Як звести фундамент під будинок руками. Стрічковий фундамент своїми руками: етапи робіт та покрокова інструкція

Самостійно побудувати будинок з нуля – завдання складне, але здійсненне. Ретельні розрахунки, грамотний підбір будівельних матеріалів та якісне виконання кожного процесу допоможуть упоратися без залучення спеціалістів. Найбільш відповідальним етапом є закладка фундаменту, адже саме від міцності основи залежить довговічність та надійність будь-якої споруди. На те, щоб зробити фундамент під будинок своїми руками, потрібно близько 2-3 місяців.

Для зведення житлових будинків найчастіше використовують стрічковий фундамент. Він може бути дрібнозаглибленим, якщо будинок одноповерховий і невеликий площі, або стандартним - закладеним на глибині 1,8-2 м. Ширина стрічки основи зазвичай дорівнює 40 см, але може бути збільшена в залежності від питомого навантаження будівлі. При проектуванні будинку слід одразу враховувати можливі прибудови та облаштування підвальних та напівпідвальних приміщень. Наявність загальної основи помітно спростить монтаж веранди чи інших споруд, які можуть знадобитися згодом.

Щоб не помилитися з параметрами основи, потрібно ретельно прорахувати сумарне навантаження на квадратний метр ґрунту та порівняти його з допустимими значеннями.

При розрахунку навантаження враховують такі фактори:

Розрахунки здійснюються за допомогою спеціальних таблиць, для кожного фактора окремо. Після цього всі навантаження підсумовуються, що визначає глибину закладення фундаменту на даній ділянці і допустиму ширину підошви основи.

Розмітка основи

Для розмітки ділянки під фундамент знадобляться кілочки, тонка міцна мотузка і рулетка. Спочатку прибирають усе, що може перешкодити розмітці - каміння, кущі, сухі пні та інше. Визначають лінію фасаду будинку щодо ділянки та позначають її за допомогою мотузки, натягнутої між кілочками. Відстань від одного маячка до іншого має бути на 30-40 см більше ніж ширина фасаду. Відзначають на мотузці місце розташування кутів будинку і через ці точки проводять 2 перпендикулярні лінії, по довжині трохи перевищують довжину бічних стін.

Тепер відміряють відстань від кута фасаду до кута задньої стіни і відзначають крапки на обох лініях, а потім натягують ще одну мотузку, паралельно першій. Перетину мотузок утворюють кути будівлі, і саме з цих точок потрібно виміряти діагоналі прямокутника, що вийшов. Якщо діагоналі рівні, розмітка зроблена правильно. Після цього позначають внутрішні межі стрічки фундаменту відступивши від ліній розмітки 40 см всередину периметра. Кільця повинні розташовуватися за периметром – це дозволить точніше позначити кути основи. Останніми намічають внутрішні несучі стіни, основу під веранду або ганок.

Коли розмітка готова, починають копати траншеї під фундамент. Це можна зробити лопатами або за допомогою спецтехніки, що буде в рази швидше та зручніше. Для дрібнозаглибленої основи глибина траншей дорівнює 60-70 см, для звичайного фундаменту – від 1,8 м, залежно від рівня промерзання ґрунту. Дно траншеї має розташовуватися мінімум на 20 см нижче за цей рівень. Відлік глибини ведуть із найнижчої точки розмітки.

Стінки траншей необхідно рівняти по вертикалі, якщо ґрунт обсипається, встановлюють підпірки. Після виїмки ґрунту обов'язково перевіряють дно щодо горизонталі, всі нерівності зрізають лопатою, надлишки ґрунту прибирають. Розташування та ширина траншей мають повністю відповідати проекту. Наступний етап - пристрій піщано-гравійної подушки, призначеної для зниження навантаження від будівлі на основу грунту.

Пристрій піщано-гравійного шару має такий порядок:

дно траншей по периметру засипають тонким шаром річкового крупнозернистого піску;
проливають пісок водою та ретельно трамбують;
насипають ще один шар піску і знову ущільнюють;
насипають гравій дрібної фракції та розрівнюють шаром 15 см;
утрамбовують поверхню.

Для дрібнозаглибленої підстави внутрішню поверхню траншей перед засипкою піску вистилають геотекстилем. Цей матеріал захищає піщану подушку від розмивання ґрунтовими водами та замулювання.

Монтаж опалубки

Фундамент житлового будинку повинен підніматися над поверхнею ґрунту мінімум на 15 см. На підтоплюваних ділянках висота надземної частини основи може досягати 50-70 см. Опалубку збирають з урахуванням необхідної висоти, використовуючи підручні матеріали.

При монтажі опалубки знадобляться:

Дошки скріплюють прямокутні щити, закріплюючи поперечними брусками із зовнішнього боку. Самонарізи вкручують з внутрішньої сторони, щоб демонтувати опалубку було зручніше. З цієї ж причини рекомендується використовувати саме шурупи, а не цвяхи. При складанні слід продумати розташування каналізаційних отворів і вирізати відповідного діаметра в дошках. На завершення щити оббивають плівкою, яка не дозволить дереву вбирати воду з розчину.

Встановлюють опалубку частинами з обох боків траншей, а потім зміцнюють поперечними брусками через кожні півметра. Щити виставляють строго вертикально, дотримуючись однакової відстані між протилежними сторонами по всій довжині периметра. Зовні опалубку підпирають розпірками із бруса. Між нижньою кромкою щитів і верхнім краєм траншей не повинно залишатися проміжків, інакше розчин витікатиме.

