Економні печі на дровах своїми руками. Як вибрати піч для дачі тривалого горіння

Розробники печей у своїх пошуках завжди ставлять за мету зробити таку модель, яка видавала б максимум тепла при мінімальних витратах на паливо. Саме про такі печі йтиметься нижче.

Їх застосовують будь-які види твердого палива, зокрема і відходи виробництва. Вони підходять для опалення невеликих жител та робочих приміщень – підсобок, дачних будиночків, складів, теплиць, гаражів тощо.

Крім того, сучасні Кулібін цілком можуть спорудити піч тривалого горіння своїми руками. Креслення одного варіанта, опубліковані тут, допоможуть у цьому.

Насамперед, подивимося, чому варто звернути увагу на печі тривалого горіння. Їх переваги:

• Довга робота на поодинокій закладці палива (різні моделі від 10 до 20 годин).
• Автономна робота – не потребує спостереження людини.
• Невеликі розміри та вага.
• Невибагливість до палива (вугілля, дрова, тирса, тріски, пелети).
• Наявність фундаменту – не важливо.
• Можна топити нерегулярно, спокійно переносить періоди простою та зимової відсутності господарів (якщо йдеться про дачу).
• Паливо спалюється практично повністю - золи мало, користі багато.
• ККД 85-90%.
• Піч не «димить». Вона взагалі виділяє мало диму.
• Циклічні перепади температури (жарко, тепло, прохолодно) схвалюються лікарями, як режим, що загартовує організм.
• Є можливість зробити самостійно із звичайної бочки.

До плюсів можна віднести і невисоку вартість таких печей. Крім того, якщо робити її своїми руками, ціна ще більше знижується.

Недоліків як у печей тривалого горіння немає.Є умови, за яких вона не дуже підходить.

Так, печі тривалого горіння не можуть бути використані для великих будинків. До них не приєднують водяний контур, а значить їх шлях – опалювати невеликі приміщення.

У Франції печі діляться на: декоративні, до 10 годин на одній закладці, і понад 10 годин на одній закладці. Саме останні називаються печами «тривалого горіння». На батьківщині Вам можуть продати піч із показником 2-4 години під виглядом «тривалого горіння».

Принцип роботи та пристрій

Конструкції печей тривалого горіння можуть відрізнятися, але принцип роботи у них один – енергія виробляється не від відкритого полум'я, а в процесі піролізу (під високою температурою дерево тліє та виділяється дуже гарячий газ, у складі якого метан, чадний газ, водень та інші компоненти) .

Влаштування печі тривалого горіння

Повільне та ефективне горіння відбувається за рахунок дозування повітря за допомогою регулятора. Коли паливо добре розгоряється (приблизно через 20 хвилин), отвір перекривають і доступ кисню зводиться до мінімуму. Дрова тліють і практично повністю перетворюються на газ.

У свою чергу топочні гази збираються в камері розпалювання, і при їхньому догоранні виділяється багато тепла.

Не намагайтеся підвищити ефективність звичайної печі, перевівши в режим тління. Добре, якщо гази просто підуть у димар. У гіршому випадку вони проникнуть у приміщення через негерметичні дверцята.

Складання печі своїми руками

Для початку визначтеся з приміщенням, де виготовлятиметься саморобний котел тривалого горіння.

Вимоги до місця роботи:

• доступ до електрики;
• достатньо вільного простору;
• відмінна звукоізоляція, або віддаленість від людей, яким може перешкодити шум;
• захищеність від опадів, можливість забрати заготовки на зберігання.

Опалювальна піч, виготовлена ​​своїми руками

Тепер матеріали та інструменти для казана на дровах тривалого горіння своїми руками. Головний елемент, або основа, з якої буде виготовлена ​​піч – це 200-літрова бочка (залізна або чавунна). Вона не повинна мати пошкоджень та іржі. Якщо потрібної немає, можна використовувати:

• відрізок товстостінної труби;
• листову сталь;
• старий газовий балон;
• великий вогнегасник.

Головний критерій – товщина стін. Від неї залежатиме термін служби печі.

Металева піч на тирсі тривалого горіння – креслення

Інші матеріали:

• якщо основа кругла, потрібен матеріал для ніжок (арматура, обрізки невеликої труби, швелер тощо);
• 5 мм сталь (2 кола приблизно такого ж діаметра, як бочка);
• швелер;
• готові дверцята, або зроблені своїми руками;
• 100мм. труба по довжині трохи вище бочки (приблизно на 15 см);
• 150мм. труба для димоходу (близько 5 метрів завдовжки).

Інструменти для проведення робіт із виготовлення печі:

• болгарка чи автоген;
• електрозварювання;
• сокира та молоток;
• вимірювачі (рулетка, виска, рівень).

Практична частина

Виготовлення дров'яної печі тривалого горіння своїми руками по кроках:

1. У ємності не повинно бути верхівки. Якщо це балон – відрізаємо верхівку болгаркою чи автогеном. Якщо ви використовуєте балон з-під газу перед тим, як його пиляти, потрібно відкрутити вентиль, заповнити його водою і розпилювати, не зливаючи води. Зріз має бути точним (деталь нам ще знадобиться).
2. Якщо застосовується лист сталі, зігніть його та приваріть дно не менше 5мм завтовшки. При цьому квадратна форма краща через стійкість. Якщо дно кругле, до нього потрібно приварити 4 ніжки.
3. Виготовлення притискного кола. Вирізаємо зі сталі коло, яке діаметром буде трохи менше бочки. Посередині кола вирізаємо отвір для труби (10 см). Приварюємо трубу. Коло має спокійно проходити в бочку, а труба при цьому виступати над її верхом приблизно на 15 см.
4. З іншого боку кола приварюємо швелер у формі хреста. Надалі він притискатиме паливо.
5. Кришка печі. Це або відрізаний раніше верх, або ще одне коло зі сталі. У кришці робиться отвір, куди вставиться труба від притискного кола. Важливо щоб труба проходила в отвір вільно (опускатися під своєю вагою), але без великих зазорів.
6. Внизу бочки робиться невеликий отвір, через який у майбутньому буде зручно вигрібати золу. До неї приварюються дверцята (покупні або саморобні).
7. У верхній частині корпусу прорізається отвір 150 мм та приварюється труба для димоходу. Довжина відрізка повинна бути більшою за поперечний розмір самої печі.

Індукційні печі використовуються не тільки для плавки металу, а й для обігріву приміщення. – принцип дії та використання для обігріву, особливості експлуатації.

Покрокову інструкцію з виготовлення печі для лазні ви знайдете.

Камін у будинку створює затишок та гарний настрій. Але така піч найчастіше використовується для декору і коштує недешево. Тут все про те, як зібрати піч камін самостійно.

Як топити

Знімається кришка, виймається притискне коло з трубою. На дно печі завантажується паливо (максимальна висота – до отвору димовідвідної труби). Дрова або інше паливо потрібно скласти якомога щільніше.Поверх дров кладуться дрібні гілочки, на них ганчірка, вимочена в гасі або папір.

Зверху встановлюється притискне коло, закривається кришка.

Коли піч розгориться, закривають заслінку, що підводить повітря, і залишають багато годин.

Пекти тривалого горіння розпалюють не сірниками (вони згаснуть, поки летять по трубі притискного кола), натомість у трубу кидають ганчірку, що горить, або папір.

Технічні нюанси

• Пекти не повинна стояти близько до стін, предметів і т. д. Нехай навколо неї залишиться достатньо простору.
• Пекти сильно нагрівається - не тримайте поряд з нею легкозаймисті матеріали, паливо, все, що може спалахнути, розсохнутися або розплавитися.
• Роблячи димар, продумайте, як у майбутньому її чистити. Найкращий варіант – зробити його розбірним.
• Якщо димохідна труба буде збірною, елементи монтуйте так, щоб стики розташовувалися у зворотному напрямку по відношенню до газів, що рухаються.

Вичищаючи золу, щоразу частину її залишайте. Якщо горіння проходитиме на подушці зольної, дно печі довше не прогорить.

Кілька слів про димар і відбивач

Для димоходу печі тривалого горіння підійде труба 150 мм у діаметрі та 5 м. завдовжки.

Якщо взяти трубу меншого діаметра - вона не справлятиметься, якщо більшого - тяга буде надмірною, а у печі знизиться ККД.

Для регулювання тяги трубу постачають засувкою.

На димарі знизу роблять дверцята для чищення. У будь-якій трубі неминуче накопичується конденсат, а в печах тривалого горіння особливо, адже гази, віддавши все тепло, на виході стають зовсім холодними.

З цієї причини труби димоходу потрібно добре утеплювати. Відмінно підійде технологія сендвіч - це дві труби одна в одній і шаром теплоізоляції між ними.

Краще, якщо в димарі буде мінімум колін і стиків.У місцях, де труби проходять крізь покрівлю, стелю чи стіни, обов'язково потрібно робити ізоляцію.

На самому верху труби роблять дефлектор (або димник) для захисту від потрапляння в трубу снігу, дощу та задування вітру.

