Баня из пеноблоков своими руками — тонкости монтажа. Как построить баню из пеноблоков своими руками? Двухэтажная баня из пеноблоков своими руками

Не секрет, что жители городов, особенно мегаполисов, часто желают отдохнуть в тишине и уюте, выбирая для этого в уютный домик. У кого-то может быть и свой коттедж или усадьба. И почти на всех дачных и частных участках создаются бани. Сегодня для их создания всё чаще применяются пеноблоки, а привычные природные материалы остаются в истории. Это вполне закономерно. Ведь такой материал как пенобетон имеет доступные ценовые параметры, очень примитивен для строительного процесса.

Для начала необходимо выбрать пеноблоки для задуманной бани.

Пеноблок – очень популярный и бюджетный материал. Его образуют из пенобетона. А пенобетон числится в группе ячеистого бетона. Его компоненты таковы: цементный состав, песок, вода и образователь пены.
В составе пеноблока нет элементов, вредных для человека. И плюсы этого материала следующие:

1. Низкая масса, это существенно облегчает заложение основания для строения;
2. Лёгкость обработки, сверление, пиление, вбивание в них гвоздей – обыденные для него процессы;
3. Долговечность, в нём исключено появление ржавчины (как у металлов), грибков и прочих бактерий (как у дерева);
4. Морозостойкость, его ячеистая конфигурация гарантирует мощное противостояние к крайним низким температурам;
5. Мощная теплоизоляция, она возможна благодаря этой же конфигурации;
6. Полная не подверженность горению;
7. Богатый спектр видов, представленный в продаже.

К тому же строительный процесс из пеноблоков получается намного стремительнее, чем из прочих материалов, например, тех же кирпичей. Эти блоки намного легче относительно габаритов в сравнении с деревом или кирпичом. Из них намного проще выкладывать стены. Это дело можно провернуть самостоятельно и не нанимать помощников.
Перед воздвижением бани должно быть её проектирование и расчёт количества требующихся материалов.
Зная сильные стороны пеноблоков, выбирают те виды, которые наиболее оптимальны именно для поставленных задач. Самый подходящий тип имеет такие параметры:

1. Масса – 12 кг;
2. Значение прочности – М25;
3. Плотность – Д700;
4. Размерные данные: 600 на 300 на 200.

Многие бани создают именно из обозначенных типов.

Этапы постройки бани из пенобетона

Фундамент

По правилам любую стройку бани начинают с закладки фундамента. Здесь не допустимы ошибки и экономия.

На первичной стадии создаётся котлован с параметрами 60 см (глубина) и 30 см (ширина). Глубина может быть большей, в зависимости от вашей глубины промерзания. Далее с применением лазерного уровня по углам этого углубления внедряйте штыри. По всему периметру протягивают хорошо заметную яркую верёвку и добавляют штыри. Они должны располагаться по всей длине через каждые 190 см. Так опытным путем проверяют горизонталь для фундамента.

На следующем этапе готовится каркас. Его основа – арматура 12 мм (толщина) и опалубка из древесины. Затем уже следует бетонное заполнение. Подходящий бетон в данной ситуации – марка 200.

Обычно высота фундамента достигает 70-75 см. Этого значения хватит для скромной бани.

Так как в ней будет устроена помывочная, необходимо организовать канализацию. Рекомендуемый приемник – минимум 10 см.

В финальной фазе на фундамент ложится сетка. На нём она пребывает несколько суток, пока бетон основательно не отвердеет. После чего устраивается гидрозащита фундамента.
После всех этапов с фундаментом можно возводить стены.

Стены

Для начала выбирается определенная точка — самый высокий угол грядущего строения. Высота вычисляется уровнем.
При работе соблюдают минимальные швы между рабочими элементами – пеноблоками. Здесь исключены всякие «туннели холода».
Начальный ряд подразумевает максимальную аккуратность и ответственность. В нём элементы соединяются цементным составом. Они выкладываются очень ровно, без ошибок и экономии. Для соблюдения разметки в ход идёт лазерный уровень. Для усадки блоков нужен резиновый молоток.

Следующие ряды образуются с помощью специального клея. Как правило, это сухой состав, растворимый водой. Максимальная толщина клеевого слоя при работе – 5 мм. Тратить его нужно очень экономно. Состав не допустит появления «холодных туннелей» и сбавит до минимума образование брака на стыках. Так баня будет характеризоваться великолепной теплоизоляцией.

Для усиления стойкости стены после каждой третьей линии кладки можно ставить армированную решётку.
Главное в этой работе – это точно придерживаться горизонталей и вертикалей. Уровень здесь применяется очень интенсивно. После стадии стен наступает черёд крыши.

Крыша

Здесь начальный этап – установка стропил. Интервал между стропилами – 100 см. Ещё делается полуметровая обрешётка. После чего начальным слоем идёт черновой потолок. Его образуют доски 2,5 см шириной. Следующий слой – пенопласт. Завершающая фаза – настил пола. Для него используются аналогичные доски.

Потолок и обшивка

В потолке необходимо наличие двух отверстий. Это вентиляция. Отделка наружной стороны крыши проходит профнастилом.
Отделка самой бани начинается с гидрозащиты стен. Здесь нужны гидрофобизаторы и специальная плёнка, из которой формируются прокладки. Такая «оборона» не пустит влагу внутрь пеноблоков и значительно продлит отличное состояние конструкции.

Для внешней обшивки лучше задействовать цокольный или виниловый сайдинг. Важное условие – обшивка отступает от стены хотя бы на 5 см. Эти сантиметры утепляются паропропускаемыми мембранами. Так улучшаются теплозащитные свойства конструкции.

Внутри бани

Для внутренней отделки лучше выбрать хвойную древесину. В парилке – осиновые и липовые породы. Вся рабочая древесина покрывается гидроизолирующими препаратами.
Указанные строительные материалы – не обязательный критерий. Здесь создаётся простор для инженерной мысли. Главное, чтобы материалы сохраняли тепло и имели защиту от влаги. Также они должны создать подходящую, уютную атмосферу.

Таковы стадии создания качественной тёплой и душевной бани из пеноблоков. Лёгкость строительного процесса – залог его хорошего темпа для стройки. Например, у хозяев, возводящих или кирпича в ходе строительства получается намного больше проблем.

Сегодня многие владельцы загородных участков предпочитают строить бани не из дорогого бруса или бревна, а из более дешевого пеноблока. Материал этот имеет просто замечательные эксплуатационные характеристики и к тому же довольно-таки легок в монтаже.

Целесообразность использования пеноблоков

Бани из этого материала на самом деле выходят обычно очень недорогими. К тому же пеноблоки имеют практически все те же достоинства, что и дерево: они отлично пропускают воздух («дышат»), очень легко режутся, отличаются не слишком большим весом. Преимуществом их, по сравнению с брусом и бревном, является то, что они совершенно не горят и не подвергаются гниению. К недостаткам стен из данного материала относят то, что он способен впитывать влагу, при этом постепенно разрушаясь. Поэтому проекты бань из пеноблоков должны разрабатываться с обязательным учетом особенностей этого материала, в частности его гигроскопичности.

