Як забрати воду з ділянки без дренажу. Дренаж на дачній ділянці: найпростіший спосіб відведення надмірної вологи

Можна назвати безліч мінусів, які можуть перешкодити роботі дачника. Як на зло ґрунт може погано плодоносити і не давати паросткам сходити, а посушлива погода влітку може звести нанівець всю роботу, знищивши врожай, або комахи не дають спокою. Придбані ділянки можуть бути різними, наприклад, бути крутим схилом і для того, щоб облаштувати його і привести у відповідний вигляд, потрібно багато часу та сил. Немаловажною проблемою може стати затоплення ділянок.

Впоратися із затопленням можна лише після проведення осушень ділянки. У цій статті ми дізнаємось які кроки необхідно пройти для того, щоб довго не згадувати що таке надмірна волога землі.

Способи осушення ділянки власноруч

Існує безліч різних факторів, які впливають на появу заболоченості, а також кілька ступенів затоплення. До заболоченості може призвести, наприклад, особливий рельєф або тип грунту, коли вода не має змоги стекти по ділянці завдяки природному схилу. У такому разі такий схил потрібно зробити вручну, ретельно розрахувавши траєкторію. Може знадобитися додаткова земля для засипання виїмок. Є варіант, так само, що застій води відбувається через важкий глинистий грунт.

Тоді, якщо неможливо підсипати землі, потрібно робити дренаж. Завдяки дренажу вам вдасться висушити болото на вашій ділянці. Якщо ж доведеться споруджувати дренажні системи, то просто не обійтися без знань про цю систему, точних розрахунків і планування. Щоб спростити життя, можна звернутися до нас. Ми можемо виконати будь-які роботи, пов'язані із осушенням ґрунту за окрему плату. Звичайно, можна зробити все і самостійно, однак у такому разі потрібно на всі 100 бути впевненим у своїх розрахунках.

Водойма створюється в нижній точці дачі, з якого в дренажну систему надходить вода. Ця водойма може служити для різних цілей: її можна використовувати для поливу або, можливо, як елемент декору вашої ділянки з декоративними рослинами.

Суть осушення ділянки полягає в тому, щоб відвести воду з її території. Найкраща ситуація – коли ділянка має власний стік для води, проте бувають різні перешкоди для цього. Наприклад, розташування дачної ділянки нижче, щодо інших, або коли на місці стоку вода має перешкоди у вигляді якихось будівель або паркану. Виходом із такої ситуації може стати централізований збір води. Його можна влаштувати за допомогою системи каналів та канав.

Воді з канав потрібно кудись стікати. Місце стоку потрібно визначати вже на місці, дивлячись на положення прилеглих ділянок. Стік роблять нижче рівня канав та каналів.

Коли має відносно рівну поверхню і виражений нахил, тоді злив влаштовують паралельно паркану і розташовують якомога нижче. Ширина зливу має бути до півметра, його глибина – до метра, а довжина – близько двох-трьох метрів. Викопану землю необхідно рівномірно розкласти по найнижчих місцях ділянки.

Протягом року потрібно регулярно ущільнити стічні канави різним сміттям, відмінно підійде будівельне сміття. Його потрібно ретельно трамбувати, додаючи все нове і нове сміття, поки канава не дійде до нижнього рівня родючих ґрунтів. Після цього біля заповненої канави створюють таку ж, яка стає ніби доповненням попередньої.

Викопаний ґрунт із тільки створеного додаткового зливу, трамбують у попередній. Виконуючи кроки, ви станете власником якісної дренажної системи, яка працюватиме на всій ділянці. Тоді в чому сенс створення дренажу на найвищій точці ділянки? Це залишається на ваш розсуд, тому що сенс такої канави є для тих, чия ділянка не є першою, тобто вище може розташовуватися ще одна, тоді така канава ловитиме воду цієї ділянки і не пускатиме її по вашій території.

Можна підбити підсумок усьому вищесказаному. Для правильного та якісного осушення вашої ділянки, найкращим виходом буде об'єднати декілька способів. Тобто і досипати землю, обладнати дренаж та створити мережу каналів та зливних канав. Але? Існує ще один спосіб, про який не розповіли. Це біологічний спосіб, суть якого полягає в тому, щоб вирощувати спеціальні рослини, які споживають багато вологи.

Як осушити ділянку без дренажу, використовуючи різні види рослин?

Заболочені ґрунти мають високий рівень води, а отже, не кожна рослина зможе прижитися. До таких рослин відносяться володарі стрижневої кореневої системи, тому що коріння розташовується досить глибоко, а надлишок вологи в грунті може сприяти загниванню кореневої системи. Наприклад, вербу, березу та клен можна спокійно висаджувати на ділянці, оскільки ці дерева дуже люблять вологу. Таких рослин можна назвати ще багато. Плюс такого методу осушення ґрунту у тому, що видаляючи зайву воду, рослини є ще й окрасою ділянки.

Якщо вам більше подобається запах хвойних рослин, можна порадити розсадити по ділянці ялинки, але тоді для них краще споруджувати насипи на грунті, для того, щоб убезпечити кореневу систему.

Можна також скористатися ідеєю створення живоплоту. Для таких цілей можна використовувати такі рослини як шипшина, глоду, спірея, ірга, пухлиноплодник.

Можемо ще запропонувати вільху чи тополю. Але вам, напевно, не захочеться вирощувати їх на своїй ділянці за наявності альтернативних варіантів. Тому що через тополиний пух може розвинутися алергія.

Хорошим варіантом може стати гортензія або чубушник, але такі рослини підійдуть тільки для не дуже заболочених ґрунтів. Якщо підтоплення відбуваються не дуже часто, то з ними, також, може впоратися амурський бузок.

Краще не розглядати плодові дерева для боротьби із затопленням ґрунту. Такі дерева не приживаються на дуже вологих грунтах. Найкраще вибрати такі сорти дерев, які мають поверхневу кореневу систему. Але висаджувати дерева все одно краще на невеликі насипи заввишки до одного метра. Якщо розглядати ягідні чагарники, можна, наприклад, вибрати чорномородиновий кущ.

Якщо ви хочете прикрасити свою ділянку квітам, то можна виростити багаторічну айстру, болотяний ірис, аквілегію та інші. Ці квіти, зокрема, є природними осушувачам грунту.

Потрібно ретельно стежити за станом ґрунту, тому що надмірна волога може негативно позначитися на його стані і перетворити нормальний ґрунт на кислий. Щоб це запобігти, найкраще процедуру осушення поєднувати з вапнуванням ґрунту, що може підвищити родючість ґрунту. У результаті, можна сказати, що незважаючи на всю складність осушення земельної ділянки самостійно, це може зробити кожен. Як осушити ділянку без дренажу? Тепер ви знаєте відповідь на це запитання. Так, для цього необхідно буде багато часу та сил, але результат вас приємно здивує. Не забувайте, що ви все це робите виключно для себе та своєї сім'ї.

Надішліть матеріал вам на e-mail

Досить важливою гідротехнічною операцією вважається дренаж на дачній ділянці. Найпростіший спосіб покращення водного балансу ґрунту має бути в обов'язковому порядку, адже співвідношення вологи в різні періоди року може змінюватися не лише через природні фактори. Іноді навіть довколишнє будівництво може порушити рівновагу.

Нехитра система відведення води від будови

Осушення ґрунту може здійснюватися з використанням відкритих траншів або спеціалізованих труб, поміщених у землю. Перші з них відрізняються простотою у пристрої, але виглядають не дуже естетично. У зв'язку з цим деякі забудовники створюють канали закритого типу, які не порушують привабливість ландшафту.

Поверхневі лінії

Хоча системи поверхневого збору відносно простими, вони дозволяють ефективно відводити вологу з території ділянки у вигляді атмосферних опадів. По спеціальних лотках і западинах вода прямує до центральної стічної канави або зливної криниці. З переваг можна виділити:

• високу швидкість зведення;
• невеликі витрати;
• достатній рівень ефективності;
• легкість у очищенні.

Корисна порада!Якщо йдеться про те, як зробити дренаж на ділянці своїми руками без зайвих фінансових вкладень, то насамперед слід розглянути варіант із системою відкритих каналів.

Закриті водовідведення

Системи з глибинними лініями ідеально підходять як для відведення зливових, так і ґрунтових вод, що залягають у безпосередній близькості. Найчастіше вони влаштовуються з використанням полімерних труб, які поринають у землю на певну відстань.

На практиці добре застосовні два види дренажу із закритими каналами:

• точковий (збирання води відбувається в одному місці);
• лінійний (збір вологи забезпечується по всьому трубопроводу за допомогою спеціальних отворів).

Зверніть увагу!В рамках однієї ділянки подані види можна комбінувати. Наприклад, для ринви будинку можна використовувати точковий збір, а для ґрунтових вод - лінійний.

Дренаж на дачній ділянці: найпростіший спосіб пристрою для конкретних умов

Перед тим, як створити дренажну систему на ділянці, необхідно вибрати її тип, виходячи з експлуатаційних особливостей. Варто розглянути найбільш оптимальні варіанти улаштування систем відведення води, які користуються популярністю за певних умов.

Приклад дренажу ділянки при високому рівні ґрунтових вод

При близькому заляганні ґрунтових вод оптимальним варіантом може стати глибинна система лінійного типу. Вона відводитиме вологу з усієї ділянки в стічний колодязь, яр або канаву, розташовану рівнем нижче. Як основні елементи пропонується використовувати перфоровані пластикові труби у фільтрі геотекстиль.

Один із найпростіших способів дренажу на дачній ділянці при ґрунтових водах, розташованих поруч із поверхнею, зводиться до наступної схеми:

• Виривається траншея на відстань промерзання ґрунту. Її нахил має становити 2 см на погонний метр у бік точки збирання рідини. Для вирівнювання насипається шар піску.
• На підготовлене дно розстилається геотекстиль так, щоб його краї накладалися на стінки ями не менше ніж на 1-2 м. Зверху насипається невеликий шар гравію.
• Далі укладаються пластикові труби, після чого знову засипаються приблизно таким же шаром гравію. Кінці геотекстилю згортаються, утворюючи захисний бар'єр. Решта траншеї засипається грунтом.

До відома!Знаючи про те, як правильно робити дренаж навколо ділянки та на її території з близьким заляганням ґрунтових вод, можна уникнути серйозних проблем, пов'язаних із надлишком вологи.

Стаття на тему:

Влаштування відкритого дренажу своїми руками на ділянці з глинистим ґрунтом

Для земельних ділянок із глинистим ґрунтом більше підходить система з відкритим розташуванням каналів. При закритій системі трубопроводів вода не зможе просочуватися крізь такий ґрунт і йти в спеціалізовані відстійники або інші місця.

У місцях скупчення води риються канави глибиною не менше 50 см. Їхня ширина повинна збільшуватися в міру наближення до місця прийому. Найширшою необхідно робити траншею, яка збирає воду з канав, що прилягають до неї. Щоб полегшити злив та захистити краї від обвалення, бічні стінки зрізаються під кутом 30 градусів.

Так як відкритий вид траншей псує зовнішній вигляд ділянки, необхідно зробити їхнє декорування. Воно не тільки дозволяє підвищити естетичні властивості, а й зміцнити бічні поверхні відкритих ліній. У зв'язку з цим експлуатація системи суттєво збільшується.

Як матеріал для прикраси ям можна використовувати камені різної величини. Найбільші з них повинні укладатися на дно, а середні та дрібні – зверху. За наявності непоганих фінансових можливостей поверхню можна засипати мармуровою крихтою, що надасть відвідним лініям респектабельного вигляду.