Саморобна піч тривалого горіння

Якщо піч встановлена ​​в кочегарці, то ніякий відбивач їй не потрібен, але якщо вона знаходиться в кімнаті, яку обігріває, цегляна кладка навколо неї може виконати дві функції:

1. Стати захисним екраном для стін та предметів.
2. Стати акумулятором тепла.

Тіло печі металеве, отже, воно швидко нагрівається і швидко охолоджується (відразу, як закінчиться процес горіння в топці). Цегляний екран, викладений з трьох сторін від печі, накопичує тепло і його довше віддаватиме. Роль відбивача може виконувати профлист або гладкий лист металу.

Про паливо

Найкращий варіант палива для печі тривалого горіння – це сухі полишки. Однак, часто печі для того і роблять, щоб заощадити на добротному паливі та використати що є під рукою.

Пелети, виготовлені сухим пресуванням, можуть бути з чого завгодно:

• шишок;
• тріски;
• тирси;
• горіхових шкаралупок;
• соломи;
• кори;
• шкурок насіння;
• лушпиння від часнику та цибулі;
• цитрусових кірок.

Вугілля може давати дуже високі температури.Його можна використовувати тільки якщо піч Ви робили з дуже товстих матеріалів, інакше вона швидко прогорить.

Для невеликого будиночка чи гаража піч тривалого горіння може стати чудовим рішенням. Маючи деякі навички зварювальних робіт, її можна зробити за один-два дні. Це допоможе помітно заощадити кошти.

Компактні печі, які можна переміщати, дуже зручні у деяких ситуаціях. Наприклад, якщо ви часто переміщаєтеся або маєте невелике приміщення, яке потрібно опалювати. , різновиди, а також покрокова інструкція зі збирання.

Про організацію опалення альтернативними способами читайте у

В принципі, своїми руками таку піч зробити чоловікові не так уже й складно. Підкажіть, а щодо функціональності наскільки вона хороша в порівнянні з середньостатистичним котлом?

Пекти повільного горіння практична штука так як спустошує запаси палива не так швидко як звичайні. Але влітку їх важливість переоцінена. В іншому це залежить від того, чи любите ви свіжі дрова)

Твердопаливні котли при всіх своїх плюсах мають один серйозний недолік. Він у тому, що вигоряння палива під час використання цього устаткування відбувається досить швидко. Тому доводиться постійно стежити за його роботою, щоб своєчасно підкинути в камеру топки чергову порцію дров. Це призводить до того, що паливо витрачається неекономно, внаслідок чого зростають витрати на опалення.

Щоб вирішити цю проблему, слід виконати заміну обладнання на більш досконале та економічне котел тривалого горіння. Як паливо при роботі використовуються звичайні дрова. Але на відміну від звичайних установок, що працюють на такому ж пальному, процес згоряння більш тривалий. Дрова доводиться закидати рідше. Внаслідок цього виникає економія на паливі. Такий казан можна купити, а краще зробити своїми руками. Схема його створення досить проста, тож складнощів у ході робіт не з'явиться. До того ж у мережі є багато відео інструкцій, де показується процес будівництва таких котлів.

Принцип дії котла тривалого горіння

В основу роботи таких котлів закладено принцип не горіння, а тління палива, що закладається в топкову камеру. Це дозволяє отримати більше тепла. Розраховувати на такий результат у печах із цегли не можна, оскільки при їх будівництві використовують дещо іншу схему конструкції. Основна причина полягає в тому, що активна тяга в них відсутня.

Котли тривалого горіння мають цілу низку особливостей у плані своєї конструкції, що забезпечує максимальну ефективність виділення тепла в процесі тління полін. Навіть побудувавши саморобну піч тривалого горіння, однієї закладки буде достатньо для її роботи протягом 8 годин.

Однією з особливостей котлів твердого горіння є наявність у складі конструкції клапана-регулятора. Коли дрова завантажені в камеру топки і починається активний процес горіння, необхідно перекрити клапан і звести до мінімуму надходження кисню в котел. У процесі тління дрова починають виділяти топковий газ. Його основними складовими є метан, чадний газ та водень.

Тепло під час роботи таких печей створюється саме завдяки «топковому» газу. Потрапляючи в камеру розпалювання, відбувається його спалах, після чого він згоряє з виділенням великої кількості теплової енергії.

Як усе влаштовано?

Якщо ви вирішили збудувати котел тривалого горіння своїми руками, то не слід поспішати приступати до робіт з його створення. Спочатку потрібно знайти креслення для печі. У мережі їх достатньо. Не зайвою буде і схема пристрою подібної установки. Вона полегшить виконання роботи зі створення печі. Крім цього, перед початком робіт потрібно переглянути відео про те, як виготовити котел своїми руками.

При створенні установки тривалого горіння як основний матеріал слід використовувати сталеві труби. Якщо їх немає, можна вибрати труби з діаметром 30-40 см. При цьому мінімальна товщина стінок повинна становити 5 мм. Якщо вона буде меншою, то в процесі експлуатації металу відбудеться його швидке вигоряння, а тоді установка буде непридатною для подальшого використання. Висота котла має становити не менше 1 м.

Котел, що створюється, поділяється на три частини:

• зона згоряння – вона використовується для відведення диму та тління золи;
• зона горіння - в ній знаходиться тліюче тверде паливо;
• зона завантаження – вона зменшується за своєю висотою, що з поступовим вигорянням брикету.

У будь-якій схемі котла тривалого згоряння є така складова, як повітряний розподільник. Тривалість горіння залежить від нього. Він обмежує зону, де відбувається процес горіння. Своїм виглядом розподільник є диск, виконаний з листової сталі товщиною 4 мм. У його серединній частині розташована труба. По ній всередину камери топки потрапляє повітря.

Щоб у міру тління палива в печі він міг безперешкодно опускатися всередину камери, його розмір роблять трохи меншим за топку. Для контролю за зоною горіння на розподільнику є крильчатка, висота якої становить 5 см. При збільшенні її висоти зросте і його простір, що призведе до збільшення швидкості вигоряння дров у камері печі.

Труба, по якій надходитиме повітря, повинна мати діаметр, рівний 6 см. Можна використовувати як цільну трубу, і телескопічну. При цьому в розподільнику отвори не повинні бути більше 2 см. В іншому випадку повітря в камеру печі потрапить у великій кількості, що призведе до перенасичення киснем. У верхівці слід встановити заслінку. Вона дозволить виконувати регулювання тяги у печі. Підключити до опалення казан тривалого горіння можна одним із двох способів:

• труба водяного теплообмінника пропускається через камеру горіння. Нагрів води в баку відбуватиметься за допомогою змійовика, який з'єднують із цією трубою;
• крізь виносний бак пропускають димар. По ній дим проходить у гарячому стані, що призводить до розігріву теплоносія.

Порівнюючи два цих способи, слід зазначити, що перший помітно простіше за своєю реалізацією, а другий забезпечує високу ефективність.

Інструкція з виготовлення котла своїми руками

Перед початком робіт з виготовлення котла тривалого горіння слід переглянути відео інструкцію з самостійного створення установки, щоб уникнути помилок. У вас має бути креслення печі, з орієнтацією на яке повинні виконуватися всі роботи.

Інструменти

Необхідно заздалегідь підготувати матеріали та інструменти, які будуть потрібні вам під час проведення робіт:

• труби 30 см, 5-6 см, 10 см. Звертаємо увагу, що товщина стінок кожної із труб повинна становити не менше 3 мм;
• сталевий лист 4 мм;
• болгарка;
• зварювальний апарат;
• ручних інструментів.

Для розміщення котла слід вибирати місце із твердою поверхнею.

Виготовлення саморобної печі

Процес виготовлення установки включає наступні етапи:

Димар і відбивач

У процесі використання саморобного котла його стіни будуть постійно розжарені, і, природно, від них виходитиме теплова енергія. Якщо монтаж печі виконується для невеликого приміщення, тоді знадобляться відбивачі, які потрібно буде розташувати довкола неї. Завдяки їм відбуватиметься розподіл потоку, тим самим збільшиться кількість тепла, що надходить усередину.

Якщо котел тривалого горіння буде встановлюватися в приміщенні, в якому постійно знаходяться люди, слід продумати питання безпеки установки. Обкладання печі цеглою дозволить вирішити цю проблему.

Для створення димаря печі можна використовувати трубу діаметром 20 мм. Діаметр камери топки повинен перевищувати пряму ділянку труби на 10 см. Він повинен виводитися на вулицю з мінімумом перегинів. Оптимально – два перегини під кутом 45 градусів.

Декілька інших особливостей:

• при створенні димаря печі його конструкцію слід робити розбірною. В цьому випадку буде можливість протягом сезону знімати і чистити від кіптяви його стіни;
• ділянки димоходу повинні з'єднуватися у напрямку, протилежному до руху газу;
• предмети та конструкції, що легко займаються під впливом відкритого вогню, повинні бути переміщені на деяке віддалення від установки.

Зводимо фундамент

Підставу для котла можна викласти з паленої цегли або використовувати бутовий камінь. Ці матеріали під впливом високих температур не розколюються. Якщо потрібний ґрунтовний фундамент, то в цьому випадку доведеться залити цілісну монолітну плиту. Встановлення обладнання виконується на ніжки. Використовуючи швелера, їх легко можна зварити. Сховати їх від очей можна за кладкою із цегли.