Согласно нормативам СНиП, возводить бани из вспененного цемента запрещается. Однако правила эти были придуманы довольно-таки давно. С тех пор на рынке появилось огромное количество материалов с поистине уникальными свойствами. Относится к ним и пенобетон. К тому же нормативы СНиП разрабатывались в основном в отношении общественных бань. Конечно же, в этом случае правила должны быть очень строгими. Небольшая дачная банька из пеноблоков может стать сооружением очень удобным и довольно-таки долговечным. Но разумеется, только при условии соблюдения всех правил и технологий возведения.

Достоинства бани из пеноблоков

Помимо дешевизны и довольно-таки приятного микроклимата, к достоинствам таких сооружений можно отнести экологическую безопасность. При нагревании пеноблоки не выделяют абсолютно никаких вредных веществ. Помимо этого, они очень хорошо сохраняют тепло, то есть топить баню в помывочный день придется не более одного раза. Поскольку пеноблок не горюч, при установке каменки не придется соблюдать какие-либо особые нормативы.

Ну и конечно же, безусловным преимуществом этого материала является простота укладки. Сборка бани из бревна или бруса — занятие довольно трудоемкое и при этом технологически сложное. Опыт возведения подобных сооружения в наше время имеется далеко не у каждого. Выложить же блочные стены сможет, наверное, любой хозяин загородного участка.

Проекты бань из пеноблоков могут быть любыми, то есть у хозяев участка появляется возможность выбрать планировку этого сооружения на свое усмотрение. Материал легко режется даже обычной ножовкой по металлу.

Недостатки бани из пеноблоков

Минусы бани из пеноблоков — это прежде всего отсыревание и разрушение стен, в особенности напитывание блоков водой опасно в зимний период времени. В нагретой бане пары легко проникают в пористый материал. После остывания парной вода замерзает и, расширившись, просто-напросто разрывает бетон. Поэтому при строительстве бани из пеноблоков следует принимать особые меры по гидроизоляции стен. Кроме того, постройку придется также утеплить. В этом случае остывать стены будут дольше, а следовательно, даже если вода и попадет в материал, возможно, успеет высохнуть до замерзания. К тому же на утепленных стенах собирается гораздо меньше конденсата.

Разумеется, все эти ухищрения: гидроизоляция, утепление, вентиляция - обойдутся хозяину бани в копеечку. Поэтому сооружения этого назначения из пеноблоков обычно строят только в степных регионах, то есть там, где сложно достать древесину, либо она очень дорого стоит. В лесных же районах страны, возможно, целесообразнее будет выстроить все же деревянную баню. Скорее всего, обойдется она ненамного дороже брусчатой.

Баня из пеноблоков: цена

Стоимость такого сооружения будет зависеть, конечно же, в первую очередь от планировки и размеров. Стеновой пеноблок 60х30х20 стоит порядка 2500 рублей за кубометр. На маленькую 3х4 метра с одной перегородкой и высотой потолка в 2 м уйдет чуть более 6 м 3 . То есть возведение собственно стен будет стоить порядка 16-20 тыс. рублей. При этом понадобится около 5 м 3 минеральной ваты. Обойдется это еще примерно в 8 тыс. рублей. Около 2000 рублей уйдет на клей-раствор. Таким образом, стены маленькой бани из пеноблоков при грубом подсчете обойдутся примерно в 30 тыс. рублей. Конечно же, к этой сумме нужно будет прибавить стоимость фундамента, пиломатериалов для пола, потолка и крыши, гидроизолятора и вагонки.

Большая баня 6х4 из пеноблока обойдется, конечно же, дороже. На таких сооружениях в последнее время очень модным стало возводить мансарды. Это, безусловно, очень удобно и позволяет сэкономить место на участке, но разумеется, дополнительно повысит стоимость конструкции. На стены и перегородки стандартной бани 6х4 м уйдет около 11 м 3 блоков.

Возведение фундамента и стен

Строительство бани из пеноблоков — процедура несложная. Возводится такое сооружение примерно так же, как и кирпичное. Разница заключается в том, что швы в кладке из пеноблоков очень тонкие, а в качестве раствора для скрепления блоков используется специальный клей. При возведении даже небольшой бани из этого материала стены желательно армировать. Для этого в каждом четвертом ряду в желоба, вырезанные болгаркой, укладываются металлические прутья. Поверх кладки также обязательно должен быть помещён армопояс.

Фундамент под баню из пеноблоков рекомендуется делать ленточный и достаточно мощный. Все пенистые материалы отличаются хрупкостью. А поэтому даже при небольших подвижках грунта сложенные из них стены могут давать трещины. По этой же причине укладывать блоки следует максимально ровно, пользуясь причалками, отвесами и уровнем.

из пеноблока

Для того чтобы стены не напитывались водой снизу из грунта, в таком сооружении стоит устроить особые полы. Их нужно сделать бетонными и слегка наклонными к центру. В середине бани в этом случае устанавливают приемный лоток и пластиковый слив. Трубы следует уложить под землей ниже уровня промерзания и дотянуть до септика.

Для того чтобы продлить срок службы бетонных полов, их следует оклеить кафельной шероховатой плиткой. Саму основу перед ее укладкой стоит обработать проникающей гидроизоляцией. Поверх плитки в дальнейшем обычно устанавливают специальные деревянные решетки. После принятия водных процедур их можно выносить на улицу и просушивать.

Гидроизоляция фундамента

Эту операцию произвести следует обязательно. В данном случае получится долговечная баня из пеноблоков. Отзывы владельцев о таких постройках неплохие, но только в том случае, если гидроизолированы они по всем правилам. Для фундамента бани обычно используется как вертикальная, так горизонтальная гидроизоляция. При устройстве ленты на дно котлована обязательно следует насыпать достаточно толстый слой песка. После того как бетон фундамента наберет достаточную прочность, его верх проклеивают двумя слоями рубероида.

Стенки основания бани нужно защитить от влаги как снаружи, так и изнутри. При этом также можно использовать рубероид. Очень неплохим решением для гидроизоляции фундамента бани считаются и проникающие средства. Иногда стенки основания промазывают битумной мастикой в два слоя.

Гидроизоляция стен

Для защиты ограждающих конструкций бани от влаги лучше всего использовать фольгированные пароизоляторы. Можно взять специальный изоспан или пенофол. Сегодня на рынке существуют фольгированные материалы, предназначенные именно для бань. Крепят гидроизолятор к стене брусьями. Стыки следует дополнительно пройти гвоздями и проклеить сверху металлизированным скотчем. На брусья в дальнейшем крепится вагонка.