Наявність армуючого каркаса в товщі фундаменту дозволяє зміцнити основу та продовжити термін його служби у кілька разів. Для виготовлення каркасу зазвичай використовують сталеву арматуру перетином 10-16 мм. Дуже важливо правильно зв'язати лозини, щоб розподілити навантаження рівномірно по всій площі.

Для роботи додатково знадобиться:

в'язальний дріт;
будівельний рівень;
болгарка;
обрізання пластикової труби;
рулетка.

Арматуру ріжуть болгаркою по довжині і ширині траншей, після чого в'яжуть з неї грати з осередками від 30 см. Для цього 4-5 поздовжніх лозин скріплюють поперечними відрізками через кожні 30 см.

Використовувати для з'єднання зварювання категорично не рекомендується, оскільки воно послаблює місця кріплення, сприяє корозії лозин.Каркас має бути об'ємним, тому горизонтальні решітки розміщують на 3-4 рівнях, перев'язуючи вертикальними прутками.

Додаткові кріплення слід робити в кожному куті фундаменту та на перетинах несучих внутрішніх стін. Можна опускати каркас у траншеї частинами, і вже всередині зв'язувати їх між собою. Щоб максимально уникнути корозії, арматуру не можна укладати прямо на пісок: беруть стару пластикову трубу, нарізають її кільцями завширшки 4-5 см і підкладають під ґрати в кутах і кожні 50-60 см уздовж траншей. Між бічними стінами та краями каркаса потрібно залишати приблизно 5 см, те саме стосується і верхнього краю арматури.

Коли ґрати закріплені всередині опалубки, на внутрішній стороні щитів позначають рівень заливання бетону. Можна зробити це за допомогою волосіні: на торцях опалубки набивають маленькі гвоздики і закріплюють на них натягнуту по горизонталі волосінь. Вона повинна розташовуватися на 5 см вище за краї арматурної решітки і проходити по всьому периметру на одному горизонтальному рівні.

Заливати розчин рекомендується за раз, але не загальною масою, а пошарово. Кожен шар повинен бути не товщий за 20 см; це дозволить рівномірно розподілити його між осередками арматури та зменшити кількість повітряних порожнин. Для виготовлення суміші беруть цемент М400 або М500, дрібнофракційний щебінь та крупнозернистий річковий пісок.

Дуже важливо правильно дотримуватися пропорцій при замісі, інакше якість розчину буде нижчою за норму. На 1 відро цементу потрібно 3 відра просіяного піску та 5 відер щебеню. Води потрібно брати приблизно половину від загального обсягу, додають її порційно, щоби не переборщити. Розчин не повинен бути ні надто рідким, ні надто густим: якісний бетон має однорідну консистенцію, при перевертанні лопати повільно сповзає загальною масою.

Після заливання першої порції розчин розрівнюють лопатою і протикають по всій довжині траншів відрізком арматури, щоб випустити повітря, що набралося розчин під час замісу. Дуже ефективно ущільнювати бетон вібратором, він підвищує міцність моноліту у кілька разів. Так само заливають інші шари, поки поверхня бетону не зрівняється з натягнутим ліскою. Опалубку простукують молотком, після чого верх розчину розрівнюють правилом або кельмою.

На зміцнення фундаменту потрібно близько місяця. Щоб поверхня не тріскалася, її постійно зволожують та вкривають поліетиленом від дощу. У спеку бетон також варто закривати від прямих сонячних променів, щоб уникнути розтріскування. Опалубку можна демонтувати за 10-15 днів після заливання, а продовжувати будівельні роботи через 28-30 днів.

Відео - Фундамент під будинок своїми руками

Якщо ви вирішили залити стрічковий фундамент своїми руками, вам обов'язково знадобиться покрокова інструкція, що містить послідовність дій та відображає основні нюанси виконання робіт. Пропонуємо розібратися з особливостями даного типу основи, існуючими різновидами та алгоритмом. Відео-інструкції обов'язково можуть розібратися у технологічних тонкощах процесу.

Читайте у статті

Принцип влаштування стрічкового фундаменту

Спочатку розберемося, що це таке. Під стрічковим фундаментом розуміють залізобетонну конструкцію, що монтується по всьому периметру будівлі під несучими перегородками і використовувану для передачі експлуатаційного навантаження на ґрунт. Поперечний переріз подібної основи має переважно прямокутну, рідше – трапецеїдальну форму. Ширина стрічки у всіх точках однакова.

Пристрій стрічкового фундаменту може виконуватися під будовами різного призначення. Глибина закладення залежить від багатьох факторів, включаючи характеристики самої будови та місце виконання робіт.

Ілюстрація	Опис дії
	З арматури зварюється сталева конструкція, розміри якої залежать від габаритів майбутньої основи та підготовленої траншеї.
	Металевий каркас укладається по всьому периметру майбутньої основи. Особливу увагу приділяють кутам та . Стики слід обов'язково чергувати. Нахлест роблять 40-60 див.

Увага!Чим товстіша арматура, тим міцніше і надійніше вийде стрічка.