Повітря в котел тривалого горіння має надходити у певній кількості. Домогтися цього можна лише у разі виконання його закладки у повному обсязі, не залишаючи вільних порожнин. Крім дров, в топку печі можна додавати торф і тирсу.

Закладка палива в котел має здійснюватися за наступною інструкцією:

• спочатку необхідно зняти кришку та прибрати з бака регулятор;
• далі у камеру щільно закладається паливо;
• поверх закладеного палива необхідно розбризкати горючу рідину;
• після встановлення регулятора бак накривається кришкою, а потім відкривається заслінка;
• після цього в повітряну трубу кидається скіпка. Коли почнеться процес тління, заслінку можна прикрити.

Підбиваємо підсумки

Тепер у вас є казан тривалого горіння. Встановити це обладнання можна в приміщенні, що не опалюється. Воно буде гарним рішенням для опалення гаража. Встановивши такий котел у майстерні, ви без проблем забезпечите у ній теплу атмосферу. Якщо казан був виготовлений правильно, то високий ККД та ефективність його роботи гарантовані.

Тверде паливо як основне джерело тепла не здає свої позиції вже багато десятків років. І навіть сьогодні з урахуванням електричної та газової альтернативи, як і раніше, дуже популярні котли на твердому паливі, особливо якщо йдеться про тривале горіння.

Таке обладнання може працювати на різних видах, починаючи з тирси та закінчуючи вугіллям. Залежно від регіону та вартості палива надається перевага тому чи іншому виду. Безумовно, природний газ є недорогим способом опалення, але його проведено не в усі райони та регіони. Електрика - найдорожче джерело тепла, хоч і повсюдне. А якщо ми говоримо про печі тривалого горіння своїми руками, то вдасться заощадити не лише на експлуатації, а й на виготовленні. Таку піч можна зробити власноруч, якщо розумітися на схемах і кресленнях і вміти працювати з металом.

Чому котли та печі економніші в експлуатації

Для того, щоб розібратися в цьому, підемо методом протилежного і порівняємо зі звичайними печами.

Які недоліки у стандартної печі:

• вкрай низький ККД, що у кращому разі становить 80%;
• необхідність постійного контролю прогорання палива – час закладки становить 2-4 години залежно від обсягу топки;
• відсутність можливості автоматизувати горіння.

У печі тривалого горіння ці недоліки усунуті, у результаті вона стала оптимізованим аналогом традиційної печі.

Тут процес горіння замінений на тління – за рахунок обмеженої кількості кисню дрова в топці не горять, а фактично тліють, виділяючи одночасно піролізний газ. У свою чергу, той згоряє в окремій камері, за рахунок чого підвищується на 12-15% коефіцієнт корисної дії агрегату. У результаті час прогорання однієї закладки дров підвищує до 8-10 годин.

Схема печі

Що стосується автоматизації процесу, це успішно реалізовано в пелетних печах, де як паливо використовуються пелети.

Для довідки! Пелети - пресована тирса, пил, труха, тріска та інші дрібнофракційні відходи деревообробної промисловості, оброблені природними смолами.

Така піч представлена ​​разом із бункером під пелети. Коли частина палива прогорає, відбувається автоматичне заповнення топки додатковим обсягом. Без участі людини така піч тривалого горіння може працювати кілька днів.

Процес виготовлення

Починати виготовлення печі краще з пошуку відповідного приміщення. Робота з металом у принципі дуже запорошена, а якщо врахувати, що все це треба буде варити та пиляти – краще скористатися підсобним приміщенням, де є електропроводка на 220 В.

Технічні нюанси під час зведення печі на відео:

Необхідні матеріали та інструменти

• металева ємність мінімальним об'ємом від 200 літрів (ідеально для цієї мети підійде б/в газовий балон);
• 2 відрізка труби ∅10 см;
• швелер;
• вогнетривка цегла для кладки (55 шт.);
• відрізок листа 60-80 см по діагоналі;
• готова суміш чи цементний розчин для кладки;
• набір інструментів для роботи з металом;
• електродугове зварювання та електроди;
• монтажний рівень;
• виска.

Як основа можна використовувати будь-яку металеву ємність з товщиною стінки не менше 4 мм. Підійде навіть вогнегасник, але таку піч доцільно встановлювати лише у невеликих приміщеннях.

Процес виготовлення

Спочатку потрібно підготувати корпус печі. Для цього, повторимося, можна використовувати будь-яку ємність зі сталі, чавуну, нержавіючої сталі з товщиною стінки 4-5 мм. Найчастіше під основу беруть використаний газовий балон, який обов'язково необхідно вимити та загрунтувати, щоб ліквідувати запах та залишки газу.

Якщо потрібної ємності немає, її можна зварити з листа сталі товщиною 5-6 мм діаметром не менше 40-50 см. До циліндра приварюється зварюванням днище. Кришка готується окремо. Можна зробити майбутню грубку прямокутною або квадратною - форма не має значення, важливо, щоб зварні шви були герметичними.

У балона чи вогнегасника необхідно буде зрізати дах. Балон від іскор може створити подібність до детонації. Попередньо наповніть його до країв водою і починайте різання.

Якщо ємність варитимете з листа, краще зробити днище не з кола по діаметру циліндра, а з прямокутника - у вас відразу вийде стійка основа.

Окремо з листа вирізаєте ще одне коло з діаметром на сантиметр-два менше діаметра бочки, і в ньому вирізаєте коло ∅10 см під трубу. Зварюванням приварюєте трубу до отвору.

По краях сталевого кола зі швелера приварюєте ніжки, які одночасно притримуватимуть основу і проштовхуватимуть паливо в період його горіння.

Довжина відрізка труби повинна бути мінімальною на 15 см більше, ніж висота всієї конструкції для того, щоб після закінчення горіння труба була на рівень вище краю бочки.

З верхньої частини балона (вогнегасника) або окремо з аркуша вирізаєте коло під майбутню кришку. По краях доцільно приварити подобу спідниці, щоб кришка прилягала максимально щільно.

У кришці вирізаєте отвір ∅10 см під ще одну трубу.

На самому корпусі бочки вирізаєте два отвори – під топку та під зольник. До кожного з них на петлі саджаєте дверцята, а до них приварюєте з куточка або швелера ручку. Обидва отвори між собою з'єднані колосниковими ґратами, на які укладатиметься паливо.

Приклад прямокутної печі тривалого горіння

Влаштування фундаменту

Загальна маса печі не велика, навіть з урахуванням обкладки з вогнетривкої цегли. Проте фундамент під неї повинен бути міцним і стійким.

Не варто робити навіть невелике заглиблення під фундамент, залитий бетоном абсолютно рівного майданчика.

Як основа може бути використана цегла, з якої викладається пляма печі, керамічна плитка, цементна підлога і т.д. Важливо лише одне - ідеальна прямолінійність, перевіряти яку слід за допомогою монтажного рівня.

Димохід

Це обов'язковий елемент будь-якої печі, що працює на твердому паливі. Як димар для саморобної конструкції послужить труба діаметром 10-15 см, приварена зверху з невеликим відхиленням.

Довжина прямого відрізка димоходу повинна бути не меншою за діаметр всієї печі, щоб продукти згоряння виводилися безперешкодно. Не допускається при облаштуванні димаря кути понад 450, велика кількість колін до виходу з приміщення та мінімальна довжина. Оптимально, коли димохідна труба до виходу абсолютно пряма. До речі, для полегшення чищення її слід робити із двох частин.

Єдиний виняток стосується печі ракети, димохід у цьому випадку використовується як додаткове джерело тепла і проходить під підлогою або під лежаком.

Відбивач

Це металевий чи фольгований лист, закріплений на стіні позаду печі. Основне завдання такого елемента - відбиття тепла від стіни та виключення загоряння. Як додатковий бонус відбивача - підвищення температури в приміщенні за рахунок повернення тепла від стіни та перерозподілу теплових потоків.

Фінальна збірка конструкції

Готовий корпус

Декоративне оформлення

Обкладка цеглою – суто особиста справа, яка залежить лише від естетичного смаку. На ККД печі наявність цегляної оболонки не впливає. За деякими даними, збільшується час прогорання однієї закладки дров за рахунок зменшення втрат тепла, хоча такий ефект дуже сумнівний. Чистого експерименту з використанням одного типу печей та виду палива, де в одному випадку є цегляна оболонка, а в другому ні, поки що не проводилося.

Обкладати пекти цеглою чи ні - за бажанням. Вибирайте, чи варто виконувати додаткові роботи, якщо така піч знаходиться в підсобному приміщенні або окремій котельні.

Принцип печі тривалого горіння на твердому паливі (дровах, тирсі, трісках або пелетах) однаковий у всіх випадках - варто такий агрегат або опалює заміський будинок. Процес піролізу, що відбувається за мінімального доступу повітря, значно збільшує ККД котла і час прогоряння.

Перед тим, як робити піч своїми руками, зверніть увагу на такі нюанси:

• окремі ділянки димаря збираються у напрямку проти руху газів;
• навколо печі має бути щонайменше метр вільного місця, щоб не створювати загрози ні здоров'ю, ні майну;
• встановлюйте пекти на невеликий постамент. Щоб її можна було акуратно зняти і роз'єднати димохідну трубу - у цьому випадку чистка не створюватиме ніяких турбот.

