Как работи регулаторът на скоростта на свредлото: диаграма. Видове схеми за свързване на бутони за пробиване Абонирайте се! Ще бъде интересно

От бормашина, с помощта на допълнителни устройства, можете да направите различни устройства, които ще заменят различни машини, като пробиване, струг, шлайфане и други. Но ако бормашините нямат възможност да регулират скоростта на въртене, тогава работата върху тях няма да бъде много удобна.

Съвременните бормашини често са оборудвани с регулатор на скоростта под формата на спусък. В този случай скоростта на въртене зависи от степента на натиск. В същото време заключването на спусъка не фиксира спусъка при избраната скорост на въртене във всички модели свредла, а само заключва спусъка, когато се прилага максимално налягане, тоест при максимална скорост, което може да отмени такъв регулатор на скоростта . Друг недостатък на вградения регулатор е, че когато бормашината се постави в каквото и да е устройство, тя може да бъде в положение, в което е неудобно да се използва регулаторът на скоростта, дори и да няма други недостатъци.

За пробивни машини е по-удобно да се използва външен регулатор, който елиминира описаните по-горе недостатъци. Можете да направите такъв регулатор от димер (регулатор на осветлението) и гнездо. Схематичната диаграма на такъв регулатор е както следва:

Изпълнението на тази схема може да варира. Ще представим два варианта, които не са най-добрите от гледна точка на сигурността. Разбира се, регулатора трябва да е направен така, че вътрешността да е затворена от всички страни, а не както е направено на снимките.

Много е удобно да се използва такъв регулатор на скоростта, щепселът на регулатора се поставя в контакта на електрическата мрежа, а щепселът на бормашината в гнездото на регулатора. Спусъкът на бормашината е фиксиран в напълно натиснато положение, а скоростта на въртене се контролира чрез завъртане на копчето на димера. Необходимо е само мощността на бормашината да не надвишава мощността на димера. Такъв регулатор може да се използва не само за регулиране на скоростта на въртене, но и за управление на нагряването на поялник или бойлер.

Когато използвате съдържанието на този сайт, трябва да поставите активни връзки към този сайт, видими за потребителите и роботите за търсене.

Всички бюджетни опции за ъглошлайф имат няколко недостатъка. Първо, няма система за плавен старт. Това е много важна опция. Със сигурност всички сте включвали този мощен електроинструмент в мрежата и когато го стартирате, сте наблюдавали как интензитетът на електрическата крушка, която също е свързана към тази мрежа, пада.

Това явление се дължи на факта, че мощните електрически двигатели консумират огромни токове в момента на стартиране, поради което мрежовото напрежение пада. Това може да повреди самия инструмент, особено тези, произведени в Китай с ненадеждни намотки, които един ден може да изгорят по време на стартиране.

Тоест системата за плавен старт ще защити както мрежата, така и инструмента. Освен това в момента на стартиране на инструмента възниква мощен откат или тласък и ако е внедрена система за плавен старт, това, разбира се, няма да се случи.

Второ, няма регулатор на скоростта, което ще ви позволи да работите с инструмента дълго време, без да го натоварвате.

Представената по-долу диаграма е от индустриален дизайн:

Той се въвежда от производителя в скъпи устройства.

Към веригата можете да свържете не само мелница, но и по принцип всякакви устройства - бормашини, фрезови машини и стругове. Но като се вземе предвид факта, че инструментът трябва да има колекторен двигател.

Това няма да работи с асинхронни двигатели. Там е необходим честотен преобразувател.

И така, трябва да направите печатна платка и да започнете да сглобявате.

Като регулиращ елемент се използва двоен операционен усилвател LM358, който с помощта на транзистор VT1 управлява захранващия триак.

И така, захранващата връзка в тази верига е мощен триак от типа BTA20-600.

В магазина нямаше такъв триак и се наложи да купя BTA28. Той е малко по-мощен от това, което е показано на диаграмата. Като цяло, за двигатели с мощност до 1 kW, можете да използвате всеки триак с напрежение най-малко 600 V и ток 10-12 A. Но е по-добре да имате някакъв резерв и да вземете 20 A триаци, те все още струват една стотинка.

По време на работа триакът ще се нагрее, така че е необходимо да инсталирате радиатор върху него.