Потолок бани обычно делают из досок. Защитить его от влаги можно, используя пропиточную гидроизоляцию, предназначенную специально для древесины. Баня с мансардой из пеноблока очень удобна. Однако при выборе именно такого проекта следует иметь в виду то, что гидроизолировать изнутри в этом случае, скорее всего, придется и кровлю. На мансардах бань микроклимат обычно довольно-таки влажный.

Утепление бани

Далее давайте посмотрим, как из пеноблоков. Изолировать сооружение из этого материала от холода можно с использованием как пенополистирола, так и минеральной ваты. Последний материал считается более предпочтительным. Дело в том, что пенополистирол не слишком хорошо пропускает воздух. При его использовании стены бани не будут "дышать". Проводить утепление следует исключительно снаружи. Дело в том, что при обшивке изнутри так называемая перемещается внутрь стен, и они начинают сыреть.

Каким же образом утепляется баня из пеноблоков? Отзывы владельцев о таких сооружениях бывают хорошими только в том случае, если эта операция произведена правильно. Технология изоляции пеноблочных стен обычно включает в себя следующие шаги:

На стены набивается обрешетка из бруса.
Между ее элементами устанавливается утеплитель. Вату можно монтировать просто враспор. Пенополистирол следует дополнительно закрепить дюбелями-грибками.
Каркас с утеплителем обтягиваются гидроизоляционным материалом.
Устанавливается наружная обшивка. Это может быть вагонка, блок-хаус и т. д. Очень красиво смотрятся бани из пеноблока, обшитые фасадным виниловым сайдингом, имитирующим камень.

Можно также оклеить стены бани очень плотной минеральной ватой с дополнительными креплениями - «грибками», а затем отделать ее с использованием декоративной штукатурки.

Как устроить в бане вентиляцию

Таким образом, как построить баню из пеноблоков, а также утеплить и гидроизолировать её, вы теперь знаете. Далее давайте разберемся с тем, как сделать в этом сооружении вентиляцию. Проветриваться пеноблочная баня должна в обязательном порядке. Устраивается вентиляция в бане так:

В непосредственной близости от печи на высоте не более 30 см от пола проделывается приточное отверстие в стене. Иногда его делают и в фундаменте бани. В последнем случае отверстие (с задвижкой) следует проделать и в полу.
В противоположной стене наверху выдалбливается вытяжное отверстие. На него устанавливается задвижка. Если противоположная стена выходит не на улицу, вытяжное отверстие следует проделать в той же стене, что и приточное, но сверху и в противоположном углу. В последнем случае для обеспечения хорошего тока воздуха следует использовать вытяжной вентилятор.

Баня из пеноблоков: отзывы владельцев

Мнение о сооружениях подобного типа у хозяев загородных участков сложилось очень даже неплохое. Хозяева бань из пеноблоков отмечают в первую очередь то, что тепло они держат очень даже хорошо. К тому же такие постройки не требуют никакого особого ухода: обработки противогнилостными составами, конопатки и т. д.

Разумеется, хорошие отзывы бани из пеноблока заслужили и своей невысокой стоимостью. Построить у себя на участке такое сооружение под силу практически каждому. Если же обшить пеноблочную баню изнутри липовой вагонкой, пахнуть в ней будет, как в настоящей деревянной. То же самое касается и пользы от принятия водных процедур. Ко всему прочему в бане из пеноблоков, судя по отзывам владельцев, никогда не появляется запах сырости. Снаружи такую баню можно обшить блок-хаусом, и тогда она будет выглядеть вполне традиционно.

Как видите, при точном соблюдении всех положенных технологий может быть построена очень даже неплохая баня из пеноблоков. Отзывы владельцев о таких сооружениях в большинстве своем неплохие. Но только в том случае, если в бане устроена вентиляция, а ее стены хорошо утеплены и гидроизолированы.

Предисловие

Что может быть для здоровья лучше, чем попариться в баньке? Наверное, провести это незабываемое время в собственной, построенной своими руками бане. Для этой цели немаловажным будет применение натурального материала. Обратим внимание на то, как построить баню из пеноблоков.

Необходимые инструменты и материалы

Песок Пароизоляционная пленка Арматура

Экологичная баня своими руками

Самым экологичным материалом, применяемым в любом строительстве, является дерево. Но не каждый может себе позволить строить . Поэтому для удешевления строительства можно порекомендовать , который имеет достаточно хорошую популярность среди натуральных материалов. Ведь в нем содержится всего на всего песок, известь, цемент, которые являются природными элементами.

Среди главных качеств этого материала, можно выделить теплоизоляционные свойства. Благодаря своей ячеистой структуре, материал удерживает тепло в помещении, препятствует промерзанию стен. Баня из пеноблоков своими руками – идеальный вариант. Такое сооружение не выделяет в атмосферу никаких вредных веществ.

Фундамент для бани – важные нюансы

Чтобы построить баню из шлакоблока, первым делом необходимо решить, на какой опоре будет стоять дом. Так как такое строение не будет слишком тяжелым, можно использовать столбчатый фундамент. При таком варианте стены опираются на столбы, которые стоят отдельно друг от друга. Этот вариант является самым дешевым, по сравнению с другими видами фундамента.

Прежде, чем выбрать этот фундамент для бани, необходимо выяснить, каков тип почвы на месте строительства. Не везде такое основание можно применять. Чтобы баня из пеноблоков, своими руками построенная, стояла прочно, больше всего подойдет грунт из мелкого гравия, мелкозернистого песка, глины и суглинки. Но если почва слабонесущая, то лучше рассмотреть иной вид фундамента, к примеру, ленточный.

Устанавливаем фундаментные столбы

Для опорных столбов необходимо будет выкопать ямы на глубину ниже уровня промерзания грунта (2 м). В первую очередь это делается в углах и местах пересечения стен. Рекомендуется располагать столбы вдоль стены на расстоянии 150–200 см друг от друга. Вес сооружения будет распределяться между всеми столбами. Благодаря этому, уменьшится нагрузка на каждый отдельный столб.

Диаметр столба рекомендуется делать в пределах 30–60 см. Выкапывать ямы можно как вручную, так и при помощи профессиональных специальных буров. Они предназначены для бурения скважин под подобные виды фундамента. Они имеют раздвигающиеся лопасти, благодаря которым можно на дне ямы стесывать края – получается скважина с расширением на дне.

Прежде, чем конструировать столбы, в выкопанных ямах необходимо сделать подушку из гравия и песка. Рекомендуется засыпать ее на 20–30 см. Поэтому скважину сделать лучше с соответствующим запасом.

Сами столбы формируются из кирпича или монолитного железобетона. Второй способ – самый простой и удобный в применении. Ведь достаточно сделать каркас из арматуры и залить бетоном. Чтобы во время залива и застывания раствора бетона почва не засыпалась в яму, необходимо будет смонтировать распорку или опалубку. Для этого обязательно нужно сделать скважину на 30–40 см шире. Опалубку рекомендуем сделать на 40–50 см выше уровня земли. Это нужно для того, чтобы получить зазор между будущим полом и землей. От этого уменьшится воздействие на стены влаги.

