам легше здійснити кладку цегли.

Закладна деталь також вимагає від фундаменту певних умов. Яма має бути довжиною половини отвору воріт.

Порада.Враховуйте клімат вашої території під час створення ям. Глибина повинна бути великою, більшою, ніж глибина промерзання. Якщо фундамент виявиться надто близько до верху, ґрунт, який замерз, виштовхає його назовні, конструкція вийде ненадійною. Іноді глибина може становити майже півтора метри, не варто на цьому етапі виявляти зверхність.

Коли під час створення ями обсипаються стіни, не обійтись без опалубки. В даному випадку можете заощаджувати, вибираючи старий матеріал, дошки таким чином накриються ґрунтом.

Готові приямки полийте водою, щоб досягти утрамбування. Якщо подальші роботи будуть продовжуватися пізніше, подбайте про те, щоб накрити їх та захистити від дощу, який може їх вимити.

Щоб пізніше не псувати проїзд, заздалегідь вирийте траншею, де буде закладено гільзу з електричним кабелем, щоб пізніше підключити автоматику воріт легко і швидко. Для цієї роботи знадобиться звичайна водопровідна труба із пластику, діаметр вибирайте приблизно 20 мм. У момент, коли гільза закладена, закрийте торці труби поліетиленом, який захистить від бруду та вологи. Коли гільзу було укладено і засипано, місце, де пройшло укладання, так само полийте водою, щоб добитися утрамбування грунту.

Поки що ескіз воріт використовувався мало, але в майбутньому він ще дуже стане в нагоді.

Готуємо стовпи

Функцію сердечника виконуватимуть металеві вироби, у разі труби. Краще брати прямокутні вироби з розмірами 80х80 мм або 100х100 мм. Підійдуть і круглі металеві труби, діаметр беремо від 80 мм.

Труба над землею (її верхня частина) повинна бути трохи нижчою від стовпа, вистачить пари сантиметрів. Якщо, наприклад, стовп заввишки 2,5 м, то сердечник може бути 2,45 м. Частина під землею має дійти до дна котловану. Вистачить також 5 см. Якщо яма глибиною 90 см, то нижня частина труби – 85 см.

Порада.Для досягнення максимальної міцності осердя, щоб конструкція відкатних воріт своїми руками була міцною, можна зробити своєрідне зміцнення, приваривши два арматурні елементи хрестоподібно внизу. Довжина приварених частин – 25 см.

Коли труба встановлена ​​в яму, забезпечте їй захист від вологи, чимось накривши.

Відкатні ворота своїми руками: створення заставної деталі

Від якості даного елемента залежатиме ваша робота в цілому, тому що заставна деталь впливає на рух воріт та електропривод.

Для цього елемента цілком підійде швелер, ширина якого приблизно 20 см, але не менше 16. Довжина повинна відповідати половині ширини отвору воріт.

Щоб швелер надійно та довговічно тримався у бетоні, треба буде приварити арматуру. Знов нагоді зварювальний апарат. Для роботи підберіть 4 шматки арматури, довжина яких має бути приблизно 90 см. Приваріть з двох сторін і зв'яжіть арматурними перемичками, вибираючи діаметр 10 мм.

Бетонуємо фундамент для відкатних воріт

Підготовка металовиробів у принципі завершена, можна переходити до нового етапу робіт. Необхідно залити фундамент для воріт своїми руками. Стандартно краще купувати марку бетону М200. Готуємо суміш: 1 відро цементу, піску – 3 ст, щебеню – 5 ст. (Фракція 5-20 або 20-40). Враховуючи загальний обсяг замісу, використовувати 20% води.

Дочекайтеся нормальної температури, тому що в мороз доведеться використовувати додаткові добавки проти заморозки. Якщо температура на вулиці нормальна плюсова, можете починати процес бетонування.

Перш ніж залити бетоном фундамент для воріт своїми руками, ще раз переконайтеся, що всі конструкції з металу в приямках не змістилися і надійно розташовані. Під вагою бетону вони можуть зміститися, переконайтеся, що це не сталося. Використовуючи рівень, перевірте наскільки установка вийшла рівною, перевіряючи горизонтально та вертикально.

Швелер - рівно на рівні поверхні горизонту, якщо проїзд не готовий, розрахуйте відстань верху. В ідеальному варіанті – між стулкою та поверхнею має залишатися 7 см, щоб у снігову погоду ворота, коли рухаються, не засунули сніг.

Порада.Конструкція відкатних воріт своїми руками має бути міцною, не забувайте при заливанні кожної порції суміші, постійно трамбувати бетон, щоб уникнути утворення порожнин.

Коли бетонування завершено, можна приступити до вирівнювання, щоб видалити всі нерівності. Якщо надворі дуже жарко, бетон слід захистити від тріщин, накривши його. Пару щодня поливайте його водою.

Поки бетон набирає своєї міцності, можете тиждень відпочити. Це настійна рекомендація, якщо ваша мета – надійні та міцні ворота.

Цегляна кладка стовпів для воріт

Упоравшись з фундаментами і почекавши, поки вони стануть міцними, можете приступати до кладки цегли, встановлюючи закладні елементи для нащільників. Використовуйте куточок 50х50 мм, довжина якого приблизно 8 см, а арматура з діаметром 8мм дорівнює половині стовпа. Приваріть її до сердечника.

Нащільник вимагає три закладки трьох деталей: 1 внизу після кладки 3 рядів цегли, далі середня – посередині, і 1 деталь вгорі – знаючи верхній край воріт у майбутньому, робіть укладання трохи нижче.

Каркас відкатних воріт своїми руками

Щоб зручніше створювати каркас, використовуйте труби з перетином прямокутник або квадрат. Щоб створити відкатні ворота своїми руками креслення та схеми доведеться ще використати. Креслення – докладна схема вашої роботи, про яку була мова на початку, зараз буде дуже важливим. Якщо у вас є ескіз воріт, точно ніяких проблем не виникне. Також він допомагає заощадити матеріали, використовуючи рівно стільки, скільки потрібно для виготовлення воріт своїми руками.