Заливка стрічкового фундаменту

Після того, як опалубка та армуючий пояс встановлені, може бути виконана заливка стрічкового фундаменту:

Ілюстрація	Опис дії
	Заповнення опалубки виконується за один раз. Міксер переміщається периметром опалубки. Точка подачі розчину в опалубку не повинна перевищувати 2 м від дна траншеї.
	За допомогою спеціальних вібраторів, що заглиблюються в товщу бетону, забезпечується однорідність матеріалу, що формується, виганяються бульбашки повітря.
	Заливка бетону провадиться до однакового рівня. Верхній шар розгладжується. Контролюється його горизонтальність. Під час твердіння бетону необхідно забезпечити оптимальний температурно-вологісний режим. Стрічку слід накрити пінкою або мішковиною, щоб запобігти передчасному випаровуванню вологи. Через 12 годин після заливання поверхні слід змочити водою. У спеку та при сильному вітрі – через 3-4 години.

Пропонуємо подивитися відео, в якому розповідається, як залити стрічковий фундамент:

Гідроізоляція основи

Після повного висихання розчину та демонтажу опалубки виконують підстави: вертикальна, горизонтальна та . Для першої використовуються наплавлювані та обмазувальні матеріали. Горизонтальна робиться по ширше стрічки з матеріалів, що наплавляються.

Особливості будівництва гібридних варіантів стрічкового фундаменту

Якщо ґрунт на ділянці недостатньо стійкий, від будівництва стрічкового фундаменту варто відмовитись. Для забезпечення достатніх характеристик міцності його доведеться значно заглибити, що мимоволі викличе збільшення матеріальних витрат. Щоб оптимізувати свої витрати, монтують гібридні основи, з особливостями яких ми пропонуємо вам познайомитись.

Палево-стрічковий фундамент

Таке оптимально для пучинистого та слабкого ґрунту. Його конструктивні особливості дозволяють стінам будівлі спиратися на суцільну дрібнозаглиблену стрічку, а міцне з'єднання з ґрунтом гарантується палями, заглибленими нижче за глибину промерзання.

Така основа може монтуватися на ділянці з будь-яким ґрунтом та рельєфом. При цьому його пристрій обходиться набагато дешевше заглибленої конструкції.

Пропонуємо подивитися відео з покроковою інструкцією з виготовлення пальово-стрічкового фундаменту своїми руками:

Стовпчасто-стрічковий фундамент

Детальні конструкції використовуються як основи для важких будов, що зводяться на ділянках з глибоким промерзанням ґрунту. Стовпи, залиті на глибину нижче 20 см глибини промерзання ґрунту, сприймають основне експлуатаційне навантаження.

Стрічка використовується для з'єднання стовпів між собою. Завдяки її наявності, навантаження більш рівномірно розподіляється між елементами основи. Після формування основи між бетонною стрічкою та шаром ґрунту обов'язково залишається зазор 15-20 см.

Пропонуємо подивитись відео з покроковою інструкцією виготовлення стовпчастого стрічкового фундаменту своїми руками

Скільки коштує стрічковий фундамент – огляд цін

Ціни на стрічковий фундамент залежать від його конструктивних особливостей і розмірів. Чим вища і ширша стрічка, тим дорожче обійдеться пристрій основи при однакових габаритах будівлі. Так, для будинку 6 на 6 м стрічковий фундамент 30 на 60 см коштуватиме 107 000, а 40 на 180 см – 305 000 рублів.

Порада!Використовуючи калькулятор можна отримати орієнтовну вартість стрічкового фундаменту під ключ.

Найчастіше при самостійному зведенні заміського будинку, лазні, гаража або дачного будиночка як основа використовуються фундаменти стрічкового типу. Вся справа в тому, що будівництво стрічкового фундаменту нескладно виконати своїми руками через простоту та доступність технології. Крім цього, це універсальне рішення, що підходить для використання на будь-якому типі ґрунту та з будь-яким матеріалом стін будинку, а також цілком доступна за ціною конструкція. Перш ніж робити такий фундамент, необхідно вирішити, дрібнозаглиблений або заглиблений він буде, а також правильно підібрати матеріали та продумати майбутню конструкцію. Інструкція з монтажу, фото та відео з нашої статті допоможуть вам розібратися із процесом та облаштувати стрічковий фундамент під свій будинок.

Вибір виду основи

Всі фундаменти стрічкового типу можна розділити на дрібнозаглиблені та заглиблені, монолітні та збірні:

Якщо будинок виконуватиметься з легкого матеріалу – деревини чи піноблоків, то можна облаштувати дрібнозаглиблену основу
. Такий варіант підходить для каркасних будов, а також цегляних будівель з невеликою товщиною зовнішніх стін та маленькими розмірами (сараїв, господарських будівель). Їх можна робити на слабопучинистих ґрунтах. Висота такої стрічки становить трохи більше 50-70 див.
Заглиблений фундамент
підходить для будинку з масивними важкими стінами, що несуть з цегли, каменю або бетону. Він може зводитись на будь-якому типі ґрунтів, а також для будинку з підвалом. Глибина закладки такої основи залежить від позначки промерзання ґрунту – конструкція має бути нижчою на 200-300 мм, ніж ця позначка.
Монолітні конструкції
є суцільною стрічкою з монолітного залізобетону. Конструкція виготовляється з використанням опалубки та заливається прямо на будмайданчику. Цей варіант підходить для слабопучинистих і пучинистих ґрунтів. Щоб зробити такий фундамент, вам не знадобиться вантажопідйомна техніка. Все можна виконати вручну, тому цей варіант підходить для самостійного виготовлення. Технологію виконання можна детально вивчити у відео інструкції наприкінці статті.
Збірні основи
трохи поступаються за міцністю монолітним конструкціям, але швидше збираються рахунок використання заводських фундаментних подушок і бетонних блоків. Однак, щоб побудувати таку основу, необхідно залучити будівельну вантажопідйомну техніку. На фото нижче ви можете побачити конструкцію збірної основи.