После того, как опалубка установлена, формируем каркас из арматуры. Для этого потребуются прутья 10–15 мм в диаметре. Обвязку можно делать специальной толстой проволокой каждые 20–30 см вдоль всей длины прутьев. В случае, если применяется столбчатый фундамент с ростверком (монолитная железобетонная балка, лежащая на всех столбах), прутья арматуры лучше сделать на 20 см выше. Это требуется для того, чтобы связать между собой арматуру столба и ростверки.

Для монолитного железобетонного пола длину арматуры придется сделать еще больше. Учесть здесь необходимо будет толщину пояса, увеличив на нее длину прутьев . Раствор бетона необходимо заливать постепенно, по 30 см. Обязательно используйте ручной вибратор или хотя бы обычный металлический прут, чтобы уплотнить раствор. Необходимо это для того, чтобы внутри смеси не оставался воздух, который может уменьшить прочность бетона.

Повышение прочности фундамента

После того, как раствор застыл, а столбы набрали прочности, можно приступать к формированию железобетонного монолитного пояса ростверки (для обеспечения устойчивости и продольной жесткости фундамента). Чтобы создать ростверку, придется смонтировать горизонтальную опалубку. Размер самого пояса должен быть не менее чем 40х40 см. Рекомендуем сделать зазор между землей и ростверком не менее 10 см. Это убережет армированный пояс от зимнего пучения грунта.

Арматуру в ростверке лучше использовать 15 мм. Помимо горизонтальных прутьев, обязательно необходимо заложить и вертикальные – для связки с арматурным каркасом пола. Выступать стержни над ростверком должны на 30 см. Размещать их лучше каждые 150 см. Как только все это проделано, можно приступать к установке опалубки для пола бани, созданию напольного арматурного каркаса и заливке бетона.

Крепкие и надежные стены бани

Чтобы построить баню из пеноблоков, необходимо правильно поднять ее стены. Для этого достаточно соблюсти пошаговую инструкцию.

В данной статье мы предлагаем пошаговую инструкцию по постройке бани своими руками.

Из чего состоит пеноблок

2.Баня из пеноблока пошагово

Проект постройки бани

Подготовка расположения строения

Как сделать фундамент для бани

Как построить стены бани

Как установить крышу бани

Внутренняя отделка в бане

Наружная отделка бани

3.Уборка и уход за баней

4.Дизайн интерьера бани

Какие предметы декора существуют для бани

5 .Ароматерапия в бане

Как использовать ароматические масла в бане

1.Пеноблок. Плюс и минусы выбора материала

Из чего делают пеноблок. Пеноблок изготавливают из цемента и песка. Производят его по специальной технологии, из-за чего пеноблок выпускается пористым. Это делается для того, чтобы материал был легким, несмотря на то, что является крупногабаритным.

По сути пеноблок это вспененный бетон.

Плюсы использования пеноблоков при строительстве бани.

Стоимость материала для постройки бани из пеноблока выйдет гораздо дешевле. Чем, например, та же постройка из кирпича или дерева.
Если сравнить с деревом, то плюс пеноблока в том, что в нем не заведутся насекомые
Также пеноблоки не горят. Пожаробезопасность бани важный момент.
Пеноблоки прекрасно удерживают тепло. Этот показатель выше в три раза, чем у кирпича. Поэтому нагревание парилки бани из пеноблока будет быстрее и держаться тепло в таком помещении будет дольше. Это значительно сэкономит расходы на топливные дрова.
Пеноблоки это достаточно легкий материал, это сэкономит средства и время на установку фундамента. Поскольку нагрузка на фундамент не будет высокой.
При сильных перепадах температур, пеноблок не утратит своих механических и технических характеристик.
Пеноблок легко распилить, он не будет крошиться, например, как кирпич. Распилить пеноблок легко можно ножовкой. Никаких специальных приспособлений для распила пеноблока приобретать не нужно.
Строение из пеноблока не потерпит усадки. Это экономия времени.
В бане, построенной из пеноблок не появится грибок и плесень. Так как пеноблок состоит из бетона, а тот плохо впитывает воду. А просыхает очень быстро, при температурах от 18 со знаком плюс.
Долговечность пеноблоков сложно переоценить. Со временем пеноблоки не только не теряют прочность, но и прибавляют прочностные характеристики. Как бы каменеют.
Экологичность материала еще один важный момент. Бетон, при нагреве не выделяет вредных для организма веществ.
Высокая скорость постройки бани из пенобетона, тоже отнесем к плюсам материала. Это обусловлено большими размерами материала, наравне с легкостью.
Единственным минусом строительства бани из пеноблоков является его эстетический вид, по сравнению с деревом. Но и это легко исправить, произведя облицовку бани. Как это сделать, описано далее в статье.

2. Строим баню своими руками. Пошаговая инструкция.

Первый шаг. Проект бани.

Началом строительства бани, как и любого объекта, является составление плана строительства или чертежа.

Как гласит известная пословица «Семь раз отмерь - один раз отрежь».

Это как нельзя кстати относится к началу любого строительств.

На этапе подготовки к строительству бани не стоит спешить.

Важные моменты подготовки схемы, чертежа бани. На что обращаем внимание:

Первым делом определяемся с желаемым количеством комнат и этажей бани.
Как правило, минимально, баня состоит из гостевой комнаты или комнаты для отдыха, парилкой, комнаты для мойки. Это основные комнаты.
Еще делают бани, добавив к трем предыдущим комнатам еще и тамбур. Это удобно для размещения верхней одежды, обуви, складировании дров для печи.

Еще делают туалет, это удобно в случае посещения бани не только летом, но и зимой.
Добавляют иногда комнату - кухню. Или кухню - столовую. Это будет удобно в случае, если ваши родные и друзья любят проводить время за чашкой чая или кофе, перекусить, да и просто поболтать.
К бане, иногда пристраивают крытые террасы, чтобы после парилки можно было отдохнуть на свежем воздухе, даже в дождь.
Готовые проекты бань вы сможете легко найти и скачать в сети. Также, можно заказать проект бани в специализирующейся на строительстве организациях.
Выбор и составления чертежа бани зависит от ваших желаний, предпочтений и бюджета, который вы планируете использовать для этой цели.
Как только будет составлен чертеж, схема строительства бани, можно посчитать ориентировочную смету. При расчете нужно будет учесть, что пеноблоки кладутся друг на друга ребром в два слоя. Это несущие стены. А перегородки складывают в один ряд.
Не забываем при расчете сметы учитывать дверные и оконные проемы. И добавляем к смете 10% стоимости на погрешность расчетов.

Второй шаг. Готовим поверхность территории для строительства бани.

Расположить баню удобно рядом с бассейном, прудом, озером. Это идеально, конечно, если есть такие возможности. Тогда после парилки можно окунуться в прохладную воду на свежем воздухе.
Легче всего строительство бани будет проходить на ровной, чистой поверхности.
Для этого место под постройку нужно очистить, убрать мусор, выкорчевать пни, деревья.
Грунт должен быть плотным, чтобы постройка со временем не просела в грунт.