Металеві труби, решту елементів очистіть від іржі, знежиріть і прогрунтуйте. У стандартному варіанті для стулок та несучих елементів використовується труба 60Х40 мм або 60Х30 мм. Другий внутрішній каркас – 30х20 мм.

Вся збірка починається з направляючої рейки, отже, на даному етапі вона має бути заздалегідь підготовленою. При наборі каркаса забезпечте його стійкість у вертикальному положенні, приваріть дві частини труб (квадратних), вони виконуватимуть роль підставок.

У каркасі, що несе, нижню трубу приваріть до рейки шляхом прихваток. Довжину шва використовуйте 15-20 мм, крок 600-700мм, з двох сторін, порядок - шаховий.

Порада.Не робіть суцільний шов. Це не тільки недоцільно і призводить до зайвої витрати електродів, а й загрожує тим, що напрямний профіль вестиме, ворота заклинюватимуть, рух стане важким.

Після цього можемо виставляти вертикальні труби, прихопивши їх одним зварюванням. Використовуючи рівень, перевірте вертикальну рівність, що вийшла, коли переконайтеся, що все в нормі, лише тоді зробіть суцільне проварювання.

Далі всередині по периметру варто приварити труби другого каркаса, не основного, до них буде приварений пізніше профнастил. Труби повинні опинитися по центру каркаса, що несе, щоб настил, коли вже буде в стулці, трохи втопився.

Зварювальні роботи закінчені, можете зачищати шви болгаркою, ґрунтувати їх та фарбувати.

Порада.Фарбування краще проводити у три шари.

Для закріплення профнастилу використовуйте 19 мм шурупи спеціального призначення - по металу, щоб було простіше, можете його прикріплювати, коли стулку вже встановите в отвір на опору. Кожен лист необхідно підганяти окремо, він має прилягати до рами. Частину стулки з формою трикутника залиште без монтажу профнастилів, тому що ця частина не буде потрапляти в отвір.

По стулки все, але залишаються інші не менш важливі деталі.

Залишилося зовсім мало, щоб завершити саморобні ворота.

З металевих труб 60Х30 або 60Х40 мм створюються та монтуються нащільники.

Щоб створити ворота відкотів своїми руками, виберіть фурнітуру:

• Напрямна рейка – це профіль гарної якості, поверхня рівна, без вад, не шорстка, без окалин. Метал повинен бути специфічним, у складі має бути більше, ніж зазвичай, вуглецю
• Роликові каретки з металевими роликами, не можна брати полімери. Підшипники з металорізовими пильовиками. Хід без утруднень. Обов'язково подбайте про захист від корозії.
• Верхня пластина з роликами, їх має бути 2 або 4. Краще брати з гумовим покриттям, яке не дряпатиме полотно.
• Нижній кінцевий ролик - підійде або полімер, або метал.
• Нижній та верхній уловлювачі.
• Гумові заглушки, бажано з гофрованою частиною.
• Монтажні платівки роликових опор.

Влаштування відкатних воріт своїми руками не складе багато труднощів. Залишається провести монтаж перелічених елементів та зайнятися встановленням автоматики. Конструкція воріт здається складною, але ви зможете впоратися самі, без сторонньої платної допомоги, використовуючи наші інструкції і подивившись відео інструкцію нижче.

Раніше відкатні ворота встановлювали лише на промислових об'єктах та підприємствах, але згодом зручність використання таких конструкцій принесла їм заслужену популярність і у приватних домоволодіннях. Їх механізм не такий простий, як у звичайних воріт, тому більшість господарів воліє замовляти виготовлення та встановлення у спеціалізованих фірмах, проте, за бажання, виконати всі роботи можна самостійно. Про те, як зробити відкатні ворота своїми руками, а також про їх різновиди, етапи складання та встановлення ви зможете дізнатися з нашої статті.

Ковані відкатні ворота

Що це – відкатні ворота?

Розберемося, що ж являють собою відкатні ворота, якими вони бувають і в чому їх відмінності та переваги. Ворота цього типу складаються із встановленого на рейки з металевого профілю полотна, яке плавно рухається напрямними за допомогою спеціальних роликів. Механізм дозволяє економити вільний простір, автоматизований та працює завдяки електричному двигуну потужністю 40-100 Вт. За типом кріплення виділяють відкатні по рейці, консольні та навісні ворота. Розглянемо кожну конструкцію докладніше.

Навісні

Такі ворота зазвичай встановлюють на в'їзді на територію промислових підприємств. Їх конструкція забезпечує рух полотна по верхній балці за допомогою роликових візків, а висота отвору дозволяє проїжджати вантажному транспорту. Останнім часом підвісні ворота, незважаючи на надійність та тривалий термін експлуатації, використовують все рідше через значні витрати металу на їх зведення.

Консольні

Даний тип воріт не має верхньої балки, що обмежує проріз, і рухається на роликових блоках по консолі, яку мають зверху, знизу або посередині полотна. Конструкція з нижнім кріпленням простіше в реалізації, оскільки два інші варіанти вимагають зведення додаткових опор.

Відкатні по рейці

Відкатна конструкція, що переміщається нижньою рейкою на роликах, надійна, але не дуже практична. Потрапляння на рейку сміття, снігу, а також намерзання на ньому льоду здатне тимчасово вивести ворота з ладу. Тому, якщо ви не плануєте постійно прибирати ділянку навколо воріт або проживаєте в місцевості із суворим кліматом (сильні снігопади, довга зима), краще вибрати консольний механізм відкриття.

Вибираємо матеріал

Виготовлення відкатних воріт своїми руками вимагатиме використання наступних матеріалів та комплектуючих:

• труби для каркаса з прямокутним перетином 60х30 мм та 40х20 мм;
• обшивальний матеріал (профлист, дошка, вагонка, полікарбонат);
• металеві чи бетонні опори;
• П-подібний швелер №20;
• арматурний прут діаметром 12 мм та бетонна суміш;
• електродвигун;
• зубчата рейка;
• комплект фурнітури та кріплень;
• набір для електропроводки (дроти, кабелі, захисні труби).