У нашій статті детально розглянемо технологію виконання монолітного фундаменту стрічкового типу.

Технологія виконання монолітної стрічкової основи

Перш ніж почати робити основу для будинку, необхідно дослідити ґрунт, щоб встановити його склад та висоту ґрунтових вод. Це допоможе правильно підібрати конструкцію фундаменту, а також визначитися із глибиною його закладання. Після виконання креслень та підрахунку обсягів матеріалів можна розпочинати виконання робіт.

Підготовка ділянки та розмітка

Ділянку будівництва необхідно очистити від сміття та зелених насаджень, які заважатимуть веденню будівництва. Після цього можна розпочинати розмітку фундаменту будинку на ділянці. Це можна робити за допомогою мотузки та кілочків або використовувати будівельний нівелір та теодоліт.

Щоб правильно зробити розмітку майбутнього будинку, необхідно:

Насамперед, на ділянці виконується розбивка осей споруди.
Далі від межі ділянки прив'язується крайній кут споруди та забивається кілочків. Від нього під прямим кутом натягується мотузка до наступного кута будинку.
Потім за допомогою теодоліту або косинця знаходиться наступний кут будівлі.
Після цього виконується перевірка кутів за діагоналями.
Якщо результат перевірки позитивний, всі кутові кілочки з'єднуються мотузкою.
Тепер можна розпочинати розмітку внутрішньої грані фундаменту. Для цього від натягнутої мотузки потрібно відступити вглиб відстань рівну ширині майбутньої основи.

Після виконання розмітки варто перевірити перепади висот на ділянці. Потім необхідно знайти низьку точку та від неї зробити відлік глибини фундаменту. Це дозволить виключити різниці у висоті конструкції.

Тепер можна приступати до копування траншеї або котловану. Роботу можна проводити вручну лопатою або використовувати будівельну техніку. У будь-якому випадку фінішне вирівнювання стін і дна траншеї проводиться вручну за допомогою лопати. Щоб глибина траншеї була однаковою, використовують будівельний водяний рівень.

Облаштування подушки

Після виконання траншеї приступають до підготовки основи під заливання фундаменту:

Після укладання пісок проливається водою і ретельно трамбується.
Іноді рекомендується виконувати гідроізоляцію піщаної подушки, хоча це робити не обов'язково. Для ізоляції можна використовувати міцну плівку або виконати прошарок з бетону М 150 заввишки 100 мм. Такий бетонний прошарок збільшить міцність основи, захистить його від усадки та розтріскування. Особливо рекомендується виконувати таку підбетонку на піщаних та супіщаних ґрунтах, а також при високому стоянні підземних вод.

Важливо: не варто використовувати як ізоляцію геотекстиль. Цей матеріал може дати зворотний ефект і знизити здатність основи, що несе.

Пристрій опалубки

Через тиждень, коли розчин підбетонки схопиться, можна починати робити опалубку зі струганих дощок завтовшки 40-50 мм. Замість дощок можна взяти вологостійку фанеру або ОСП. При зведенні опалубки потрібно суворо контролювати її вертикальність.

Над поверхнею землі опалубка має височіти на висоту цоколя згідно проекту будинку. Перед заливкою бетоном внутрішню поверхню опалубки можна викласти поліетиленовою плівкою. Це дозволить зменшити зчеплення бетону з дерев'яними елементами та полегшить зняття опалубки. Крім того, захищені від забруднення дошки можна використовувати повторно.

Увага: при влаштуванні опалубки необхідно передбачити отвір під азбестоцементну трубу, яка виконуватиме функції гільзи для пропуску через фундамент інженерних мереж усередину будинку.

Забирати опалубку можна після набирання бетоном початкової міцності. Зазвичай це відбувається за тиждень.

Закладка арматури

Після збирання опалубки можна почати робити арматурний каркас. Зазвичай для житлового будинку висотою не більше 2-3 поверхів достатньо виготовити каркас з арматури АIII перетином 10-12 мм. При цьому товстіший пруток використовується як поздовжні напрямні каркаса, а поперечні прути з арматури діаметром 10 мм укладаються з кроком 200 мм.

Важливо: краще зробити просторовий каркас, тобто зв'язати дві плоскі арматурні сітки вертикальними прутами. Їхня висота залежить від конструкції основи.

Щоб захистити арматурний каркас від корозії, він повинен бути заглиблений у товщу бетону не менше ніж на 5 см. Зважайте на це при розрахунку ширини каркасу, а також при його укладанні на дно траншеї з опалубкою. Знизу можна підкласти дистанційні прокладки, щоб забезпечити потрібну відстань від краю бетону.

Комунікації та вентиляція

Перед заливкою бетонної суміші необхідно зробити конструкції, які дозволять вентилювати простір під будинком, якщо не передбачено підвалу, а також завести в будинок інженерні комунікації – мережі водопостачання та каналізацію.

Для цього краще використовувати пластикові або азбестоцементні труби, які закладаються в арматурний каркас між стінками опалубки та прив'язуються дротом до арматури. Щоб під час заливання бетону до труб не потрапив розчин, насипте в них пісок.