Як зробити звичайну бубафоню (піч тривалого горіння) з водяною сорочкою - відео:

Проблема збереження та економного використання енергоносіїв на даний момент є дуже гострою. Мешканці міста зазвичай мають не так багато можливостей заощадити, оскільки всі квартири підключені до системи центрального опалення. Ціни на послуги ЖКГ для всіх рівних за площею квартир будуть однакові, тому всі опиняються в тих самих умовах. Інша справа – приватний сектор із індивідуальною системою опалення. Ось тут можна виявити кмітливість і отримати простір для творчого підходу до вирішення проблеми. У цій статті ми дізнаємося, що печі для дачі дров'яні тривалого горіння – один із найбільш оптимальних варіантів виходу із подібної ситуації.

Власне, ефективність нашого домашнього опалення залежатиме від двох основних факторів:

• Якості утеплення (теплоізоляції) стін та вікон будівлі;
• Ефективність, з якою використовує паливо наша опалювальна установка (піч або котел).

Метою цієї статті буде познайомити вас з одним із видів економних та продуктивних дров'яних печей, що дозволяють забезпечити максимально повне згоряння полін. Ці опалювальні установки називаються піролізними печами. З кожним роком їх популярність дедалі більше зростає, тому багато хто замислюється над тим, щоб спорудити такий обігрівач своїми руками. Як працюють піролізні печі тривалого горіння, їх внутрішній пристрій, а також інструкцію з самостійного збирання – все це ви дізнаєтесь, прочитавши нашу статтю.

Дров'яна піч тривалого горіння на дачі

Основне фізичне явище, без якого неможливо уявити роботу жодної печі - це окислення різних речовин киснем, що міститься у повітрі. Вогонь, приручений нашими предками мільйони років тому, став сьогодні настільки звичним, що ми навіть не замислюємося, як відбувається горіння, з яким кожен із нас знайомий із самого дитинства. Просте, на перший погляд, питання «як горять дрова?» насправді потребує окремого пояснення. Адже без розуміння основ ми не зможемо розібратися в тому, як працюють економні піролізні печі та за рахунок чого вони настільки гарні та економні.

Власне, утворення полум'я відбувається у кілька етапів:

1. Спочатку дрова нагріваються і висихають, виділяючи в довкілля водяну пару, що перешкоджає виникненню вогню. Для цього необхідне стороннє джерело енергії, яким зазвичай служить легкозаймистий папір, рідина для розпалювання або купа дрібних тріски, що горять.
2. Дрова, які з точки зору хімії є складними органічними структурами, складаються з трьох основних елементів: карбону, гідрогену та оксигену. При нагріванні деревина розпадається, і ці складові у вигляді різних простих газоподібних сполук починають виділятися в навколишній простір. Загальна назва для всіх речовин, що утворюються під час нагрівання палива – піролізні гази, а для самого процесу – піроліз.
3. На наступній стадії продукти розкладання деревини спалахують, і все більше і більше прискорюють піроліз полін, що залишилися, забезпечуючи багаття свіжим підживленням.
4. Зрештою дерево згоряє, залишаючи після себе частину тих, хто не встиг прореагувати з окислювачем вугілля.

Власне, ідея, що дозволила побудувати печі тривалого горіння, полягає в тому, щоб забезпечити максимально повне розкладання палива таким чином, щоб після використання практично не залишалося недогорілих відходів. Для цього необхідно було максимально уповільнити піроліз, щоб весь обсяг дров поступово і повністю розпався на піролізні гази.

Чому печі називають печами тривалого горіння?

Пекти тривалого горіння від звичайної відрізнити досить легко. Справа в тому, що реалізація ідеї якісного та повноцінного піролізу зажадала впровадження в конструкцію пічки не однієї, а одразу двох топкових камер. У першій дрова повільно тліють, випускаючи газову суміш з метану, водню та інших компонентів. Тління забезпечується завдяки штучно створюваному недоліку окислювача, що подається в топку. Далі, потрапляючи до другої камери, газоподібна піролізна суміш вже починає повноцінно горіти, забезпечуючи обігрів приміщення, в якому встановлено котел. Найчастіше вторинна топка додатково продувається повітрям за допомогою спеціального вентилятора. Це дозволяє гарантувати найбільш повне окислення та згоряння всього обсягу газів, і призводить до значного підвищення ККД усієї опалювальної установки.

Піролізні печі дуже часто оснащують також окремим контуром, що охолоджує, який рівномірно розподіляє тепло по всіх кімнатах в будинку. Такий опалювальний котел чудово справляється навіть із лютими зимовими морозами, забезпечуючи якісний обігрів всього житлового простору. Приклад структурної схеми, що розкриває внутрішній пристрій піролізної пічки з водяним блоком, ви можете побачити на малюнку нижче.

Переваги та недоліки піролізних печей

Ніщо в цьому світі не ідеальне, тому навіть дров'яні печі тривалого горіння не позбавлені недоліків. Основними є такі:

• Ціна на сучасні технологічні піролізні печі тривалого горіння з хорошими показниками ККД буде досить високою. Втім, можна суттєво заощадити кошти, сконструювавши опалювальний прилад своїми руками.
• Піролізні котли промислового виробництва найчастіше вимагають забезпечення додатковим безперебійним електроживленням своїх допоміжних вузлів: систем нагнітання повітря (наддува камери згоряння), насосів водяного контуру опалення, датчиків, і.т.д.
• Печі тривалого горіння є більш вибагливими щодо вимог до вологості дров'яних полін. Недостатньо просушені дрова, поміщені в топку піролізного котла, можуть погаснути, припинивши роботу всієї опалювальної системи.
• У порівнянні з газовими (електричними) котлами, бойлерами або колонками печі тривалого горіння мають значно більші розміри, а також вимагають наявності додаткового вільного простору для зберігання дров.
• Підкидати паливо для піролізного котла доведеться вручну, цю операцію неможливо повністю на 100% автоматизувати.
• Більш складне влаштування водяного контуру в порівнянні з опалювальними установками інших типів. Справа в тому, що надто переохолоджений теплоносій, повернувшись із батарей у теплообмінник котла, може перервати тління дров та погасити топку. Щоб уникнути подібну ситуацію, доводиться монтувати додаткову трубу (так званий байпас), що дозволяє підмішувати до холодної води вже підігріту. Звісно, ​​зі зростанням складності конструкції контуру опалення збільшується і загальна вартість всього пристрою.

На перший погляд, перелік недоліків дров'яних печей тривалого горіння здається вельми значним. І в багатьох виникає закономірне питання: чому цей тип печей настільки популярний і має такий гарний попит? Відповідь проста і очевидна: всі недоліки піролізної установки з лишком компенсуються тими перевагами, які отримує господар такого пристрою:

• Енергія палива використовується на 100%. Всі завантажені дрова згорять вщент, повністю передавши своє тепло опалювальному приміщенню. Якісні печі тривалого горіння промислового виробництва мають фантастичні показники коефіцієнта корисної дії, аж до 90 відсотків. Для більшої наочності ми наведемо нижче таблицю, де порівнюється ефективність роботи котлів різних видів.

• Дров'яні печі тривалого горіння зручні та прості в обслуговуванні, вони майже не виробляють жодних відходів. Від дров не залишається нічого, окрім жмені золи.
• Екологічність системи опалення. При повноцінному піролізному горінні в атмосферу виділяється лише водяна пара та вуглекислий газ. Під час роботи якісної піролізної печі ви не відчуєте ніяких сторонніх неприємних запахів порівняно з звичайною печкою. Це тим, що джерелом таких ароматів є недогорілі складні органічні сполуки. У печі тривалого горіння окислення палива відбувається на 100%, тому її можна спокійно топити навіть виробничими відходами.
• Однієї «заправки» полінами вистачає на 10-15 (іноді й більше) годин безперервної роботи. Так довго жодна звичайна дров'яна грубка горіти не зможе.
• Система опалення на базі піролізного котла швидко прогріває будинок і входить в робочий режим.
• Потужність роботи опалювального приладу, що використовує ефект піролізу, можна легко і плавно регулювати, як і газового або електричного. На відміну від звичайних твердопаливних установок, у печі тривалого горіння основне тепло виділяє газ, що спалюється в окремій камері. Відповідно, керуючи рівнем подачі кисню в топку, ми з легкістю змінимо і тепловиділення всієї системи.

Вибір печі тривалого горіння для дачі

Власне, прийнявши рішення придбати печі тривалого горіння, перед майбутнім користувачем стає питання: а яку з них краще вибрати? Якщо ви задумали зробити піролізний котел своїми руками, то доступні варіанти будуть обмежені лише наявними у вас матеріалами, а також вашою інженерною кмітливістю та фантазією. Докладніше про те, як зробити дров'яну піч тривалого горіння для дачі ми розповімо пізніше, а зараз давайте спробуємо дати кілька корисних порад тим, хто вирішив не морочитися і купити готову опалювальну систему.

