Як зробити відкатні ворота – поради спеціаліста. Як зробити відкатні ворота самому: покрокова інструкція та схема Особливості виготовлення та монтажу консольних воріт

Відкатні ворота своїми руками - креслення, схеми, деталі установки та конструкції. Ми зробили для Вас 100% безкоштовні креслення відкатних воріт.
Вам не потрібно більше нишпорити по інтернету в пошуках тлумачних креслень, натикаючись на стародавні малюнки, позбавлені практичного сенсу, не потрібно давати свій Вайбер або інший месенджер, щоб потім вам місяцями називали менеджери-сектанти. Не потрібно купувати комплектуючі втридорога на фірмах, що обіцяють "безкоштовний" креслення при купівлі їх товару і т.д.

"ЯК ЗРОБИТИ ВІДКАТНІ ВОРОТА СВОЇМИ РУКАМИ"

Ми постаралися створити базу креслень відкатних воріт, щоб кожен користувач, який вирішив зробити відкатні ворота своїми руками, легко знайшов для себе корисну інформацію. Загальну теорію про влаштування відкатних воріт можете знайти у статті схема відкатних воріт.Дивитися креслення краще на планшеті з великою діагоналлю, стаціонарний комп'ютер або роздрукувати.

КУПИТИ ФУРНІТУРУ ВІДКАТНИХ ВОРОТ.

Кілька слів як користуватися базою. Допустимо у вас класичний проріз шириною 4 м. Знаходьте креслення в діапазон, якого потрапляє ваш отвір і сміливо робите по ньому ворота. Справа в тому, що відкатні ворота повинні перекривати отвір у кожну сторону на 100-200мм. По-перше закриваються щілини, по-друге, таке перекриття необхідне для правильної фіксації воріт уловлювачами і верхнім обмежувачем. На кресленнях прикриття отвору стулкою позначено – D, його багато не буває, буває лише мало. У цьому ще одна важлива перевага відкатних воріт - складніше "накосячити"
Тобто для отвору 3.9м і 4.1м стулка буде однаковою, відрізнятиметься лише параметр D, 200мм та 100 мм відповідно, що в межах норми. Для шуканого отвору 4м прикриття становитиме 150мм у кожну сторону, що є чудово.
Якщо ваш отвір, припустимо, 4.15м, то робите або як 4.1 або як 4.2 все одно вийде правильно.

КУПИТИ АВТОМАТИКУ ДЛЯ ВІДКАТНИХ ВОРОТ ЦІНА

Щодо висоти воріт. В основі представлені креслення для отвору висотою 2м від рівня чистої підлоги, якщо у вас більше або менше 2м, то додайте або відніміть від висот каркаса бажану відстань і все.
Приклад: допустимо, висота вашої брами від нуля (на кресленнях - Н) не 2м, а 2,5м.
Додаємо до всіх висот 500мм. і отримуємо: Н = 2500мм, Н2 = 2430мм, Н1 = 2370, h3 = 2310мм, h4 = 2230мм. Всі.
Те саме з напрямком відкриття - в базі представлені ворота з відкриттям вліво, якщо дивитися з двору, з правим відкриттям все буде дзеркально без змін конструкції.

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ФУРНІТУРУ ДЛЯ ВІДКАТНИХ ВОРОТ.

Рекомендована фурнітура для воріт шириною 3-5.4м - SP PREMIER STANDART-500. Ваші ворота їздитимуть легко, плавно та безшумно. Ось як на відео.
На фурнітурі іншого виробника такого плавного та тихого ходу воріт може не вийти.

Як кажуть, відчуйте різницю. Ворота на фурнітурі одного бренду, що широко рекламується в інтернеті:

БЕЗКОШТОВНІ КРЕСЛЕННЯ ВІДКАТНИХ ВОРОТ:
Креслення відкатних воріт з прорізом 3,0-3,2м (клікніть, щоб збільшити)

Креслення відкатних воріт з прорізом 3,3-3,5м (клікніть, щоб збільшити)

Креслення відкатних воріт з прорізом 3,6-3,8м (натисніть, щоб збільшити)

Креслення відкатних воріт з прорізом 3,9-4,1м (натисніть, щоб збільшити)

Креслення відкатних воріт із прорізом 4,2-4,4м (клікніть щоб збільшити)

Креслення відкатних воріт із прорізом 4,5-4,7м (клікніть щоб збільшити)

Креслення відкатних воріт з прорізом 4,8-5,0м (клікніть, щоб збільшити)

Креслення відкатних воріт з прорізом 5,2-5,4м (клікніть, щоб збільшити)

Креслення відкатних воріт з прорізом 5,5-5,7м (натисніть, щоб збільшити)
Зверніть увагу, починаючи з цього розміру воріт і далі використовується велика напрямна 94х85х5.
Рекомендована фурнітура для воріт шириною 5,4-10м – STRONG-800 або Roll Grand #1 до 800 кг.

Креслення відкатних воріт з прорізом 5,8-6,0м (клікніть, щоб збільшити)

Креслення відкатних воріт з прорізом 6,0-10,0м (натисніть, щоб збільшити)

Для таких воріт також застосовуються комплекти фурнітури на 800 кг з напрямною 94х85 та товщина стінки 5мм. Рекомендуємо STRONG-800 або Roll Grand #1 до 800 кг.
Технологія та методика залишаються колишні. Довжину конструкції воріт обчислюємо за формулою: L отвору*1,5+200мм. Де L отвору - ширина отвору у світлі, довжина противаги 0,5 від L отвору, 200 мм - перекриття отвору полотном по 100 мм кожну сторону. Для таких великих воріт противагу частину вкрай бажано робити рівною половині отвору. Ось, власне, і всі ньюанси.

У цій статті ми розповімо вам про основні секрети і нюанси виготовлення відкатних воріт. Відкатні ворота це найкраще рішення щодо організації в'їзду у двір або на територію підприємства. відкриття-закриття, легко і дешево автоматизуються, не вимагають фіксації у відкритому положенні - їх несподівано не закриє, наприклад, вітром, як це буває з розпашними воротами. Для виготовлення воріт необхідні спеціальні комплектуючі - так звана фурнітура для воріт або інакше механізм воріт .
Крім того, відкатні ворота, на відміну від класичних орних, вимагають місця для відкочування полотна та спеціальний фундамент. рис.

Щоб обчислити скільки місця потрібно для відкочування воріт потрібно ширину отвору у світлі помножити на 1.4. Іншими словами місця для відкату має бути більше ніж ширина отвору на 40%, тому що відкатні ворота складаються з полотна та противаги довжина, якого 40% від полотна.

Якщо ваша ділянка відповідає цим умовам, то можна братися за справу. Якщо є дефіцит місця, то мінімально можлива довжина противаги для нормальної роботи воріт буде 33% менше вже не можна - ворота прокльовуватимуть і важко "ходити", якщо місця немає зовсім, то треба визнати, що відкатні ворота встановити не можна і варто розглянути інші типи, наприклад, розстібні, ролетні ітд. Відкатні ворота з хвірткою - ці ньюанси описані.