Матеріал набувають після складання креслення та розрахунку розмірів воріт. Виготовляти фурнітуру самостійно не рекомендується, купити все необхідне можна у будівельних магазинах та салонах, що займаються дверними конструкціями.

При виборі звертайте увагу на якість металевих напрямних. Вони повинні мати правильну форму, рівні краї та товщину стінок не менше 4 мм. Перевірте, як рухається ролик усередині напрямної. Щоб надалі не виникало проблем із відкриванням, краще брати деталі з плавним ходом. Дуже важливо, щоб швелер та зубчаста рейка відповідали довжині полотна воріт з урахуванням противаги.
Автоматику підбирають, відштовхуючись від зразкової ваги конструкції. Також важливі вітрові навантаження, що діють на ворота, залежать висоти полотна і матеріалу, з якого воно виготовлено. Беручи до уваги підвищені навантаження через зледеніння та сніг, що припадають на двигун у зимову пору року, бажано купувати моделі із запасом потужності. Наприклад, для воріт, що важать близько 400 кг, підійде електропривід, розрахований на вагу в 800 кг.

Схема відкатних воріт

При складанні креслення конструкції слід правильно розрахувати висоту та довжину воріт, а також розміри противаги (хвостова частина, яка знаходиться за межами отвору). Висота повинна відповідати паркану, довжина – ширині отвору, хвостовик роблять приблизно наполовину коротше полотна воріт.

На цьому етапі визначаються з типом каркаса. Він може складатися з рами і 2-3 закріплених під нахилом відрізків прямокутних труб або частої решетування з горизонтальних та вертикальних напрямних. За бажанням, у таких воротах можна передбачити вбудовану хвіртку, але це вимагає закупівлі додаткових матеріалів – профілю для рами, підвісів та іншої фурнітури. Крім того, поріг такої хвіртки вийде високим, а це створить незручності для дітей та людей похилого віку.

Будуємо відкатні ворота

Оскільки ворота відкатні з верхнім підвісом і механізми, що рухаються по рейці, не надто зручні для використання в приватних будинках, розглянемо етапи будівництва на прикладі консольної конструкції з нижнім кріпленням. Роботи починають із огляду ділянки.

Необхідно переконатися, що довкола воріт є вільний простір для відкату полотна, а рельєф місцевості досить рівний. Якщо проводитиметься заміна старих воріт, їх оглядають, оцінюючи стан опор. Міцні стовпи зносити та замінювати новими не обов'язково, їх можна використовувати для відкатної конструкції. Далі, настає черга земляних робіт.

Фундамент та напрямні

Підстава для воріт розташовують уздовж паркану (з боку ділянки) у напрямку їхнього відкривання. Під фундамент потрібно викопати траншею шириною 50 см і глибиною 1,5-2 м залежно від рівня промерзання ґрунту. У цей час викопують ями під опори, якщо не вдалося зберегти їх від попередньої конструкції.

На дно траншеї насипають подушку з ретельно утрамбованого піску та гравію. Потім з арматури зварюють каркас для фундаменту, а поверх нього приварюють швелер. Він стане нижньою частиною воріт, до якої кріпитиметься двигун та роликові вузли.

Каркас поміщають всередину ями так, щоб швелер розташовувався впритул до опорних стовпів і знаходився на одному рівні з поверхнею ґрунту. Для запобігання розтіканню бетону по краях траншеї встановлюють опалубку з дощок. Бажано відразу подбати про електроживлення двигуна та на етапі закладки фундаменту прокласти проводку у захисних поліетиленових трубах.

Траншею бетонують сумішшю цементу, піску та щебеню в пропорції 1:2:4, воду додають залежно від вологості піску, до утворення сметаноподібної консистенції. Для змішування рекомендується використовувати бетонозмішувач.

Готовий розчин заливають у яму поступово, намагаючись не порушити положення армуючого каркасу. Після заливання фундамент у кількох місцях протикають прутом арматури для виходу надлишків повітря. На повне застигання основи йде близько місяця, але приступати до подальших монтажних робіт можна вже за тиждень.

Встановлюємо стовпи воріт

Пристрій відкатних воріт не вимагає використання потужних опор, зазвичай достатньо металевих або бетонних стовпів з діаметром 10 см. Їх встановлюють на відстані, що дорівнює прорізу, заглиблюючи в грунт не менше ніж на 1м, вирівнюють за рівнем і заливають бетоном. Робити це краще одночасно з підготовкою траншеї під фундамент.

Поряд із металевими, популярністю користуються опори з цегли. Для їх спорудження по центру стовпа, що планується, вищеописаним способом встановлюють трубу або швелер і приварюють до неї відрізки арматури (заставні) в місцях, де будуть знаходитися складові механізму воріт. Потім опору обкладають цеглою так, щоб арматура залишилася зовні. Згодом до неї кріплять деталі конструкції.

Кріплення основних елементів

Збираючи конструкцію відкатних воріт своїми руками, спочатку з'єднують усі механічні деталі, а потім підключають електричні. Насамперед до закладних кріплять роликові каретки, якими рухається полотно. На протилежному стовпі зверху, інколи ж і знизу, приварюють (спочатку злегка) звані пастки, які забезпечують плавне закривання воріт. Докладніше процес монтажу буде описаний нижче.

Готуємо рухому секцію

Важливий етап робіт – спорудження каркасу секції, що складається з рами та противаги. Для цього потрібно вибрати рівну площадку достатнього розміру для розміщення всієї конструкції.

Придбані раніше труби з прямокутним перерізом оглядають наявність корозії і за необхідності шліфують. На них наносять розмітку та вирізають болгаркою потрібні деталі. Потім їх, звіряючись із кресленням, розкладають на рівній поверхні та злегка прихоплюють зварюванням. Конструкцію, що вийшла, перевіряють на відповідність розмірів і відсутність викривлень і зварюють частини каркаса суцільним швом. Аналогічно виготовляють ребра твердості. Внизу секції кріплять напрямний профіль та зубчасту рейку.

