Як влаштований регулятор обертів дриля: схема. Види схем підключення кнопки дриля Підписуйтесь! Буде цікаво

З дриля за допомогою додаткових пристроїв можна зробити різні пристрої, які будуть замінювати різні верстати, такі як свердлильний, токарний, шліфувальний та інші. Але якщо верстати з дриля не мають можливості регулювати частоту обертання, то працювати на них буде не дуже зручно.

Сучасні дрилі часто мають регулятор обертів у вигляді курка. У цьому випадку частота обертання залежить від рівня натискання. При цьому фіксатор курка фіксує курок при вибраній частоті обертання далеко не у всіх моделях дрилів, а фіксує курок тільки при максимальному натисканні, тобто при максимальних обертах, що може звести нанівець такий регулятор обертів. Ще один недолік вбудованого регулятора в тому, що коли дриль вставлено в якийсь пристрій, він може перебувати в такому положенні, при якому користуватися регулятором оборотів незручно, навіть якщо в ньому відсутні інші недоліки.

Для верстатів із дриля зручніше користуватися виносним регулятором у якому виключені недоліки описані вище. Можна зробити такий регулятор із димера (регулятора освітлення) та розетки. Принципова схема такого регулятора така:

Виконання цієї схеми може бути різним. Ми наведемо два варіанти, не найкращі з погляду безпеки. Звичайно регулятор повинен бути зроблений так щоб внутрішня частина була закрита з усіх боків, а не так як зроблено на малюнках.

Користуватися таким регулятором частоти обертання дуже зручно, вилка регулятора вставляється в розетку мережі, а вилка дриля в розетку регулятора. Курок дриля фіксується в натиснутому до краю положенні, а частота обертання управляється поворотом ручки диммера. Тільки необхідно щоб потужність дриля не перевищувала потужності димера. Такий регулятор можна використовувати не тільки для регулювання частоти обертання, але й для керування нагріванням паяльника або кип'ятильника.

При використанні змісту даного сайту потрібно ставити активні посилання на цей сайт, видимі користувачами та пошуковими роботами.

Усі бюджетні варіанти УШМ мають кілька недоліків. По-перше, немає системи плавного пуску. Це дуже важлива функція. Напевно, всі з вас включали цей потужний електроінструмент в мережу, і при запуску спостерігали, як падає розпал лампочки, яка також підключена до цієї мережі.

Таке явище відбувається через те, що потужні електродвигуни в момент запуску споживають величезні струми, через які просідає напругу мережі. Це може вивести з ладу сам інструмент, особливо китайського виробництва з ненадійними обмотками, які можуть одного дня згоріти під час пуску.

Тобто, система м'якого старту захистить і мережу, і інструмент. До того ж у момент запуску інструменту відбувається потужна віддача чи поштовх, а у разі впровадження системи м'якого старту такого, зрозуміло, не буде.

По-друге, відсутній регулятор обертів, який дозволить довго працювати інструментом, не навантажуючи його.

Схема, подана нижче, від промислового зразка:

Вона впроваджується виробником у дорогі прилади.

До схеми можна підключати не лише «болгарку», а й, в принципі, будь-які прилади – дриль, фрезерні та токарні верстати. Але з огляду на те, що в інструменті повинен стояти саме колекторний двигун.

Із асинхронними двигунами таке не пройде. Там необхідний частотний перетворювач.

Отже, необхідно зробити друковану плату та розпочати складання.

Як регулюючий елемент задіяний здвоєний операційний підсилювач LM358, який за допомогою транзистора VT1 керує силовим симістором.

Отже, силовою ланкою у цій схемі є потужний симистор типу BTA20-600.

Такого симістора не було в магазині і довелося купити BTA28. Він трохи потужніший від того, що за схемою. Загалом, для двигунів з потужністю до 1 кВт можна використовувати будь-який симистор з напругою не нижче 600 В та струмом від 10-12 А. Але краще мати деякий запас і взяти симістори на 20 А, все одно вони коштують копійки.

Під час роботи симістор грітиметься, тому на нього необхідно встановити тепловідведення.

Щоб не було питань з приводу того, що двигун при пуску може споживати струми, які значно перевищують максимальний струм симистора, і останній може згоріти, пам'ятайте, що схема має м'який старт, і пускові струми можна не брати до уваги.