Якщо з грошима туго, то непоганим варіантом для оформлення може стати нормальний хмиз. Необхідно знайти сухі гілки будь-яких порід деревини, які ростуть поблизу. Їх слід зв'язати пучками та укласти на спеціальні підставки, встановлені на дні канави.

Товщина зв'язок хмизу має бути не більше 30 см. Гілки краще розмістити так, щоб більші з них лежали в центрі, а невеликі – по краях.

Стаття на тему:

Середні ціни на дренаж ділянки під ключ

Багато компаній пропонують професійні послуги з влаштування дренажних систем, проте коштують вони не так дешево. У ході робіт застосовуватиметься двостінна труба з фільтром із геотекстилю.

Правила догляду

Дренажні конструкції функціонуватимуть справно довгі роки, якщо в процесі експлуатації будуть дотримані основні правила.

Буває, що дачнику у користування дістається заболочена ділянка. Радості від цього мало, але не варто впадати у відчай, адже розроблено безліч дієвих способів боротьби з цим недоліком. Навіть територія всесвітньо відомого Версаля колись була непрохідним болотом, та й багато ботанічних садів, наприклад, у Сухумі, розташовуються там, де ще сотню-дві роки тому навіть пройти було неможливо.

Болотисті ділянки

Багато хто намагається боротися з надмірною зволоженістю, засипаючи ділянку привезеним піском або землею – це груба помилка, яка не дасть результату. Болото дуже живуче, будучи найстійкішою гідросистемою, тому через рік-другий земля знову стане болотистою. Для ефективної боротьби потрібно вдаватися до інших, більш довгих, складних і витратних технологій, але всі зусилля того варті.

Найпростіший спосіб отримати гарний лужок перед будинком

Ви, звичайно ж, бачили ідеальний газон у кіно, на алеї, а можливо, і на сусідній галявині. Ті, хто хоч раз намагався виростити зелений майданчик у себе на ділянці, без сумніву скажуть, що це величезна праця. Газон потребує ретельної посадки, догляду, добрива, поливу. Однак так думають лише недосвідчені садівники, професіонали давно знають про інноваційний засіб. рідкий газон AquaGrazz.

Ставок у саду

Рослини пропадають через те, що волога земля не пропускає достатньо кисню, і коріння задихається, а ґрунтові води сприяють їх загниванню. Також у вологій болотистій землі найчастіше формуються токсичні продукти (алюмінієва сіль, нітрати, різні види газів, кислоти), що перешкоджають росту рослин.

Методи осушення низинних боліт

Осушення низинних боліт можливе за допомогою таких методів:

Допомога професіоналів

Можна запросити бригаду фахівців, які за допомогою помп практично миттєво викачають усю зайву воду з ділянки, суттєве осушення можна спостерігати цього ж дня. Але це досить дорого, до того ж, іноді проблема заболоченості повертається.

Піскування

Внесення піску в рівній пропорції з материнською породою дозволяє покращити якість ґрунту, також посилюється повітрообмін. Щоб покращити врожайність отриманого ґрунту, рекомендується вносити до нього перегній, що дозволить вирощувати на ділянці овочі та зелень.

Дренаж

Щоб ефективно і надовго осушити болотисту ділянку, всі фахівці рекомендують робити дрен або дренаж. Найкраще його виконати за допомогою системи труб із пластику з невеликими отворами в стінках. Їх слід укласти у спеціально вириті канави глибиною близько 60-70 см для глини, 75-85 для суглинків та до метра для піщаних ділянок. Дрени потрібно виривати з ухилом, так вода в них не застоюватиметься, а зможе стікати в стічні труби, колодязь або водоймище, це повинна бути найнижча точка ділянки.

Дерева на болотистій ділянці

Найефективніше використовувати систему у вигляді ялинки, в якій дрібні труби збирають зайву вологу з усієї ділянки і несуть її в головну трубу, а та виводить воду з ділянки. У заболочених садових господарствах, як правило, вже існує загальна водовідвідна канава, у разі її відсутності можна відвести воду до найближчої водойми. Також можна викопати колодязь, нижня межа якого буде нижчою за рівень ґрунтових вод, засипати його щебенем, в нього стікатиме вода. За такого комплексного підходу осушення ділянки буде помітно вже за кілька днів – тиждень. Самі дрени можна засипати землею, але для полегшення догляду за ними можна засипати їх гравієм або щебенем.

Відкриті канави

Щоб видалити зайву вологу безпосередньо з поверхні землі, можна робити відкриті канави, краї яких повинні бути скошені приблизно на 20 градусів, щоб уникнути обсипання, але на піщаних ділянках цей спосіб не застосовується, оскільки канави швидко руйнуються і пісок вимивається. Такий спосіб осушення дуже поширений, його можна побачити практично у кожному садовому господарстві. Недоліком такого способу можна назвати поступове обсипання, засмічення водотоку частинками рослин та сміттям та цвітіння води, тому ці споруди необхідно регулярно чистити за допомогою звичайної лопати.

Французькі канави

У Франції дренаж заболочених ділянок проводять за допомогою глибоких канав, засипаних щебенем. Для ефективності системи потрібно або вирити траншеї і вивести їх у колодязь, або викопувати канави до шару піску, який пропускатиме воду. Такі канави естетичніші, не забиваються і не цвітуть, але при засміченні їх землею чистка дуже ускладнюється. Зате канаву можна замаскувати під доріжку, посипавши її галькою, щебенем або виклавши зверху дерев'яні зрізи.

Криниці

Технологія їх роботи схожа з канавами, для цього необхідно вирити ями завглибшки метр, діаметром близько півметра в нижній точці і до двох зверху. Їх слід копати в найнижчих точках ділянки, після чого засипати щебенем. У такі колодязі стікатиме вся зайва вода.

Викопати ставок

Після будівництва декоративного водоймища зайва вода стікатиме в нього і випаровуватиметься, незабаром спостерігається суттєве осушення ділянки. Для цих цілей у французькій резиденції монархів Версалі давним-давно був побудований Хрестовий канал - ефективність методу очевидна.

Осушення болотистих ділянок

Висаджування дерев

Деякі породи дерев здатні врятувати заболочену ділянку від перезволоження. Найбільш корисні для цих цілей верби та берези, які можуть випаровувати велику кількість вологи через листові пластини. Ці дерева якісно підсушують прилеглі ділянки ґрунту, щоправда, для повного осушення ділянки може знадобитися кілька років. Можна заздалегідь продумати дизайн ділянки, спочатку висаджуючи лише вологолюбні культури, а коли дерева виконають своє завдання, перейти до бажаних видів рослин.

Високо підняті грядки

Щоб мати можливість вирощувати овочі та зелень, власники заболочених ділянок повинні робити високі грядки, таким чином, зайва волога збиратиметься в канавах між грядками, а самі ділянки стануть помітно сухішими. Причому існує така закономірність: що вище піднято ділянку, то різноманітні культури можуть у ньому вирощуватися. Багато хто думає, що на перезволожених ділянках неможливе господарювання, але достатньо лише подивитися фотографії голландського або фінського городу, оточеного складною системою каналів, щоб переконатися в ефективності способу. Адже у цих країнах за допомогою технологій та праці вирощують практично все, ще й добре заробляючи на цьому.

Завізний ґрунт

Підняти рівень ділянки можна за допомогою додатково завезеної землі, яка після оранки перемішається з родючими, але важкими болотистими ґрунтами, в результаті ділянка стане придатною для вирощування сільськогосподарських культур і дуже родючою, фахівці зазначають, що оброблені болотисті землі не вимагають внесення добрив протягом ще кількох років.

Змиритися

Необов'язково боротися з болотистою місцевістю, можна цікаво обіграти незвичайну зволоженість дачної ділянки: вирити водойму, обсадити її вологолюбними рослинами, вибравши дизайн традиційного болотного куточка. У подібних умовах добре почуваються брусниця, журавлина, ірис, волжанка, гортензія, рододендрон, спірея, туя, аронія і кизильник. Доповнять краси болотного саду папороть та дівочий виноград. Можливо, така краса так сподобається, що вже не захочеться щось змінювати.

Облаштування водойми

Верхове болото формується на вододілах, тобто пагорбах, і залежить від рівня залягання грунтових вод. Надлишок вологи на таких ділянках формується за рахунок того, що атмосферні опади, що надходять, затримуються, не маючи можливості просочитися нижче через водонепроникний горизонт, найчастіше це глина. Грунт верхових боліт не відрізняється родючістю і досить кислий. Для використання таких ділянок необхідно знизити кислотність ґрунту, для цього підійде доломітове борошно, гашене вапно та крейда. Також на такі місця необхідно постійно завозити родючу землю та гній, щоб через пару років отримати придатну для вирощування овочів ділянку.

Ставши господарем болотистої ділянки, не варто впадати у відчай, адже якщо знати, що і як правильно робити, можна не тільки зробити цей клаптик землі придатним для вирощування овочів, ягід і фруктів, але і побудувати на ньому дачний будиночок. Потрібно лише підійти до цієї важливої ​​справи комплексно, відповідально та з розумом. З усього вищесказаного можна дійти невтішного висновку, що способів боротьби із заболоченим ділянкою величезна кількість, але може вийти отже навіть ці ефективні методи не допоможуть, і тоді залишиться лише змиритися і облаштовувати таку ділянку на дачі. Для цього є безліч різних ефективних методів, які допоможуть навіть прикрасити таку ділянку.

Якщо запитати будь-якого досвідченого будівельника, забудовника, ландшафтного дизайнера про те, що потрібно зробити, перш за все, на тільки придбаній і поки що не забудованій ділянці, то відповідь буде однозначною: перше – це дренаж, якщо в ньому є необхідність. А така потреба буває практично завжди. Дренаж ділянки завжди пов'язаний з великим обсягом земляних робіт, тому краще зробити їх відразу, щоб потім не порушувати красивий ландшафт, який будь-які хороші господарі облаштують у своїх володіннях.

Звичайно, найпростіше замовити послуги з дренажу ділянки фахівцям, які зроблять все швидко та правильно, із залученням спеціальної техніки. Однак це завжди коштуватиме недешево. Можливо, господарі і не планували ці витрати, можливо, вони порушать весь бюджет, що планується на будівництво та облаштування ділянки. У пропонованій статті ми пропонуємо розглянути питання як зробити дренаж ділянки своїми руками, так як це дозволить добре заощадити, та й у більшості випадків ці роботи цілком можливо зробити самостійно.

Для чого потрібний дренаж ділянки

Переглядаючи кошториси та прайс-листи, пов'язані з дренажем ділянки, деякі забудовники починають сумніватися в доцільності цих заходів. І основним аргументом є те, що раніше, в принципі, ніхто на цьому сильно не морочився. При такій аргументації відмови від дренажу ділянки варто відзначити те, що якість та комфорт життя людини значно покращилися. Адже ніхто не захоче жити в вогкості або в будинку з земляними підлогами. Ніхто не захоче спостерігати тріщини на своєму будинку, на вимощеннях та доріжках, що з'явилися після чергового холодного сезону. Всі домовласники бажають упорядкувати свою ділянку або, висловлюючись по-сучасному та по-модному – зробити ландшафтний дизайн. Після дощу ніхто не захоче «місити бруд» у застояних калюжах. Якщо це так, дренаж однозначно потрібен. Можна обійтися без нього лише в окремих випадках. У яких випадках ми викладемо трохи пізніше.

Дренаж? Ні не чув…

Дренаж - це не що інше, як видалення зайвої води з поверхні ділянки або з глибини ґрунту. Для чого потрібен дренаж ділянки?