Готовий каркас обробляють шліфувальною насадкою, також рекомендується загрунтувати його та пофарбувати. Для цього раму встановлюють вертикально і за допомогою розпилювача покривають автомобільною ґрунтовкою, а після висихання наносять фарбу у два шари.

Обшивка секції

Дочекавшись висихання фарбованого каркаса можна переходити до обшивки. Зазвичай як обшивальний матеріал застосовують недорогий і практичний профнастил, але можливе використання дошки або полікарбонату. Вибраний матеріал кріплять до каркаса болтами або шурупами через кожні 20-30 см, попередньо нанісши на нього розмітку і висвердливши отвори під кріплення.

Встановлення секції

Завершується влаштування відкатних воріт своїми руками закріпленням секції на стовпах та підключенням автоматики. Приступати до монтажу воріт можна не раніше ніж через тиждень з моменту бетонування фундаменту та опор.

Послідовність установки:

• До укладеного на фундамент швелера зварюванням «прихоплюють» роликові візки, ролики поміщають всередину полотна, що направляє внизу.
• Ворота перевіряють будівельним рівнем і фіксують їхню верхню частину кронштейном.
• Хід воріт перевіряють і, якщо все гаразд, міцно приварюють роликові візки.
• На передній частині секції знизу кріплять кінцевий ролик.
• Ворота закривають і перевіряють збіг з уловлювачами на опорі, при необхідності їх положення коригують.

Після складання місця зварювання обробляють антикорозійною ґрунтовкою і підключають електродвигун відповідно до документації, що додається до нього. Конструкція готова і, якщо ви за нею належним чином доглядатимете, не забуваючи періодично очищати і змащувати ролики, вона прослужить довгі роки.

Сподіваємось наша інструкція про те, як зробити відкатні ворота самостійно, буде вам корисною. Але пам'ятайте, перш ніж приступати до роботи, варто скласти проект майбутньої конструкції та обговорити його з фахівцем. Бажаємо успіху!

Відкатні ворота на ділянці займають мінімум місця, надійні та довговічні. Вони не вимагають надто ретельного догляду ні за конструкцією, ні за прилеглою територією. Крім того, механізм їх настільки простий, що при бажанні досить легко виготовити відкатні ворота своїми руками.

Все, що потрібно для виготовлення воріт - набір інструментів, матеріали, трохи вільного часу і хороша інструкція. Ворота відкотів своїми руками можна зробити буквально за кілька днів. При правильному виборі матеріалів та чіткому дотриманні інструкції, вони не відрізнятимуться за міцністю та надійністю від покупних, але вартість їх виявиться набагато дешевшою. Крім того, якщо ви самі збираєтеся виготовляти ворота, то можна продумати і реалізувати будь-який дизайн, надавши своїм воротам індивідуальність.

Як зробити полотно воріт своїми руками

Виготовити стулку воріт своїми руками зовсім нескладно, вона має дуже просту конструкцію. Все, що потрібно для початку робіт - вимірятирозмір проїзного отвору та частина огорожі, куди зрушуватиметься стулка. Наприклад розглянемо, як виготовляються відкатні ворота консольного типу, найбільш зручна і поширена конструкція.

Розміри стулки

Наприклад виготовлення полотна відкатних воріт розглянемо стандартний отвір:

• ширина отвору - 4м;
• висота сусіднього до отвору паркану 2 метри.

Важливо! Висота полотна буде трохи меншою, ніж висота паркану, оскільки необхідно передбачити зазор над дорогою. У прикладі зробимо зазор рівним 7,5 див.

Конструкція відкатних воріт обов'язково включає противагу в розмірі 1/2 від ширини отвору. У нашому випадку довжина противаги дорівнює 2 метрам. Ця частина конструкції не перекриває отвір, а подовжує полотно на розраховану величину. Щоб добре уявити майбутні ворота та виправити наведені розміри на власні, краще попередньо підготувати креслення відкатних воріт.

Важливо! Довжина прилеглого паркану в нашому випадку має бути не менше 6 метрів, щоб стулка відкатних воріт могла повністю відкрити отвір.

Необхідні матеріали

Якщо полотно воріт буде заповнене листами профнастилу або схожим легким матеріалом, то для виготовлення полотна будуть потрібні матеріали.

• Труби прямокутного перерізу 60х30:
• 1 шт. 6-тиметрова;
• 1 шт. 4-метрова;
• 1 шт. завдовжки 2,7 м;
• 2 шт. по 1,85м.
• Труби прямокутного перерізу 40х20:
• 3 шт. 4-хметрових;
• 4 шт. 2-метровий.
• Напрямна шина 6 м із малого або середнього комплекту.
• Профлисти для заповнення каркасу.
• Самонарізи.

Виготовлення каркасу

Каркас воріт виготовляється із труб 60х30. На всю довжину направляючої шини приварюємо 6-метрову трубу широкою стороною, залишивши з одного краю відступ 3 див. другу трубу такого самого розміру. Виходять 2 вертикальні стійки. З'єднуємо їх між собою 4-метровою трубою.

Важливо! На цьому етапі необхідно чітко обміряти кожну сторону, щоб не було перекосів. Повинен вийти рівний прямокутник.

Вільний край шини та верхній кут каркаса з'єднуються між собою трубою 2,7 метра. Це і є противага у вигляді трикутника, який не буде видно з лицьового боку огорожі.

Внутрішня частина каркаса складається з труб 20х40, що утворюють шість рівних прямокутників. Щоб залишити місце для профлиста, використовується труба меншого перерізу, ніж для рами. На прокладки товщиною 20 мм укладаються труби широкою стороною та приварюються.

Після обварювання воріт обов'язково всі шви зачищаються та шліфуються.

Фарбування

Фарбування захистить ворота від іржі і надасть їм доглянутого вигляду, тому фарбу необхідно вибирати стійку, що має гарні захисні властивості. Найкраще для цієї мети підійде нітроемаль або автомобільна фарба. Ці матеріали легко наносяться і швидко сохнуть, тому можна пофарбувати стулку воріт своїми руками, уникаючи додаткових витрат.