Основними параметрами, якими слід керуватися, здійснюючи вибір доступних моделей котлів, є:

• Обмеження бюджету, що виділяється для придбання газогенераторної печі.
• Площа будинку, яку потрібно опалювати за допомогою піролізної установки. Залежно від характеристик та комплектації печі тривалого горіння здатні обігріти від 80 до 250 метрів квадратних житлової площі.
• Час роботи установки при повному завантаженні паливом. Виділяють три підкатегорії газогенераторних котлів: з мінімальним часом роботи (до 4 годин), із середнім періодом обігріву (до 8 годин) та, власне, печі тривалого горіння (топлять на одній заправці понад 8 годин).
• Інші технічні та функціональні характеристики пристрою.
• Зовнішній вигляд та дизайн піролізної печі. Функціональність та ефективність, безумовно, у пріоритеті, проте не варто забувати про те, що газогенераторний котел – це ще й елемент інтер'єру будинку. Вкрай бажано, щоб опалювальна установка гармонійно та природно вписувалася у внутрішній простір приміщення, в якому вона розташована.

Декілька слів про основні характеристики, згідно з якими класифікують піролізні котли тривалого горіння. За матеріалами виготовлення розрізняють:

Перші два підійдуть для тих, хто хоче отримати максимально компактний пристрій, а останній вигляд припаде до душі любителям класики. Така цегляна піч легко може стати родзинкою в інтер'єрі будь-якого будинку.

За способом завантаження дров: вручну чи напівавтоматичні. Другий тип коштуватиме дорожче, проте дозволить скоротити витрати на обслуговування котла.

Піролізні установки можуть бути оснащені різними доважками, тому їх варто класифікувати також за наявності додаткових функціональних вузлів. Як їх може виступати варильна поверхня або ж спеціальні прозорі вогнетривкі дверцята, здатні перетворити звичайний твердопаливний обігрівач на повноцінний і естетичний камін.

Звичайно, слід розуміти, що за будь-які дизайнерські та технологічні вишукування доведеться доплачувати. Саме тому ціни на газогенераторні печі тривалого горіння варіюються в широкому діапазоні від 10 до 100 тисяч рублів і вище.

Монтаж покупної газогенераторної печі

Монтаж готового газогенераторного котла промислового виробництва потребує особливої ​​уваги, тому цьому питанню ми присвятимо окремий розділ статті. Власне, загальна схема підключення піролізної печі з водяним контуром виглядає приблизно так:

Слід зазначити, що це лише один з безлічі варіантів розведення опалювального контуру. Різні виробники можуть пропонувати свої схеми, які в чомусь відрізнятимуться. Тому у кожному конкретному випадку уважно вивчайте весь супутній пристрій технічну документацію. Що стосується даної схеми, то тут на особливу увагу заслуговує так званий триходовий клапан: саме він відповідає за підміс гарячої води в холодну і не дає печі переохолодитися.

Механізм підігріву холодної води може бути реалізований інакше. Нижче ви можете побачити ще дві можливі схеми підключення пелетних піролізних котлів:

Топкова, в якій планують розмістити котел, має відповідати деяким вимогам:

• бути просторою та мати високі стелі. Бажано від восьми квадратних метрів; площі та при висоті стелі від двох з половиною метрів;
• мати спеціальну платформу для встановлення казана;
• стеля, як і самі стіни, повинні складатися із стійкого до температури та вогню матеріалу;
• у приміщенні повинен бути обладнаний мінімум один віконний отвір;
• дистанція від стіни до фронтальної частини котла має бути близько двох метрів;
• бажано обкласти казан навколо додаткової сорочкою з цегли;
• у приміщенні має бути облаштований димар та система вентиляції (витяжка).

Загалом алгоритм установки котла виглядає так:

Виготовлення печі тривалого горіння своїми руками

З основними орієнтирами щодо вибору готової печі тривалого горіння для дачі ми розібралися, а тепер давайте дізнаємося, як зробити такий апарат в домашніх умовах самостійно. У двох розділах статті ми розглянемо технологію виготовлення як металевого, і цегляного піролізного котла. Відразу слід зазначити, що без мінімальних навичок цегляної кладки, а також уміння працювати зі зварювальним апаратом тут не обійтися, тому беріться за справу лише якщо ви на 100% впевнені у своїх силах.

Піролізна піч із підручних засобів (бочки, балона, товстостінної труби)

Найпростіше і найдешевше зібрати газогенераторну піч зі старого балона або металевої бочки. Такий пристрій не відрізнятиметься особливо привабливим зовнішнім виглядом, проте цілком підійде для обігріву дачі, гаража, підсобного приміщення або теплиці. Крім того, грубка цього типу дуже мобільна і її легко можна перемістити в будь-яке інше місце.

Матеріали та інструменти для роботи. Вимоги до робочого місця

Крім всього вищепереліченого нам знадобиться:

• Листова сталь, з якої ми зможемо вирізати коло, що дорівнює діаметру з корпусом нашої печі;
• Шматки металопрофілю для виготовлення притискного поршня;
• Пічна дверцята, яку можна замовити готову або зробити самому;
• Дві металеві труби. Одна радіусом близько 5 сантиметрів і висотою дорівнює висоті корпусу печі +15 сантиметрів зверху, а друга - радіусом 7.5-8 сантиметрів і довжиною близько 5 м. Перша стане в нагоді при виготовленні повітроводу притискного поршня, а з другої ми зробимо димохід.

Роздобувши всі необхідні матеріали, приступаємо до пошуків потрібного робочого місця для всіх необхідних монтажних операцій. Приміщення, в якому ми збиратимемо пічку, має відповідати ряду вимог, а саме:

• мати якісну вентиляцію, щоб у ньому можна було використовувати зварювання;
• Добре висвітлюватися у час доби;
• Мати безперебійну подачу електроживлення;
• Мати надійну шумо- і звукоізоляцію. У процесі монтажу доведеться використовувати болгарку та зварювання, а ізоляція дозволить вам меншою мірою заважати сусідам;
• Бути досить просторим для того, щоб ми спокійно могли зберігати там усі деталі конструкції та інструменти;
• Бути захищеним від будь-яких атмосферних впливів, які можуть призвести до псування металевих частин печі.

Інструкція зі збирання саморобної газогенераторної пічки

Відео. Як зробити піролізну піч із газового балона

Правила розпалювання піролізної печі

Пам'ятайте, що поставивши газогенераторну піч тривалого горіння в будь-якому приміщенні, необхідно суворо дотримуватися правил її використання:

• Корпус обігрівача нагрівається до значних температур, тому тримайте від нього подалі будь-які предмети, здатні до самозаймання або чутливі до теплової дії.
• Залишайте навколо газогенераторного котла достатньо вільного простору. Поруч із нею не можна ставити меблі, та й самі стіни також здатні пошкодитися під його впливом. Бажано спорудити навколо печі спеціальну захисну сорочку із цегли. Цегляна кладка не тільки захистить речі біля неї, а й допоможе зберегти тепло на триваліший період.
• Виконуючи чищення топки саморобної пічки після кожного разу залишайте деякий прошарок золи. Вона послужить як захисна подушка і запобігає швидкому прогоранню нижньої частини газогенераторного котла, здатне призвести до поломки всього пристрою.

Кладка піролізної печі з цегли

Газогенераторную піч можна зібрати не лише з металевих деталей, але й викласти за допомогою цегли. Перед тим, як розпочати безпосередньо розгляд цього питання, нам буде необхідно розібратися у значенні деяких основоположних термінів, які характеризують якості матеріалів для пічних робіт. Власне, таких понять буде всього 3: жаростійкість, жароміцність та вогнетривкість.

Жаростійкість – це здатність матеріалу протистояти нагріванню до високої температури та подальшому охолодженню. Під час таких теплових перепадів речовина має не змінювати своєї структури, геометричної форми та хімічного складу. У цьому всьому діапазоні робочих температур жаростійкі сполуки повинні витримувати початкові розрахункові фізичні навантаження і руйнуватися.

Що стосується матеріалів жароміцних, то їхня основна перевага полягає в здатності зберігати початкові механічні властивості при нагріванні або охолодженні. Коефіцієнт температурного розширення таких сполук практично прагне нулю. Жароміцні матеріали – це основа не тільки у пічній справі, але й у виробництві механізмів та машин, призначених для роботи в екстремальних умовах.

Вогнетривкими називаються жароміцні або жаростійкі речовини, що мають стійкість до впливу агресивного хімічного середовища. У пічній справі вони використовуються для спорудження димоходів, внутрішня поверхня яких піддається постійному впливу газоподібних продуктів горіння, що нерідко осідають при охолодженні у вигляді їдкого конденсату.

Матеріали та розчини, що застосовуються для кладки різних елементів печі

Оскільки окремі елементи пічної конструкції несуть різне функціональне навантаження, то цегла (як і розчин), для кожного з них необхідно підбирати індивідуально. Розглянемо все з прикладу схеми класичної дров'яної печі.