Отже, якщо з місцем для відкату все гаразд, то приступаємо до влаштування отвору для воріт. Спочатку потрібно встановити стовпи, що обмежують проріз, ми не будемо зупинятися на цьому детально, тому що тут все зрозуміло, зазначимо лише, що стовпи не повинні хитатися, бути забетоновані з урахуванням глибини промерзання грунту, а також повинні бути виведені заставні (по 3 шт). поверхня стовпа звернена у двір, на ці заставні згодом кріпляться нащільники, до цього ми ще підійдемо. Розмір кожної заставної оптимально робити 60х60мм. Заставна повинна бути врівень з цеглою або трохи виступати, зв'язок з центральною трубою в стовпі обов'язковий. Якщо стовпи металеві, то заставні не потрібні – нащільники приварюватимуться прямо до них. Приклад грамотно підготовленого отвору:

Схема бетонування фундаменту воріт з електропроводкою : Клікабельно. Докладніше про фундамент -

Після встановлення стовпів переходимо до заливання фундаменту. Потрібно викопати яму довжиною половина від ширини отвору. Починаємо від краю отвору і рухаємось у бік відкоту воріт. Ширина ями 400-500мм, глибина 1000-1500 мм залежно від ґрунтів. Для плавунів, боліт, хитких пісків вивчаємо будівельну документацію з фундаментів. Фундамент не повинен просідати, піддаватися сезонним провалюванням-виштовхуванням ітд.
Після того як наш котлован готовий, робимо "банкетку" див. вище. Беремо швелер шириною 10-16 см і довжиною також половина від ширини отвору, до полиць приварюємо арматуру діаметром 10-14мм та формуємо адекватну просторову сітку з арматури. Далі фіксуємо банкетку в ямі, виставляємо поверхню швелера в рівень "чистої підлоги" (остаточного асфальту або плитки), крім того поверхня швелера повинна лежати точно за горизонтальним рівнем, це важливо. Швелер укладаємо впритул до стовпа. Після цього заповнюємо котлован розчином і чекаємо тиждень-другий.
У результаті після проведених ми отримаємо такий фундамент:

На фото вище зображено фундамент для відкатних воріт, виведений у "чистий нуль" двору, але ділянка ще підсипатиметься. Тому важливо також визначити рівень чистої підлоги вашої ділянки перед заливкою, можливо доведеться ставити опалубку. А тепер перейдемо до виготовлення несучого каркаса-рами відкатних воріт.
Як правило, для зовнішнього каркаса використовується профільована труба 60х30 і 60х40 стінка 2мм, але можна також 50х50, 60х60. Спочатку обгороджуємо наші труби – прибираємо іржу, знежирюємо та ґрунтуємо. На рис. ці труби зображені зеленим кольором. З труби 60*30 формуємо зовнішній каркас, дивимося щоб усі потрібні кути були прямими, полотно було в одній площині і не допускаємо частої помилки коли каркас, зазвичай в області противаги задирається трохи вгору разом з напрямною - все має бути рівно і акуратно. Зварювальні шви повинні бути суцільними, без дірок. Для зварювання рами воріт зручно також застосувати спеціалізований Т-профіль, це дозволить істотно скоротити обсяг зварювальних робіт, так як сам по собі вже він є шуканою комбінацією труб 60х40 і 40х20.

Креслення-схема пристрою відкатних воріт у загальному випадку. Зовнішній каркас (зелений), внутрішня решетування (червоний), що направляє з комплекту фурнітури (чорний).

Принцип формування каркасу для воріт:

БЕЗКОШТОВНІ КРЕСЛЕННЯ ВІДКАТНИХ ВОРОТ.

А це креслення відкатних воріт у розрізі, для розуміння складових висоти воріт:

Приклад креслення каркаса воріт на проріз 4 метри і висотою 2 метри.

Після цього потрібно вварити внутрішній каркас (решетування), який служить для забезпечення жорсткості конструкції, а також служить для кріплення зашивки - профнастилу, дошок, полікарбонату, блок-хауса тощо). Внутрішній каркас роблять із труби 20*20мм, 20*40мм, у трубу 20*40 легше потрапляти заклепкою або шурупом. Внутрішній каркас показано на рис. вище червоний колір.
Відстань "а" дорівнює ширині листа профнастилу (часто 1150мм), що використовується, стики листів повинні проходити по вертикальній трубі обрешітки. Відстань "b" дорівнює відстані, що залишиться після зашивки цільними листами. Крайній лист зазвичай завжди акуратно підрізається по ширині болгаркою
Повинно вийде так:

Якщо ворота зашиваються з одного боку, то внутрішнє обрешітування можна змістити на край зовнішнього каркаса у бік двору, це актуально якщо матеріал зашики має велику товщину, наприклад профнастил з високою хвилею, сендвіч-панелі, дошка ітд. Зварювальні роботи, як я вже казав, проводимо грамотно, щоб не "повіло" труби, дотримуємося принципу "шахового порядку". Бажано фіксувати струбцинами. Направляючу шину потрібно приварювати також у "шаховому порядку", інакше раму воріт і направляючу від зварювання може "повісти" і вона нагадуватиме пропелер. Після цього зачищаємо зварювальні шви, ґрунтуємо та фарбуємо пошкоджені місця. Рама-каркас відкатних воріт до зашивки профнастилом:

Коли фарба остаточно висохне, переходимо до зашивки полотна. Матеріал зашивки кріпимо до внутрішнього каркаса за допомогою заклепок або саморізів. Рама-каркас відкатних воріт після зашивки профнастилом:

Зверніть увагу, ця ділянка противаги відкатних воріт рівна і не "задерта" вгору і це правильно.

Розглянемо деякі деякі особливості великих прорізів, понад 5 метрів. На рис нижче представлений креслення відкатних воріт для прорізу шириною 6 м і висотою 2 м. Зверніть увагу конструкція противагової частини тут не трикутна, а у вигляді прямокутника із двома діагоналями. Крім того, при великій довжині отвору більше 5.5м противагу слід робити вже 45-50% від отвору.

Ну ось і настав час монтувати ворота. Весь процес монтажу воріт своїми руками чудово ілюструє це відео.

Для початку виставляємо каретки на фундаменті та розносимо їх максимально в межах нашої противаги (трикутника). рис.

але маємо на увазі, що кінцевий ролик має розмір порядку 110 мм, тому каретку ближню до отвору розташовуємо від отвору з урахуванням цієї відстані, а далеку від отвору каретку ставимо так, щоб вона не вибивала заглушку в закритому стані. Чим ширше між каретками краще, але без фанатизму.

Після "накатуємо" на каретки нашу раму відкатних воріт, виставляємо відкатні ворота за рівнем і "прихоплюємо" зварюванням п'яти кареток швелеру, якщо все добре, то обварюємо п'яти, якщо щось не подобається виставляємо по новій, домагаємося бажаного результату (положення воріт у рівні, без перекосів і т.д.) і після цього обварюємо. Потім приварюємо верхні підтримуючі ролики, встановлюємо кінцевий ролик, приварюємо верхній та нижній уловлювачі. Накатний ролик обов'язково повинен накочуватися на нижній уловлювач і розвантажувати ворота у закритому положенні.
Якщо ваші стовпи зроблені з залізної труби або швелерів, то уловлювачі і верхній обмежувач можна варити прямо до стовпа. Якщо використовуються цегляні, бетонні або кам'яні стовпи - потрібно кріпити до профільної труби-нащільника (як правило 60*30, яка кріпиться до стовпа на заставні, а у разі їх відсутності на дюбелі, анкері, арматурі і т.п.).

Монтаж верхнього обмежувача (верхніх роликів)

:

Якщо у вас на воротах є піки або напівкругла арка з пік, тоді застосовується так званий портал - біля стовпа виварюється П-подібна конструкція, що пропускає по висоті ваші піки. Верхній обмежувач розрізається надвоє і приварюється до порталу так, щоб ролики "охоплювали" ворота з двох сторін. Для цього потрібно передбачити трубу (плоску поверхню), по якій кататимуться ролики верхнього обмежувача. рис:

Або за допомогою виносної труби (60х40), якщо немає можливості реалізувати так як на фото вище, тобто таким чином: Детальніше .

Кріплення уловлювачів до нащільника.

Для монтажу кареток можна застосувати спеціальний аксесуар - регулювальні платформи, за допомогою яких можна регулювати ворота по висоті та усувати перекоси, в деяких розумних межах. А також "вийти зі становища" при якомусь прорахунку. Але якщо всі рівні відкладені правильно і рівень фундаменту не "завалений", то ваші ворота стоятимуть правильно і без будь-яких регулювань.