Напевно, всім знайоме явище самоіндукції. Цей ефект спостерігається при розмиканні ланцюга, до якого підключено індуктивне навантаження.

Те саме і в цій схемі. Коли різко припиняється подача живлення двигун, струм самоіндукції з нього може спалити симистор. А снабберний ланцюг гасить самоіндукцію.

Резистор цього ланцюга має опір від 47 до 68 Ом, а потужність від 1 до 2 Вт. Конденсатор плівковий на 400 В. У цьому варіанті самоіндукція як побічний ефект.

Резистор R2 забезпечує струмогасіння для низьковольтного ланцюга управління.

Сама схема певною мірою є і навантаженням, і ланкою, що стабілізує. Завдяки цьому після резистора можна не стабілізувати харчування. Хоча в мережі є такі ж схеми з додатковим стабілітроном, використовувати його безглуздо, оскільки напруга на виводах живлення операційного підсилювача в межах норми.

Можливі варіанти замін для малопотужних транзисторів можна побачити на наступній картинці:

Друкована плата, яка згадувалася раніше, є лише платою для пристрою плавного пуску, і в ній немає компонентів для регулювання оборотів. Це зроблено спеціально, оскільки у будь-якому разі регулятор потрібно виводити за допомогою дротів.

Налаштування регулятора виконується за допомогою багатооборотного підстроювального резистора на 100 кОм.

Якщо потрібний потужніший регулятор, його можна зібрати за такою схемою:

Якщо все гаразд, то після відключення від мережі відразу ж потрібно перевірити симистор на дотик - він має бути холодним.

Якщо все працює нормально – «болгарка» запускається плавно, і регулюються обороти, то час приступати до тестів під навантаженням.

Прикріплені файли:

Схема підключення аналогової камери відеоспостереження до телевізора, комп'ютера Підключення цифрової камери відеоспостереження

Ремонт дриля можна проводити і самотужки, головне, знати причини поломок та методи їх «лікування». Сьогодні ми розповімо про те, як виглядає схема підключення кнопки дриля, не залишимо без уваги і інші несправності, завдяки чому ви будете щасливим володарем працюючого інструменту.

Якщо ваш інструмент став працювати гірше, або зовсім перестав виконувати свої прямі обов'язки, настав час діагностувати несправності та постаратися з ними впоратися. Спочатку перевіряємо провід на наявність пошкоджень та напругу в розетці, для чого в неї можна ввімкнути будь-який інший пристрій – телевізор чи чайник.

Якщо ви оглядаєте пристрої, що працюють від акумулятора, їх потрібно перевірити під час використання тестера – у цьому випадку напруга, вказана на корпусі, повинна мати аналогічне значення з напругою акумулятора.

Якщо напруга менша, доведеться змінювати акумулятори на нові. Якщо акумулятор нормально працює, живлення в нормі, шукайте проблеми в апаратній частині. Найчастішими поломками вважають:

• Проблеми із роботою двигуна;
• Зношування щіток;
• Проблеми з кнопкою роботи.

Знаючи, як відбувається підключення кнопки електродриля, можна швидко вирішити несправність. Крім того, проблема з роботою дриля може виникати через запиленість інструменту, адже дриль «бере» і дерево, і цеглу, і інші матеріали. Отже, вам слід потурбуватися про те, щоб очищати пристрій після кожного використання – тільки так можна знизити ризик збоїв у роботі через забруднення інструменту. Саме тому після того, як ви провели, відразу ж чистіть дриль.

На жаль, щоб перевірити працездатність інструменту, вам буде недостатньо тестера, що пов'язано з тим, що більшість кнопок пристрою оснащені плавним регулюванням швидкості, а тому звичайний тестер може дати вам некоректні дані. У цьому випадку вам знадобиться спеціальна схема підключення кнопки дриля. Часто в інструментах один провід з'єднаний з клемою, тому одночасне натискання на кнопку призводить до продзвону клем. Якщо лампочка загорілася, з кнопкою все добре, а ось якщо ви помічаєте несправність - настав час замінювати кнопку.

Здійснюючи заміну, враховуйте, що схема може бути як простою, так і з реверсом. За рахунок цього проводити всі роботи із заміни кнопки потрібно виключно за схемою, нічого не додаючи від себе. Так, деталь повинна підходити за розміром та відповідати потужності інструменту. У цьому підрахунок потужності – досить просте заняття. Використовуємо формулу P=U*I (з урахуванням, що потужність дрилю дорівнює 650 Вт), I = 2.94 А (650/220), а отже, і кнопка має бути на 2.95 А.