• Насамперед, для того щоб видалити зайву воду або від фундаментів будівель та споруд. Поява води в районі підошви фундаменту може спровокувати або зсув грунту - будинок «попливе», що характерно для глинистих грунтів, або в поєднанні з промерзанням можуть з'явитися сили морозного здирання, які будуть створювати зусилля з «видавлювання» будинку з ґрунту.

• Дренаж покликаний видалити воду від підвалів та цокольних поверхів. Яка б не була ефективною гідроізоляція, надлишки води однаково просочитися через будівельні конструкції. У підвалах будинків без дренажу може з'явитися вогкість, що спровокує зростання плісняви ​​та інших грибків. Крім цього, атмосферні опади в поєднанні з солями, що є в грунті, дуже часто утворюють агресивні хімічні сполуки, які негативно впливають на будівельні матеріали.

• Дренаж запобігатиме «видавлюванню» септика при високому рівні ґрунтових вод. Без дренажу система очищення стоків не прослужить довго.
• Дренаж спільно з системою і навколо будов забезпечує швидке видалення води, запобігаючи її просочуванню до підземних частин будов.
• Дренаж запобігає перезволоженню ґрунту. На ділянках, обладнаних грамотно спланованим та зробленим дренажем не застоюватиметься вода.
• Перезволожений ґрунт може спровокувати гниття кореневих частин рослин. Дренаж запобігає цьому і створює умови для зростання всіх садових, городніх та декоративних рослин.
• При сильних опадах на ділянках, які мають ухил, потоками води може вимиватися родючий шар грунту. Дренаж направляє потоки води в дренажну систему, тим самим запобігаючи розмиванню ґрунту.

• Якщо ділянка обнесена парканом, спорудженим на стрічковому фундаменті, він може «запечатати» природні шляхи відведення води, створюючи умови перезволоження грунту. Дренаж має видалити зайву воду з периметра ділянки.
• Дренаж дозволяє уникнути утворення калюж на майданчиках, тротуарах та садових доріжках.

Коли дренаж необхідний у будь-якому випадку

Розглянемо ті випадки, коли дренаж потрібен у будь-якому випадку:

• Якщо ділянка розташована на рівній місцевості, то дренаж є обов'язковим, тому що при випаданні великої кількості опадів або таненні снігу воді просто нікуди йтиме. За законами фізики вода завжди йде під дією сили тяжіння в нижче місце, а на рівному ландшафті вона інтенсивно просочуватиме грунт у напрямку вниз, що може призвести до перезволоження. Тож, з погляду дренажу, вигідно, щоб ділянка мала невеликий ухил.
• Якщо ділянка знаходиться в низовині, то дренаж її однозначно потрібний, тому що вода стікатиме з більш високих місць на ті, що знаходяться нижче.
• Ділянки з сильним ухилом також вимагають дренажу, так як вода, що швидко минає, буде розмивати верхні родючі шари ґрунту. Краще ці потоки направити в дренажні канали чи труби. Тоді основна частина води йтиме по них, запобігаючи вимиванню ґрунтового шару.
• Якщо на ділянці переважають глинисті та важкі суглинні ґрунти, то після опадів або танення снігу на них часто застоюватиметься вода. Такі ґрунти перешкоджають її проникненню в глибинні шари. Тому дренаж є обов'язковим.
• Якщо рівень ґрунтових вод (УГВ) на ділянці менше 1 метра, то без дренажу не обійтися.

• Якщо існуючі на ділянці будівлі мають сильно заглиблений фундамент, то велика ймовірність того, що його підошва опиниться в зоні сезонного підйому грунтових вод. Тому потрібно планувати дренаж ще на стадії фундаментних робіт.
• Якщо значна частина площі ділянки покрита штучними покриттями з бетону, бруківки або тротуарної плитки, а також є газони, забезпечені системою автоматичного поливу, то дренаж також потрібен.

З цього наведеного великого списку стає зрозуміло те, що дренаж тією чи іншою мірою необхідний здебільшого. Але перед тим, як його планувати і робити, треба вивчити ділянку.

Вивчення ділянки на предмет рельєфу виду ґрунтів та рівня ґрунтових вод

Кожна ділянка індивідуальна в плані рельєфу, складу ґрунтів та рівня залягання ґрунтових вод. Навіть розташовані поруч дві ділянки можуть сильно відрізнятися одна від одної, хоча багато спільного все одно між ними буде. Сучасні вимоги до будівництва припускають, що проектування будинку має починатися тільки після того, як будуть проведені геолого-геодезичні дослідження зі складанням спеціальних звітів, в яких буде вказано багато даних, більша частина яких зрозуміла лише фахівцям. Якщо «перекласти» їх на мову простих громадян, які не мають освіти у сфері геології, гідрогеології та геодезії, то можна їх перерахувати так:

• Топографічна зйомка ділянки, де передбачається . На знімках мають бути вказані кадастрові межі ділянки.
• Характеристика рельєфу, яка повинна вказувати який його тип є на ділянці (хвилястий або рівнинний). Якщо є ухили, то вказується їх наявність та напрямок, саме у напрямку їх і стікатиметься вода. Додається топографічний план ділянки із зазначенням горизонталей рельєфу.

• Характеристики ґрунту, який саме його вигляд та на якій глибині залягає на ділянці. Для цього фахівці бурять розвідувальні свердловини у різних місцях ділянки, звідки беруть зразки, які потім досліджують у лабораторії.
• Фізико-хімічні властивості ґрунту. Його здатність бути несучим для запланованого будинку, а також як ґрунт у поєднанні з водою буде впливати на бетон, метал та інші будівельні матеріали.
• Наявність та глибина залягання ґрунтових вод, їх сезонні коливання з урахуванням розвідки, архівних та аналітичних даних. Вказується також в яких грунтах може з'являтися вода і як вони будуть впливати на плановані будівельні конструкції.

• Ступінь пучинистості ґрунтів, можливість зсувів, просідання, підтоплення та набухань.

Результатом усіх цих досліджень повинні бути рекомендації щодо конструкції та глибини закладення фундаменту, ступеня гідроізоляції, утеплення, захисту від агресивних хімічних сполук, дренажу. Буває, що на бездоганній на вигляд ділянці фахівці взагалі не дозволять будувати такий будинок, який задумали господарі. Наприклад, планувався будинок з підвалом, а високий УГВ змушує фахівців рекомендувати не робити цього, тому замість планованого стрічкового фундаменту з цокольним поверхом вони рекомендуватимуть пальовий без підземних приміщень. І цим дослідженням, і фахівцям немає жодного приводу не довіряти, тому що в їхніх руках незаперечні інструменти – виміри, буріння, лабораторні досліди, облік статистики та розрахунки.

Звичайно, геолого-геодезичні дослідження робляться не безкоштовно, причому робляться вони за рахунок забудовника і на новій ділянці вони обов'язкові. Цей факт часто є предметом обурення деяких господарів, але варто розуміти, що ця процедура допоможе заощадити масу коштів при будівництві та подальшій експлуатації будинку, а також утриманні ділянки в хорошому стані. Тому ця лише з першого погляду непотрібна та дорога бюрократія є необхідною та дуже корисною.

Якщо ділянка купується з вже наявними спорудами, які експлуатувалися хоча б кілька років, то можна також замовити геолого-геодезичні дослідження, але можна обійтися і без них, і дізнатися про грунтові води, їх сезонний підйом і неприємний вплив на життя людини за іншими ознаками. Звичайно, це буде з певною часткою ризику, але здебільшого спрацьовує. На що варто звернути увагу?

• Насамперед – це спілкування з колишніми власниками ділянки. Зрозуміло, що не завжди в їхніх інтересах докладно розповідати про проблеми з підтопленням, проте дізнатися про те, чи вжито якихось заходів з дренажу можна завжди. Цього приховувати не будуть нізащо.
• Огляд підвальних приміщень теж може багато про що розповісти. Незалежно від того, чи робився там косметичний ремонт. Якщо в приміщеннях підвищений рівень вологості, то це відразу відчуватиметься.

• Знайомство з сусідами та їхнє опитування може бути набагато інформативнішим, ніж спілкування з колишніми господарями ділянки та будинку.
• Якщо на своїй ділянці та сусідських є колодязі чи свердловини, то рівень води в них красномовно повідомлятиме про УГВ. Причому бажано спостерігати, як рівень змінюється у різні сезони. Теоретично максимально вода має підніматися навесні після того, як сталося танення снігу. Влітку, якщо були посушливі періоди, рівень ґрунтових вод має падати.
• Рослини, що ростуть на ділянці, теж можуть багато чого «розповісти» власнику. Наявність таких рослин, як рогоз, очерет, осока, кінський щавель, кропива, боліголов, наперстянка свідчать про те, що ґрунтові води знаходяться на рівні не більше 2,5-3 метрів. Якщо навіть під час посухи ці рослини продовжують свій бурхливий ріст, це ще раз говорить про близькість води. Якщо ж на ділянці виростають солодка або полин, це свідчення того, що вода знаходиться на безпечній глибині.

• Деякі джерела говорять про старовинний спосіб визначення рівня ґрунтових вод, яким користувалися наші пращури перед тим, як будувати будинок. Для цього на ділянці, що цікавить, знімали шматочок дерну і викопували неглибоку ямку, на дно якої укладали шматочок вовни, на неї поміщали яйце, а зверху вкривали перевернутим глиняним горщиком і знятим дерном. Після світанку та сходу сонця горщик знімали і дивилися як випала роса. Якщо яйце та шерсть у росі, то вода неглибоко. Якщо роса випала тільки на шерсті, то вода є, але на безпечній глибині. Якщо ж і яйце, і сухі вовни, то вода дуже глибоко. Може здатися, що такий спосіб схожий на шарлатанство або шаманізму, але насправді йому є абсолютно коректне пояснення, з точки зору науки.
• Проростання на ділянці яскравої трави навіть під час посухи, а також поява туману у вечірній час говорить про близькість ґрунтових вод.
• Найкращим способом самостійного визначення УГВ дільниці є буріння пробних свердловин. Для цього можна використовувати звичайний садовий бур із подовжувачами. Буріння краще проводити під час найвищого підйому води, тобто навесні після танення снігу. Насамперед, слід зробити свердловини в місці будівництва будинку або вже існуючої будівлі. Свердловина повинна буритись на глибину залягання фундаменту плюс 50 см. Якщо відразу або через 1-2 дні у свердловині почне з'являтися вода, це говорить про обов'язковість заходів з дренажу.

• Якщо після дощу на ділянці застоюються калюжі, то це може говорити про близькість ґрунтових вод, а також про те, що ґрунт глинистий або важкий суглинистий, який заважає воді нормально йти вглиб. І тут дренаж також необхідний. Буде ще дуже корисно оновити родючий ґрунт на легший, тоді й проблем із вирощуванням більшості городніх та садових рослин не буде.

Навіть дуже високий рівень ґрунтових вод на ділянці хоч і є великою проблемою, але проблемою цілком вирішуваною за допомогою грамотно розрахованого та добре виконаного дренажу. Наведемо гарний приклад – більше половини території Голландії лежить нижче за рівень моря, у тому числі і столиця – знаменитий Амстердам. Рівень ґрунтових вод у цій країні може перебувати на глибині кількох сантиметрів. Ті, хто бував у Голландії, помічав, що після дощу там залишаються калюжі, які не вбираються в землю, тому що просто їм не куди вбиратися. Тим не менш, у цій затишній країні вирішують питання щодо осушення земель за допомогою комплексу заходів: гребель, гребель, польдерів, шлюзів, каналів. У Голландії навіть є спеціальний департамент Ватерсхап, який займається захистом від повеней. Велика кількість у цій країні безлічі вітряків зовсім не говорить про те, що вони перемелюють зерно. Більшість млинів займається перекачуванням води.