Етапи фарбування:

• з каркаса видаляється металевий пил та окалина;
• поверхня протирається розчинником;
• ґрунтовка;
• фарбування.

Заповнення каркасу

До внутрішніх труб саморізами кріпляться профлисти (або будь-який інший матеріал), попередньо підігнані за розміром. Бажано зробити попередню розмітку, де вкручуватимуться шурупи або використовувати креслення відкатних воріт, щоб не зіпсувати зовнішній вигляд стулки.

Трикутник противаги не заповнюється, оскільки не виконує декоративної чи захисної функції.

Монтаж відкатних воріт

Щоб ворота прослужили довго, необхідно правильно підготувати фундамент для воріт.

Для цього необхідно:

Щоб розчин добре висох, його потрібно залишити на тиждень, тільки після цього можна вважати, що фундамент для відкатних воріт готовий.

З іншого боку отвору поруч із парканом потрібно встановити стовп, до якого будуть кріпитися верхні ролики та уловлювачі.

Після висихання бетону необхідно встановити самі ворота. Для цього:

• приварюємо до силової рами підставку з роликовими опорами та майданчик під привід;
• встановлюємо напрямну балку стулки на ролики, перевіряємо, чи встановлені ворота за допомогою рівня;
• до стовпа, у бік якого відкриватимуться ворота, приварюємо каркас верхніх роликів, ще раз перевіряємо за рівнем встановлення полотна;
• з протилежного боку встановлюємо уловлювачі на стовп таким чином, щоб у них заходили кути воріт;
• затискаємо ролик, встановлений усередині напрямної балки;
• підключаємо автоматику.

Привід для воріт своїми руками

Для зручності до воріт часто підчіплюють електричні приводи, що спрямовують в рух за допомогою кнопки. Якщо ви вже зробили відкатну браму своїми руками, то залишилося встановити на них привід і автоматику, що зовсім нескладно виконати, маючи певні навички. Тим більше, що на відкатні ворота консольного типу, які ми використовуємо в прикладі, встановлюються найпростіші двигуни.

Вибір двигуна залежить тільки від виду доступної напруги на ділянці:

• трифазний - потужніший;
• однофазний – менш потужний, може призвести до проблем при пусковому моменті.

Для відкриття воріт потрібен двигун з такими характеристиками:

• потужність – 1,5-2,5 кВт, залежить від ваги конструкції;
• частота обертання - що менше, то краще знизити навантаження на провідний вал.

Хорошим вибором буде 6-полюсний привід із частотою обертання 1000 об/хв або 12-полюсний із частотою 500 об/хв. Будь-які види двигунів продаються в магазині, але щоб здешевити механізм, можна використовувати і підручні засоби, наприклад, використовувати двигун від старої пральної машини. Звичайно, що для роботи з електрикою потрібно мати певний досвід, тому якщо у вас його немає, краще звернутися за допомогою до спеца. Щоб підключити такий двигун до системи, потрібно буде визначити кінці двох пар обмоток. Для цього мультиметром необхідно виміряти опір, який у пускової обмотки значно вищий.

Наступним етапом буде вибір редуктора, найкраще підійде одноступінчастий. Частота обертання приводного колеса (вихідного моменту, що крутить) у нього повинна становити 80-100 об/хв, частота обертання вхідного крутного моменту обов'язково збігається з частотою обертання двигуна.

Для з'єднання валів двигуна та редуктора використовують жорстку або напівжорстку муфту.

Роль редуктора може виконувати ремінна передача. Щоб правильно зібрати елементи схеми можна використовувати автомобільний ролик-натягувач ременя ГРМ. Особливу увагу потрібно приділити правильній відцентровці валу.

Способи керування відкатними воротами

Основна зручність воріт полягає в практично повній їх автономності, особливо якщо використовувати дистанційне керування відкатними воротами.

Ми розглянемо 3 поширені види автоматики для воріт.

Пульт-брелок

Дешевий та зручний пристрій, дуже популярний серед власників відкатних воріт. Крім електроприводу, що приводить ворота в рух, нам знадобиться блок керування.

Система дистанційного керування складається з блоку керування та пульта. На блоці управління знаходиться лише одна кнопка, яка подає сигнал до відкриття або закриття воріт залежно від їхнього вихідного стану. На брелоках може бути одна або дві кнопки, які після встановлення системи потрібно запрограмувати. Ви можете зробити це самостійно завдяки чітким інструкціям.

Розглянемо інструкцію одного з видів дистанційного керування на пульті:

• підключаємо приймач до блоку живлення, потужністю 12V, дотримуючись полярності;
• затискаємо на пару секунд кнопки пульта і чекаємо, коли блимає індикатор;
• на приймачі також затискаємо кнопку до початку блимання сигналу;
• коли обидва сигнали почали швидко моргати, затискаємо кнопку управління воротами і тримаємо, доки індикатори не горітимуть постійно;
• відпускаємо кнопку та ще раз швидко натискаємо 2 рази.

Ворота можуть керуватися одночасно і з дистанційного пульта і зі стаціонарного блоку управління, але не вручну. Блок управління надійно фіксує ворота, що дає додатковий захист від злому, звичайний замок на ворота у такому разі не потрібний.

Плата приймача має DIP-перемикачі, якими регулюється його відповідь на сигнал:

• 1-е положення короткочасно замикає контакт, доки подається сигнал;
• 2 положення замикає контакт до моменту подачі нового сигналу.

Тривалість імпульсів, що подаються для руху воріт, не велика, але піддається регулюванню. Щоб запустити двигун за допомогою пристрою, що подає імпульси з малою напругою (12V), потрібно буде додати до електричної схеми додаткові реле.

GSM контролер

Ще один спосіб управління воротами – GSM-контролер. Останнім часом він набирає обертів за популярністю, оскільки управляти воротами можна з мобільного телефону, тобто. не потрібний навіть окремий пульт.

Єдина проблема при використанні такого способу – поганий сигнал стільникового зв'язку. З нею стикаються мешканці віддалених від вишок населених пунктів. Тому перш ніж встановлювати таку систему, необхідно переконатися, що сигнал мобільного зв'язку у вашому будинку постійний, і на його якість не впливають погодні умови.