Незважаючи на те, що цей процес є досить складним, ви можете всю роботу провести своїми руками, дотримуючись деяких важливих правил. Наприклад, пам'ятайте, що відкриття корпусу може призвести до того, що всі деталі та погано закріплені запчастини просто випадуть із корпусу. Звичайно, цього слід уникнути, адже потім буде досить складно зібрати пристрій докупи. Для цього можна плавно підняти кришку, відзначивши точне розташування запчастин на папері.

Кнопка ремонтується так:

1. Спочатку підчіплюються фіксатори для кожуха, після чого він обережно стягується;
2. Усі проржавілі та потемнілі клеми очищаються від нагару, для чого можна використовувати спирт або наждачку;
3. Знову збираємо інструмент, стежачи за тим, щоб усі деталі пристрою знаходилися на своєму місці, і перевіряємо працездатність дриля – якщо нічого не змінилося, міняємо деталь;
4. Регулятор обороту заливаємо за допомогою компаунда, тому при виході з ладу деталі просто її замінюємо;
5. Частою поломкою є стирання робочого шару під реостатом – його краще не ремонтувати, просто дарма витратите час, краще придбати новий та замінити.

Багатьох цікавить, де взяти таку схему? Насамперед, вона повинна йти разом з інструментом при його покупці, проте якщо схеми немає, або ви її втратили, доведеться пошукати в інтернеті. Адже тільки за її допомогою ви зможете провести ремонт грамотно, без помилок. До речі, кнопка регулятора обертів і кнопка реверсного керування розташовані в різних місцях, а тому перевіряти їх доведеться окремо.

Існує кілька причин поломок якоря або статора дриля. Насамперед, це неписьменна експлуатація пристрою. Наприклад, багато користувачів просто перевантажують інструмент, здійснюючи роботу без перерви. Це призводить до того, що двигун дриля не встигає відпочити. Друга причина криється у поганому моточному дроті, які часто зустрічаються у дешевих моделях. Саме тому поломки дешевих інструментів трапляються значно частіше. Ремонт у разі необхідно проводити з допомогою спеціалізованого інструменту. І буде краще, якщо ви довірите цю роботу професійним фахівцям.

Однак якщо було вирішено здійснити ремонт самотужки, у вас обов'язково виникне питання – як все зробити правильно? Як ви вже зрозуміли, «страждає» на поломки якоря і статора, і перевірити це можна кількома ознаками, наприклад, коли при роботі інструмент раптом іскрити. Якщо ж яскравих ознак немає, можете скористатися омметром.

Статор змінюють так:

1. Спочатку обережно розбираємо корпус пристрою;
2. Знімаємо дроти та всі внутрішні деталі;
3. Після з'ясування причин поломки міняємо запчастину на нову, корпус знову закриваємо.

Але дриль може не працювати і через банальні несправності – наприклад, через щітки всередині двигуна. А значить, без ремонту щіток тут не обійтися, при цьому робота ця досить проста - вам навіть не потрібно мати спеціальні знання та інструменти. Для цього розбираємо пристрій, витягаємо з нього щіткотримачі та міняємо деталі, які поламані. До речі, існують моделі, корпус яких можна не розбирати - в них потрібно просто видалити спеціальні заглушки через віконце, після чого змінюємо щітки.

Придбати ці деталі можна в будь-якому будівельному магазині, є також деякі моделі, які продаються разом з комплектом додаткових щіток. Важливо, щоб ви не чекали повного зношування щіток - перевіряйте їх час від часу. А все за рахунок того, що виникає ризик утворення зазору між щетиною та колектором. У результаті ця деталь почне перегріватися і згодом відпаде – отже, вам доведеться міняти цілий якір, що вийде значно дорожче та складніше, і не факт, що ви зможете самостійно вирішити це питання.

Як бачите, існують різноманітні поломки, багато з яких будуть підвладні вам, інші будуть посильні лише фахівцям у сервісних центрах. І щоб знизити ризик таких поломок, потрібно дбати про свій інструмент, чистити його після роботи, перевіряти стан деталей та щіток, щоб вчасно замінити їх на нові. Однак, якщо бачите, що самі впоратися не зможете – несіть пристрій у майстерню.