Ми зовсім не закликаємо спеціально купувати ділянку з високим рівнем ґрунтових вод, навпаки, цього треба уникати всіма можливими способами. І приклад Голландії наводили лише для того, щоб читачі змогли усвідомити, що будь-яка проблема з ґрунтовими водами має рішення. Тим більше, що на більшій частині території колишнього СРСР населені пункти та дачні селища розташовані в районах, де УГВ знаходяться в цілком допустимих межах, а з сезонними підйомами можна впоратися самостійно.

Види дренажних систем

Дренажних систем та їх різновидів існує безліч. Причому різних джерелах системи їх класифікації можуть відрізнятися друг від друга. Ми постараємося розповісти про найпростіші, з технічної точки зору, системи дренажу, але в той же час ефективні, які допоможуть вирішити проблему видалення зайвої води з ділянки. Ще один аргумент на користь простоти – чим менше елементів має будь-яка система і чим більше часу вона може обходитися без втручання людини, тим вона буде надійнішою.

Поверхневий дренаж

Такий вид дренажу найбільш простий, але досить ефективний. Призначений він в основному для відведення води, що надходить у вигляді опадів або танення снігу, а також для відведення зайвої води при будь-яких технологічних процесах, наприклад, миття машин або садових доріжок. Поверхневий дренаж робиться в будь-якому випадку навколо будівель або інших будівель, майданчиків, місця виїзду з гаража або двору. Поверхневий дренаж буває двох основних типів:

• Точковий дренаж призначений для збирання та відведення води з якогось певного місця. Такий вид водовідведення ще називають локальним дренажем. Основні місця розміщення точкового дренажу – це під водостоками з покрівлі, у приямках перед дверима та гаражними воротами, у місцях розташування кранів для поливу. А також точковий дренаж, крім свого прямого призначення, може доповнювати інший тип поверхневої дренажної системи.

• Лінійний дренаж необхідний видалення води з більшої площі проти точковим. Він є сукупністю лотків і каналів, змонтованих з ухилом, з різними елементами: пісковловлювачами (пісколівками), захисними ґратами , що виконують фільтруючу, захисну та декоративну функцію. Лотки і канали можуть бути виготовлені з різних матеріалів. Насамперед, це пластик у вигляді полівініхлориду (ПВХ), поліпропілену (ПП), поліетилену низького тиску (ПНД). А також широко використовуються такі матеріали, як бетон або полімербетон. Ґрати найчастіше використовують пластикові, але на тих ділянках, де очікується підвищене навантаження, можуть застосовуватися вироби з нержавіючої сталі або навіть чавуну. Роботи з організації лінійного дренажу потребують бетонної підготовки основи.

Очевидно, що будь-яка хороша поверхнева дренажна система практично завжди поєднує в собі елементи точкової та лінійної. А всі вони разом об'єднуються в загальну систему дренажу, яка ще може містити іншу підсистему, яку розглянемо в наступному розділі нашої статті.

Ціни на дощеприймач

дощеприймач

Глибинний дренаж

Одним поверхневим дренажем здебільшого обійтися не можна. Щоб якісно вирішити проблему, потрібен інший вид дренажу – глибинний, який є системою спеціальних. дренажних труб (дренів) , прокладених у тих місцях, де потрібно знизити рівень ґрунтових вод або відвести воду від ділянки, що захищається. Дрени укладають з ухилом убік колектора, колодязя , штучного або природного водоймища на ділянці або за його межами. Природно, що закладають їх нижче рівня підошви фундаменту будівлі або по периметру ділянки на глибині 0,8-1,5 метра для зниження рівня грунтових вод до некритичних значень. Дрени також можуть укладатися і всередині ділянки з певним інтервалом, який розраховують фахівці. Зазвичай інтервал між трубами роблять 10-20 метрів, і укладають їх у вигляді ялинки, спрямованої до головної труби-колектора, що відводить. Все залежить від рівня ґрунтових вод та їх кількості.

При укладанні дренів у траншеї обов'язково треба використовувати всі особливості рельєфу ділянки. Вода завжди йтиме від вищого місця до нижчого, тому й дрени укладають так само. Набагато складніше, якщо ділянка абсолютно рівна, тоді потрібний ухил трубам надають за допомогою надання певного рівня дна траншей. Прийнято робити ухил у 2 см на 1 метр труби для глинистих та суглинистих ґрунтів та 3 см на 1 метр – для піщаних ґрунтів. Очевидно, що при досить довгих дренах дотримати потрібний ухил на рівній ділянці буде складно, так як на 10 метрів труби вже перепад рівнів буде 20 або 30 см, тому вимушеною мірою є організація кількох дренажних колодязів, які здатні прийняти потрібний об'єм води.

Слід зазначити, що і при меншому ухилі вода навіть при 1 см на 1 метр і менше все одно, підкоряючись законам фізики, намагатиметься йти нижче рівнем, але швидкість протікання буде меншою, а це може сприяти засмученню і замулюванню дрен. Та й будь-який господар, хто хоч раз у житті прокладав каналізаційні чи дренажні труби, знає, що дотриматися дуже маленького ухилу набагато складніше, ніж більший. Тому в цьому питанні «соромитися» не варто і сміливо задавати ухил у 3, 4 і навіть 5 см на метр дренажної труби, якщо дозволяє довжина та запланований перепад глибини траншеї.

Дренажні колодязі є одним із найважливіших складових глибинного дренажу. Вони можуть бути трьох основних типів:

• Поворотні колодязі – влаштовують там, де дрони здійснюють поворот або йде з'єднання кількох елементів. Ці елементи потрібні для ревізії та прочищення дренажної системи, яку треба обов'язково періодично робити. Вони можуть бути як невеликих діаметрів, які тільки дозволять проводити чищення та промивання струменем води під натиском, але можуть бути і широкими, які забезпечують доступ людини.

• Водоприймальні колодязі – їхнє призначення абсолютно зрозуміле за їхньою назвою. На тих ділянках, де немає можливості відвести води в глибину або за межі виникає необхідність збирання води. Такі колодязі призначені саме для цього. Раніше вони являли собою в основному конструкцію з монолітного бетону, бетонних кілець або оштукатуреної цементним розчином цегли. Зараз найчастіше застосовуються пластикові ємності різного об'єму, які захищені від засмічення або замулювання геотекстилем та обсипанням із щебеню або гравію. Вода, що збирається у водоприймальній криниці, може відкачуватися за межі ділянки за допомогою спеціальних занурювальних дренажних насосів, може відкачуватися і вивозитися автоцистернами, а може відстоюватися в колодязі або басейні для подальшого поливу.

• Поглинальні колодязі призначені для відведення води в тому випадку, якщо рельєф ділянки не дозволяє вивести вологу за його межі, але нижчі шари грунту мають хорошу здатність, що вбирає. До таких ґрунтів відносяться піщані та супіщані. Такі колодязі роблять великих діаметрів (приблизно 1,5 метри) та глибини (не менше 2 метрів). Криниця засипається фільтруючим матеріалом у вигляді піску, піщано-гравійної суміші, щебеню, гравію, битої цеглини або шлаку. Для запобігання попаданню розмитого родючого ґрунту або різних засмічень зверху колодязь укривається і родючим ґрунтом. Природно, що бічні стінки та низ захищають обсипанням. Вода, потрапляючи в такий колодязь, фільтрується його вмістом і сягає вглиб піщаних або супіщаних грунтів. Здатність таких колодязів води води з ділянки може бути обмеженою, тому їх влаштовують тоді, коли очікувана пропускна здатність не повинна перевищувати 1-1,5 м 3 на добу.

З систем дренажу головним і найбільш важливим є глибинний дренаж, оскільки саме він забезпечує потрібний водний режим і ділянки, і всіх будівель, що знаходяться на ньому. Будь-яка помилка в проектуванні та монтажі глибинного дренажу може призвести до дуже неприємних наслідків, які можуть призвести до загибелі рослин, підтоплення підвалів, руйнування фундаментів будинків, нерівномірного осушення ділянки. Саме тому рекомендується не нехтувати геолого-геодезичними дослідженнями та замовленням проекту дренажної системи у фахівців. Якщо виправити огріхи в поверхневому дренажі можливо без сильного порушення ландшафту ділянки, то з глибинним дренажем все набагато серйозніше, ціна помилки занадто висока.

Ціни на колодязі

Огляд комплектуючих для дренажних систем

Для самостійного виконання дренажу ділянки та будівель, що знаходяться на ньому, необхідно дізнатися які комплектуючі будуть потрібні для цього. З усього найширшого їх вибору ми постаралися показати найбільш використовувані в даний час. Якщо раніше на ринку домінували західні виробники, які як монополісти диктували високі ціни на свої вироби, то зараз достатньо вітчизняних підприємств пропонують свою продукцію, яка за якістю нічим не поступається.

Деталі для поверхневого дренажу

Для точкового та лінійного поверхневого дренажу можуть використовуватись такі деталі:

Зображення	Найменування, виробник	Призначення та опис
	Лоток водовідвідний бетонний 1000*140*125 мм зі сталевими штампованими оцинкованими гратами. Виробництво – Росія.	Призначений для поверхневого відведення води. Пропускна здатність 4,18 л/сек, здатна витримати навантаження до 1,5 тонн (A15).	880 руб.
	Лоток водовідвідний бетонний з чавунними ґратами, розміри 1000*140*125 мм. Виробництво – Росія.	Призначення та пропускна здатність такі ж, як і в попередньому прикладі. Здатний витримати навантаження до 25 тонн (C250).	1480 руб.
	Лоток водовідвідний бетонний зі сталевою оцинкованою комірчастою решіткою, розміри 1000*140*125 мм. Виробництво – Росія.	Призначення та пропускна здатність ті ж. Здатний витримати навантаження до 12,5 тонн (B125).	1610 руб.
	Лоток полімербетонний водовідвідний 1000*140*70 мм із пластиковими ґратами. Виробництво – Росія.	Призначення те саме, пропускна здатність 1,9 л/сек. Здатний витримати навантаження до 1,5 тонн (A15). Матеріал поєднує переваги пластику та бетону.	820 руб.
	Лоток полімербетонний водовідвідний 1000*140*70 мм з чавунною решіткою. Виробництво – Росія.	Пропускна здатність та сама. Здатний витримати до 25 тонн навантаження (C250).	1420 руб.
	Лоток полімербетонний водовідвідний 1000*140*70 мм зі сталевою решіткою. Виробництво – Росія.	Пропускна здатність та сама. Здатний витримати до 12,5 тонн навантаження (B125).	1550 руб.
	Лоток пластиковий водовідвідний 1000*145*60 мм з оцинкованою штампованою решіткою. Виробництво – Росія.	Виготовлений із морозостійкого поліпропілену. Пропускна спроможність 1,8 л/сек. Здатний витримати навантаження до 1,5 тонн (A15).	760 руб.
	Лоток пластиковий водовідвідний 1000*145*60 мм із чавунною решіткою. Виробництво – Росія.	Пропускна спроможність 1,8 л/сек. Здатний витримати навантаження до 25 тонн (C250).	1360 руб.
	Дощеприемник пластиковий укомплектований (сифон-перегородки 2 шт., Кошик для сміття – 1 шт.). Розмір 300*300*300 мм. З пластиковими ґратами. Виробництво – Росія.	Призначений для точкового відведення води, що стікає з покрівлі по трубі, а також може бути використаний для збору води під дворовими, садовими поливальними кранами. Може з'єднуватися із фасонними деталями діаметрами 75, 110, 160 мм. Знімний кошик забезпечує швидке очищення. Витримує навантаження до 1,5 тонни (A15).	За комплект разом перегородками-сифонами, кошиком для збору сміття та пластиковими ґратами – 1000 руб.
	Дощеприемник пластиковий укомплектований (сифон-перегородки 2 шт., Кошик для сміття – 1 шт.). Розмір 300*300*300 мм. З чавунними ґратами «Сніжинка». Виробництво – Росія.	Призначення аналогічне попередньому. Витримує навантаження до 25 тонн (C250).	За комплект разом перегородками-сифонами, кошиком для збору сміття та чавунними ґратами – 1550 руб.
	Пісковловлювач – пластиковий з решіткою сталевою оцинкованою. Розміри 500*116*320 мм.	Призначений для збирання бруду та сміття в системах поверхневого лінійного дренажу. Встановлюється в кінці лінії ринв (лотків) і надалі він приєднується до труб системи зливової каналізації діаметром 110 мм. Здатний витримати навантаження до 1,5 тонн (A15).	За комплект разом із ґратами 975 руб.