За да избегнете всякакви въпроси относно факта, че двигателят при стартиране може да консумира токове, които значително надвишават максималния ток на триака, а последният може просто да изгори, не забравяйте, че веригата има плавен старт и стартовите токове могат да бъдат игнорирани .

Със сигурност всеки е запознат с феномена на самоиндукцията. Този ефект възниква, когато се отвори верига, към която е свързан индуктивен товар.

В тази схема е същото. Когато захранването на двигателя внезапно спре, токът на самоиндукция от него може да изгори триака. А демпферната верига потиска самоиндукцията.

Резисторът в тази верига има съпротивление от 47 до 68 ома и мощност от 1 до 2 W. Филмов кондензатор за 400 V. В това изпълнение самоиндукцията е страничен ефект.

Резистор R2 осигурява потискане на тока за управляващата верига за ниско напрежение.

Самата верига до известна степен е едновременно товар и стабилизираща връзка. Благодарение на това след резистора е възможно да не се стабилизира захранването. Въпреки че мрежата има същите схеми с допълнителен ценеров диод, използването му е безсмислено, тъй като напрежението на захранващите изводи на операционния усилвател е в нормални граници.

Възможните опции за подмяна на транзистори с ниска мощност могат да се видят на следната снимка:

Печатната платка, която беше спомената по-рано, е само платка за мек стартер и няма компоненти за контрол на скоростта. Това беше направено нарочно, тъй като във всеки случай регулаторът трябва да бъде изведен чрез кабели.

Регулаторът се регулира с помощта на многооборотен тример резистор 100 kOhm.

Ако имате нужда от по-мощен регулатор, той може да бъде сглобен по следната схема:

Ако всичко е наред, след като се изключите от мрежата, незабавно трябва да проверите триака чрез докосване - трябва да е студено.

Ако всичко работи добре - мелницата стартира плавно и скоростта се регулира - тогава е време да започнете тестването под товар.

Прикачени файлове:

Схема за свързване на аналогова камера за видеонаблюдение към телевизор или компютър Свързване на цифрова камера за видеонаблюдение

Можете сами да ремонтирате бормашина, основното е да знаете причините за повредите и методите за тяхното „лечение“. Днес ще говорим за това как изглежда схемата за свързване на бутона на свредлото и няма да пренебрегнем други неизправности, благодарение на които ще бъдете горд собственик на работещ инструмент.

Ако вашият инструмент започне да работи по-зле или дори спре да изпълнява преките си задължения, време е да диагностицирате проблемите и да се опитате да се справите с тях. Първо проверяваме проводника за повреда и напрежението в контакта, за който можете да включите всяко друго устройство - телевизор или чайник.

Ако проверявате устройства, захранвани от батерии, те трябва да бъдат проверени с тестер - в този случай напрежението, посочено на кутията, трябва да има подобна стойност на напрежението на батерията.

Ако напрежението е по-малко, ще трябва да смените батериите с нови. Ако батерията работи нормално, захранването е нормално, потърсете хардуерни проблеми. Най-честите повреди са:

• Проблеми с работата на двигателя;
• износване на четки;
• Проблеми с работата на бутона.

Знаейки как е свързан бутонът за електрическа бормашина, можете бързо да разрешите проблема. В допълнение, проблем с работата на свредлото може да възникне и поради прашността на инструмента, тъй като свредлото „взема“ дърво, тухли и други материали. Това означава, че трябва да се грижите за почистването на устройството след всяка употреба - това е единственият начин да намалите риска от неизправности поради замърсяване на инструмента. Ето защо, след като сте извършили, веднага почистете свредлото.

За съжаление, за да проверите функционалността на инструмента, тестерът няма да ви е достатъчен, което се дължи на факта, че повечето от бутоните на устройството са оборудвани с плавен контрол на скоростта и следователно обикновен тестер може да ви даде неправилни данни. В този случай ще ви е необходима специална схема за свързване на бутона за свредло. Често в инструментите един проводник е свързан към клема и следователно натискането на бутона едновременно води до звънене на клемите. Ако лампичката светне, всичко с бутона е наред, но ако забележите неизправност, време е да смените бутона.

Когато правите подмяна, имайте предвид, че веригата може да бъде проста или с обратен ход. Поради това всички работи по подмяната на бутона трябва да се извършват изключително според диаграмата, без да се добавя нищо „сами“. Така че частта трябва да е подходяща по размер и да съответства на мощността на инструмента. В същото време изчисляването на мощността е доста проста задача. Използваме формулата P=U*I (като се има предвид, че мощността на бормашината е 650 W), I = 2,94 A (650/220), което означава, че бутонът трябва да е на 2,95 A.