При прокладанні гільзи для введення інженерних мереж варто враховувати відмітку промерзання ґрунту, адже введення виконується нижче за неї. Таким чином, при облаштуванні дрібнозаглибленого фундаменту введення буде перебувати нижче за всю конструкцію, а при влаштуванні заглибленої основи гільзу варто прокласти на 200 мм вище низу фундаменту.

Заливка бетоном

Заливання бетону варто робити, дотримуючись наступних рекомендацій:

Як видно на запропонованому нижче відео, заливка виконується шарами заввишки 150-200 мм. Після заливання кожного шару бетон трамбується ручним трамбуванням або спеціальним глибинним вібратором. Це дозволить позбутися бульбашок повітря та підвищити міцність конструкції.
Для заливки можна використовувати бетон заводського виготовлення як на запропонованому відео, або приготувати суміш самостійно. Для цього в пропорції 1-3-5 поєднуються цемент, пісок і щебінь.
Щоб уникнути розшаровування бетону, не варто лити розчин із висоти понад 150 см. Інакше кінцева міцність конструкції знизиться.
При виконанні робіт у зимовий час обов'язково використовуються морозостійкі добавки до бетону, наприклад, кухонна сіль або хлористий кальцій.

Після закінчення заливки бетонний фундамент накривається поліетиленовою плівкою для рівномірного випаровування вологи та захисту від опадів. Плівку можна знімати за 4-5 днів. Початкову міцність бетон набирає через 14 днів, а повне затвердіння відбувається через 28 днів.

Важливо: в спеку бетон спочатку потрібно змочувати водою, щоб захистити від швидкого випаровування вологи і розтріскування.

Гідроізоляція

Після схоплювання бетону та зняття опалубки необхідно виконати гідроізоляцію стін. Для цього можна використовувати бітум чи бітумну мастику. Використовуваний склад наноситься у два шари на зовнішні стінки фундаменту.

Для основ будинків з підвалами, які збудовані в умовах високого рівня ґрунтових вод, крім обмазувальної гідроізоляції варто використовувати покриття зовнішніх поверхонь фундаменту руберойдом. Особливо ретельно потрібно герметизувати місце введення інженерних комунікацій у будинок. Якщо ваш будинок без підвалу та висота ґрунтових вод невелика, то від вертикальної гідроізоляції основи можна відмовитись.

Утеплення

Утеплення фундаменту можна зробити за одним із трьох методів:

Для засипання простору навколо фундаменту у траншеї можна використовувати керамзит. Однак засипку варто робити завширшки не менше 50-100 см. При меншій товщині засипки ефективність утеплення буде недостатньою. Однак це не дуже хороший метод, оскільки керамзит може вбирати вологу, від чого його теплоізоляційні якості знижуватимуться.
Ефективне утеплення основи досягається з використанням екструдованого пінополістиролу. При цьому потрібні плити завтовшки не менше 50-100 мм. Це найкращий варіант утеплення, що підійде і для будинку з повалом. Пінополістирольні плити кріпляться на цоколь будинку вище за відмітку землі, а також на стінку фундаменту до позначки промерзання грунту.

Порада: ефективним та економічним рішенням стане виготовлення незнімної опалубки з пінополістиролу. Однак у цьому випадку потрібно ґрунтовно закріпити плити із зовнішнього боку, щоб їх не розперло бетоном.

Утеплення можна виконати і шляхом розпилення пінополіуретану на стіни основи. Однак ціна цього способу немаленька, адже для цього доведеться звертатися до фахівців. Крім цього, цей матеріал досить швидко руйнується під дією ультрафіолету.

Закінчення робіт

Після закінчення робіт можна виконувати зворотне засипання траншеї. Для цього краще використовувати не вийнятий раніше ґрунт, а глину або пісок. При цьому пісок пошарово проливається водою і трамбується, а глина просто трамбується шарами.

Для захисту фундаменту від руйнування талими водами та дощами обов'язково робиться вимощення з ухилом від будинку. Її ширина має бути не менше 1 м. Для неї можна використовувати бетон або асфальтобетон.

Монолітний стрічковий фундамент своїми руками: покрокова інструкція

На початковому етапі будівництва всієї будівлі робиться фундамент. Від якості та правильності виконання цієї конструктивної частини будівлі залежить міцність та довговічність всього будинку. Саме тому якщо ви робитимете фундамент своїми руками, вам варто знати, яку конструкцію віддати перевагу в тому чи іншому випадку, як правильно підібрати матеріали, а також зробити основу приватного будинку за всіма правилами. У нашій статті ви знайдете інструкції та відео-уроки з будівництва різних видів основ самостійно.

загальні положення

Для будівництва приватного будинку можна зробити один із наступних видів фундаментів:

стрічковий;
плитний;
пальовий;
стовпчастий.

Який із них найкращий, сказати складно, оскільки вибір того чи іншого типу основи потрібно робити залежно від характеристик ґрунту та особливостей будови. Не завжди найдешевший фундамент буде найкращим.

Вирішуючи, який фундамент робити для приватного будинку, варто керуватися загальними рекомендаціями. Також необхідно врахувати умови будівництва, а саме:

Перш ніж будувати будинок, потрібно провести геологічні пошуки, щоб знати тип ґрунту, його склад та характеристики.
Глибина закладення ґрунтових вод. Ці дані також можна отримати під час проведення гідрогеологічних досліджень.
Для будівництва будь-яких будинків та будівель потрібно знати глибину промерзання ґрунту.
Також необхідно знати загальне навантаження від будівлі, щоб правильно розрахувати конструкцію основи та вибрати відповідні матеріали.
Важливо, який будинок ви робитимете, з підвалом або цокольним поверхом або без них.
Також потрібно враховувати матеріали для виготовлення будинку, а також фундамент.
Наявність чи відсутність підземних комунікацій.