У таблиці ми навмисно показали лотки та дощоприймачі російського виробництва, виготовлені з відмінних один від одного матеріалів та мають різну комплектацію. А також варто зауважити, що лотки мають різну ширину і глибину і відповідно їх пропускна здатність також неоднакова. Варіантів матеріалів, з яких вони виготовлені та розмірів існує дуже багато, немає потреби наводити їх усі, тому що це залежить від багатьох факторів: потрібної пропускної спроможності, очікуваного навантаження на ґрунт, конкретної схеми реалізації системи дренажу. Саме тому краще розрахунки дренажної системи довірити фахівцям, які обчислять і потрібний розмір, і кількість, і підберуть комплектуючі.

Про можливі комплектуючі до дренажних лотків, дощоприймачів і пісковловлювачів абсолютно не було потреби розповідати в таблиці, оскільки в кожному окремому випадку вони будуть різними. Купуючи, якщо є проект системи, продавець завжди підкаже потрібні. Ними можуть бути торцеві заглушки для лотків, кріплення для решіток, різні кутові та перехідні елементи, що підсилюють профілі та інші.

Декілька слів слід сказати про пісковловлювачів і дощоприймачів. Якщо поверхневий лінійний дренаж навколо будинку реалізований з дощоприймачами по кутах (а так зазвичай і робиться), то пісковловлювачі не знадобляться. З їхньою роллю чудово справляються дощоприймачі з сифонними перегородками та кошиками для сміття. Якщо ж лінійний дренаж не має дощоприймачів і переходить у каналізаційну дренажну трубу, то пісковловлювач обов'язковий. Тобто, будь-який перехід з дренажних лотків у труби повинен робитися або за допомогою дощеприймача, або пісковловлювача. Тільки так і не інакше! Це робиться для того, щоб пісок і різне важке сміття не потрапляли в труби, так як це може призвести до їх швидкого зношування, а також згодом засмічуються і вони, і дренажні колодязі. Важко не погодитися з тим, що легше періодично виймати та промивати кошики, перебуваючи на поверхні, ніж спускатися у колодязі.

Поверхневий дренаж ще включає колодязі та труби, але про них буде розказано в наступному розділі, оскільки, в принципі, вони однакові для обох видів систем.

Деталі для глибинного дренажу

Глибинний дренаж - це складніша інженерна система, що вимагає більшої кількості деталей. У таблиці ми наведемо лише основні їх, оскільки всі їх різноманіття займе дуже багато місця та уваги наших читачів. За бажання не важко знайти каталоги виробників цих систем, підібрати потрібні деталі і комплектуючі до них.

Зображення	Найменування та виробник	Призначення та опис	Орієнтовна ціна (станом на жовтень 2016 р.)
	Дренажна труба діаметром 63 мм із ПНД гофрована одностінна в геотекстильному фільтрі. Виробник "Сібур", Росія.	Призначені для відведення надлишку вологи від фундаментів та ділянок. Обгорнуті геотекстилем для запобігання забиванню пір грунтом, піском, що запобігає засміченню та замулюванню. Мають повну (кругову) перфорацію. Виготовлені із поліетилену низького тиску (ПНД). Клас жорсткості SN-4. Глибина закладання до 4 м.	За 1 м.п. 48 руб.
	Дренажна труба діаметром 110 мм із ПНД гофрована одностінна в геотекстильному фільтрі. Виробник "Сібур", Росія.	аналогічно зазначеним вище	За 1 м.п. 60 руб.
	Дренажна труба діаметром 160 мм із ПНД гофрована одностінна в геотекстильному фільтрі. Виробник "Сібур", Росія.	аналогічно зазначеним вище	За 1 м.п. 115 руб.
	Дренажна труба діаметром 200 мм із ПНД гофрована одностінна в геотекстильному фільтрі. Виробник "Сібур", Росія.	аналогічно зазначеним вище	За 1 м.п. 190 руб.
	Дренажні труби одностінні гофровані з ПНД із фільтром із кокосової койри діаметрами 90, 110, 160, 200 мм. Країна виробник-Росія.	Призначені для відведення надмірної вологи від фундаментів та ділянок на глинистих та торф'яних ґрунтах. Кокосова койра має підвищену меліоративність та міцність у порівнянні з геотекстилем. Мають кругову перфорацію. Клас жорсткості SN-4. Глибина закладання до 4 м.	219, 310, 744, 1074 руб. за 1 м.п. (Залежно від діаметра).
	Дренажні труби двошарові з геотекстильним фільтром Typar SF-27. Зовнішній шар ПНД гофрований, внутрішній шар ПВД гладкий. Діаметри 110, 160, 200 мм. Країна виробник – Росія.	Призначені для відведення надмірної вологи від фундаментів та ділянок на всіх видах ґрунтів. Мають повну (кругову) перфорацію. Зовнішній шар захищає від механічних впливів, а внутрішній дозволяє за рахунок своєї гладкої поверхні відводити більшу кількість води. Двошарова конструкція має клас жорсткості SN-6 та дозволяє прокладати труби на глибині до 6 метрів.	160, 240, 385 руб. за 1 м.п. (Залежно від діаметра).
	Труби ПВХ для каналізації гладкі з розтрубом зовнішнім діаметром 110, 125, 160, 200 мм, довжина відповідно 1061, 1072, 1086, 1106 мм. Країна виробник – Росія.	Призначені для організації зовнішньої каналізаційної системи, а також дощової каналізації або системи водовідведення. Мають клас жорсткості SN-4, що дозволяє закладати їх на глибині до 4 метрів.	180, 305, 270, 490 руб. за труби: 110*1061 мм, 125*1072 мм, 160*1086 мм, 200*1106 мм відповідно.
	Шахти колодязя діаметром 340, 460, 695, 923 мм із ПНД. Країна виробник – Росія.	Призначені для створення дренажних колодязів (поворотних, водоприймальних, поглинальних). Мають двошарову конструкцію. Кільцева твердість SN-4. Максимальна довжина – 6 метрів.	950, 1650, 3700, 7400 руб. за колодязі діаметрами 340, 460, 695, 923 мм відповідно.
	Дно-заглушка колодязів діаметрами 340, 460, 695, 923 мм із ПНД. Країна виробник – Росія.	Призначений для створення дренажних колодязів: поворотних або водоприймальних.	940, 1560, 4140, 7100 за колодязі діаметрами 340, 460, 695, 923 мм відповідно.
	Врізання в колодязь за місцем діаметрами 110, 160, 200 мм. Країна виробник – Росія.	Призначені для врізання в колодязь на будь-якому рівні каналізаційних або дренажних труб відповідних діаметрів.	350, 750, 2750 руб. за врізання діаметрами 110, 160, 200 мм відповідно.
	Люк полімербетонний для дренажних колодязів діаметром 340 мм. Країна виробник – Росія.		500 руб.
	Люк полімербетонний для дренажних колодязів діаметром 460 мм. Країна виробник – Росія.	Призначений для встановлення на дренажні колодязі. Витримує навантаження до 1,5 тонни.	850 руб.
	Геотекстиль із поліефіру щільністю 100 г/м². Країна виробник – Росія.	Використовується для створення дренажних систем. Не схильний до гниття, впливу плісняви, гризунів і комах. Штрина рулону від 1 до 6 м.	20 руб. за 1 м ².

З таблиці видно, що вартість деталей навіть російського виробництва для дренажних систем важко назвати дешевою. Але ефект від їх застосування радуватиме господарів ділянки щонайменше 50 років. Саме про такий термін служби заявляють виробники. Враховуючи, що матеріал виготовлення деталей для дренажу абсолютно інертний по відношенню до всіх речовин, що зустрічаються в природі, можна припустити, що термін служби буде набагато більше заявленого.

Раніше широко використовувані азбоцементні або керамічні труби ми навмисно в таблиці не вказували, оскільки, крім високої ціни та труднощів у транспортуванні та монтажі, вони нічого не принесуть. Це вчорашнє століття.

Для створення дренажних систем існує ще безліч комплектуючих різних виробників. До них можна віднести лоткові частини, які можуть бути пропускними, сполучними, збірними та тупиковими. Вони призначені для з'єднання дренажних труб різних діаметрів із колодязями. Вони передбачені з'єднання дренажних труб під різними кутами.

За всіх очевидних переваг лоткових частин з розтрубами для труб ціна на них дуже висока. Наприклад, деталь, зображена на малюнку вище, коштує 7 тис. рублів. Тому в більшості випадків застосовують врізання в колодязь, вказані в таблиці. Ще однією перевагою врізок є те, що їх можна робити на будь-якому рівні і під будь-яким кутом один до одного.

Крім тих деталей для дренажних систем, які вказані в таблиці, існує багато інших, що підбираються за розрахунком та при монтажі за місцем. До них можуть належати різні манжети та ущільнювальні кільця, сполучні муфти, трійники та хрестовини, зворотні клапани для дренажних та каналізаційних труб, ексцентричні переходи та горловини, відводи, заглушки та багато іншого. Їх правильним підбором слід займатися насамперед при проектуванні, а потім вносити корективи при монтажі.

Відео: Як вибрати дренажну трубу

Відео: Дренажні колодязі

Якщо читачі знайдуть на просторах інтернету статті про дренаж, де сказано про те, що зробити дренаж своїми руками легко, ми радимо відразу закрити цю статтю не читаючи. Зробити дренаж своїми руками – завдання нелегке. Але, головне, що це можливо, якщо робити все послідовно та правильно.

Проектування дренажної системи ділянки

Дренажна система – складний інженерний об'єкт, який потребує відповідного ставлення. Тому ми рекомендуємо своїм читачам проектування дренажу ділянки замовляти у професіоналів, які врахують абсолютно все: і рельєф ділянки, і існуючі (або плановані) будівлі, склад ґрунту, і глибину УГВ, та інші фактори. Після проектування у замовника опиниться на руках комплект документів, який включає:

• План ділянки із його рельєфом.
• Схему укладання труб пристінного або кільцевого дренажу із зазначенням перерізу та виду труб, глибини залягання, необхідних ухилів, розташування колодязів.
• Схему дренажу ділянки також із зазначенням глибини траншей, видів труб, ухилів, відстані між сусідніми дренами, розташування поворотних або водоприймальних колодязів.