Як автоматика для воріт можна використовувати простий контролер сигналізації «КСИТАЛ». Він має 3 групи реле, контакти яких підключаються так:

• контакт 2-ї групи паралельно кнопці відкриття;
• контакт 3-ї групи паралельно кнопці закриття.

Схема з використанням такого контролера включає кінцеві вимикачі.

Контролер керується шаблонними повідомленнями, які надсилаються з мобільного телефону. Він приймає сигнал завдяки встановленій СІМ-карті, на яку надсилаються повідомлення. Отримавши сигнал, контролер приводить у рух ворота, що рухаються доти, доки не будуть повністю відкриті або закриті.

Контакт 1 групи реле можна встановити в режим відкривання воріт за допомогою магнітного ключа. Програмування системи відбувається за допомогою встановлення значення «1» у 39-му осередку телефонного довідника СІМ-картки контролера. У такому разі відкривання воріт зовні відбувається за допомогою магнітного ключа, а закриття зсередини з кнопки блоку управління. Контроль 1-го реле у системі встановлюється і знімається лише вручну, тобто. напруга буде подаватися доти, доки не буде вимкнено контроль. Щоб не було збоїв у роботі, до контролера потрібно підключити незалежне джерело живлення.

RFID ідентифікацію та Arduino

Плата Arduino - безкорпусний, дорогий, в порівнянні з брелками і GSM-системою, пристрій, але має безліч цікавих функцій. Купівля такої плати та самостійне її налаштування та встановлення, все ж таки обходиться дешевше мінімум у 3 рази, ніж готова автоматика для воріт.

Нам потрібно:

• плата Arduino Leonardo;
• активна RFID мітка стандарту SHF або RTLS із частотою сигналу 2,4ГГц;
• пристрій зчитування.

Для з'єднання використовується шина RS-485. Після підключення плати необхідно буде помістити її в герметичну оболонку.

За допомогою плати можна встановити ворота в автоматичний режим відкриття при наближенні автомобіля. Для цього в автомобіль встановлюється радіомітка, вловлюючи сигнал якої пристрій відкриває ворота і тримає відчиненими, доки сигнал не вийде. Крім того, плата може виконувати багато інших функцій, пов'язаних з електронікою: включати світло, вимикати сигналізацію і т.д.

Види відкатних воріт

Відкатні ворота зарекомендували себе як надійна міцна конструкція, яка багато років використовується для захисту територій організацій та приватних володінь. Залежно від пропускної спроможності воріт, розмірів отвору та деяких інших факторів використовують один із трьох видів відкатних воріт.

Підвісні

Підвісні відкатні ворота є конструкцією, в яку входять:

• вертикальні стійки по краях отвору;
• горизонтальна балка із встановленим на неї роликовим механізмом;
• полотно воріт, що рухається по роликах на балці.
• Переваги підвісних воріт:
• вітростійкість;
• злостійкість;
• будь-який за величиною розмір полотна.

Для приватного використання можна зробити невеликі за розміром, легкі ворота, але саме така конструкція відкатних воріт може витримати масивне, важке полотно, що володіє найбільшим ступенем міцності. Такими воротами зазвичай обладнані проїзні отвори організацій, що потребують великого ступеня захищеності.

Недоліки:

• обмеження верхньою балкою висоти транспорту, що проїжджає;
• металомісткість.

Саме через обмеження транспорту по висоті такі ворота намагаються зробити максимально високими, що ще більше збільшує матеріальні витрати на виготовлення конструкції.

Рейкові

Рейкові відкатні ворота рухаються за допомогою нижньої рейки. Рейка встановлюється на одному рівні з дорогою і не перешкоджає руху автомобілів.

Переваги моделі:

• проста конструкція;
• вітростійкість;
• стійкість до злому та тарану завдяки можливості використання укріпленого важкого каркасу та обшивки;
• можливість закрити отвір до 6 м.

Недоліки:

Щоб згладити нестачу рейкових воріт, бажано, щоб прилегле дорожнє покриття було досить міцним, не руйнувалося та не сипалося. Також встановлювати ворота такого типу не рекомендується в регіонах з частими снігопадами або в місцях постійного утворення снігових заметів.

Консольні ворота

Конструкція консольних воріт складається з полотна з противагою, що рухається по напрямній балці, закріпленій найчастіше внизу конструкції.

Переваги:

• закрита балка захищена від негоди;
• не контактують із землею;
• не обмежують отвір по висоті;
• відсутня зазор між воротами і сусіднім парканом.

Недоліки:

Ворота такого типу найкраще поєднують у собі зручність використання, міцність та невеликі витрати на їх виготовлення.

Переваги відкатних воріт

Основна перевага відкатних воріт - їх компактність та невибагливість:

Крім економії місця, відкатні ворота мають і ряд інших переваг.

Надійність. Завдяки своїй конструкції вони менш схильні до пошкодження при сильних поривах вітру, ударах або спробі злому. Механізм, яким рухається полотно воріт, простий і розрахований на довгострокове регулярне використання.

Доступність електроприводу. Для відкатних воріт моделі електроприводу та автоматики простіші та дешевші в порівнянні з обладнанням для розпашних воріт.

Розміри воріт практично не обмежені, і виготовляються індивідуально за розмірами проїзного отвору.

Ворота відкатні

Завдяки простоті конструкції, зручності використання, стильному виконанню та мінімуму місця відкатними воротами все частіше замінюють прості розстібні конструкції.

Для заповнення рами відкатних воріт існує безліч матеріалів, завдяки яким ворота набувають свого власного стилю та індивідуальності.

Сендвіч панелі

Одним із найдоступніших за ціною та популярних матеріалів є сендвіч-панелі. З їхньою допомогою воротам легко надати будь-який стиль. Панелі виготовляються з будь-якою текстурою і малюнком, тому не важко підібрати саме той варіант, який ідеально підійде до стилістики будинку, будь то дерево, фільонка або гофр.