1. "Подушка" (називається також "коренем") печі - це основа фундаменту печі із залізобетону. Заливається таким чином, щоб бути механічно незалежним від фундаменту всієї будівлі. Цю умову необхідно виконувати в обов'язковому порядку, оскільки піч та будинок відрізняються за швидкістю усадки. Заливка здійснюється звичайним способом, ніяких відмінних рис у цьому процесі немає.
2. Прошарок із гідроізолюючого матеріалу. Її можна сконструювати зі звичайного руберойду, складеного в кілька шарів зверху на пічну подушку.
3. Фундаменти печі. Його кладка вимагає уважного та скрупульозного підходу. Помилка при складанні фундаменту призведе до того, що всю конструкцію доведеться заново перекладати. Цегла червона повнотіла – ця частина не відчуватиме на собі сильного температурного впливу. Пічні суміші слід використовувати складні, цементно-вапняні, із трьох компонентів і більше.
4. Протипожежне вимощення з теплоізоляційним прошарком. Її роблять із мінерального листа азбесту, покладеного зверху на листі заліза. Третім, верхнім шаром, конструкцію завершує повстяне полотно, оброблене глиняним просоченням (рідко розведеною глиною, так званим «глиняним молоком»).
5. Основна частина "тіла" печі, що виконує функцію теплообмінника. Робоча температура даного елемента дуже рідко перевищує поріг у шістсот градусів Цельсія, проте на нього постійно діє їдкий дим і хімічно агресивні сполуки, що містяться в його складі, здатні осісти у вигляді кислотного конденсату. Тому цегла на цю частину печі необхідна спеціалізована пічна, червона, керамічна повнотіла типу M Розчин, у свою чергу, — глиняна, однокомпонентна.
6. Пічна топка. У піролізній печі вона складатиметься з декількох камер, кожна з яких піддається дуже потужному тепловому впливу. Температура всередині топки може мати значення, що досягають позначки до півтори тисячі градусів. Цегла необхідна особлива, так звана шамотна, а розчин потрібен глиняно-шамотний.
7. "Виток" труби димоходу. Повинен витримувати ті ж дії, що й теплообмінник печі, тому матеріали, які необхідно використовувати для кладки, аналогічні таким у пункті №5.
8. Димохідна «розпушка» — елемент конструкції, покликаний забезпечувати еластичне з'єднання між димарем і стелею, запобігаючи його можливій просіданню. Цегла тут необхідна пічний M150, а розчин - вапняний.
9. Протипожежний роздільник – ящик із заліза, всередині якого розташований прошарок з негорючої теплоізолюючої речовини.
10. Основна частина димаря. Кладають її звичайною червоною цеглою, оскільки сильному тепловому або хімічному впливу вона не піддається. Розчин – вапняного типу.
11. З тих же матеріалів виконується і розпушування димохідної труби, що завершує пічну конструкцію.

Підготовка матеріалів та інструментів для кладки

Як вам уже стало зрозуміло з прочитаного вище, для пічної кладки нам потрібно буде запастися цеглою трьох типів:

• червоним повнотілим – він піде на виготовлення фундаменту та частини димоходу
• червоним керамічним пічним М150 – для збирання основної частини тіла печі
• шамотним для кладки камер згорання

Далі фундамент печі ми не зможемо зробити без цементу. Відповідно, його також потрібно придбати. Крім того, додатково купуємо руберойд, лист сталі та різну допоміжну пічну фурнітуру: дверцята для регулювання подачі повітря, лючок для завантаження дров, тощо. Кількість і тип обраних матеріалів залежатиме від конкретної схеми кладки печі, яку ви виберете для себе. Одну з них ми розглянемо у нашій статті, проте не варто обмежувати політ своєю інженерною фантазією лише рамками єдиної інструкції.

Що ж до пічних розчинів, їх цілком можна приготувати самостійно. Цей процес досить трудомісткий і займає деякий час, проте дозволяє значною мірою заощадити на матеріалах і знизити фінальну вартість створення цегляної піролізної печі. Докладніше та з усіма необхідними інструкціями дане питання розглянуто у статті .

Із інструментів нам будуть потрібні:

• Кельня
• Рулетка
• Будівельний рівень та виска
• Молоток
• Ємності для приготування пічних розчинів та заливання фундаменту
• Лопата
• Сита для просіювання піску та проціджування глини

Виготовлення фундаменту цегляної газогенераторної печі

Печі тривалого горіння відрізняються тим, що повинні швидко розігріватися та переходити в робочий режим протягом мінімального періоду часу. Тому розміщувати фундамент газогенераторної пічки потрібно як мінімум на дистанції 70 і більше сантиметрів від фундаменту безпосередньо будівлі. Крім того, проміжок між обома фундаментами бажано засипати піском.

Основні правила кладки піролізної печі. Порядова схема

Приступаючи безпосередньо до кладки газогенераторної печі, пам'ятайте, що необхідно суворо дотримуватися наступних правил:

• Кожен із елементів печі потрібно збирати з відповідного типу цегли, яка витримає всі температурні та хімічні впливи. Про це ми вже писали вище.
• Кладку слід виконувати чітко згідно з обраним порядовим планом, щоб уникнути помилок та необхідності переробляти роботу заново.
• Через кожні 2-4 ряди обов'язково перевіряйте якість кладки рівнем або схилом. Ви ж не хочете, щоб піч вийшла кривою?
• У кожному ряду (як між рядами) необхідно виконувати повну перев'язку швів.
• Ширина швів у однорідній цегляній кладці має становити близько трьох міліметрів. У місцях з'єднань шамотної та червоної цегли розмір швів необхідно збільшити до шести міліметрів. Те саме правило стосується з'єднань цегли та сталевих елементів.
• Посадкові місця під різні дверцята та засувки повинні виготовлятися з невеликим запасом, враховуючи можливість теплового розширення деталей. Між металом і цеглою обов'язково слід розташовувати азбестові прокладки, або проміжні шари зі спеціальних будівельних сумішей на основі з'єднань, що спікаються. Наприклад, можна скористатися шамотом або силіконом для камінів – ці матеріали витримують сильне нагрівання і, водночас, забезпечують герметичність всіх з'єднань корпусу та пічної фурнітури.

Наостанок, як приклад, ми наведемо вам одну з можливих порядових схем печей тривалого горіння. Природно, що перед початком будівництва ви повинні обов'язково оцінити габарити приміщення та розміри простору, який планується відвести під газогенераторний котел. Відповідно до цих вихідних параметрів і слід вибирати відповідну схему. Оцінити розміри майбутньої обігрівальної установки буде досить легко, адже габарити однієї цеглини – величина стандартна і становить для цілісної червоної цеглини 25х12х6,5 сантиметрів.

Як додатковий бонус пропонуємо вам також ознайомитися з відео, в якому показано один з можливих варіантів самостійного виготовлення цегляної піролізної печі. Автор крок за кроком демонструє кожен етап пічної кладки, а також проводить практичне випробування свого пристрою в дії.

Відео. Пекти тривалого горіння з цегли своїми руками

Бум на твердопаливних печах, який виник на ринку опалювального обладнання, має кілька причин. Багато в чому він обумовлюється масовим будівництвом дач та заміських будинків у місцях, де немає можливості підключитись до магістрального газу. Відіграло роль і значне подорожчання енергоносіїв, що змушує дублювати встановлені опалювальні агрегати котлами, які працюють на дровах та вугіллі. Але головне, що хочеться відзначити, це поява конструкцій, які використовують зовсім інший підхід до спалювання твердого палива, завдяки якому вдається у кілька разів збільшити час між завантаженнями. Агрегати, що використовують новий принцип, різняться за складністю, габаритами та продуктивністю. Сьогодні ми розповімо про просту печі тривалого горіння, яку можна збудувати своїми руками за вихідні. Звичайно, такий агрегат не підійде для опалення великого будинку, а ось для обігріву підсобних приміщень, гаража або теплиці він буде незамінним. Тим більше, що матеріали для роботи знайдуться на будь-якому пункті прийому металобрухту.

Які опалювальні прилади належать до печей тривалого горіння? Переваги та недоліки існуючих конструкцій

Різноманітність конструкцій котлів тривалого горіння дозволяє вибрати оптимальний варіант для виготовлення своїми руками

Кожен, хто хоч раз топив дров'яну грубку, звертав увагу, що паливо в ній може горіти з різною швидкістю. При повністю відкритому піддувалі та вільному димовому каналі в топкову зону інтенсивно надходить повітря, тому дрова згоряють швидко та з високою температурою. При цьому корпус печі розжарюється лише на кілька хвилин, а величезна частка теплової енергії виявляється викинутою в димар. Виходом із ситуації є обмеження кількості кисню у робочому просторі печі, якого домагаються частковим перекриванням піддувала. Дрова починають тліти, а язики полум'я стають тьмяними і коптять - прилад переходить у газогенераторний режим роботи. Процес горіння розтягується кілька годин, під час яких температура твердопаливного агрегату залишається практично незмінною. Складність полягає в тому, що експлуатація опалювального котла в такому стані вимагає постійної участі оператора, інакше вогонь може повністю згаснути. Крім того, нестача кисню позначається на повноті згоряння палива. Горючі вуглецеві сполуки (піролізні гази), що активно виділяються, просто не можуть окислюватися і горіти, що призводить до надзвичайно низького ККД пристрою.

Піроліз - процес розкладання твердого палива при високій температурі та нестачі кисню. Летучі вуглеводневі сполуки, що утворюються в результаті так званої сухої перегонки, є газом, теплота згоряння якого наближається до метану.