Опори приварюються до швелера і каретка кріпиться гайками. Відкатні ворота своїми руками вийдуть за вартістю вам значно дешевше ніж при замовленні "під ключ на фірмах". Для цього вам потрібно Ми завжди готові надати Вам широкий вибір комплектуючих для воріт і доступні ціни. Цей матеріал, безумовно, допоможе Вам самостійно виготовити свої ворота відкотів легко, швидко і без зайвих переплат! Збери сам відкатні ворота - заощадь свої гроші.

Залишились питання? Телефонуйте і наші менеджери із задоволенням проконсультують Вас з усіх питань! Телефонуйте або замовте консультацію.

Всім хороші ворота: прості і дешеві. Але взимку, при великій кількості снігу, відкрити їх можна лише ґрунтовно попрацювавши лопатою. Коли потрібно на роботу це зовсім не тішить. Цього недоліку позбавлені відкатні або, як то кажуть, зсувні/розсувні ворота. Цілісна конструкція, що закриває весь в'їзд, від'їжджає убік, ховаючись за парканом. Триматися вони можуть на звичайній або консольній балці, а можуть просто їздити рейками. У будь-якому випадку відкатні ворота своїми руками зробити можна. Це не зовсім легко, але можливо.

Конструкції

Які краще

Яка конструкція краще сказати важко. Якщо говорити про надійність, то найкращий вибір – підвісна конструкція. Все легко і надійно, практично система, що не вбивається. Ворота такого типу експлуатуються на підприємствах десятки років. Їх недолік — балка обмежує висоту транспорту, що в'їжджає, що іноді важливо. Але сьогодні є моделі зі складовими балками, що дозволяють при відчинених воротах зняти перемичку над в'їздом, а потім повернути її на місце.

Найдешевша і найпростіша у виконанні — система на рейці. Ці відкатні ворота своїми руками зібрати найпростіше. Але проблеми, що виникають при експлуатації, роблять її непопулярною.

З усіх наведених конструкцій найдорожча і найскладніша у виконанні — консольна, проте саме вона ставиться найчастіше: правильно зроблена вона не завдає незручностей при експлуатації. При виборі потрібно мати на увазі, що при її влаштуванні праворуч або ліворуч від воріт потрібна відстань, у півтора рази більше, ніж ширина полотна: крім самої стулки є ще технічна частина, яка виступає збоку приблизно на половину довжини.

Детально типи відкатних воріт, особливості конструкції та побудови розглянуті у відео.

Як зробити консольні відкатні ворота

Ця конструкція хороша тим, що над проїздом немає балок. Але вона найдорожча в пристрої. Справа не стільки в системі роликів, скільки в необхідності влаштування фундаменту з металевими заставними, до яких потім кріпитиметься консольна балка. Якщо стовпи вже є, фундамент заливається перед ним і вздовж паркану на довжину технічного виносу, який необхідний для компенсації навантаження, яке створюється полотном.

Навіть якщо роблять консольні відкатні ворота своїми руками, комплект, що складається з напрямної балки, роликів, кінцевих роликів та уловлювачів купують зазвичай у фірмі. Усі запчастини розраховуються виходячи з розмірів полотна, матеріалу каркасу та типу обшивки: вага має важливе значення. Тому бажано з усіма цими параметрами визначитися заздалегідь.

Знаючи довжину балки, що несе, ви зможете розрахувати необхідний розмір фундаменту. За типом - це стрічковий фундамент, котлован під нього копають нижче за глибину промерзання грунту (для кожного регіону вона своя), в який закладають армовані опори під пластини з роликами, а також встановлюють стійки. До цих стійк потім кріпиться комплект верхніх роликів, що утримують полотно і не дають йому розгойдуватися.

Як розрахувати фундамент під кріплення для консольної балки

Складного для розрахунку нічого немає. Фундамент за довжиною дорівнює майже половині довжини прольоту. Якщо проліт 4 метри (ширина проїзду або відстанню між стовпами), то фундамент має бути 1,8-2 м. Ширина його 40-50 см, глибина - нижче за глибину промерзання грунту для регіону.

Котлован викопують ще на 10-15 см глибше – під гравійно-піщану подушку. Цей фундамент армують (за типом), у верхній частині до арматури приварюється швелер (18 або 20) і все це заливають бетоном. Швелер виставляється в «нульовий» рівень, тобто він повинен стояти на одному рівні з рівнем ґрунту або матеріалом, яким оздоблено подвір'я.

Є більш дешевий і швидкий варіант, але за надійністю він поступається описаному вище. У ґрунт вкручують три гвинтові металеві палі, до них приварюють швелер.

Встановлення роликових опор

До заставного швелера приварюються шпильки, до них потім на болтових з'єднаннях кріпляться платформи з роликами. Іноді можна зустріти варіанти, коли платформи приварені одразу до заставної. Це не правильно. Існує досить велика ймовірність того, що фундамент або стовп огорожі дасть усадку. Навіть невелике зміщення — і ваші ворота не працюватимуть. Якщо ролики зі шпильок можна зняти, шпильки переварити і все зібрати на місце, як коригувати якщо платформа приварена? Зрізати? Важко, довго, без гарантій. Тож краще в цьому випадку робити все за правилами.

При покупці зверніть увагу на роликові каретки та на самі ролики. Це обов'язково закриті підшипники кочення. Вони зазвичай розташовуються у два ряди по 4 штуки у кожному. Мастило в них має бути морозостійким - нижня межа температур -60°C. Огляньте платформу, де вони кріпляться. Вона має бути сталевою, литою, гарного металу з оцинкованою поверхнею, покрита захисним мастилом.

Покатайте ролики. Усі повинні кататися без зусиль, і не повинні мати люфту (не повинні хитатися з боку на бік). Тоді можна бути впевненим, що ворота їздитимуть легко і відкатний механізм працюватиме тривалий час (деякі фірми дають гарантію 10 років). Адже більшість навантаження припадає саме на ролики, тому їх якість є ключовим моментом, як і збалансована конструкція полотна.

Інші етапи монтажу більш зрозуміло будуть описані у фотозвіті: ворота зібрані самостійно, без залучення фахівців.

Відкатні ворота своїми руками: фотозвіт з поясненнями

Ці ворота виготовлені на основі готового комплекту, раму робили самі, також самостійно монтували

Ворота ставилися у Москві, відповідно ціни — столичні. Ставили їх у 2010 році, з того часу комплекти сильно подешевшали. Наприклад, "свіжа" ціна приводу для полотна вагою не більше 400 кг (є до 1,2 т) - близько 100 $, але це - бюджетний варіант. За часів будівництва придбано комплектуючі фірми Rolling Center (найкращі тоді на ринку) з провідною балкою довжиною 6 метрів. Були також замовлені окремо верхній уловлювач та кронштейн. Все з доставкою обійшлося близько 600 $.

Також були куплені такі матеріали:

• профільна труба 80*60 мм – 6 м, 60*40 мм – 18 м, 40*20 мм – 36 м;
• швелер - 180 мм - 3 метри, 200 мм - 2,4 метри;
• арматура 12 мм - 6 м;
• електроди - 2 кг;
• фарба - 3 банки, кисті, заклепки;
• цемент М-400 - 5 мішків;

Насамперед зварили каркас для воріт з противагою. Раму (чорним кольором) робили з профільної труби 60*40 мм, перемички та внутрішній каркас (бузковий) із труби 40*20 мм. Внизу приварена направляюча балка розрізом униз.

Внутрішній каркас варили з відступом від краю по 20 мм з кожного боку. Так зручніше потім кріпити профнастил, при бажанні можна і зсередини обшити.

Спершу залили фундамент. У нього встановили арматуру, зверху швелер спинкою нагору. Впритул до швелера дві стійки з профільованої труби 80*60 мм. Одна стійка примикає до стовпа, друга виставлена ​​вертикально на відстані 120 см. На них навішуються потім ролики, які притримують полотно зверху. З іншого боку, вздовж стовпа у відповідь встановили швелер 180 мм.

На частині у відповідь до швелера вгорі і внизу закріплені уловлювачі, які не дадуть воротам бовтатися при вітрі.