Якщо ви робите фундамент своїми руками, то вам варто знати про поширені помилки:

Не варто закладати дрібнозаглиблену основу під легкі споруди на пучинистих ґрунтах. В цьому випадку сили морозного здирання викличуть деформацію конструкцій.
Фундамент повинен лежати на щільному грунті. Помилкою буде зробити основу будинку на неущільненому пухкому ґрунті.
Не варто забувати про бічний тиск ґрунту на стінки основи, а також про руйнівну дію ґрунтових вод.
Важливо використовувати усі заходи, що дозволяють відводити воду від фундаментних конструкцій.

Розглянемо докладніше особливості влаштування та конструкцію кожного виду фундаменту, який можна зробити своїми руками для приватного будинку.

Стрічкова основа

Якщо ви вирішили робити будинок з підвалом, то стрічковий фундамент саме те, що вам потрібно. Така основа використовується при будівництві будинків з важких стінових матеріалів (цегла, бетон, залізобетон та природний камінь) з використанням дерев'яних або залізобетонних перекриттів. Докладніше про те, як спорудити такий фундамент самостійно, дивіться у відео-уроці, запропонованому наприкінці статті.

Важливо: стрічковий фундамент робиться під усіма зовнішніми стінами та конструкціями будови, що несуть.

Це не найдешевший фундамент, але його використання доцільно при влаштуванні під будинком підвалу, гаража, цокольного поверху або льоху. Вага споруди передається на фундаментні стрічки. Під стрічкою зазвичай робиться бетонна розподільна подушка. Її ширина трохи більша, ніж у самої стрічки. Завдяки такій конструкції навантаження від споруди рівномірно розподіляється на ґрунт.

За способом виготовлення стрічкові основи бувають двох типів:

збірні конструкції монтуються із заводських готових блоків, які встановлюються в траншеї або котловані за допомогою крана;
залізобетонні монолітні конструкції виготовляються на будівельному майданчику. Цей варіант можна зробити без використання будівельної техніки.

Для житлового будинку можна закласти стрічковий фундамент із наступних матеріалів:

залізобетонні стрічки виготовляються з бетону класу не нижче 15 - 30, а також з арматури діаметром 10-12 мм;
бутобетонні конструкції варто робити з бетону та великофракційного наповнювача (дрібних валунів та великого гравію);
цегляні стрічкові основи можна побудувати з повнотілої глиняної цегли.

Палеві основи

Цей фундамент краще зробити в тому випадку, якщо будівництво вестиметься на грунтах зі слабкою здатністю, що несе. Можна сказати, що це досить дешевий фундамент, адже витрати матеріалів та витрати на земляні роботи мінімальні. Саме тому він має велику популярність.

Вся конструкція виконується у вигляді стрічки з паль, елементів, що окремо стоять, або цілих пальових кущів, об'єднаних ростверком або монолітною плитою. Як правило, для виготовлення плити чи балки використовується залізобетон чи бетон.

Пораду: таку конструкцію основи варто закласти в тому випадку, якщо під будинком на великій глибині знаходиться ослаблений грунт (пухкий піщаний або просадний).

За типом монтажу всі пальові основи можна розділити на такі види:

забивні (монтаж виконується за допомогою спеціальної техніки);
гвинтові (такий фундамент можна робити без використання будівельної техніки);
набивні (у разі в пробурену свердловину встановлюються труби, всередину яких заливається бетон).

Для приватних будинків пальові основи можна робити з наступних матеріалів:

металевих, азбестових чи пластикових труб (у разі вони виступають незнімною опалубкою, а несучою основою служить арматурний каркас усередині труби, залитий бетоном);
оброблених колод із деревини хвойних порід (такі конструкції підходять для легких невеликих дерев'яних будинків);
залізобетонні палі.

Монолітний плитний фундамент

Це дрібнозаглиблена основа, яка виконується у вигляді монолітної залізобетонної плити. Висота конструкції може бути в межах 0,3-0,8 м. Для армування використовується дротик діаметром 12-20 мм. Бетон заливається по піщаній подушці, яка виконується на трамбованій і вирівняній підставі котловану.

Оскільки навантаження на основу в цьому випадку розподіляється найбільш рівномірно, цей тип фундаментів можна використовувати:

на ґрунтах зі зниженою несучою здатністю;
на ґрунтах, які схильні до сил морозного пучення;
під будинки висотою понад два поверхи та будівлі зі складною конструкцією.

Стовпчасті основи

Цей варіант підстави можна назвати економічним. Його досить просто виконати своїми руками. По суті, конструкція фундаменту – це заглиблені на певну глибину у ґрунт стовпи. Зверху всі елементи поєднуються в одну конструкцію за допомогою покладених балок.

Важливо: стовпчасті фундаменти підходять для легких будинків із бруса, колод або газобетонних блоків заввишки не більше 1-2 поверхів. Каркасні та каркасно-щитові будинки на стовпчастій підставі можна будувати тільки на грунті, не схильному до сил морозного пучення.

Стовпчасті підстави можуть бути збірними та монолітними. Як матеріал можуть використовуватися:

камінь;
глиняна цегла;
колоди;
бетон та залізобетон;
сталеві труби.