Схема роботи заводських котлів тривалого горіння найчастіше ґрунтується на піролізному спалюванні палива.

На відміну від традиційної конструкції схема роботи печі тривалого горіння передбачає дозовану подачу повітря не знизу, а зверху. Оскільки кисень надходить лише до тонкого шару палива, виключається можливість займання всього завантаження, що значно підвищує тривалість роботи агрегату. Горючі гази, які раніше видалялися разом із димом, у сучасних «довгограючих» моделях повністю згоряють. Для цього печі обладнуються зоною допалювання, повітря в яку подається по окремих каналах. Висока температура горіння піролізних газів дозволяє підвищити ККД приладу та набагато зменшити викид шкідливих речовин в атмосферу. Що ж до інших відмінностей, то опалювальні печі нової конструкції неважко дізнатися з більшої завантажувальної камери. Можливість багаторазово збільшити паливну закладку, яка з'явилася завдяки зміщенню зони горіння в нижній шар палива та визначає тривалий режим роботи.

Переваги і недоліки

Сучасні печі довгого горіння мають безліч переваг, які при початковому виборі опалювального обладнання можуть зіграти вирішальне значення. Тим не менш, недоліки існуючих конструкцій вимагають зважити всі за і проти, перш ніж прийняти рішення про заміну опалювального агрегату, що працює, новомодним піролізним котлом.

До плюсів розглянутих конструкцій відносяться:

• багаторазове збільшення часу роботи на одній закладці палива;
• можливість повної автономності – при виході на основний режим експлуатація агрегату не потребує втручання оператора;
• паливо згоряє практично без залишку;
• використання в якості палива не тільки вугілля та дров, а й тріски, тирси, сухих рослинних відходів, пелет тощо;
• зменшена вага та габарити;
• можливість регулювання процесу горіння;
• ККД піролізних котлів довгого горіння сягає 90%;
• димові залишки не містять сажі та шкідливих речовин;
• безліч конструкцій, доступних виготовлення своїми руками.

Обов'язково ознайомтеся з вадами печей цього типу:

• підвищені вимоги до димаря. Він повинен мати достатню висоту та теплоізоляцію;
• у печах тривалого горіння можна використовувати лише сухе паливо. Надлишки вологи знижують температуру полум'я, а водяна пара перекриває доступ кисню, що унеможливлює роботу агрегату в режимі газогенератора;
• знижена температура диму сприяє нашаруванню сажі та інших продуктів горіння на стінках димоходу;
• при спалюванні вологого палива у димових залишках з'являються важкі фракції та небезпечні хімічні сполуки;
• вищу вартість порівняно з печами звичайної конструкції.

Якщо зважити всі плюси та мінуси, неважко зрозуміти, що широка популярність печей тривалого горіння – зовсім не випадковість, а результат точних розрахунків та ретельно опрацьованої конструкції.

Види печей тривалого горіння. Вибираємо простий та продуктивний опалювальний агрегат для виготовлення своїми руками

Про різновиди печей тривалого горіння зайшла через необхідність визначитися з конструкцією, найбільш придатною для виготовлення своїми руками. Тому розглянемо всі варіанти твердопаливних котлів нової генерації, а також вивчимо особливості їхньої роботи.

При класифікації опалювальних печей за способом спалювання виділяють декілька основних схем.

1. Традиційна конструкція з поширенням полум'я знизу вгору, при якому гази, що горять, проходять через весь шар палива і виводяться в димар. На шляху продуктів згоряння облаштовують теплообмінник та камеру допалення, в яку подається додаткова кількість повітря. До опалювального обладнання цього типу відносяться відомі на весь світ булер'ян або бренеран, піч професора Бутакова та варіації цих агрегатів із зміненими теплообмінниками.

Булерьян є казаном тривалого горіння з повітряним теплообмінником.

2. Шахтна піч, в якій зона горіння зміщується до колосникових грат, а продукти згоряння відводяться через сусідню камеру, де відбувається допалювання та теплообмін. Подібна конфігурація є надзвичайно зручною для виготовлення опалювального агрегату з цегли, чому сприяє багатовіковий досвід будівництва дров'яних печей з повітряними каналами (пекти з грубою).

Схема твердопаливного котла шахтного типу

3. Агрегати верхнього горіння, в яких підпалюється верхівка паливної закладки, а полум'я прямує вниз. У міру прогоряння потрібно подача повітря під шар золи, тому така конструкція вимагає спеціальних рішень для доставки кисню до зони горіння. Простота цієї печі та ефективність її роботи сприяла появі безлічі варіантів, доступних для повторення в домашніх умовах. Причому матеріалом для виготовлення такого опалювального агрегату може бути звичайна металева бочка, так і побутовий газовий балон. Хотілося б особливо виділити відому в Мережі конструкцію буржуйки, що «довгограє», під назвою Бубафоня - модифікацію литовського котла «Stropuva», надзвичайно популярну у домашніх умільців.

У котлах Stropuva тривалий режим роботи можливий завдяки горінню верхнього шару палива.

4. Печі, що працюють у режимі газогенераторного або піролізного спалювання палива. Дрова горять при високій температурі та нестачі кисню, що сприяє виділенню великої кількості горючих газів. Летючі сполуки, отримані внаслідок так званої сухої перегонки, допалюють в окремій камері, куди подають вторинну порцію повітря. Ця схема є найскладнішою в конструктивному відношенні, але щодо ефективності та зручності експлуатації їй немає рівних.

Піролізний котел є досить складною конструкцією, тому його виготовлення в домашніх умовах пов'язане з найбільшими труднощами.

Якщо говорити про інші особливості печей тривалого горіння, то вони бувають квадратними або круглими, а можуть виготовлятися як з металу, так і з цегли.

Висока температура газів при піролізному спалюванні вимагає обов'язкового футерування робочої зони, яку виконують за допомогою вогнетривкої цегли або захисних обмазок.

При виборі схеми та конструкції печі тривалого горіння необхідно враховувати не лише переваги та ефективність існуючих варіантів, а й можливість повторення тієї чи іншої конструкції у домашніх умовах. Наприклад, виготовлення булерьяна або печі Бутакова не можна уявити без використання потужного трубозгинального верстата. Через складну конфігурацію обладнання знадобиться чималий досвід зварювальних робіт і додаткові витрати на покупку товстої листової сталі та труб великого діаметру. Будівництво піролізного котла, крім фінансових вкладень та майстерності зварювальника, висуває вимоги до точності розрахунків та знань усіх нюансів сухої перегонки дров. Що ж до агрегатів верхнього горіння, то саме вони є ідеальним варіантом як перша конструкція, виготовлена ​​своїми руками. По-перше, не буде потрібно ніяких витрат, а по-друге, пристрій типу «Stropuva» або Бубафоні простить всі прорахунки і недосконалість зварних швів. Її конструкція настільки працездатна, що не дасть розчаруватися у своїх силах навіть початківцю домашнього майстра.

Пристрій та принцип дії печі верхнього горіння

Твердопаливний агрегат довгої дії з верхнім шаром, що горить, можна виготовити із залізної бочки з-під ПММ, газового балона або сталевих труб великого діаметру. Товщина стінок корпусу повинна бути не менше 4-5 мм, інакше вони можуть прогоріти через високу температуру. Висота опалювального приладу повинна становити щонайменше 1 м, оскільки від кількості палива залежить тривалість його роботи. Тим не менш, не треба намагатися спорудити надто високий агрегат. По-перше, його незручно завантажуватиме, а по-друге, занадто товстий шар дров або тирси може знизити тягу настільки, що горіння просто припиниться.

Умовно вертикальну піч можна розділити на три робочі простори:

• завантажувальна камера – частина корпусу, в яку закладається паливо. Під час роботи висота завантаження зменшується в міру прогоряння брикетів, дров чи стружки;
• зона горіння або робоча зона є найбільш високотемпературною ділянкою. У цьому шарі пального матеріалу відбуваються реакції, що окислюють, з виділенням великої кількості тепла;
• зона відведення горючих газів – простір з високою температурою, в якому відбувається теплообмін та допалювання продуктів згоряння.

Подана нижче принципова схема котла тривалого горіння дозволяє отримати повне уявлення про його конструкцію та принцип дії.

Схема котла тривалого горіння з вертикальним завантаженням

Для того, щоб обмежити зону горіння застосовується розподільник повітря. Цей пристрій є плоским металевим кругом товщиною 5-6 мм, по центру якого виконано отвір для підведення кисню в робочу зону. Подача повітря здійснюється за довгою сталевою трубою, що виведена через верхню кришку опалювального агрегату. Безперешкодний рух повітророзподільного пристрою забезпечується рахунок різниці діаметра металевого млинця і корпусу агрегату, а висота палаючого шару залежить від ширини крильчатки. Оскільки остання визначає повітряний зазор між паливом та поршнем, від її параметрів залежить, як швидко прогорятиме паливо.

розподільник повітря саморобного котла

Експериментальним шляхом встановлено, що висота лопатей розподільника повітря не повинна перевищувати 50 мм, інакше швидкість згоряння палива буде збільшена, а це призведе до необхідності більш частих закладок пального матеріалу.