Дерево

Дерево є екологічним та довговічним матеріалом, а якщо його обробити якісним сучасним покриттям, то дерев'яні ворота надовго збережуть свій зовнішній вигляд.

Бюджет дерев'яних воріт знаходиться у великому діапазоні, наприклад, можна оббити раму сосновими дошками або заповнити різьбленими деталями з дуба або вишні. Останні не лише прослужать набагато довше, а й нададуть статусності ділянці, ставши справжньою окрасою двору.

Загартоване скло

Новим цікавим дизайнерським рішенням стали відкатні ворота із загартованого скла. Крихкі на вигляд, вони здатні витримати сильні пориви вітру та удари. Скло може бути тонованим, але якщо з боку вулиці на ділянці розташовані лише декоративні елементи та рослини, часто господарі не приховують від сторонніх очей красу їхньої ділянки. Відмінним рішенням стане поєднання металу та скла.

Вироби з декоративного кування завжди цінуються, виглядають дорого та представницько. Стулки з цього матеріалу хоч і важкі, але легко зсуваються убік, коли використовується автоматичне керування відкатними воротами. Ковані ворота не деформуються, не іржавіють, дуже міцні, надійно захищають ділянку від зламів, при цьому самі не гнуться від ударів чи тарана.

Профільований лист

Профнастил - легкий облицювальний матеріал. З ним легко працювати навіть новачкові в будівельному питанні, яке вирішило виготовити відкатні ворота своїми руками. Ворота з профнастила надійно захищені від несприятливого впливу зовнішнього середовища. Вони не схильні до корозії завдяки тому, що цей матеріал являє собою листи високоякісної оцинкованої сталі, додатково покритої полімерним покриттям. Крім того профнастил можна вибрати абсолютно в будь-якому забарвленні.

В інтернеті багато неповної інформації з монтажу воріт своїми руками, прочитавши її не особливо зрозумілий хід виконання робіт або сам пристрій воріт.

У даній інструкції ми спробуємо продемонструвати монтаж консольних відкатних воріт від і до, і допомогти вам розрахувати висоту і ширину воріт саме для вас.

Щоб приступити до монтажу, потрібні креслення, одного креслення для всіх воріт не існує, все залежить від ширини та висоти отвору в паркані.

Фурнітура для воріт

Перше з чого можна починати складання воріт це фурнітура, але лише після розрахунку ваги та розмірів воріт, фурнітуру можна придбати окремо або зробити своїми руками з підшипників, до комплекту фурнітури входить:

1. напрямна рейки зазвичай 6 м завдовжки;
2. 2 роликові опори
3. 1 верхній роликовий кронштейн, щоб уникнути хитання воріт;
4. 1 кінцевий ролик;
5. 1 уловлювач кінцевого ролика, щоб під час вітру ворота правильно пристикувалися і зламали автоматику.

Додаткові аксесуари для фурнітури:

• Монтажно-регулювальна опора для роликових опор.
• Механічний замок.
• Рейка зубчаста.
• Кріпильний елемент для зубчастої рейки.

Тепер про навантаження. Комплекти бувають різні, для різної ваги воріт, дивіться таблицю, в ній показано залежність ваги та ширини воріт.

Ці дані стануть вам у пригоді при виборі фурнітури, але більшість умільців намагаються зробити всі деталі своїми руками, так як комплект не дешевий.

Щоб зробити фурнітуру самому, потрібно знати, куди і навіщо вона кріпитися, читайте нижче.

Як вибрати якісну фурнітуру

Основна деталь, яка спрямовує рейки, найкращим вибором буде рейки європейського виробника. Деталь гарної якості має дзеркально рівну поверхню та чіткі геометричні форми. Деталь має бути оцинкована не мати окалин та іржі на своїй поверхні. У якісної напрямної товщина металу від 3.5 мм до 5 мм.

Вибираючи роликові опори, зверніть увагу, щоб вони були виготовлені повністю з металу, пластмасові або прогумовані прослужать недовго. Усі геометричні форми металу мають бути правильними, найменші відхилення свідчать про неякісне складання.

Що стосується інших металевих деталей, вони повинні бути оцинковані, відтінок цинку повинен бути однотонний, мінімальна товщина металу 3-4 мм.

Розміри відкатних воріт

Від розмірів та ваги відкатних воріт залежатиме вартість фурнітури. Ширина обчислюється таким способом, до ширини отвору в паркані додають ще 50% ширини. Наприклад, у вас ширина отвору 4 метри, ділимо на 2, отримуємо 2 метри + 4 метри ширина отвору, разом довжина напрямної рейки буде 6 метрів.

Щоб було легше зрозуміти та запам'ятати пропоную формулу та схему:

• B - ширина отвору;
• A – довжина противаги;
• L - Довжина напрямної рейки.

Після того як ви визначилися з розміром каркаса можна приступати до його виготовлення, каркас виготовляється з профільної металевої труби 40x40x2 мм і 40x20x2 мм для внутрішньої решітки. Для алюмінієвих каркасів використовують профіль від 60 мм.

Висоту каркаса воріт краще зробити рівною довжині профнастилу. Профнастил краще вибрати жорсткіше. Перед кріпленням профнастилу до каркаса, просвердлити в каркасі отвори на половину менше діаметра покрівельного шурупа, так як шуруп може не пробурити профільовану трубу каркаса, замість шурупів можна використовувати витяжні заклепки.

Ширина нижньої профільованої труби повинна відповідати ширині напрямної рейки.

Якщо у вас ширина воріт понад 4 метри, то для складання основи каркаса краще використовувати прямокутні труби!

На фото нижче показано, як правильно зробити каркас для різної ширини отвору.

Фундамент для воріт

З розміром фундаменту визначитися досить легко, тому що він має довжину рівну 1/2 ширини отвору, за формулою:

• B - ширина отвору;
• L – довжина фундаменту;

Якщо з довжиною фундаменту все просто, то з монтажем маємо безліч варіантів.

Фундамент може бути виконаний з таких матеріалів:

• Монолітний П-подібний.
• Монолітний суцільний.
• З гвинтових паль.