• Схему поверхневого точкового та лінійного дренажу із зазначенням розміру лотків, пісковловлювачів, дощоприймачів, застосовуваних каналізаційних труб, розташування водоприймальних колодязів.
• Поперечні розміри траншей пристінного та глибинного дренажу із зазначенням глибини, матеріалу та товщини обсипання, виду геотекстилю.
• Розрахунок необхідних комплектуючих та матеріалів.
• Пояснювальна записка до проекту, що описує всю дренажну систему та технологію виконання робіт.

Проект дренажної системи ділянки коштує значно нижче, ніж архітектурна, тому ми ще раз наполегливо радимо звертатися до фахівців. Це мінімізує можливість помилок при самостійному облаштуванні дренажу.

Устаткування пристінного дренажу будинку

Для захисту фундаментів будинків від впливу ґрунтових вод роблять так званий пристінний дренаж, який розташовується навколо всього будинку із зовнішнього боку на деякій відстані від підошви фундаменту. зазвичай це 0,3-0,5 м, але у будь-якому разі трохи більше 1 метра. Пристінний дренаж роблять ще на етапі будівництва будинку разом із заходами щодо утеплення та гідроізоляції фундаменту. Коли такий вид дренажу необхідний у будь-якому разі?

Ціни на дренажні системи

• Коли будинок має цокольний поверх.

• Коли заглиблені частини фундаменту перебувають у відстані трохи більше 0,5 метри над рівнем грунтових вод.
• Коли будинок будується на глинистих чи суглинистих ґрунтах.

Усі сучасні проекти будинків практично завжди передбачають пристінний дренаж. Винятком можуть бути лише ті випадки, коли фундамент закладається на піщаних ґрунтах, які не промерзають більше ніж на 80 см.

Типова конструкція пристінного дренажу показана малюнку.

На деякій відстані від підошви фундаменту, нижче його рівня приблизно на 30 см робиться шар піску, що вирівнює, 10 см, на який укладається геотекстильна мембрана щільністю не менше 150 г/м², на яку насипається шар щебеню фракції 20-40 мм товщиною не менше 10 см. Замість щебеню цілком можна використовувати митий гравій. Щебінь краще використовувати гранітний, але не вапняковий, тому що останній має властивість поступово розмиватися водою. На подушку із щебеню укладається дренажна труба, обгорнута геотекстилем. Трубам надається необхідний ухил – не менше 2 см на 1 погонний метр труби.

У місцях повороту труби обов'язково робляться ревізійно-оглядові колодязі. Правилами допускається їх робити через один поворот, але практика підказує, що краще на цьому не заощаджувати та ставити їх при кожному повороті. Ухил труб роблять в одному напрямку (на малюнку від точки К1 через точки К2 і К3 до точки К4). При цьому обов'язково слід враховувати рельєф місцевості. Передбачається, що точка К1 знаходиться на найвищому місці, а К4 на найнижчому.

Врізання дренів у колодязі проводиться не з самого основи, а з відступом мінімум 20 см від дна. Тоді дрібне сміття або мул, що потрапило, не затримається в трубах, а осідатиме в колодязі. Надалі при ревізії системи можна розмити днище, що замулився, сильним струменем води, який занесе все непотрібне. Якщо ґрунт у районі розташування колодязів має хорошу поглинаючу здатність, то днище не роблять. У всіх інших випадках краще обладнати колодязі днищем.

Поверх дренів знову насипається шар щебеню або митого гравію товщиною не менше 20 см, а потім асе обертається раніше покладеною геотекстильною мембраною. Зверху такої «закутаної» конструкції з дренажної труби і щебеню робиться засипка з піску, а зверху після його утрамбування вже організується вимощення будівлі, яка також покликана, але вже в систему поверхневого лінійного дренажу. Навіть якщо атмосферна вода потрапить із зовнішнього боку фундаменту, то, пройшовши крізь пісок, вона потрапить у дрени і по них зійдеться в головну колекторну криницю, яка може обладнатися насосом. Якщо дозволяє рельєф ділянки, то з колекторного колодязя роблять перелив без насоса, що видаляє воду за межі в стічні канави, штучне або природне водоймище або систему зливової каналізації. Підключати дренаж до звичайної каналізаційної системи не можна в жодному разі.

Якщо ґрунтові води починають «підпирати» знизу, то вони насамперед просочують піщану підготовку і щебінь, в якому знаходяться дрени. Швидкість руху води по дренах вища, ніж у ґрунті, тому вода швидко видаляється і зливається в колекторну криницю, яка закладена нижче, ніж дрени. Виходить, що всередині замкнутого контуру з дренажних труб вода просто не зможе піднятися вище за рівень дренів, а значить і основа фундаменту, і підлога в цокольному поверсі будуть сухими.

Така схема пристінного дренажу часто застосовується і працює дуже ефективно. Але в ній є суттєвий недолік. Це зворотне засипання всієї пазухи між фундаментом і краєм котловану піском. Враховуючи чималий обсяг пазухи, за це засипання доведеться викласти кругленьку суму. Але є гарний вихід із цієї ситуації. Щоб не робити засипку піском можна застосувати спеціальну профільовану геомембрану, що є полотном з ПНД або ПВД з різними добавками, що має рельєфну поверхню у вигляді маленьких усічених конусів. Коли підземну частину фундаменту обклеюють такою мембраною, вона виконує дві основні функції.

• Сама геомембрана – чудовий гідроізолятор. Вона не дозволяє волозі проникнути до стін підземної конструкції фундаменту.
• Рельєфна поверхня мембрану сприяє тому, щоб вода, що з'явилася на ній, вільно стікала вниз, де її перехоплять прокладені дрени.

Конструкція пристінного дренажу з використанням геомембрани показана на малюнку.

На зовнішню стіну фундаменту після заходів утеплення (якщо воно необхідно) наклеюється або кріпиться механічно геомембрана рельєфною частиною (пухирцями) назовні. На неї зверху закріплюється геотекстильне полотно щільністю 150-200 г/м², яке перешкоджатиме засміченню рельєфної частини геомембрани частинками ґрунту. Подальша організація дренажу йде зазвичай: на шар із піску поміщається дрена в обсипці із щебеню та загорнута геотекстилем. Тільки засипка пазух йде не піском або щебенем, а звичайним ґрунтом, вийнятим при копанні котловану або глиною, що суттєво дешевше.

Дренаж води, що «підпирає» фундамент знизу, йде як у попередньому випадку. А ось вода, що надійшла до стіни зовні через зволожений ґрунт або проникла в проміжок між фундаметом і ґрунтом, йтиме шляхом найменшого опору: просочуватися через геотекстиль, вільно стікати по рельєфній поверхні геомембрани, проходити через щебінь і потрапляти в дрену. Фундаментам, захищеним у такий спосіб нічого очікувати загрожувати протягом мінімуму 30-50 років. На цокольних поверхах таких будинків завжди буде сухо.

Розглянемо основні етапи створення системи пристінного дренажу будинку.

Зображення	Опис дій
	Після того, як проведено заходи щодо спорудження фундаменту, його первинної обмазувальної, а потім рулонної гідроізоляції та утеплення, на зовнішню стіну фундаменту, включаючи його підошву за допомогою спеціальної мастики, яка не роз'їдає пінополістирол, наклеюється геомембрана рельєфною частиною назовні. Верхня частина мембрани повинна виступати за рівень майбутнього засипання мінімум на 20 см, а нижня доходити до самого низу фундаменту, включаючи підошву.
	Стики більшості геомембран мають спеціальний замок, який «замикається» шляхом нахльосту одного листа над іншим, а потім постукуванням гумового молотка.
	Поверх геомембрани кріпиться геотекстильне полотно щільністю 150-200 г/м2. Краще застосовувати не голкопробивний, а термоскріплений геотекстиль, так як він менше схильний до засмічення. Для фіксації використовуються тарілчасті дюбелі. Крок кріплення дюбелів – не більше 1 м по горизонталі та не більше 2 м по вертикалі. Нахльостування сусідніх полотен геотекстилю один на одного – не менше 10-15 см. тарілчасті дюбелі повинні припадати на місце стику.
	У верхній частині геомембрани та геотекстилю рекомендується застосовувати спеціальну монтажну планку, яка притисне обидва шари до конструкції фундаменту.
	Дно котловану із зовнішнього боку фундаменту зачищається до необхідного рівня. Рівень можна контролювати теодолітом з мірною планкою, лазерним рівнем та підручною дерев'яною планкою з нанесеними мітками, натягнутим та виставленим за допомогою гідрорівня натягнутим шнуром. Можна ще відбити на стіні горизонтальну лінію і вимірювати глибину за допомогою рулетки.
	На дно насипається митий пісок шаром не менше 10 см, який змочується водою і трамбується механічним або ручним способом до стану, поки при ходьбі практично не залишатиметься слідів.
	У намічених місцях встановлюються ревізійно-оглядові колодязі. Для цього достатньо застосувати шахти діаметром 340 чи 460 мм. Відмірявши потрібну довжину, їх можна обрізати або звичайною ножівкою по дереву, або електролобзиком, або шабельною пилкою. Спочатку колодязі треба обрізати на 20-30 см більше за розрахункову довжину, а надалі, при оформленні ландшафту вже підігнати під нього.
	На колодязі встановлюють днища. Для цього в одношарових колодязях (наприклад Wavin) укладають гумову манжету в ребро корпусу, потім змащують її мильним розчином і насаджують днище. Воно має входити із зусиллям.
	У двошарових колодязях російського виробництва перед встановленням манжети необхідно ножем вирізати смужку внутрішнього шару, а потім зробити так само, як і в попередньому випадку.
	Криниці встановлюються на свої намічені місця. Майданчики для їх встановлення утрамбовуються та вирівнюються. На їх бокових поверхнях робляться позначки входу та виходу центрів дренів (з урахуванням ухилів 2 см на 1 погонний метр труби). Нагадуємо, що входи та виходи дренів повинні бути на відстані не менше 20 см від днища.
	Для зручності врізання муфт колодязі краще помістити горизонтально і коронкою, що відповідає муфті, з центрувальним свердлом зробити отвори. За відсутності коронки можна зробити отвори та електролобзиком, але це потребує певних навичок.
	Після цього краї зачищаються від задирок ножем або щіткою.
	Всередину отвору міститься зовнішня гумова манжета муфти. Вона повинна однаково зайти всередину колодязя і залишитись зовні (приблизно по 2 см).
	Внутрішня поверхня манжети гумової муфти змащується мильним розчином, а потім вставляється пластикова частина до упору. Примикання гумової частини муфти до колодязя можна промазати водостійким герметиком.
	Криниці встановлюються на свої місця та вирівнюються по вертикалі. На піщаній подушці розстеляється геотекстиль. На нього насипається гранітний щебінь фракції 5-20 мм або митий гравій шаром не менше 10 см. При цьому враховуються необхідні ухили дренажних труб. Щебінь розрівнюється та утрамбовується.
	Відміряються та нарізаються перфоровані дренажні труби потрібного розміру. Труби вставляють у муфти, врізані в колодязі після змащення манжети мильним розчином. Перевіряється їхній ухил.
	На дрени зверху насипається шар щебеню або гравію не менше 20 см. потім краї геотекстильного полотна загортаються один на одного і зверху присипаються 20 см шаром піску.
	У наміченому місці викопується котлован для колекторної криниці системи дренажу. Рівень його залягання, природно, повинен бути нижчим за нижню дрену, щоб прийняти воду від пристінного дренажу. До цього котловану від нижньої за рівнем ревізійно-оглядової криниці копається траншея для укладання каналізаційної труби.
	Як колекторні колодязі можуть використовуватися шахти діаметрами 460, 695 і навіть 930 мм. Також може облаштовуватися збірна криниця із залізобетонних кілець. Врізання каналізаційної труби в приймальну колекторну криницю робиться так само, як і дренов.
	Каналізаційна труба, що веде від нижнього за рівнем колодязя пристінного дренажу до колектора, укладається на піщану подушку 10 см і зверху присипається піском не менше 10 см товщини. Після утрамбування піску траншея засипається ґрунтом.
	Система перевіряється на працездатність. Для цього у самий верхній за рівнем колодязь наливається вода. Після заповнення дна вода повинна почати витікати по дренах в інші колодязі і після заповнення їх днищ витікати в колектор. Ніякого зворотного струму не повинно бути.
	Після перевірки працездатності пазухи між краєм котловану засипаються ґрунтом. Краще використовувати кар'єрну глину, яка створить водонепроникний замок навколо фундаменту.
	Криниці закриваються кришками, щоб уникнути їх засмічення. Остаточне підрізування та встановлення кришок повинне проводитися разом з ландшафтними роботами.