Наступний крок – встановлення пластин з роликами. Вони кріпляться до заставних. В даному випадку це швелер, тому простір вийшов великий. Коли робили фундамент, його зробили надто високим, тому пластини приварювалися безпосередньо до заставної. Це непрактично: якщо ламається ролик, поміняти його буде проблематично. Зазвичай приварюють майданчик, до якого потім на болтах кріплять майданчик із роликами.

Приварені роликові майданчики і на них наїхали роликами

Готовий каркас воріт просто накочують на закріплені ролики.

Після встановлення на опорну балку з обох кінців надягають заглушки. З далекого боку встановлюється ще затяте колесо, яке в закритому положенні заїжджає в нижній уловлювач, піднімаючи ворота і знімаючи навантаження з роликів.

Тепер, щоб ворота не «гуляли» у верхній частині (вони зараз нічим не закріплені), до стійк (80*60 мм) кріплять комплекти верхніх роликів — по одному на стійку. Їх практично надягають на раму. Тепер наявні всередині ролики дотримуватимуться її вгорі.

Усі, відкатні ворота своїми руками зібрані та готові до експлуатації.

Як виглядають відкатні ворота з двору

Якщо залишилися питання, перегляньте відео. У ньому збирають готовий комплект, весь процес стане зрозумілішим.

Відео

Декілька відео з різними конструкціями відкатних воріт. Перше – консольні на середній балці. Проблем зі снігом не буде, але зовнішній вигляд із двору нижче середнього.

Економ-варіант: ворота для дачі. Конструкція проста до надзвичайності.

Ще один саморобний варіант. Тут у трубі 60*60 мм, пропилен просвіт, в який вставляються ролики. Конструкцію взято стандартну, зібрано з різних комплектуючих.

В інтернеті багато неповної інформації з монтажу воріт своїми руками, прочитавши її не особливо зрозумілий хід виконання робіт або сам пристрій воріт.

У даній інструкції ми спробуємо продемонструвати монтаж консольних відкатних воріт від і до, і допомогти вам розрахувати висоту і ширину воріт саме для вас.

Щоб приступити до монтажу, потрібні креслення, одного креслення для всіх воріт не існує, все залежить від ширини та висоти отвору в паркані.

Фурнітура для воріт

Перше з чого можна починати складання воріт це фурнітура, але лише після розрахунку ваги та розмірів воріт, фурнітуру можна придбати окремо або зробити своїми руками з підшипників, до комплекту фурнітури входить:

1. напрямна рейки зазвичай 6 м завдовжки;
2. 2 роликові опори
3. 1 верхній роликовий кронштейн, щоб уникнути хитання воріт;
4. 1 кінцевий ролик;
5. 1 уловлювач кінцевого ролика, щоб під час вітру ворота правильно пристикувалися і зламали автоматику.

Додаткові аксесуари для фурнітури:

• Монтажно-регулювальна опора для роликових опор.
• Механічний замок.
• Рейка зубчаста.
• Кріпильний елемент для зубчастої рейки.

Тепер про навантаження. Комплекти бувають різні, для різної ваги воріт, дивіться таблицю, в ній показано залежність ваги та ширини воріт.

Ці дані стануть вам у пригоді при виборі фурнітури, але більшість умільців намагаються зробити всі деталі своїми руками, так як комплект не дешевий.

Щоб зробити фурнітуру самому, потрібно знати, куди і навіщо вона кріпитися, читайте нижче.

Як вибрати якісну фурнітуру

Основна деталь, яка спрямовує рейки, найкращим вибором буде рейки європейського виробника. Деталь гарної якості має дзеркально рівну поверхню та чіткі геометричні форми. Деталь має бути оцинкована не мати окалин та іржі на своїй поверхні. У якісної напрямної товщина металу від 3.5 мм до 5 мм.

Вибираючи роликові опори, зверніть увагу, щоб вони були виготовлені повністю з металу, пластмасові або прогумовані прослужать недовго. Усі геометричні форми металу мають бути правильними, найменші відхилення свідчать про неякісне складання.

Що стосується інших металевих деталей, вони повинні бути оцинковані, відтінок цинку повинен бути однотонний, мінімальна товщина металу 3-4 мм.

Розміри відкатних воріт

Від розмірів та ваги відкатних воріт залежатиме вартість фурнітури. Ширина обчислюється таким способом, до ширини отвору в паркані додають ще 50% ширини. Наприклад, у вас ширина отвору 4 метри, ділимо на 2, отримуємо 2 метри + 4 метри ширина отвору, разом довжина напрямної рейки буде 6 метрів.

Щоб було легше зрозуміти та запам'ятати пропоную формулу та схему:

• B - ширина отвору;
• A – довжина противаги;
• L - Довжина напрямної рейки.

Після того як ви визначилися з розміром каркаса можна приступати до його виготовлення, каркас виготовляється з профільної металевої труби 40x40x2 мм і 40x20x2 мм для внутрішньої решітки. Для алюмінієвих каркасів використовують профіль від 60 мм.

Висоту каркаса воріт краще зробити рівною довжині профнастилу. Профнастил краще вибрати жорсткіше. Перед кріпленням профнастилу до каркаса, просвердлити в каркасі отвори на половину менше діаметра покрівельного шурупа, так як шуруп може не пробурити профільовану трубу каркаса, замість шурупів можна використовувати витяжні заклепки.

Ширина нижньої профільованої труби повинна відповідати ширині напрямної рейки.

Якщо у вас ширина воріт понад 4 метри, то для складання основи каркаса краще використовувати прямокутні труби!

На фото нижче показано, як правильно зробити каркас для різної ширини отвору.

Фундамент для воріт

З розміром фундаменту визначитися досить легко, тому що він має довжину рівну 1/2 ширини отвору, за формулою:

• B - ширина отвору;
• L – довжина фундаменту;

Якщо з довжиною фундаменту все просто, то з монтажем маємо безліч варіантів.

Фундамент може бути виконаний з таких матеріалів:

• Монолітний П-подібний.
• Монолітний суцільний.
• З гвинтових паль.

У монтажі монолітного фундаменту теж є невеликі особливості, можна використовувати арматуру, приварену до швелера, анкерні болти або довгі шпильки з різьбленням.

Розглянемо варіант зі швелером (силовою рамою), він може бути з опорними стовпами одним або двома або без них, в обох випадках силова рама кріпиться заподлицо до існуючих стовпів забору. Висота опорних стовпів відповідає висоті самих воріт + висота роликових опор. Використання двох опорних стовпів біля силової рами є доцільним для широких воріт, які сильно розгойдуються вітром. Якщо опорні стовпи не передбачені, замість них робляться металеві заставні в кам'яний паркан.

На фото, закладення фундаменту.

Схема без металевих стояків.

Розташування несучих роликів

Щоб рівно виставити силову раму з протилежного боку, де знаходиться опорний стовп з уловлювачем кінцевого ролика, відступають 10 см (товщину стовпа) від забору і натягують шнур до останнього кута швелера, по всій своїй довжині край швелера повинен повторювати лінію шнура.

Встановлення та регулювання воріт

Після того, як силова рама готова до використання, виставте роликові опори за рівнем, встановіть верхній роликовий кронштейн, установка залежить від конструкції кронштейна.

Щоб наперед визначити, де монтувати нижню пастку, на роликові опори одягають направляючу рейку без воріт. Нижня пастка призначена не тільки для того, щоб утримувати ворота по горизонталі, але і зняти навантаження з роликових опор, для цього кінцевий ролик повинен закочуватися в пастку так, щоб ворота піднімалися вгору на 3-5 мм.

Якщо після встановлення рами кінцевий ролик сильно провис, відрегулюйте роликові опори.

Якщо все зроблено правильно, але ви не домоглися правильної роботи воріт, то швидше за все у вас не якісний комплект фурнітури, він призначений для іншої ваги або каркас зібраний неправильно, через це ворота сильно провисають і не можуть потрапити в нижню пастку.