Шаг третий. Строим фундамент для бани.

Как ранее упоминалось в статье, пеноблок это легкий материал. Поэтому сильно сложный и дорогой фундамент под укладку пеноблока не понадобится.
Поэтому берем в пример самый подходящий вариант фундамента для строения из пеноблока. Ленточный.

Как сделать фундамент

Для начала выкопаем котлован для заливки фундамента. Ширина котлована должна быть примерно тридцать сантиметров. Глубина, порядка 60 сантиметров.
Размечаем периметр своего строения. По углам и остальному периметру устанавливаем колья с промежутком 150-200 сантиметром друг от друга.. На них натягиваем веревку, шнур. По всему периметру фундамента. Для наилучшей прочности в грунт, по периметру фундамента вбиваем армированные пруты, толщиной не менее 1,2 см в диаметре.

Далее выставляем опалубку. Для опалубки берем доски, толщиной порядка 2,5 см. Выставляем по периметру фундамента.
Перед непосредственной заливкой бетона, определите места для выхода слива, для этого положите в выбранном месте трубу, трубы.
Для фундамента приобретайте цемент не ниже марки М200. Марка указана на упаковках.
Высота фундамента должна быть не меньше 70 сантиметров. Заливаем бетон не сразу весь, а слоями.
Для полного высыхания ждем не менее трех - пяти дней. Периодически, чтобы исключить трещин на бетоне при высыхании, поливайте его водой.
После того, как бетон полностью высох, убираем опалубку. При заливке бетона не забываем оставлять вентиляционные отверстия. Утепляют фундамент, как правильно пластами минеральной ваты. Для защиты от влаги сверху на бетон кладут рубероид, желательно, два три слоя.

Четвертым шагом рассмотрим строительство стен вашей бани.

Сложить стены бани из пеноблока можно достаточно быстро. Это из-за легкости и одновременной объемности рассматриваемого материала. Как правило, среднего размера баню, один человек может сложить за пару - тройку недель. Если несколько человек, то и того быстрее.
Итак, главное правило – пеноблоки кладем ребром. Проверяем ровность укладки строительным уровнем при укладывании каждого пеноблока. По уровню проверяем обязательно и горизонтальное и вертикальное расположение блока. При необходимости выравниваем, добавив или уменьшив слой цемента. Первый ряд пеноблоков - это важный момент. От ровности первого слоя зависит и вся дальнейшая кладка вашего строения. Ровняем блоки с помощью резинового молотка, подбиваем с нужных сторон.

Далее укладываем второй ряд пеноблоков. Кладем его со смещением в 30-50% блока. Швы блоков вертикальные не должны пересекаться. Каждые три четыре слоя рекомендуется укладывать строительную армированную сетку для увеличения прочности строения. Не стоит делать слишком толстые швы, старайтесь сделать их не более 0,5 см.
В процессу укладки пеноблоков не забываем оставлять место для дверных и оконных проемов. По периметру проемов, также, для укрепления используйте строительную армированную сетку.

Дальше, для скрепления между собой плит используем силикатный клей, а не цемент. Такой клей продается во всех строительных магазинах, как правило разводится с водой в соотношении три к одному. Размешиваем строительным венчиком с помощью дрели.

Итак, стены готовы. Ждем 3-4 дня, после этого начинаем крыть нашу баню.

Кладем крышу бани своими руками. Пятый шаг.

Рассмотрим установку самой оптимальной крыши для строения из пеноблоков, это двускатная стропильная крыша. Такая крыша должна выступать от стен на 50 сантиметров.

Для этого:
На длинные стены кладем брус. Толщина бруса лучше всего подойдет в 20 сантиметров.
Далее на земле конструируем систему стропил. Балки для этой системы используем, длина которых 50 см, ширина 15 см.
Определяем уклон крыши, который мы хотим видеть на своей бане. Рекомендация к выбору угла наклона 45-65 градусов.
Делаем треугольник из досок, нужного размера. И поперек прибиваем перекладину внутри «треугольника» прикрепляем поперечные стропила и также фиксируем перекладинами. Подробнее на фото ниже.

Устанавливаем стропильную систему на балку, которую мы проложили по длинным стенам. Закрепляем стропильную систему врубкой или специальными скобами.
Далее ставим такой же «треугольник» на другую сторону крыши. Выравниваем по уровню, фиксируем и натягиваем шнур. Остальные «треугольники» устанавливаем каждые 50 сантиметров.
Далее у нас идет обрешетка. Кладем по верху наших «треугольников» Берем дощечки шириной 10 сантиметров и длиной 40 сантиметров.

Закрепляем доски саморезами. Расстояние между досками выбирайте такое, чтобы было удобно положить выбранный вами утеплитель.
Следующим шагом будет создание потолка. Это первый потолок. Он черновой. Для такого потолка берите доски толщиной 2-3 сантиметра. Крепим доски между системами стропил и кладем утеплитель.
Не забываем оставить пару вентиляционных отверстий для циркуляции воздуха.
Далее кладем профнастил или то, что вы выбрали для кровли крыши своей бани. И ставим «конек».

Шестой шаг. Внутренняя отделка бани.

Главным моментов в бане, является гидрозащита стен от частого парового эффекта.
Для гидроизоляции обрабатываем стены специальными средствами (их огромное множество представлено на полках наших строительных магазинов и рынков).Далее покрываем стены пэт пленкой. Чтобы стены хорошо вентилировались, оставляем зазор между стеной и обшивкой стены примерно пять, шесть сантиметров.

На пленку ставим обрешетку, на обрешетку крепим фольгу для пароизоляции. Далее обшиваем стены. Самым известным материалом для обшивки стен бани является вагонка. Вагонку прикрепляют гвоздями или саморезами по всему периметру
В моечной комнате целесообразно будет использовать плитку или специальную краску, на основе полимеров.

Седьмой шаг. Внешняя отделка бани.

Внешний вид бани из пеноблоков смотрится не сильно красиво, поэтому часто для внешней отделки используют сайдинг панели или же штукатурку, тут кому что нравится.

3.Уборка и уход за баней

Чтобы баня, построенная вашими руками долго радовала вас и ваших близких, нужно кое-то учесть при уходе за ней.
Не мойте деревянную отделку парилки и других помещений, где стены облицованы вагонкой, сильным напором воды, лишний раз сильно не увлажняйте дерево.
После принятия процедур протирайте поверхности сухой хлопчатобумажной тканью, чтобы ускорить процесс высыхания. Емкости с водой накрывайте крышками для уменьшения испарения воды. Для чистки поверхностей используйте предназначенные для деревянных поверхностей средства.