Въпреки факта, че този процес е доста сложен, можете да свършите цялата работа сами, като следвате някои важни правила. Например, не забравяйте, че отварянето на кутията може да доведе до това, че всички части и разхлабените части просто ще изпаднат от кутията. Естествено, това трябва да се избягва, защото тогава ще бъде доста трудно да се събере устройството заедно. За да направите това, можете плавно да повдигнете капака, като отбележите точното местоположение на резервните части на хартия.

Бутонът се ремонтира по следния начин:

1. Първо, скобите за корпуса се закачат, след което внимателно се издърпват заедно;
2. Всички ръждясали и потъмнели клеми се почистват от въглеродни отлагания, за което можете да използвате спирт или шкурка;
3. Сглобяваме отново инструмента, като се уверяваме, че всички части на устройството са на мястото си и проверяваме функционалността на свредлото - ако нищо не се е променило, сменяме частта;
4. Ние запълваме регулатора на скоростта със съединение и следователно, ако част се повреди, просто я заменяме;
5. Честа повреда е абразията на работния слой под реостата - по-добре е да не го ремонтирате, това е просто загуба на време, по-добре е да закупите нов и да го смените.

Много хора се интересуват къде да получат такава схема? Първо, трябва да дойде с инструмента, когато го купувате, но ако няма диаграма или сте я загубили, ще трябва да потърсите в интернет. В края на краищата, само с негова помощ ще можете да извършвате ремонти компетентно, без грешки. Между другото, бутонът за контрол на скоростта и бутонът за управление на заден ход са разположени на различни места и затова ще трябва да ги проверите отделно.

Има няколко причини за повреда на арматурата или статора на бормашина. На първо място, това е неграмотна работа на устройството. Например много потребители просто претоварват инструмента, работейки без прекъсване. Това води до факта, че двигателят на бормашината няма време за „почивка“. Втората причина се крие в лошата намотка, която често се среща в евтини модели. Ето защо повредите на евтини инструменти са много по-чести. В този случай ремонтът трябва да се извърши с помощта на специализирани инструменти. И ще бъде по-добре, ако поверите тази работа на професионални специалисти.

Ако обаче сте решили да извършите ремонта сами, определено ще имате въпрос - как да направите всичко правилно? Както вече разбирате, той „страда“ от повреди на котвата и статора и това може да се провери с няколко признака, например, когато инструментът внезапно искри по време на работа. Ако няма "ярки" знаци, можете да използвате омметър.

Статорът се променя така:

1. Първо, внимателно разглобете тялото на устройството;
2. Отстранете проводниците и всички вътрешни части;
3. След като установим причините за повредата, заменяме резервната част с нова и отново затваряме корпуса.

Но свредлото може да не работи поради тривиални неизправности - например поради четки вътре в двигателя. Това означава, че не можете да правите без ремонт на четки и тази работа е доста проста - дори не е необходимо да имате специални знания и инструменти. За да направите това, ние разглобяваме устройството, премахваме държачите на четки от него и заменяме частите, които са счупени. Между другото, има модели, чието тяло не е необходимо да се разглобява - просто трябва да премахнете специални тапи през инсталационния прозорец, след което сменяме четките.

Можете да закупите тези части във всеки магазин за хардуер; има и някои модели, които се продават заедно с набор от допълнителни четки. Важно е да не чакате четките да се износят напълно – проверявайте ги от време на време. И всичко това поради факта, че съществува риск от образуване на празнина между четините и колектора. В резултат на това тази част ще започне да се прегрява и в крайна сметка ще падне - което означава, че ще трябва да смените цялата котва, което ще бъде много по-скъпо и по-трудно и не е факт, че ще можете да разрешите това издайте себе си.

Както можете да видите, има различни повреди, много от които ще бъдат във ваш контрол, други ще бъдат възможни само за специалисти в сервизни центрове. И за да намалите риска от подобни повреди, трябва да се грижите за инструмента си, да го почиствате след работа, да проверявате състоянието на частите и четките, за да ги замените навреме с нови. Ако обаче видите, че не можете да се справите сами, занесете устройството в сервиз.