Технологія монтажу стрічкового фундаменту

У багатьох приватних забудовників правильний фундамент асоціюється зі стрічковою основою, оскільки саме його часто використовують в індивідуальному будівництві. Тому технологію виготовлення монолітного стрічкового фундаменту ми розглянемо докладніше (вона показана в нашому відео-уроці наприкінці статті).

Для роботи вам знадобляться:

гравій та пісок;
цемент не нижче за М 200;
арматура діаметром 10-12 мм;
рівень, виска;
мотузка, кілочки;
дошки для опалубки;
руберойд;
цвяхи, молоток та саморізи;
лопата;
бетонозмішувач, корито або відро.

Роботи з влаштування стрічкової основи ведемо в такій послідовності:

Готуємо територію будівництва: прибираємо сміття, зрізаємо непотрібні зелені насадження, розрівнюємо ділянку. Родючий шар землі завтовшки 20 см необхідно акуратно прибрати.
Робимо розбивку майбутньої споруди біля. Для цього використовуємо мотузку, кілочки та рівень. Послідовність виконання розмітки така:

спочатку знаходимо осі майбутньої споруди, відмірявши їх від країв ділянки чи сусідніх будівель;
від осей відкладається відстань до зовнішньої грані (так ми бачимо перший кут і забиваємо там кілочків);
потім від кілочка натягуємо мотузку або волосінь і знаходимо інші кути споруди, вбиваємо кілочки;
потім від розмітки по зовнішній грані фундаменту відступає відстань, що дорівнює ширині фундаментної стрічки, знову забиваються кілочки, і натягується шнур.

Інформацію про те, як правильно робити стрічковий фундамент, ви можете знайти у запропонованому відео-уроці:

Будівництво фундаменту починають із планування ділянки. Технологія земельних робіт вибирається залежно від типу ґрунту та рівня ґрунтових вод. Також перед тим, як зробити фундамент під будинок, потрібно визначити його різновид, що найбільш підходить для ваших умов.

Стрічковий фундамент на сухому ґрунті роблять із цегли, каменю або бетону, на вологій – із залізобетону або бетону з армуванням сіткою та облаштуванням гідроізоляції.

Піщаний. Облаштовується на ґрунтах із глибоким заляганням ґрунтових вод. Роють траншею 70-сантиметрової глибини, на дно насипають крупнозернистий пісок 15-сантиметровими шарами, кожен з яких рясно поливають водою. Верхній шар шириною до 30 см складається з гравію, цегляного бою або щебеню, скріпленого розчином із піску та цементу.

Як побудувати фундамент самостійно: покрокове керівництво

Визначте глибину залягання ґрунтових вод та склад ґрунту. Для цього потрібно викопати яму однометрової глибини. Відсутність у ній води означає, що ґрунтові води залягають глибоко. Якщо грунт є сумішшю гравію, каменю і піску, можна зупинитися на простій стрічковій основі, заглибленій на півметра. У разі наявності води в ямі фундамент необхідно заглиблювати на 0,5-1,2 м.
Перед пристроєм основу дізнайтеся рівень залягання ґрунтових вод
Розмітте ділянку, зніміть родючий шар ґрунту. По периметру майбутньої будівлі вирийте траншею потрібної глибини, вирівняйте дно за допомогою піску.
Яма для «стрічки» може бути різної глибини
Перед тим, як звести фундамент для будинку, зробіть опалубку з фанерних листів або дощок. Потім можна приступати до заливання. Для цього використовують цементну суміш із відповідним наповнювачем. Для її приготування беруть цемент, щебінь та крупнозернистий пісок у пропорції 1:5:3. Компоненти змішують та заливають водою так, щоб вийшла сметаноподібна консистенція. Чим густіший розчин, тим міцнішим буде фундамент.
Опалубка для основи будинку виконується з дощок.
Кладку основи із каменів, блоків або цегли робіть на цементний розчин. Починати її потрібно від піщаної подушки. Ширина на 20 см товща за стіни будинку. Фундамент армують металевими стрижнями, скріпленими дротом.
Зробіть гідроізоляцію основи. На рівні ґрунту покладіть у траншею два руберойдні шари, потім продовжуйте зводити фундамент до потрібної висоти. Для поліпшення гідроізоляції підземну частину основи промазують кілька шарів гарячим бітумом, після чого траншею засипають. На цьому етапі необхідно вирівняти фундамент за допомогою рівня. При необхідності роблять введення для каналізації та водопроводу.
Для якісного облаштування фундаменту необхідно зробити гідроізоляцію підземної частини основи.
Вище гідроізоляційного шару укладайте рядами блоки чи цеглу. Щоб запобігти накопиченню вогкості в підстатевому просторі, необхідно в протилежних стінках основи залишити вентиляційні отвори.
Після утеплення та гідроізоляції прокладаємо кілька цокольних рядів цегли.
Після завершення укладання фундаменту знову зробіть гідроізоляцію за допомогою руберойду або іншого подібного матеріалу.

Також можна переглянути відео про те, як зробити фундамент під будинок. Нижче ми розглянемо особливості зведення основ для найпопулярніших типів будівель.

Як правильно зробити фундамент під дерев'яний будинок

Дерев'яний будинок легший за кам'яний, але основа повинна бути міцною і надійною.

Фундамент для будинку з дерева виконує дві основні функції:

Надання стійкості дерев'яної конструкції.
Створення бар'єру для мікрофлори та вологи, які руйнують дерев'яні стіни.