Колекторна водозбірна криниця може обладнатися зворотним клапаном, який навіть при його переповненні не дозволити воді текти назад у дрени. А також у колодязі може бути автоматичний. При підвищенні УГВ до критичних значень у колодязі збиратиметься вода. Насос налаштовують так, щоб при перевищенні в колодязі певного рівня він буде включатися і відкачувати воду за межі ділянки або в інші ємності або водойми. Таким чином, УГВ у районі фундаменту завжди буде нижчим, ніж прокладені дрени.

Бувають, що для системи пристінного і поверхневого дренажу застосовують один колекторний колодязь. Фахівці цього робити не рекомендують, тому що під час інтенсивного танення снігу або сильних дощів за коротке збиратиметься дуже велика кількість води, яка завадить інспектувати УГВ у районі фундаменту. Воду від опадів та талого снігу краще збирати в окремі ємності та використовувати для поливу. У разі переповнення зливових колодязів воду з них можна так само перекачати в інше місце дренажним насосом.

Відео: Пристінний дренаж будинку

Устаткування кільцевого дренажу будинку

Кільцевий дренаж, на відміну від пристінного, розташовується не впритул до конструкції фундаменту, а на деякій відстані від нього: від 2 до 10 метрів і більше метрів. У яких випадках влаштовують кільцевий дренаж.

• Якщо будинок вже побудований і будь-яке втручання в конструкцію фундаменту небажано.
• Якщо будинок немає цокольного поверху.
• Якщо будинок або група будівель збудовані на піщаних або супіщаних ґрунтах, які мають гарну проникність для води.
• Якщо інші види дренажу не справляються під час сезонного підйому грунтових вод.

Незалежно від того, що кільцевий дренаж є набагато простішим у практичній реалізації – ставлення до нього має бути серйознішим, ніж до пристінного. Чому?

• Дуже важливою характеристикою є глибина закладання дрен. У будь-якому випадку глибина закладення повинна бути більшою, ніж глибина залягання підошви фундаменту або рівень підлоги підвалу.
• Відстань від фундаменту до дрени є також важливою характеристикою. Чим більш піщані ґрунти, тим більше має бути відстань. І навпаки – що більш глинисті грунти, то ближче можуть розташовуватися дрони до фундаменту.
• При розрахунку кільцевого фундаменту також враховується рівень грунтових вод, його сезонні коливання та напрямок їхнього припливу.

Виходячи зі всього вищевикладеного, можна сміливо стверджувати, що розрахунок кільцевого дренажу краще довірити фахівцям. Здавалося б, що чим ближче буде дрена до будинку і чим глибше вона буде закладена - тим краще буде для будівлі, що захищається. Виявляється, ні! Будь-який дренаж змінює гідрогеологічну обстановку в районі фундаменту, що далеко не завжди добре. Завдання дренажу не повністю осушити ділянку, а знизити УГВ до таких значень, що не заважатиме життю людини та рослин. Дренаж – це свого роду договір із силами Матінки Природи, а не спроба «переписати» чинні закони.

Один із варіантів пристрою кільцевої дренажної системи показаний на малюнку.

Видно, що навколо будинку вже за межами вимощення викопана траншея на таку глибину, щоб верхня частина дренажної труби лежала нижче від нижньої точки фундаменту на 30-50 см. Траншея вистелена геотекстилем і сама труба теж знаходиться в оболонці з нього. Мінімальний шар, що підстилає, з щебеню повинен бути не менше 10 см. Мінімальний ухил дренів діаметром 110-200 мм – 2 см на 1 погонний метр труби. На малюнку показано, що вся траншея засипана щебенем. Це цілком припустимо і не суперечить нічому крім здорового глузду з погляду зайвих витрат.

На схемі показано, що ревізійно-контрольні колодязі поставлені через один поворот, що є цілком допустимим, якщо дренажна труба буде прокладена цілісним відрізком, без жодних фітингів. Але все ж таки краще їх робити на кожному повороті. Це з часом полегшить обслуговування системи дренажу.

Система кільцевого дренажу може чудово «вжитися» із системою поверхневого точкового та лінійного дренажу. В одній траншеї можуть бути на нижньому рівні укладені дрони, а поряд з ними або зверху в шарі піску можуть укладатися каналізаційні труби, що ведуть від лотків та дощеприймачів до колодязя збору дощової та талої води. Якщо шлях і тих, і інших ведуть в один колекторний водозбірний колодязь, це взагалі чудово, кількість земляних робіт скорочується істотно. Хоча нагадаємо, що ми рекомендували збирати ці води окремо. Їх можна збирати разом тільки в одному випадку - якщо вся вода від опадів і витягнута з ґрунту видаляється (природним шляхом або примусово) з ділянки до колективної системи зливової каналізації, стічної канави або водойми.

Під час організації кільцевого дренажу спочатку відкопується траншея на розрахункову глибину. Ширина траншеї в районі її дна повинна бути не менше 40 см дну траншеї відразу надається певний ухил, контроль якого найзручніше вести теодолітом, а за його відсутності натягнутий горизонтально шнур і мірна рейка з підручних засобів буде на допомогу.

На дно насипається митий пісок шаром не менше 10 см, який ретельно трамбується. Очевидно, що механізованим способом це у вузькій траншеї зробити неможливо, тому використовують ручне трамбування.

Установка колодязів, врізання муфт, підсипка гранітного щебеню або гравію, укладання та підключення дрен проводиться так само, як і при організації пристінного дренажу, тому повторюватися немає жодного сенсу. Відмінністю є те, що при кільцевому дренажі траншею після щебеню та геотекстилю краще засипати не ґрунтом, а піском. Насипають тільки верхній родючий шар грунту приблизно 10-15 см. Потім, вже при ландшафтному обладнанні ділянки враховують місця прокладання дрен і в цих місцях не висаджують дерева або чагарники з потужною кореневою системою.

Відео: Дренаж навколо будинку

Устаткування поверхневого точкового та лінійного дренажу

Як і у всіх випадках, система поверхневого дренажу може бути успішно змонтована лише в тому випадку, коли є проект або хоча б самостійно виготовлений план. На цьому плані необхідно врахувати все – від точок прийому води до ємності, куди зливатиметься дощова та тала вода. При цьому треба враховувати ухили трубопроводів та лотків, напрямок руху по лотках.

Система поверхневого дренажу може бути змонтована при вже наявному вимощенні, доріжках з тротуарної плитки або бруківки. Можливо, що в яку з них доведеться втрутитися, але це все одно не вимагатиме повного демонтажу. Розглянемо приклад монтажу поверхневої системи дренажу на прикладі полімербетонних лотків і пісковловлювачів (пісколовок) та каналізаційних труб.

Для проведення робіт знадобиться дуже простий набір інструментів:

• Лопати совкова та штикова;
• Будівельний пухирцевий рівень завдовжки від 60 см;
• Молоток слюсарний;
• Молоток гумовий для укладання плитки або бруківки;
• Будівельний розмічальний шнур та набір колів із дерева або відрізків арматури;
• Кельма та шпателі;
• Рулетка;
• Ніж будівельний;
• Стамеска;
• Кутошліфувальна машина (болгарка) з дисками не менше 230 мм по каменю та металу;
• Місткість для приготування розчинів.

Подальший процес представимо у вигляді таблиці.

Зображення	Опис процесу
	Враховуючи план або проект поверхневого дренажу, необхідно визначитися з точками скидання води, тобто тими місцями, де вода, зібрана з поверхні, йтиме в каналізаційний трубопровід, що веде до дренажного колодязя. Глибину закладення цього трубопроводу треба робити нижче глибини промерзання грунту, що з більшості заселених кліматичних зон Росії становить 60-80 див. У наших інтересах мінімізувати кількість точок скидання, але забезпечити необхідну пропускну здатність дренажу.
	Скидання води в трубопровід необхідно робити або через пісковловлювачі, або через дощеприймачі, щоб забезпечити фільтрацію сміття та піску. Насамперед, треба передбачити їх підключення за допомогою стандартних фасонних елементів зовнішньої каналізації до трубопроводу та приміряти ці елементи за місцем встановлення.
	Підключення дощеприймачів, що знаходяться під водостічних труб краще передбачити заздалегідь, ще на етапі облаштування пристінного дренажу, щоб при таненні снігу в період відлиг і міжсезоння вода, що стікає з дахів відразу потрапляла в підземний трубопровід і не замерзала б в лотках, на відмостках і доріжках.
	Якщо немає можливості встановлення піскоуловлювачів, можна каналізаційний трубопровід підключити безпосередньо до лотків. Для цього в полімербетонних лотках є спеціальні технологічні отвори, що дозволяють підключати вертикальний трубопровід.
	У деяких виробників є спеціальні кошики, що закріплюються у вертикальному скиданні води, які захищають систему дренажу від засмічення.
	Більшість пластикових лотків, крім вертикального підключення, ще можуть мати і бічне. Але це варто робити тільки тоді, коли є впевненість у чистоті вод, що відводяться, так як чистити дренажні колодязі і водозбірні ємності набагато важче, ніж кошики.
	Для установки елементів поверхневого дренажу спочатку треба вибрати ґрунт на необхідну глибину та ширину. Для цього при вже наявному газоні зрізають дерн на необхідну ширину, яка визначається як ширина елемента, що встановлюється, плюс 20 см - по 10 см з кожної сторони. Можливо, доведеться демонтувати бордюри і крайні ряди тротуарної плитки або бруківки.
	У глибину для установки елементів водовідведення необхідно ґрунт вибирати на величину глибина елемента плюс 20 см. з них 10 см на піщану або щебеневу підготовку, а 10 см на бетонну основу. Грунт витягується, основа зачищається і трамбується і надалі робиться підсипка із щебеню фракції 5-20 мм. Потім вбиваються кілочки і натягується шнур, який визначатиме рівень лотків, що встановлюються.
	Елементи поверхневого водовідведення приміряються за місцем встановлення. При цьому слід враховувати напрям струму води, який зазвичай вказується на бічній поверхні лотків.
	В елементах водовідведення роблять отвори для підключення каналізаційних труб. У пластикових лотках це робиться ножем, а в полімербетонних стамесках та молотках.
	При припасуванні деталей може виникнути необхідність відрізати частину лотка. Пластикові легко ріжуться ножівкою, а полімербетонною болгаркою. Металеві оцинковані грати нарізаються ножицями по металу, а чавунні – болгаркою.
	На останніх лотках за допомогою спеціального клею-герметика встановлюються торцеві заглушки.
	Для установки елементів поверхневого водовідведення найкраще використовувати готові сухі суміші піскобетону М-300, які є в асортименті багатьох виробників. У відповідній ємності готується розчин, який має бути по консистенції щільним. Монтаж краще вести від точок скидання - пісковловлювачів. На підготовлену основу викладається бетон.
	Потім він вирівнюється кельмою і цю подушку встановлюється пісковловлювач.
	Потім він виставляється раніше натягнутим шнуром. При необхідності лоток садять на місце за допомогою гумового молотка.
	Правильність установки перевіряють по шнуру та за рівнем.
	Лотки і пісковловлювачі виставляються так, щоб при встановленій решітці її площина знаходилася на 3-5 мм нижче рівня поверхні. Тоді вода безперешкодно стікатиме в лотки, грати не будуть пошкоджуватися від коліс автомобіля.
	Встановлений за рівнем пісковловлювач відразу фіксується з боків бетонною сумішшю. Формується так званий бетонний підбор.
	Аналогічно на бетонну основу встановлюються водовідвідні лотки.
	Вони також вирівнюються і за шнуром, і за рівнем.
	Після встановлення місця стиків замазують спеціальним герметиком, який завжди запропонують при покупці лотків.
	Досвідчені монтажники можуть використовувати герметик ще до установки лотків, наносячи його на торці ще до монтажу.
	Під час встановлення пластикових лотків у бетон вони можуть деформуватися. Тому їх монтаж краще проводити з встановленими решітками, які, щоб уникнути їх забруднення, краще обернути поліетиленовою плівкою.
	Якщо поверхня рівна і не має ухилів, забезпечити необхідний ухил лотків буде проблематично. Виходом із цієї ситуації є встановлення каскаду лотків однакової ширини, але різної глибини.
	Після встановлення всіх елементів поверхневого дренажу оформляється бетонний підбор, а потім встановлюється на місце бруківка або тротуарна плитка, якщо вони демонтувалися. Поверхня бруківки повинна бути вищою на 3-5 мм решітки водовідвідного лотка.
	Між бруківкою та лотками обов'язково потрібно зробити деформаційний шов. Замість гумових шнурів, що рекомендуються, можна використовувати згорнуту вдвічі смужку руберойду і герметик.
	Після схоплювання бетону, через 2-3 дні можна зробити зворотне підсипання вийнятого грунту.
	Після утрамбування ґрунту зверху викладається раніше знятий шар дерну. Його потрібно укладати вище на 5-7 см, ніж решта газону, так як з часом він утрамбується і осяде.
	Після промивання всієї системи поверхневого дренажу та перевірки її працездатності лотки, дощоприймачі та пісковловлювачі закриваються ґратами. Піддавати елементи вертикального навантаження можна лише через 7-10 днів.