Після того, як відрегульовані всі вищеописані механізми, можна приступити до монтажу автоматики. Нижче на відео показано, як можна зробити електропривод своїми руками.

Почнемо з зубчастої рейки, вони бувають металеві та нейлонові, металеві природно кращі та надійніші. Їхня товщина варіюється від 8 до 30 мм. Стандартний розмір рейки – 1 метр. Для кріплення використовують кількість рейок, що дорівнює ширині отвору + 1 рейку для кінцевих вимикачів автоматики. Зазор між зубцями шестерні приводу та рейки має бути 1-2 мм. Рейка кріпиться на нижню трубу каркаса воріт за допомогою елемента кріплення для зубчастої рейки. Отвори в рейці дозволяють її регулювати по висоті.

На малюнку два варіанти кріплення зубчастої рейки, не радимо кріпити рейку до направляючої рейки, під час зварювання направляюча може вигнутися, якщо в напрямну вкручувати болти, це теж може викликати труднощі при монтажі та під час роботи воріт.

Часто елементи кріплення приварюють, хоча для їх кріплення існує спеціальний С-профіль для зубчастої рейки. На фото нижче обидва варіанти.

Якщо ви купуватимете електропривод, то до нього в комплекті додається 4 метри зубчастої рейки.

Для тих, хто не хоче витрачатися на зубчасту рейку, її можна замінити на велосипедний ланцюг або як показано в одному з відео на ланцюг від «жигулів».

Автоматика воріт

Як відкатні, так і розстібні можуть відкриватися автоматично. Їхня робота управляється за допомогою пульта дистанційного керування та вимикачів, що встановлюються в будинку, і, можливо, біля воріт. Один пульт може запускати не лише ворота, а й ворота гаража і навіть освітлення. Автоматичні приводи складаються з електродвигуна, зубчастої рейки, що рухається, і пристрою управління. Їх можна придбати як окремий пристрій, хоча краще замовити їх одразу з брамою. Тоді ви будете впевнені, що привід правильно підібраний і не буде сюрпризів при складанні.

Для відкатних воріт потрібен один двигун для переміщення зубчастої рейки, що прикріплена до нижньої кромки стулки. А для розсувних воріт необхідні два циліндри, що кріпляться по одному до кожної зі стулок. Привід має механізм, що дозволяє відкрити ворота у разі вимкнення подачі струму. Сучасні приводи можуть живитись від акумулятора, зарядженого від мережі або сонячної батареї. Ворота відчиняються автоматично, вимагають встановлення пристроїв, що забезпечують безпеку їх використання. Необхідні фотоелементи, завдяки яким стулки не рухаються, коли на їхньому шляху з'явиться перешкода. Сигнальна лампа, встановлена ​​на видному місці, повідомить про те, що ворота відчиняються або зачиняються.

Вибір електроприводу

При виборі приводу важливо, щоб шестерні редуктора були зі сталі або латуні, але не із пластику чи силуміну. Другий важливий елемент, це кінцевик, він контролює точки, до яких воріт можна відкриватися і закриватися, кінцевик буває механічний і герконовий (магнітний), як показала практика, механічний може замерзнути в зимовий час. Як правило, якість деталей приводу залежить від його потужності, чим вище потужність приводу, тим якісніше його складання. Щодо вантажопідйомності, то вона вказується в документації.

Базова комплектація приводу:

• 4 метри зубчастої рейки;
• фотоелементи;
• сигнальна лампа;
• пульт та приймач;
• монтажні пластини.

Для тих, хто не знає, для чого потрібні фотоелементи, то вони є 2 датчиками, які монтуються по краях воріт. Коли з'являється перешкода між фотоелементами, ворота відкриваються або закриваються, залежно від того, як ви запрограмуєте автоматику.

Монтаж автоматики

Насамперед приварюється або прикручується монтажна пластина для встановлення приводу, вона поставляється в комплекті з приводом, за її допомогою можна регулювати висоту і кут нахилу приводу.

Після монтажу приводу монтуються магнітні датчики, фотоелементи та сигнальна лампа. Як правило, приводи підключаються до мережі 220 і після програмного налаштування відразу готові до роботи.

Поліфункціональність відкатних воріт дозволяє використовувати їх не тільки у виробничих, а й житлових будинках. За бажання їх можна зробити своїми руками. Ознайомившись з цією статтею, ви отримаєте рекомендації щодо підготовки отвору, будівництва фундаменту, каркасу, креслення основних елементів конструкції додаються.

Спочатку необхідно дізнатися, які ресурси знадобляться для виготовлення воріт. Можливо, дешевше замовити готову конструкцію, ніж купувати численні інструменти. Хоча більша частина з них все-таки стане в нагоді в господарстві. Отже, необхідно приготувати:

• лопату;
• зварювальний апарат;
• болгарку;
• сокира;
• будівельний рівень;
• рулетку;
• шуруповерт;
• молоток.

Зверніть увагу! Практично всі інструменти зі списку мають бути у будь-якому будинку. Виняток становить хіба що зварювальний апарат, але його можна взяти у сусідів або в крайньому випадку купити - така річ точно зайвою не буде.

Розібравшись з обладнанням, можна розпочати підрахунок вартості будматеріалів. В даному випадку мова піде про ворота стандартних розмірів з прорізом в 4 м. Все необхідне можна купити в будівельних магазинах і металобазах, а також при бажанні замінити на те, що дешевше, доцільніше, довговічніше і т.д.

1. Бетонний розчин для фіксації «заставної» замішується із цементу, щебеню та піску в пропорції 1:3:3.
2. На «заставній» (швелери в ½ ширини воріт) встановлюватимуться роликові каретки. Для більшої міцності на нижню частину швелера приварюється арматура довжиною не більше 1 м. Загалом потрібно сім-вісім метрових відрізків і три під кутом (всього 17-18 м).
3. Полотно воріт розміром 2х4 м з одного боку буде обшито профнастилом. Для його виготовлення потрібно: 180-200 шурупів, 10 м² профнастилу, упаковка електродів, 5 м труби 6х6 см, по 20 м труб 4х2 і 6х3 см, банку ґрунтовки, банку фарби, розчинник.

Зверніть увагу! Якщо плануються ворота іншого розміру, всі підрахунки потрібно провести самостійно. Можна скористатися онлайн-калькулят орами, які є на сайтах багатьох будівельних магазинів.

Підстава для «заставної»

Спорудження відкатних воріт починається зі створення основи для «заставної». Як уже говорилося, довжина «заставної» повинна дорівнювати ½ ширини воріт, в даному випадку це 2 м. До цього елемента приварюється 9-10 метрових відрізків арматури ø1-1,4 см і виривається яма глибиною 1 м і шириною 30 см ( приблизно в ширину багнета лопати + 30 см для швелера).

• цемент, 100 кг;
• щебінь дрібнофракційний, 300 кг;
• пісок 300 кг.

Готовий бетон заливається таким чином, щоб вийшов один рівень із «заставною», інакше там накопичуватиметься вода. Поки сохне розчин (для цього потрібно щонайменше 7 днів), підбирається вся необхідна фурнітура.

Кріпильна профільна труба

Верхні ролики, а також уловлювачі, розташовані зверху та знизу, зручно кріпити за допомогою профільної труби 3х6 см. Вона встановлюється по всій висоті стовпа, а також у місцях кріплення фурнітури. Існують два способи кріплення цієї труби.

Кріплення нерідко додатково посилюються анкерами. При цьому варто зауважити, що згодом анкери, встановлені в цеглу, розхитуються.

Бетонування труби надійніше, але для цього потрібні великі трудовитрати, що доцільно далеко не завжди. Кріплення виглядатиме приблизно так: встановлюються нижні ролики, потім полотно воріт, а зверху приварюються верхні ролики. Щодо нижнього уловлювача, то він приварюється вже за фактом, орієнтуючись на лінію, якою полотно підходить до стовпа на протилежному кінці.