Також щільний товстий фундамент перешкоджає проникненню холоду у підвальні приміщення. Якщо грунт на ділянці сухий і щільний, роблять стрічковий або плитний стовпчастий фундамент. Найпопулярнішою основою для таких будинків є дрібнозаглиблений стрічковий. Він підходить для легких дерев'яних будівель.

Конструкція фундаменту дрібного закладення

Найміцнішим є фундамент з бетонних плит. Щоправда, будинки з бетонною підлогою не дуже затишні. У місцевості з підвищеною вологістю грунту облаштовують пальовий. Якщо ви думаєте, як правильно збудувати фундамент для будинку, почніть з визначення найбільш відповідного типу.

Слід враховувати, що зведення бетонної основи виконують не раніше, ніж за місяць до початку будівництва стін, інакше він не встигне осісти і конструкція може деформуватися. Під дерев'яні будинки обов'язково роблять вимощення і руберойдову або бітумну гідроізоляцію.

Цегла та бетон захищають не тільки від вологи, а й від впливу сонячних променів, покриваючи їх стійкою фарбою або штукатуркою. Для забезпечення сухості у верхній частині основи будинку у фундаменті залишають наскрізні отвори для вентиляції.

Як правильно зробити фундамент під будинок з бруса

Основа на стовпах - чудовий спосіб економії для легкого будинку

Для брусового будинку невеликої маси та габаритів підійде опорностовпчастий фундамент із квадратних стовпів, встановлених на відстані 2,5±0,5 м. Також можна використовувати бетон, камінь або цеглу. Чим міцніший матеріал, тим довше прослужить основу. У місцевостях з неоднорідним ґрунтом основу для будинку з бруса облаштовують на гвинтових палях.

Для великих будинків вигідно ставити плитковий фундамент із 25-сантиметрових монолітних плит. Але найчастіше для будівель із бруса роблять залізобетонний фундамент стрічкового типу. Таку основу можна використати і для масивних будинків. Основне правило - фундамент повинен бути на кілька сантиметрів товщі за стіни будівлі.

Перед тим, як робити фундамент під будинок, майданчик розмічають і риють траншею, глибина якої становить близько 70 см.
На дно укладають пісок, утрамбовують його, вмонтовують дерев'яну опалубку. Вона має височіти над землею максимум на 30 см.
Також виконують гідроізоляцію основи.
Після вибору та закладки основи будинку встановлюють брусові стіни.
Щоб збільшити надійність конструкції, балки кріплять до фундаменту за допомогою великих анкерних болтів або раніше залитих в основу шпильок. На останні навертають гайки.
Після цього шпильки утоплюють в брусі вщент.

Як правильно зробити фундамент під каркасний будинок

Для каркасних будинків його зазвичай роблять стовпчастим або стрічковим.Останній використовується переважно для важких кількаповерхових будівель. Стовпчастий фундамент відмінно підходить для одноповерхових каркасних будинків. Але при виборі основи слід враховувати як параметри будівлі. Велике значення мають властивості ґрунту, особливого його безодня. Чим вона вища, тим міцніше знадобиться фундамент. У деяких випадках доцільно облаштовувати основу плитки для каркасного будинку.

Стрічковий фундамент зазвичай роблять дрібнозаглибленим. Слід враховувати, що на такій основі легкий будинок може плавати в періоди підвищеної вологості ґрунтів. Фундамент стрічкового типу для каркасних будинків роблять з бетону або залізобетону, попередньо облаштувавши подушку з будь-якого непучинистого матеріалу, що зменшить рухливість конструкції.

Стовпчастий фундамент менш витратний, ніж стрічковий. Зробити його можна з бетону або цегли. Хорошим він виходить із червоної перепаленої цегли. Під опори копають ями завглибшки 0,5-1,5 м.

Недоліком цегляного стовпчастого фундаменту є те, що через тиск грунту, що рухається, він здатний зміститися або деформуватися. Бетонний фундамент такого типу вважається найміцнішим і здатний прослужити понад 150 років, але коштує він набагато дорожче за аналог з цегли.

Опори для фундаменту розміщують по периметру каркасної основи будівлі на відстані 1,5-2 м.
Обов'язково встановлюють стовпчики під несучі перегородки та кути будинку. Діаметр ям повинен бути мінімум 40 см, глибина залежить від рівня промерзання та пучинистості ґрунту.
Дно вистилають піском або іншим матеріалом, що підходить для облаштування подушки. Виконують опалубку, вставляють арматурний каркас і заливають яму бетоном під час періодичного утрамбування.
Можна зробити між опорами стяжку з бетону, яка стане основою для цоколя та захистить підвальні приміщення каркасного будинку від холоду, пилу та вологи.
Стяжку укладають на подушку, заглиблену на 20 см. Для облаштування стяжки також знадобиться опалубка та арматура.

Бажано усі будівельні роботи виконати за один сезон та запустити будинок в експлуатацію. Якщо відкласти будівництво наступного року, фундамент без навантаження стін та даху може деформуватися за зимовий період. Закладку основи для будинку починають після придбання всіх необхідних будматеріалів.

Прочитайте ще:

На які критерії варто звертати увагу, щоби вибрати правильний фундамент під будинок з піноблоків. Характеристики відповідних видів основ. Як...

Те, що міцний фундамент – запорука благополуччя та багаторічного безпроблемного проживання в будинку – велика істина, переконувати в якій нікого не...