У монтажі монолітного фундаменту теж є невеликі особливості, можна використовувати арматуру, приварену до швелера, анкерні болти або довгі шпильки з різьбленням.

Розглянемо варіант зі швелером (силовою рамою), він може бути з опорними стовпами одним або двома або без них, в обох випадках силова рама кріпиться заподлицо до існуючих стовпів забору. Висота опорних стовпів відповідає висоті самих воріт + висота роликових опор. Використання двох опорних стовпів біля силової рами є доцільним для широких воріт, які сильно розгойдуються вітром. Якщо опорні стовпи не передбачені, замість них робляться металеві заставні в кам'яний паркан.

На фото, закладення фундаменту.

Схема без металевих стояків.

Розташування несучих роликів

Щоб рівно виставити силову раму з протилежного боку, де знаходиться опорний стовп з уловлювачем кінцевого ролика, відступають 10 см (товщину стовпа) від забору і натягують шнур до останнього кута швелера, по всій своїй довжині край швелера повинен повторювати лінію шнура.

Встановлення та регулювання воріт

Після того, як силова рама готова до використання, виставте роликові опори за рівнем, встановіть верхній роликовий кронштейн, установка залежить від конструкції кронштейна.

Щоб наперед визначити, де монтувати нижню пастку, на роликові опори одягають направляючу рейку без воріт. Нижня пастка призначена не тільки для того, щоб утримувати ворота по горизонталі, але і зняти навантаження з роликових опор, для цього кінцевий ролик повинен закочуватися в пастку так, щоб ворота піднімалися вгору на 3-5 мм.

Якщо після встановлення рами кінцевий ролик сильно провис, відрегулюйте роликові опори.

Якщо все зроблено правильно, але ви не домоглися правильної роботи воріт, то швидше за все у вас не якісний комплект фурнітури, він призначений для іншої ваги або каркас зібраний неправильно, через це ворота сильно провисають і не можуть потрапити в нижню пастку.

Після того, як відрегульовані всі вищеописані механізми, можна приступити до монтажу автоматики. Нижче на відео показано, як можна зробити електропривод своїми руками.

Почнемо з зубчастої рейки, вони бувають металеві та нейлонові, металеві природно кращі та надійніші. Їхня товщина варіюється від 8 до 30 мм. Стандартний розмір рейки – 1 метр. Для кріплення використовують кількість рейок, що дорівнює ширині отвору + 1 рейку для кінцевих вимикачів автоматики. Зазор між зубцями шестерні приводу та рейки має бути 1-2 мм. Рейка кріпиться на нижню трубу каркаса воріт за допомогою елемента кріплення для зубчастої рейки. Отвори в рейці дозволяють її регулювати по висоті.

На малюнку два варіанти кріплення зубчастої рейки, не радимо кріпити рейку до направляючої рейки, під час зварювання направляюча може вигнутися, якщо в напрямну вкручувати болти, це теж може викликати труднощі при монтажі та під час роботи воріт.

Часто елементи кріплення приварюють, хоча для їх кріплення існує спеціальний С-профіль для зубчастої рейки. На фото нижче обидва варіанти.

Якщо ви купуватимете електропривод, то до нього в комплекті додається 4 метри зубчастої рейки.

Для тих, хто не хоче витрачатися на зубчасту рейку, її можна замінити на велосипедний ланцюг або як показано в одному з відео на ланцюг від «жигулів».

Автоматика воріт

Як відкатні, так і розстібні можуть відкриватися автоматично. Їхня робота управляється за допомогою пульта дистанційного керування та вимикачів, що встановлюються в будинку, і, можливо, біля воріт. Один пульт може запускати не лише ворота, а й ворота гаража і навіть освітлення. Автоматичні приводи складаються з електродвигуна, зубчастої рейки, що рухається, і пристрою управління. Їх можна придбати як окремий пристрій, хоча краще замовити їх одразу з брамою. Тоді ви будете впевнені, що привід правильно підібраний і не буде сюрпризів при складанні.

Для відкатних воріт потрібен один двигун для переміщення зубчастої рейки, що прикріплена до нижньої кромки стулки. А для розсувних воріт необхідні два циліндри, що кріпляться по одному до кожної зі стулок. Привід має механізм, що дозволяє відкрити ворота у разі вимкнення подачі струму. Сучасні приводи можуть живитись від акумулятора, зарядженого від мережі або сонячної батареї. Ворота відчиняються автоматично, вимагають встановлення пристроїв, що забезпечують безпеку їх використання. Необхідні фотоелементи, завдяки яким стулки не рухаються, коли на їхньому шляху з'явиться перешкода. Сигнальна лампа, встановлена ​​на видному місці, повідомить про те, що ворота відчиняються або зачиняються.

Вибір електроприводу

При виборі приводу важливо, щоб шестерні редуктора були зі сталі або латуні, але не із пластику чи силуміну. Другий важливий елемент, це кінцевик, він контролює точки, до яких воріт можна відкриватися і закриватися, кінцевик буває механічний і герконовий (магнітний), як показала практика, механічний може замерзнути в зимовий час. Як правило, якість деталей приводу залежить від його потужності, чим вище потужність приводу, тим якісніше його складання. Щодо вантажопідйомності, то вона вказується в документації.

Базова комплектація приводу:

• 4 метри зубчастої рейки;
• фотоелементи;
• сигнальна лампа;
• пульт та приймач;
• монтажні пластини.

Для тих, хто не знає, для чого потрібні фотоелементи, то вони є 2 датчиками, які монтуються по краях воріт. Коли з'являється перешкода між фотоелементами, ворота відкриваються або закриваються, залежно від того, як ви запрограмуєте автоматику.

Монтаж автоматики

Насамперед приварюється або прикручується монтажна пластина для встановлення приводу, вона поставляється в комплекті з приводом, за її допомогою можна регулювати висоту і кут нахилу приводу.

Після монтажу приводу монтуються магнітні датчики, фотоелементи та сигнальна лампа. Як правило, приводи підключаються до мережі 220 і після програмного налаштування відразу готові до роботи.