Заставні приварюються до труби, при цьому використовуються невеликі кутові профілі. У майбутньому «заставні» забарвлюються у колір комірного полотна.

Зверніть увагу! Без складання «заставних» буде потрібно гранично точне виведення арматурних прутів до уловлювача та роликів, що саме по собі досить складно. Або доведеться кріпити анкерами, що, як говорилося раніше, дуже ненадійно.

Вибір фурнітури

Після підготовки фундаменту та «заставної» вибираються всі необхідні комплектуючі. До фурнітури належать:

• напрямна рейка завдовжки 5-7 м;
• заглушки;
• пара роликових кареток;
• захоплення;
• кінцевий та верхні ролики.

Зверніть увагу! Всі зазначені комплектуючі краще купити, тому що для самостійного їх виготовлення необхідне спеціальне обладнання та чималі знання в галузі техніки. У результаті саморобна фурнітура обійдеться дорожче за магазинну.

Спочатку слід визначити довжину рейки. Вона має становити 1,5 ширини отвору. Виріб у 1,3 ширини береться у двох випадках:

• якщо вага воріт незначна (менше 250 кг);
• якщо недостатньо місця для відкривання.

Вся фурнітура зазвичай розрахована на конкретну вагу приблизно 500-800 кг. Якщо полотно обшивається профнастилом, слід підбирати фурнітуру для ваги в 350-400 кг. Але якщо матеріал, використаний для обшивки, важить багато, краще зупинити вибір на 800 кг.

Полотно «їздитиме» на роликах, металевих чи пластикових. При грамотній експлуатації обидва варіанти прослужать досить довго, але все ж таки краще вибирати пластикові - вони видають менше шуму при відкритті/закритті та воріт.

При покупці слід звертати увагу і на наявність верхнього захвату та гумових заглушок.

Зверніть увагу! Якщо всі комплектуючі виконані акуратно та продаються у фірмовому впакуванні, значить, виробник серйозний і використовує виключно якісне обладнання. Не варто купувати деталі, що продаються в поліетиленових пакетах або мають нерівні краї – це явна ознака «кустарності» виробництва, а у разі будь-яких неполадок висувати претензії буде нікому.

Спорудження каркасу

Крок 1. Спочатку слід приготувати місце для збирання. Його розміри повинні бути більшими за розміри майбутньої конструкції.

Крок 2. Готуються труби (для каркасу потрібно взяти 5х5х0,2 см), очищаються від окалини чи іржі, після чого обробляються бензином та покриваються ґрунтовкою. Для ґрунтування можна використовувати пульверизатор (роботу буде зроблено швидше) або звичайну кисть (шар ґрунтовки вийде товщі).

Крок 3. Після висихання труб каркас зварюється. Важливо, щоб у місцях з'єднань не залишалося жодних отворів, які могла б проникнути вода.

Крок 4. Готується внутрішня рама, необхідна кріплення профнастилу. Найменша труба 4х2х0,2 см розміщується на більшій – 5х5х0,2 см:

• посередині, якщо планується двостороння обшивка;
• ближче до краю, якщо обшиватиметься лише одна поверхня – так залишиться місце для профнастилу.

Приварюються труби в шаховому порядку з кроком в 40 см - так їх не поведе при високій температурі.

Крок 5. Місця зварювання обробляються болгаркою та покриваються шаром ґрунтовки.

Крок 7. Після повного висихання фарби каркас обшивається. Профнастил фіксується шурупами на внутрішній рамі.

Відео — Монтаж воріт

Крок 1. На «заставній» встановлюються роликові каретки, а вже на них ставляться ворота (ролики протягуються в напрямну). Далі за допомогою будівельного рівня перевіряється вертикальність конструкції і, якщо все нормально, каретки приварюються до швелера.

Багато хто використовують для такого кріплення болти, благо в каретках є відповідні отвори. Але так робити не потрібно, адже виміри та пророблення отворів у «заставній» відберуть багато сил та часу. Більше того, якщо виявиться хоча б міліметрова похибка, доведеться зрізати болти і повторити процедуру ще раз.

Зварювання більше підходить, тому що надає поле для маневрів - при необхідності його завжди можна зрізати і пересунути каретку. Зварювання не менш надійне, ніж болти - з нею ворота простоять не одне десятиліття.

Крок 2. З труб 6х3 см готуються «заставні» для інших комплектуючих. У відповідних місцях зі стовпів виводяться прути арматури, до яких потрібно закріпити уловлювачі з роликами.

Крок 3. Кінець напрямної обладнується роликом із спеціальними затискачами, після чого вона закривається з обох боків гумовими заглушками. Розташування всіх елементів ретельно вимірюється, потім приварюються роликові каретки.

Відео - Відкатні ворота

Автоматика

Зверніть увагу! Автоматику можна встановлювати лише в тому випадку, якщо ворота легко і без стрибків пересуваються.

Технологію монтажу автоматики для воріт описано на прикладі китайської моделі РS-IZ, яка дуже позитивно зарекомендувала себе. Комплект автоматики складатиметься з:

• електроприводу;
• сигнальної лампочки;
• зубчастої рейки;
• пульта д/в;
• фотоелементів.

Для монтажу знадобиться таке обладнання:

• зварювання;
• дриль;
• свердла для металу.

Привід живитиметься від кабелю 0,2 х0, 2 см, а для фотоелементів знадобляться 0,4 х0, 07 см і 0,2 х0, 05 см. До сигнальної лампочки підводиться кабель з перетином 0,2 х0, 07 см. Електропривод буде закріплений на тому ж швелери, що і каретки.

Крок 1. Спочатку вибирається місце встановлення приводу. Для цього береться основа (вона має йти в комплекті), на неї ставиться сам привід. Основа ставиться між каретками і відтворюється робоче положення – на шестірню електроприводу встановлюється зубчаста рейка. Розташування швелера коригується таким чином, щоб рейка знаходилася в центрі шестерні і фіксувалася на зовнішньому каркасі (але тільки на профільній трубі).

Крок 2 Розмічається місце установки, після чого туди кладеться та обварюється основа.

Зверніть увагу! Часто привід доводиться піднімати на два-три сантиметри. У такому разі до «заставної» приварюються залишки профільної труби, і вже на них кріпиться основа.

Після цього електропривод прикручується до основи.

Крок 4. До рейки прикручуються кінцеві вмикачі. Вони бувають механічні та магнітні (останні надійніші).

Крок 5. Привід приєднується згідно з інструкцією виробника, після чого тестується. Якщо все нормально, знімається перемичка Phоtо-GND та встановлюються фотоелементи.

Зверніть увагу! Один елемент подає світловий сигнал, інший приймає його. За наявності сигналу система функціонує нормально, але якщо на шляху променя виникає якась перешкода (машина, тварина, дитина та ін.), то полотно відразу починає рухатися назад.

Крок 6. На лівій стороні конструкції шурупами кріпиться сигнальна лампа. Це необов'язково, але з метою безпеки лампу все ж таки краще поставити. Для цього знадобиться кабель перетином 0,2х0,07 см. Кабель припаюється до контактів Light та АС-N на платі.

Власне, після цьоговідкатні ворота своїми руками кресленнята інструкцію з виготовлення яких наведено в цій статті, можна вже використовувати. Для детальнішого ознайомлення з нюансами монтажу перегляньте тематичний відеоролик.

Відео - Саморобні відкатні ворота

Все, що для цього потрібно – відповідні інструменти та вміння розбиратися у кресленнях та схемах. За певної старанності, готовий результат буде виглядати і діяти не гірше за конструкцію, виготовлену в заводських умовах. Такі ворота з успіхом можна виготовити та встановити на дачі, в заміському будинку, на автостоянці та ін.

Як ви вже зрозуміли, йдеться про ворота консольного типу, полотнище яких рухається по роликових опорах. Існує ще один варіант конструкції - рейкова, яка вважається на сьогоднішній день морально застарілою, і ми її не розглядатимемо. А тим, кого цікавить консольна (відкатна) конструкція, пропонуємо докладну інструкцію щодо її монтажу, що включає комплекс робіт з підготовки отвору воріт, влаштування фундаменту та послідовність встановлення.