Оставляйте печь парилки ненадолго работающей после принятия процедур, это позволит хорошо высушить баню. Время на которое стоит оставить печь в работе зависит от площади помещения бани, где присутствует вода. Для среднего размера бани достаточно получаса для высушивания помещений.
Воздух в помещении можно сделать более приятным с помощью эфирных масел. Не капайте для этого масла на камни. Масло может гореть, и будет только хуже. Просто поставьте небольшую емкость с водой рядом с печью, в воду добавьте ароматического масла, с приятным для вас запахом.

4.Дизайн интерьера бани

С дизайном бани, так же как и с дизайном любого другого помещения.

Есть сотни тысяч вариантов. И все зависит от фантазии, вашего желания и средств, которыми вы располагаете.

Есть национальные варианты дизайна, как то русская баня, японская сауна, турецкая и т. д.

Ниже представлены фото идеи дизайна бани.

Выбирайте на ваш вкус.

5 .Ароматерапия в бане

Какие использовать ароматические масла в бане
Как правило один и тот же запах на разных людей действует по-разному. Наверняка у вас есть свои предпочтения ароматов, но имейте ввиду, что запахи в парилке раскрываются по иному, нежели чем вне таковой.
Одному человеку может нравится запах хвои, например, у другого этот запах может вызывать резко противоположные позитивным, эмоции.
Главное, не смешивайте запахи. Не используйте в процессе приема банных процедур более трех четыре видов ароматов эфирных масел. От смешения большего количества запахов, в горячем, влажном помещении, можно почувствовать себя плохо.
Полезные масла для бани:
Грейпфрутовое масло уберет или сильно притупит чувство голода.
Регенерирующим свойством обладают масла мяты, череды, лопуха.
От псориаза -сосна, алоэ, ромашка, ревень.
Против воспалений -крапива, бузина, календула.
После посещения ароматной бани следует воздержатся от курения и от алкоголя пару часов. Это может способствовать потере лечебного эффекта.

Вам будет интересно

Наличие бани на даче или в загородном доме – почти что обязательное условие. Баня – это и комфорт, и общее оздоровление организма. В некоторых случаях баня – это единственная возможность как следует вымыться (например, на даче). Ну и, конечно, баня – непременная составляющая загородного отдыха с шашлыками. В общем, без бани – никуда.

Однако, сооружение бани может вылететь в копеечку. Настолько, что не захочется ни комфорта, ни даже обязательного мытья. Выходом является сооружение бани своими силами. К примеру, вполне реально построить баню из пеноблоков своими руками – такое строительство обойдётся достаточно недорого, тем более что пеноблоки – материал вполне демократичный по цене и, если правильно с ним обращаться, сооружение будет и качественным, и долговечным.

Пеноблоки обладают рядом особенностей, которые необходимо учитывать, собираясь использовать этот материал для строительства, особенно если речь идёт о строительстве помещения, где будет повышенная влажность – баня как раз и является помещением такого рода, где не только повышенная влажность, но и температура.

пеноблоки обладают повышенной прочностью (устойчивость к сжатию составляет от 3,5 МПа о 5 МПа – в зависимости от марки пеноблоков), так что большинство марок этого материала может применяться при строительстве двух-, а то и трехэтажных сооружений;
пеноблоки являются очень лёгким строительным материалом, их плотность в зависимости от марки колеблется в диапазоне 400-1600 кг/м3, и работы с таким материалом можно осуществлять без применения специального оборудования, подъёмников и прочего, даже один человек может поднимать и устанавливать на место блоки, кроме того, лёгкость пеноблоков позволяет использовать при строительстве облегчённые фундаменты и возводить сооружения практически на любом грунте, кроме, разве что, заболоченных почв;
теплоизоляционные характеристики пеноблоков почти такие же, как у древесины и в три раза лучше, чем у красного кирпича, что очень важно для такого сооружения, как баня, где необходимо поддерживать температуру;
пеноблоки являются пористым материалом, что обеспечивает их отличные звукоизоляционные характеристики;
пеноблоки влагоустойчивы и морозоустойчивы, что очень существенно при холодных зимах, этот строительный материал не трескается из-за морозов, и долгие годы сохраняет свои эксплуатационные качества;
пеноблоки можно резать на части, штробить, пилить и так далее – они сохраняют свою прочность.

Баня – строение относительно небольшое, а пеноблоки – материал в достаточной степени лёгкий, и поэтому баню можно строить практически на любом грунте (если есть выбор, то оптимально выбирать плотные грунты, но подходят и рыхлые), причём, требуется обычный мелкозаглубленный . Единственное требование предъявляется к ровности участка для строительства: перед тем, как начинать устройство фундамента, необходимо измерить угол наклона площадки. Но выравнивать всю площадку нет необходимости, проблему можно решить локальными изменениями глубины траншеи.

Учитывая, что баня – строение с повышенной влажностью, и эта влажность распространяется вокруг, строительную площадку необходимо не только очистить от мусора, но и от плодородного слоя почвы, а также от травы, листьев, древесных веток и так далее – не должно остаться никаких органических материалов, так как в условиях повышенной влажности они могут загнивать, что неизбежно приводит к ускоренному разрушению фундамента и даже стен постройки.

Фундамент – ключ к прочности всего здания. Материал может быть как угодно прочен, но если фундамент с дефектом, то ничто не поможет строению. Фундамент не должен растрескиваться и перекашиваться, ведь от этого зависит устойчивость стен.
Если грунт на строительном участке достаточно плотен, то для постройки бани можно обойтись мелкозаглубленным ленточным фундаментом, если же грунт рыхлый, фундамент придётся заглублять больше, то есть, траншея будет глубже.

Обычно глубина траншеи для ленточного фундамента колеблется в диапазоне 0,5-1 м при ширине около 0,3 м. При расчёте глубины фундамента следует учитывать закладку песчано-гравийной подушки и различных слоёв изоляции (к примеру, гидро- и пароизоляция). То же относится и к ширине фундамента – она зависит от ширины материала стен, в данном случае – пеноблоков. Ширина фундамента не равна ширине пеноблока, но должна быть немного больше, так как потребуется укладка изоляционных материалов.

Неприятной неожиданностью для начинающего строителя может стать пучение грунта на выбранном для постройки месте, или близкое залегание грунтовых вод. Рекомендуется прежде, чем приступать к постройке бани, обратиться в организацию, занимающуюся геодезическими и геологическими изысканиями, чтобы проверить глубину залегания грунтовых вод и способность грунта к пучению. В противном случае постройка может оказаться крайне непрочной, и не выдержит даже двух-трёх сезонов.

Можно обойтись и без дорогостоящих экспертов – достаточно посмотреть на соседние здания, если, конечно, они построены достаточно давно (хотя бы несколько лет), и уточнить у их владельцев – какого типа использовался фундамент при постройке. Если на фундаментах трещины, а При кладкестены хотя бы немного перекашивает, то лучше не экономить и заглубить фундамент для бани побольше. Сильнозаглубленный фундамент, конечно, обойдётся дороже, зато постройка будет гораздо надёжней и прослужит куда как дольше.