Діаметр повітряного каналу повинен бути не менше 60 мм, у той час як розмір отвору розподільника більше 20 мм вважається зайвим – перенасичення киснем збільшує інтенсивність горіння, що для агрегату цього типу є неприпустимим.

Найчастіше труба розподільника виготовляється з відкритим краєм, завдяки чому як окислювач використовується атмосферне повітря. Місце, де повітропровід входить у верхній люк, не герметизують - вільний доступ кисню до надпоршневого простору дає можливість згоряти летючим вуглеводневим сполукам. Існує і варіант, коли повітря в зону горіння проходить з верхньої камери, де воно попередньо підігрівається. Така конструкція підвищує продуктивність опалювального приладу та робить його роботу стабільнішою. Кількість кисню регулюють спеціальною заслінкою, встановленою у вікні подачі повітря.

Для відведення продуктів згоряння верхню частину котла обладнають димовим каналом із невеликою горизонтальною ділянкою. Як правило, 50-60 см прямої труби достатньо для того, щоб послабити тягу. Незважаючи на те, що в печах цього типу повнота згоряння палива досягає 90-95%, періодично потрібно видаляти попіл і золу, які накопичуються на дні установки. Для цього в нижній частині корпусу роблять вікно і встановлюють герметичні дверцята.

Для підключення печі тривалого горіння до рідинної системи опалення агрегат обладнають теплообмінним контуром або водяною сорочкою.

Креслення та схеми

Безперечною перевагою представленої вище конструкції «буржуйки» довгого горіння є невибагливість до розмірів. Як правило, для правильної роботи печі достатньо знання принципів її роботи та дотримання основних пропорцій. Тим не менш, представляємо до вашої уваги креслення та схеми діючих конструкцій, виготовлених та випробуваних у реальних умовах.

Креслення печі з вертикальним завантаженням

Креслення котла тривалого горіння

Схема печі тривалого горіння із відкритим повітряним каналом

Креслення котла

Необхідні матеріали та інструмент

Перш ніж приступати до будівництва печі тривалого горіння, підготуйте такі матеріали:

• двосотлітрова бочка з-під ПММ. Бажано вибирати ємність з товстими стінками, без пошкоджень і сильно проржавілих ділянок. Як корпус можна використовувати трубу відповідного діаметра або балон з-під пропану (побутовий на 50 л або автомобільний на 80-100 л). Крім того, піч можна виготовити з листової сталі товщиною не менше 3 мм;
• металева труба діаметром не менше 60 мм – для облаштування повітряного каналу;
• сталева труба діаметром 100 мм – для виготовлення димоходу;
• сталевий швелер або куточок з полицею 50-60 мм;
• лист металу товщиною 5-6 мм розмірами трохи більше діаметра корпусу - для виготовлення розподільника повітря;
• сталевий лист товщиною не менше 3 мм, який потрібно зробити кришку;
• петлі для нижніх дверцят.

Що стосується інструментів, то вони знайдуться у будь-якого поважного себе домашнього майстра:

• зварювальний інвертор чи трансформатор;
• кутова шліфувальна машина (по-народному «болгарка»);
• зачистне та відрізне коло для УШМ;
• електричний дриль;
• набір свердел для робіт з металу;
• молоток;
• ковадло;
• міряльний та розмічальний інструмент.

Якщо конструкція опалювального агрегату передбачає облаштування водяного контуру, то додатково потрібно запастись листовою сталлю та двома різьбовими патрубками для врізання котла у гідравлічну опалювальну систему.

Покрокова інструкція з виготовлення печі тривалого горіння своїми руками

1. Для виготовлення корпусу пічки використовують болгарку, якою акуратно зрізають верх металевої бочки. Зрозуміло, у разі використання ємності товщиною понад 3 мм застосування газового різака буде більш виправданим. Ще раз нагадуємо про те, що роботу треба зробити акуратно – зі зрізаної частини надалі буде виготовлено кришку печі. Якщо як корпус використовується труба, то до неї необхідно приварити днище, вирізане з листового металу товщиною 5-6 мм.

Зрізаючи кришку, пам'ятайте, що цей елемент знадобиться надалі

2. У нижній частині до корпусу за допомогою зварювального апарату монтують чотири ніжки зі швелера або куточка. Зазначимо, що якщо корпус виготовлятиметься з металу і матиме прямокутну форму, то можна обійтися і без додаткових опор.

Один із варіантів облаштування опорних ніжок

3. За допомогою тієї ж болгарки або автогену з листової сталі товщиною 5-6 мм вирізають розподільник повітря - коло, яке зможе входити в бочку з невеликим зазором. Краї металевого млинця необхідно ретельно зачистити, щоб запобігти можливості зачеплення за стінки печі.

4. По центру розподільного повітря прорізають отвір діаметром 20 мм і приварюють трубу для подачі повітря в зону горіння.

Лопаті розподільного повітря кріплять на однаковій відстані

5. З зворотного боку плоского поршня приварюють чотири відрізки швелера або куточка, рівномірно розташувавши їх по колу. Зауважимо, що лопаті не повинні виступати за межі розподільника повітря. Надалі, завдяки цим елементам між металевим млинцем і дровами буде знаходитися повітряний зазор, необхідний для горіння палива.

У результаті повітророзподільний пристрій має виглядати так

6. З відрізаної раніше верхівки бочки виготовляють кришку. Для цього із зовнішнього боку по всьому контуру приварюють металеву смугу так, щоб діаметр дозволяв вільно встановити верх печі на корпус.

Виготовлення кришки

7. У кришці прорізають отвір, на 3-5 мм більше діаметра труби повітроводу. Крім того, на її верх приварюють дві ручки зі смужок металу. З їх допомогою простіше відкриватиме люк для завантаження палива.

8. У нижній частині корпусу вирізають люк для чищення печі. Постарайтеся зробити цю частину роботи за допомогою болгарки із встановленим тонким колом. Так буде забезпечено точніше прилягання дверцят до корпусу. По периметру люка приварюють тонку металеву смугу, щоб усунути щілину, що утворилася. Потім приварюють петлі, встановлюють конструкцію на корпус та монтують засувку.

9. З іншого боку печі, на відстані 50-100 мм від верхнього зрізу, врізають димовідвідний патрубок. У його якості використовують шматок сталевої труби, в яку з невеликим натягом входитиме димохід.

Монтаж димовідвідного патрубка

Краще використовувати димар розбірної конструкції, що складається з кількох ділянок - у процесі експлуатації його буде легко чистити.

На цьому виготовлення твердопаливного агрегату вертикального типу можна вважати завершеним. Залишається встановити піч на місце та приєднати димову трубу.

Пекти тривалого горіння: остаточний варіант

Як правильно завантажувати паливо та експлуатувати агрегат

Агрегат тривалого горіння відрізняється від традиційної печі збільшеним обсягом завантаження та обмеженням доступу кисню до робочої зони. Від кількості завантаженого палива залежить час роботи котла, тому дрова укладають максимально щільно, не залишаючи великих проміжків між полінами. Якщо ж як паливо використовують такі матеріали, як торф, дрібне вугілля, стружка, тирсу або палети, то їх насипають рівня димового каналу, не утрамбовуючи.Необхідне ущільнення пального забезпечить важкий металевий поршень.

Завантаження палива виконують у такому порядку:

• з агрегату знімають верхню кришку;
• виймають повітророзподільний пристрій;
• виробляють завантаження печі рівня димаря;
• збризкують верхній шар пального матеріалу рідиною для розпалювання;
• встановлюють регулятор повітря;
• повертають на місце кришку;
• всередину повітряного каналу кидають клаптик ганчірки, змоченої в горючій рідині.

Стійке горіння супроводжується димом, що рівномірно виходить з труби. У міру згоряння дров труба повітроводу опускається вниз. По ній можна судити про час роботи твердопаливного агрегату, що залишився.

Розпалювати піч найкраще за допомогою ганчірки, змоченої горючою рідиною

Під час експлуатації на дні бочки накопичується попіл та зола. Треба сказати, що на процес горіння їхня кількість не впливає. Проте продукти згоряння палива періодично треба видаляти, оскільки вони зменшують товщину шару закладки. Для цього відкривають нижні дверцята і вигрібають золу за допомогою звичайного металевого совка.

Видаляючи золу, залиште шар товщиною 10-20 мм на дні печі. Особливого впливу на кількість дров це не вплине, однак створить відмінну теплоізолюючу подушку, яка захищатиме днище агрегату від прогорання.

Відео: Робота печі тривалого горіння, виготовленої з бочки

Розглянута конструкція має всі переваги печей тривалого горіння, проте, специфіка використання цього опалювального агрегату може перетворити переваги на недоліки. Наприклад, якщо в приміщенні, що опалюється, необхідно попрацювати годину або дві, то краще використовувати звичайну буржуйку - вона і тепло дасть відразу ж після загоряння дров, і прогорить паливо якраз до моменту вашого догляду. Якщо ж потрібно обігрівати приміщення цілий день, то більш відповідної конструкції просто не знайти. В окремих випадках можна встановити і два опалювальні агрегати, підключивши їх до одного димаря. Добре, місця при цьому знадобиться зовсім небагато.