Відкатні ворота своїми руками, бетонна основа або палі

Відео про те, як зробити відкатні ворота своїми руками

Влаштування відкатних воріт

• Напрямна - складає єдине ціле зі стулкою воріт і приймає все навантаження від їхньої ваги;
• Роликова опора (візок) – 2шт, на них встановлюються ворота у консольній частині;
• Ролик кінцевий знімний служить опорою краю воріт у закритому стані;
• Уловлювач нижній – сприймає навантаження від опорного ролика при закритих воротах;
• Уловлювач верхній - знижує парусність воріт при закритому стані;
• Кронштейн (верхній фіксатор із роликами) – притримує стулку від бічних кочів;
• Підставка - на неї монтуються опори, що забезпечують переміщення стулки воріт.

Процес виготовлення та монтажу воріт своїми руками передбачає влаштування фундаменту. До нижнього краю стулки приварюється направляюча балка, навантаження від якої сприймають він дві роликові опори, встановлені на фундамент. Саме завдяки їм стулка воріт переміщається у потрібному напрямку.

Ролики опор розташовуються всередині несучої консолі. Ворота такої конструкції можуть бути автоматичними (діяти від електричного приводу) або відкриватися вручну. Користуватися ними дуже зручно будь-якої пори року.

Вимоги до стулки воріт

Для того, щоб конструкція зберігала стійкість і жорсткість під час сильного вітру, її стулка має бути досить жорсткою, здатною протистояти вітровим навантаженням.

Також полотно не повинно прогинатися під своєю вагою.

Метал для стулки воріт краще набувати якісного, без ознак корозії, у задовільному стані. Загальну потрібну кількість металу і арматури можна розрахувати за кресленнями.

Креслення воріт

У різних виробників можна знайти безліч відмінних один від одного моделей зсувних воріт. Креслення їх знайти, за бажання, не складно, зокрема, й у мережі Інтернет. Ми ж пропонуємо вам оптимальний, на наш погляд, варіант із технічної та фінансової точок зору.

Стул воріт виготовляється з металевої труби. Для рами знадобиться профільна труба 60х40х2 мм; для решетування – 20х20х1,5 мм. Пропонуємо скористатися кресленням, за допомогою якого можна виготовити раму для воріт з шириною отвору 4 м.

Після того, як рама буде готова, до неї слід приварити направляючу балку, яку можна придбати в готовому вигляді в нашій компанії, що реалізує розсувні комплектуючі своїми руками. Після цього раму ґрунтують і фарбують у потрібний колір фарбою по металі.

А- ширина отвору; B- Довжина напрямної (ширина отвору + 40%); Труба – 60x40 мм.(Основна рама); Труба – 20x20 мм.(решетування);

Забарвлення воріт

Перший крок – підготовка поверхонь до фарбування та їх знежирення. З цією метою потрібно зачистити поверхні шкіркою або обробити їх болгаркою зі шліфувальним диском. Зачищені місця слід протерти ацетоном. Можна приступати до ґрунтування.

Ґрунтовку потрібно наносити на поверхню рівномірно, уникаючи наскільки можна розлучень і крапель. Після повного висихання шару грунтовки наноситься фарбувальний шар. Такий ґрунтовний підхід забезпечить впевненість у тому, що фарба ляже рівно, а сама конструкція не буде схильна до корозії.

Другий шар забарвлення наноситься після повного висихання першого. Якщо результат виявиться не надто естетичним, можна пофарбувати і втретє. Час повного висихання може бути різним, залежно від пори року і становить від кількох годин до 2-5 днів. Після закінчення фарбування можна приступати до подальших етапів.

Вибір комплектуючих

Критеріями вибору в даному випадку є ширина отвору, висота стулки воріт, їхня загальна вага. Головним елементом воріт, від якого залежить їх надійність та працездатність, є напрямна.

Запорукою ефективності при влаштуванні воріт своїми руками є правильний підбір комплектуючих, які присутні в нашому каталозі у вигляді готових наборів:

• російські – Ролтек та Doorhan
• італійські – Came
• білоруські – Alutech

Підбір комплектуючих слід проводити з урахуванням таких вимог: Загальна довжина стулки воріт розраховується за формулою «ширина отвору + 40%». Комплектуючі підбираються по довжині напрямної балки та допустимому навантаженню.

Приклад розрахунку

Наприклад, ширина отвору становить 3,8 м. Отже, довжина стулки воріт дорівнюватиме 3,8 м + 40%, тобто. 5,32 м. У даному випадку можна купити стандартний набір з напрямною 6 м. Зазвичай, коли ширина отвору не перевищує 4 м, набувають готових наборів комплектуючих, розрахованих на навантаження до 500 кг. Направляюча балка має перетин 71х65 мм і товщину стінки 3,5 мм.

Якщо ширина отвору перевищує 5 м, потрібно набір комплектуючих, розрахованих більш серйозні навантаження, що перевищують 600 кг. У таких випадках перед покупкою готового набору є сенс проконсультуватися з фахівцями компанії для оптимального вибору.

Встановлення відкатних воріт

Маючи певне уявлення про конструкцію воріт та особливості їх встановлення, можна здійснити самостійний монтаж. Рух полотна відбувається з внутрішньої сторони ділянки, вздовж огорожі (огорожі). Тому в першу чергу потрібно подбати про місце, куди відкочуватиметься стулка, щоб на її шляху не виникало перешкод.

Пропонуємо вам розглянути варіант з відкатом полотна праворуч. Відстань, необхідна для відкату стулки воріт, дорівнює ширині отвору плюс розмір консольної частини, яка, у свою чергу, становить близько половини ширини отвору. При дотриманні цієї вимоги, процес відчинення та закривання воріт не викликатиме проблем. Консольна частина сама по собі не закриває отвір, але виконує роль противаги.

Послідовність робіт

• Влаштування фундаменту: розробка ями, виїмка ґрунту, встановлення заставного елемента, бетонування;
• Влаштування кабельної розводки (у разі, якщо планується встановлення автоматичних воріт);
• Монтаж воріт і стовпа у відповідь;
• Монтаж автоматики, випробування воріт.

Влаштування бетонного фундаменту

1-й етап

Для того, щоб виконати розмітку ями під фундамент, потрібно осторонь відкоту воріт, уздовж огорожі ділянки, починаючи від краю отвору воріт, відкласти відстань, що дорівнює ½ ширини проїзду. Це буде місце для нашої бетонної основи (довжина). Від огорожі відступити приблизно півметра у бік ділянки – це буде його ширина. Таким чином у нас вийде периметр майбутнього фундаменту.

У ряді випадків, як опорні стовпи для відкатних воріт можна використовувати стовпи забору. Якщо це неможливо, необхідно передбачити стовп у відповідь. Йому під нього розташовують з протилежного боку отвору, суворо навпроти ями під фундамент. Робиться це з урахуванням того, щоб стовп у відповідь примикав до паркану зсередини і не зменшував ширину отвору.

Якщо планується виготовити автоматичні ворота відкотів своїми руками, необхідно передбачити умови для прокладання електричного кабелю під проїздом. Знадобиться пластикова або металева труба з діаметром щонайменше 25 мм.

2-й етап

Виїмка грунту зазвичай складає глибину щонайменше 2 м, тобто. що перевищує глибину промерзання. Що стосується Московської області, де глибина промерзання менше, достатньо вийняти ґрунт з ями під фундамент на глибині 1,7-1,8 м-коду.

3-й етап

Для того, щоб виготовити заставний елемент, знадобиться відрізок швелера 16 по довжині ями під бетонний фундамент. Арматурні грати та зв'язки можуть бути виготовлені з арматури d 12. Послідовність дій така: спочатку до швелера приварюються відрізки арматури, потім поперечні зв'язки (див. зображення).