Обязательно нужно уточнить уровень промерзания грунта – фундамент должен быть ниже точки промерзания. Кроме того, строительство в районах с холодным климатом требует наличия теплоизоляции фундамента – и это тоже нужно учитывать, рассчитывая размеры траншеи.

Канализация для бани должна быть предусмотрена ещё на стадии обустройства фундамента, то есть – на самом первом этапе, при землеройных работах. Внутри контура здания должен быть заранее создан канал, имеющий такой наклон, чтобы сточные воды могли уходить самотёком за пределы здания. Если в посёлке имеется централизованная система канализации, то этот отвод может быть присоединён к ней. В противном случае нужно либо делать отдельную выгребную яму, предназначенную для сточных вод из бани, либо оборудовать колодец, либо подсоединить этот сток к уже имеющейся автономной канализационной системе.

Фундамент для бани создаётся за шесть этапов, каждый из которых требует пристального внимания и является важным для последующей прочности и долговечности здания:

на дне подготовленной траншеи создаётся песчано-гравийная подушка толщиной около 0,3 м, когда смесь песка и гравия засыпана, её уплотняют с помощью воды также можно сразу при создании подушки использовать мокрый песок;
по краям траншеи устанавливается опалубка из досок, при этом толщина опалубки должна быть как можно меньше (<10 см, но не более 20 см), опалубка может быть как съёмной (при этом части опалубки скрепляются саморезами), так и несъемной;
чтобы фундамент был прочным, он армируется металлическими прутьями, горизонтальные и вертикальные части арматуры соединяются либо сварным способом, либо стальной проволокой;
после подготовки арматуры изготавливается бетонная смесь (щебень, песок и цемент смешиваются в пропорции 5:3:1), жидкий бетон немедленно заливается в траншею, а после заливки бетонную массу нужно протыкать металлическим прутом, чтобы выпустить попавший внутрь воздух, или обезвоздушить бетон с помощью глубинного вибратора;
смесь затвердевает в течение трёх недель и более (в зависимости от погоды), рекомендуется не надеяться на тепло и солнце, а сразу укрыть фундамент гидроизоляционным материалом, в случае же, если заливка фундамента производится в холодное время года, кроме гидроизоляции, нужно использовать ещё и утеплитель, при этом получается трёхслойная структура: гидроизоляция/утеплитель/гидроизоляция;
после того как бетон полностью застыл, выполняется гидроизоляция фундамента, чаще всего когда строится баня из пеноблоков своими руками в качестве гидроизоляции используется рубероид – материал недорогой и вполне надёжный.

Кладка стен когда строится баня из пеноблоков своими руками является самым простым делом, занимающим минимум времени и требующим минимальных трудозатрат. С этим может справиться даже один человек, но лучше, конечно, когда есть помощники.

Кладка пеноблоков осуществляется аналогично кирпичам, единственное отличие – размеры пеноблоков, которые существенно больше, чем у кирпича, поэтому кладка производится гораздо быстрее.

При кладке стен из пеноблоков используются те же инструменты, что и при кладке кирпича: кельма, молоток-кирка, шнур-причалка, правило, строительный уровень, расшивка, отвес и растворная лопата.

Перед началом кладки стен следует проверить фундамент – ровно ли он установлен. Если имеются какие-либо погрешности, то их необходимо устранить. Для этого используется специальный раствор. Если пришлось устранять погрешности фундамента, то кладку стен нужно отложить до полного застывания раствора.

При укладке первого ряда пеноблоков следует устроить качественную гидроизоляцию, так как именно этот ряд будет контактировать с полом бани в процессе её эксплуатации, и, как следствие, на него будет воздействовать повышенная влажность. К тому же именно первый ряд стен максимально близок к грунту, и, следовательно, на него оказывает воздействие и влажность грунта, особенно во время дождей и в холодное время года. Поэтому под первый ряд пеноблоков подстилается гидроизоляционный материал. Рекомендуется использовать гидроизоляцию рулонного типа (к примеру, бикрост).

Ещё один нюанс при кладке первого ряда из пеноблоков: раствор для кладки должен быть только песочно-цементный, другие растворы для этой кладки не подходят, но их можно использовать при кладке следующих рядов стен.

Кладку начинают от углов и постепенно продвигаются к центру, при этом нужно следить за тем, чтобы блоки стояли ровно.

Для сооружения парной рекомендуются пеноблоки марки М25. Кладку следует производить с максимальной аккуратностью, стараясь выполнить швы как можно более тонкими, чтобы пеноблоки стыковались максимально плотно. Все неровности и подтеки раствора необходимо убирать немедленно, иначе впоследствии придётся затратить много сил на коррекцию кладки.

Второй ряд кладки пеноблоков может быть выполнен со сдвигом до 50% – подобно кирпичной кладке. Здесь уже можно использовать не цементно-песчаный раствор, а специальный клей. Однако, следует учитывать, что рекомендуется использовать один вид клея для всей кладки, а не менять его от ряда к ряду.

После укладки каждого ряда обязательно осуществлять проверку качества кладки (горизонтальность) с помощью строительного уровня. Если обнаруживаются неровности, даже минимальные, то нужно использовать киянку – простучать ею выступающие элементы, устанавливая их на нужное место. Чем более ровной будет кладка, тем надёжнее будут стены постройки. Если вдруг оказывается, что неровность не исчезает после пристукивания киянкой, то следует использовать тёрку.

Для упрощения кладки специалисты строительства рекомендуют создавать порядовку – так же, как это делается при кладке кирпича. Для порядовки используется деревянная рейка или металлический уголок.

Чтобы сделать стены максимально прочными и предотвратить их растрескивание в процессе эксплуатации, рекомендуется выполнять армирование с помощью металлических прутьев. Для этого в пеноблоках просверливаются отверстия, в которые заливается раствор – этот раствор служит защитой арматуры от коррозии, затем арматура просто вдавливается в раствор.

После того как кладка окончена, сооружение должно отстояться несколько дней (желательно – около недели), пока стены полностью не высохнут. Чтобы внутрь постройки не попадала влага при отсутствии крыши, будущая баня накрывается плёнкой, причём плёнка используется не только в качестве заменителя кровли, но и для гидроизоляции стен, и должна покрывать всё строение.

Перекрытия могут быть выполнены в двух вариантах: монолитные либо сборные. Когда строится баня из пеноблоков своими руками, рекомендуется использовать монолитные перекрытия, так как у них есть ряд положительных особенностей:

низкая стоимость;
высокая противопожарная устойчивость;
прочность и долговечность;
простота монтажа;
простота приобретения материалов.

Однако, есть и минусы, которые необходимо учитывать, когда сооружается из пеноблока:

не рекомендуется использовать «домашний» бетон, а следует приобретать заводскую смесь;
необходимо обеспечить подъем бетона на большую высоту и, как следствие, приходится арендовать бетононасос;
необходимо устанавливать опалубку на всю площадь.

К тому же опалубка в данном случае должна выдерживать более чем солидный вес бетона а, следовательно, необходимо использовать брус сечением не менее 10×10 см, а фанерные щиты шириной не менее 1,8 см.

При устройстве перекрытий работы выполняются в следующем порядке:

осуществляется монтаж вертикальных опор, при этом расстояние между опорами не должно быть менее 1 м;
на вертикальные опоры устанавливаются доски;
поверх уже установленных досок укладываются те доски, которые являются основной частью опалубки;
нижняя часть опалубки закрывается рубероидом или другим гидроизоляционным материалом рулонного типа;
устанавливается арматура;
заливается бетон.

Когда строится баня из пеноблоков своими руками можно устроить перекрытия из пустотелых бетонных плит. Правда, для их установки на место потребуется арендовать подъёмный кран, зато все работы проводятся быстро и максимально просто. Плиты скрепляются между собой специальным раствором.

Ещё один вариант перекрытий – использование пенобетонных плит. Правда, перекрытия этого типа рекомендуется делать только в одноэтажных строениях, несмотря на их прочность.

Межэтажные перекрытия можно сконструировать и из деревянных балок, используя монолитный или клеёный брус. А также можно использовать металлические балки, однако, этот вариант довольно дорог.

Прежде чем начинать крепление мауэрлата, необходимо изготовить армирующий пояс, чтобы пенобетонные блоки не опускались друг относительно друга. Армирующий пояс позволяет распределяться равномерно всем нагрузкам, которые появляются при монтаже кровли.

Для создания армирующего пояса:

по периметру здания располагается опалубка;
изготавливается каркас, используя тонкую (около 10 мм) арматуру;
с шагом не более 1 м устанавливаются шпильки с резьбой диаметром 1,4 см;
блоки заливаются бетоном марки М-200 (необходимо приобретать заводскую смесь, а не готовить её самостоятельно);
бетонная смесь должна сохнуть около недели;
после высыхания бетонной смеси опалубка удаляется.

Перед креплением мауэрлата древесину необходимо обработать антисептиками и огнезащитной пропиткой, а также высушить после обработки. Кроме того, рекомендуется обработать древесину гидроизоляционным материалом, причём, для этого используются жидкие материалы (например, битум или полимерные гидроизоляции). В случае если приходится использовать влажную древесину, то необходимо установить регулирующую гайку анкера, чтобы раз в три-пять лет регулировать положение материала до полного его высыхания.

Для крепления мауэрлата:

по длине дюбелей просверливаются отверстия, куда и вставляются крепёжные элементы;
устанавливается до упора анкер;
гарпун вставляется в бетон, при этом зубья осторожно продавливаются в глубину бетона.

Такой способ крепления мауэрлата считается наилучшим. К его недостаткам относят лишь высокую стоимость: комплект из анкера и дюбеля с гарпуном стоит более 3000 руб., однако, когда речь идёт о долговечности и надёжности постройки, лучше немного переплатить.

Стропильную систему можно устанавливать двумя способами. Для реализации первого способа нужно выполнить такую последовательность действий:

в стропилах проделываются запилы (1/3 от длины стропила);
стропила закрепляются с помощью гвоздей к металлическим уголкам (рекомендуется использовать исключительно оцинкованные гвозди и уголки, чтобы снизить гниение древесины);
металлические уголки закрепляются встык.

При реализации второго метода запилы в стропилах не требуются. При этом в качестве опоры используются бруски, а затем так же, как и в первом случае, осуществляется крепление. Второй способ может быть использован только в том случае, если стропила короткие, так как длина опорного бруска не может превышать метра.

Обязательное условие – использование только хорошо высушенной древесины. Кроме того, рекомендуется применять древесину твёрдых пород, несклонных к гниению, устойчивую к воздействию агрессивных биологических сред. А также все стропила необходимо проверить на наличие недостатков: сучковатые, смолистые или содержащие полости стропила не рекомендуется использовать.

Когда сооружается баня своими руками из пеноблоков рекомендуется использовать двускатную конструкцию крыши с коньком в центре. При этом стропила стыкуются в центральной части, на коньке, с помощью системы шип-паз.

Уклон крыши выбирается в зависимости от среднего количества годовых осадков, причём учитываются и дожди, и снег. Если климат отличается дождливостью, а зимы при этом снежные, то рекомендуется уклон около 50-60º. Оптимальный напуск для кровельного свеса – около полуметра.

Когда монтаж каркаса кровли завершён, изготавливается обрешётка из тонких досок. Так как доски тонкие, к их качеству предъявляются повышенные требования: они должны быть однородны, без сучков, смолы и полостей. Допускаются мелкие сучки и зазубрины, которые можно очистить.

Обрешётка может быть сплошной, если в качестве гидроизоляционного материала используется ондулин или рубероид. При этом толщина досок должна быть не менее 2 см.

Кроме гидроизоляции, необходима и теплоизоляция. В качестве теплоизоляционного материала наиболее популярна минеральная вата – материал недорогой и лёгкий в монтаже.

Когда строится баня из пеноблоков своими руками следует помнить, что на возведении коробки здания работы не заканчиваются. Необходима качественная теплоизоляция, а также гидроизоляция. Для стен рекомендуется использовать минеральную вату в качестве теплоизоляционного материала и алюминиевую фольгу для гидро- и пароизоляции. При этом фольга прокладывается с обоих сторон минеральной ваты.

Кроме того, рекомендуется утеплить и фасад бани. Для этого также подходит минеральная вата, особенно если стены будут отделываться пластиковыми панелями. Если же финишная будет осуществляться декоративной штукатуркой, то рекомендуется для теплоизоляции использовать пенопласт или другие материалы плитного типа. Возможно, также использование минеральной ваты в плитах.

В качестве напольного покрытия для бани рекомендуется использовать шлифованные доски и плитку, причём, плитка не должна быть гладкой, чтобы исключить травмы при поскальзывании на ней. Деревянные доски укладываются на заранее смонтированные лаги, а плитка – на железобетонную стяжку. Причём после укладки плитки необходимо применить влагостойкую затирку для швов, в противном случае раствор в швах начнёт быстро рассыпаться, а затем и плитка начнет отставать от основания.

Для того чтобы в парилке удерживался горячий воздух, чтобы он не просачивался под двери в предбанник, нужно поднять уровень пола парилки на высоту от 10 см до 20 см по сравнению с уровнем пола в предбаннике.

В качестве стеновой отделки для парилки рекомендуется древесина лиственных пород – устойчивая к гниению во влажной атмосфере также можно применять различные экзотические породы древесины, которые устойчивы к повышенной температуре и влажности. Многие экзоты при нагреве испускают ароматы, что считается благотворным для человеческого организма. А также экзотическую древесину можно использовать для напольного покрытия – есть интересные долговечные породы, которые совершенно спокойно выдерживают как условия повышенной влажности, так и повышенную температуру. Древесину лиственных пород и экзотических можно использовать и для обустройства полок в парилке.