4-й етап

Готовий закладний елемент поміщають в яму арматурою вниз, таким чином, щоб забезпечити щільне прилягання бічної поверхні швелера до стовпа огорожі. Слід переконатися за допомогою рівня, що тіло швелера зафіксовано у строго горизонтальному положенні, паралельно лінії відкривання воріт.

Важливий момент

Висота розташування верху заставного елемента щодо площини дорожнього покриття. Якщо вони розташовуються на одному рівні, мінімальний зазор між дорогою і нижньою кромкою воріт буде близько 100 мм. За допомогою регулювальних майданчиків можна буде трохи збільшити цей проміжок. Але зменшити його неможливо, без того щоб не порушити технологічність кріплення.

Якщо стандартний розмір зазору 100 мм з будь-яких причин не влаштовує, потрібна глибша установка заставного елемента.

Коли планується встановити глухі відкатні ворота з шириною отвору понад 4,5 м, знадобиться два опорні стовпи для того, щоб забезпечити стабільну роботу стулки та її здатність протистояти парусності під час відкривання та закривання. Також, в окремих випадках стовпи існуючої огорожі неможливо використовувати як опорні для розсувних воріт.

У таких випадках потрібно підготувати опорні стовпи в кількості одного або двох, розмір яких розраховується як висота від фундаменту до верхньої точки воріт плюс 50 мм. Готові конструкції встановлюються в яму і зв'язуються в нижній частині із заставним елементом (див. малюнок).

5-й етап

Бетонування для розсувних воріт своїми рукамивиконується після остаточного встановлення заставного елемента. Яма заливається бетонним розчином таким чином, щоб рівень бетону був вищий за поверхню заставного елемента. Час застигання – не менше шести діб.

1-й етап

Розмітка лінії руху стулки виконується в такий спосіб. По лінії отвору воріт, не доходячи до стовпа у відповідь на 2-3 см, натягується шнурок. Це буде траєкторія руху стулки. Шнур потрібно натягувати на висоті 15-20 см.

2-й етап

На малюнку видно, як потрібно виконати фіксацію регулювальних майданчиків на платформі візків.

3-й етап

Тепер необхідно визначити крайні положення першої та другої роликових опор. Відступити 150 мм від краю отвору вздовж площини заставного елемента і провести лінію крайнього положення першого візка. Стосовно другого візка окреслити так: виміряти довжину воріт разом з консольною частиною і відкласти цю довжину, за мінусом 100 мм, від краю стовпа у відповідь по площині заставного елемента. Отримуємо крайнє положення другого візка.

4-й етап

Складання воріт здійснюється наступним чином. Вставити по черзі роликові опори в профіль, що несе, розмістивши їх в центрі. Привести ворота у вертикальне положення, розсунути обидві опори до дотичних, встановити ворота впритул до шнура.

5-й етап

Власне, монтуємо. Регулювальні майданчики другого візка потрібно приварити, після чого повністю викотити стулку в отвір і остаточно відрегулювати її положення. Після цього прихопити зварюванням регулювальні майданчики другого візка.

• Зняти полотно з роликових візків;
• Зняти самі візки з регулювальних майданчиків;
• Приварити майданчики до заставного елемента;
• Зміцнити до них роликові візки;
• Засунути полотно зсувних воріт на роликові візки;
• Закрити ворота;
• За допомогою гайкового ключа провести остаточне регулювання положення воріт.

6-й етап

Для того, щоб роликові візки встановилися правильно всередині несучого профілю, потрібно виконати такі дії. Послабити верхні гайки кріплень візків до майданчиків і кілька разів прокотити ворота туди-сюди, від крайнього положення до іншого. Переконавшись у вільному ході стулки, слід затягнути гайки та переконатися в тому, що якість руху воріт залишилася на належному рівні.

Якщо виявиться, що полотно рухається з утрудненнями, необхідно злегка послабити кріплення і поправити перекоси роликових візків, особливо в площині перпендикулярній руху полотна.

7-й етап

На цьому етапі необхідно виконати установку кінцевого ролика. Вставляємо його всередину несучого профілю і затягуємо болти. Приварюємо кришку кінцевого ролика до профілю – щоб ролик надійно виконував роль кінцевого упору при ручному русі полотна воріт. Крапка зварювання в цьому випадку буде більш надійним кріпленням, ніж болтове з'єднання.

Заглушка профілю, що несе, встановлюється з внутрішньої сторони воріт і приварюється за місцем. Цей елемент потрібен для того, щоб запобігти потраплянню снігу всередину несучого профілю в зимовий період. Інакше сніг буде котитися роликами візка, і це може призвести до заклинювання воріт. При встановленні відкатних воріт своїми рукамислід обов'язково передбачити цей момент.

8-й етап

Тепер необхідно встановити верхній фіксатор із роликами. Для цього слід послабити кріплення роликів та встановити кронштейн над полотном воріт таким чином, щоб його сторона з отворами була спрямована до опорного стовпа, а ролики захоплювали верх полотна воріт.

Притиснути кронштейн до стовпа та закріпити його. Привести ворота у вертикальне положення, вивіривши його за допомогою рівня, та зафіксувати роликами верхнього фіксатора.

9-й етап

Якщо планується обшити полотно воріт, для цих цілей можна використовувати, наприклад, профільований лист, попередньо замовивши його нарізку за потрібними розмірами. Монтаж профнастила слід вести від передньої кромки полотна воріт. Кріплення його на решітку воріт можна виконувати двома способами: за допомогою шурупів або шляхом клепки, однак, другий спосіб більш надійний.

Другий лист монтується внахлест з першим (накладається на одну хвилю та закріплюється). Таким чином, необхідно змонтувати потрібну кількість профільованих листів до повної обшивки полотна воріт. Останній лист, найімовірніше, доведеться додатково підрізати для того, щоб він уклався в периметр.

10-й етап

Після того, як обшивка воріт виконана, можна приступати до встановлення уловлювачів – верхнього та нижнього. Оскільки роль нижнього уловлювача полягає в тому, щоб зменшувати навантаження на роликові візки при закритому стані воріт, монтують при повністю навантажених воротах. При повністю закритих воротах потрібно підвести нижній уловлювач під кінцевий ролик, щоб опорна площина уловлювача виявилася вище рівня кінцевого ролика.

Установка верхнього уловлювача здійснюється таким чином, щоб при закритих воротах його верхні скоби торкалися захисних куточків передньої кромки воріт.

11-й етап

на ворота відкатні своїми рукамиможна встановити автоматику. У цьому випадку переміщення стулки здійснюватиметься за допомогою електричного приводу. Для цього до полотна воріт кріпиться зубчаста рейка – універсальна деталь, сумісна з електроприводами для воріт всіх виробників. Така рейка зазвичай входить у комплект кріпильних елементів.

До комплекту автоматики для воріт зазвичай додається інструкція з її монтажу, якої слід дотримуватися.

Вибір автоматики

Автоматика для воріт - більше свободи, більше комфорту!

Не хочете вручну відчиняти та закривати відкатні ворота?

Привід із дистанційним керуванням дозволить вам це робити, не залишаючи автомобіля.

Інструменти та обладнання

Для виготовлення та встановлення відкатних воріт Вам знадобиться:

• Зварювальний апарат, краще інверторний. Він не псує метал і забезпечує оптимальну якість зварювального шва.
• Болгарка з різних видів дисків. За її допомогою можна буде нарізати металеві заготовки для воріт.
• Повітряний компресор, який забезпечить рівномірне фарбування воріт. За його відсутності пофарбувати ворота можна і звичайним валиком.
• Пасатижі, молоток, дриль, рулетка, рівень, клепатель.

Якщо у вас залишилися питання щодо встановлення відкатних воріт, або ви бажаєте з'ясувати вартість послуг з їх монтажу, зв'яжіться з нами по телефону.

Отримати керівництво безкоштовно!

Отримати консультацію безкоштовно!