При експлуатації системи поверхневого дренажу треба обов'язково періодично чистити дощеприймачі та пісковловлювачі. При необхідності можна знімати захисні решітки та промивати сильним струменем води самі лотки. Вода, зібрана після дощів або танення снігу, найбільш підходяща для того, щоб надалі її використовувати для поливу саду, городу або газонів. Грунтові води, які збирає система глибинного дренажу, можуть мати інший хімічний склад і не завжди їх можна використовувати для таких же цілей. Тому ми ще раз нагадуємо та радимо нашим читачам збирати ґрунтові та атмосферні води окремо.

Відео: Монтаж системи водовідведення

Устаткування глибинного дренажу ділянки

Ми вже описували, в яких випадках потрібен глибинний дренаж ділянки і з'ясували, що він потрібен практично завжди, щоб назавжди забути про проблеми калюж, що застоялися, постійного бруду або загибелі різних рослин, що не переносять перезволожені грунти. Складність обладнання глибинного дренажу в тому, що якщо на ділянці вже оформлено ландшафт, висаджено дерева та чагарники, є доглянутий газон, то доведеться цей порядок порушити хоча б частково. Тому ми рекомендуємо на нових ділянках під будівництво одразу організувати систему глибинного дренажу. Як і в інших випадках, проект такої дренажної системи необхідно замовляти у фахівців. Самостійний некоректний розрахунок та виконання дренажної системи може призвести до того, що на ділянці перезволожені місця сусідитимуть із сухими.

На ділянках із яскраво вираженим рельєфом дренажна система може стати гарною частиною ландшафту. Для цього організується відкритий канал або мережа каналів, якими вода може безперешкодно йти за межі ділянки. У ці ж канали можна спрямувати і зливи з даху. Але читачі напевно погодяться з авторами, що наявність великої кількості каналів приноситиме більше незручностей, ніж вигод від їх споглядання. Саме тому найчастіше обладнають глибинний дренаж закритого типу. Противники глибинного дренажу можуть наводити аргументи, що такі системи можуть призвести до надмірного осушення родючого ґрунту, що негативно позначиться на рослинах. Однак, будь-які родючі ґрунти мають дуже гарну і корисну властивість – вони утримують рівно стільки води у своїй товщі, скільки необхідно і рослини, що виростають на ґрунтах, беруть з неї рівно стільки води, скільки необхідно для їхньої кореневої системи.

Основним керівним документом для організації системи дренажу є графічний план дренажної системи, де зазначено все: розташування колекторних та накопичувальних колодязів, переріз дренажних труб та глибина їх залягання, поперечний розріз дренажної траншеї та інша корисна інформація. Приклад плану дренажної системи представлений малюнку.

Розглянемо основні етапи створення глибинного дренажу ділянки.

Зображення	Опис процесу
	Насамперед, проводиться розмітка ділянки, коли з плану місцевість переноситься становище основних елементів дренажної системи. Траси дренажних труб позначають натягнутим шнуром, який можна натягнути або горизонтально, або з ухилом, який повинен бути на кожній з ділянок.
	Викопується котлован під накопичувальний дренажний колодязь необхідної глибини. Дно котловану ущільнюється і на нього насипається та утрамбовується 10 см піску. Приміряється за місцем тіло колодязя.
	У напрямку від колодязя у бік початку головної колекторної труби відкопується траншея, дну якої відразу надається потрібний ухил, вказаний у проекті, але не менше 2 см на 1 погонний метр труби. Ширина траншеї біля дна – 40 м. Глибина залежить від конкретного проекту.
	Від колекторної траншеї викопуються траншеї для дренів, які підключатимуться до колекторної труби. Дну траншей відразу надається потрібний ухил. Ширина траншей у районі дна 40 см. глибина – згідно проекту. На глинистих та суглинистих ґрунтах середня глибина залягання дренів 0,6-0,8 метра, а на піщаних – 0,8-1,2 метра.
	Готуються місця розташування поворотних та колекторних ревізійно оглядових колодязів.
	Після перевірки глибини та необхідних ухилів, на дно всіх траншей насипається 10 см піску, який надалі змочується та утрамбовується ручним способом.
	На дно траншей вистилається геотекстиль так, щоб він заходив на бічні стінки. Залежно від глибини траншеї та ширини геотестильного полотна воно закріплюється або на стінках траншеї, або зверху.
	Встановлюються та приміряються колодязі на свої місця, відзначаються місця врізання муфт. Потім колодязі виймаються і в них врізаються потрібні муфти для підключення дренів, монтуються днища.
	Криниці встановлюються на свої місця, вирівнюються за рівнем. У траншеї засипається шар гранітного щебеню або митого гравію фракції 20-40 мм, товщиною 10 см. Щебеневий шар втрамбується, створюються потрібні ухили.
	Відрізаються необхідні відрізки дренажних труб, які комплектуються заглушками (за потреби). У більшості випадків дрени-промені виконують із труб діаметром 110 мм, а колекторні – 160 мм. Труби укладаються в траншеї і підключаються до муфт колодязів і фітингів. Перевіряється глибина їх залягання та ухили.
	Поверх дренів насипається 20 см шар щебеню або митого гравію. Після утрамбування щебеневий шар покривається геотекстилем, який раніше закріплений на стінах траншей або зверху.
	Система дренажу перевіряється на працездатність. Для цього в різних місцях, де прокладено дрени, в траншеї наливається велика кількість води. Контролюється її вбирання в щебеневий шар та протікання через поворотні, колекторні колодязі та попадання в головну водозбірну колодязь.
	Поверх геотекстилю насипається шар піску, щонайменше 20 див. пісок утрамбовується, зверху нього траншеї засипаються родючим грунтом – 15-20 див.
	На криниці надіваються кришки.

Навіть якщо глибинний дренаж ділянки робився без проекту, все одно треба скласти , на якому позначити місця розташування дренів та глибину їхнього залягання. Це допоможе надалі при проведенні будь-яких земляних робіт залишити систему непошкодженою. Якщо дозволяє рельєф, водозбірні колодязі можуть і не влаштовуватися, а зібрану дренами воду відразу відправляють у стічні канави, водойми або систему колективної зливової каналізації. Будь-який із цих кроків має узгоджуватися із сусідами та адміністрацією селищ. Але колодязь все одно бажаний хоча б для того, щоб контролювати УГВ та його сезонні коливання.

Колекторна криниця збору ґрунтових вод можна зробити переливною. Коли рівень води в таких колодязях стає вищим, ніж переливна труба, то частина вода по каналізаційній трубі перетікає в інший накопичувальний колодязь. Така система дозволяє отримати чисту воду в накопичувальному колодязі, так як весь бруд, мул і сміття осідає в колекторному переливному колодязі.

Коли відомі мислителі, названі великими, чиї висловлювання постійно цитують і наводять приклад, викладали свої думки на папері, вони, можливо, навіть не підозрювали, що писали про глибинний дренаж. Наведемо кілька прикладів:

• Збірний образ мислителя, який відомий більшості людей, як Козьма Прутков говорив: «Дивися в корінь!». Відмінна фраза, що говорить про глибинний дренаж! Якщо господар забажає виростити у себе на ділянці садові дерева, то просто зобов'язаний знати, де залягають ґрунтові води, тому що їх надмірність у районі кореневої системи погано впливає на більшість рослин.
• Дуже відомий мислитель і «генератор мудростей» Оскар Уайльд теж сказав, сам того не знаючи, про глибинний дренаж: «Найбільша вада в людині - поверховість. У всьому, що відбувається у нашому житті, є свій глибокий зміст».
• Станіслав Єжи Лец сказав про глибину таке: «Болото іноді справляє враження глибини». Якнайкраще ця фраза підходить до дренажу, тому що без нього ділянка цілком може перетворитися на болото.

Можна навести ще чимало цитат великих людей і пов'язати їх із дренажем, але не відволікатимемо читачів нашого порталу від головної думки. Для безпеки будинків та комфорту їх мешканців, створення ідеальних умов для зростання корисних рослин, облаштування затишного ландшафту дренаж потрібен.

Висновок

Слід зазначити, що мешканцям більшості регіонів Росії дуже пощастило, якщо порушується питання про дренаж. Достаток води, тим більше прісної, - це набагато краще, ніж її нестача. Жителі посушливих і пустельних регіонів, прочитавши подібну статтю, зітхнули б і сказали: «Нам би ваші проблеми!» Тому ми просто зобов'язані вважати себе щасливими в тому, що проживаємо в країні, яка не має браку прісної води.

Як ми вже зазначали - з водою завжди можна "договоритися" за допомогою дренажної системи. Сучасний ринковий достаток пропонує просто гігантський асортимент різних комплектуючих, що дозволяє створити систему будь-якої складності. Але в цьому питанні треба бути дуже вибірковим та обережним, оскільки зайве ускладнення будь-якої системи знижує її надійність. Тому ми ще й ще раз рекомендуємо проект дренажу замовляти у спеціалістів. А самостійне втілення дренажу ділянки цілком під силу будь-якому хорошому господареві і ми сподіваємося, що наша стаття чимось допоможе.

Вітаю!

Навесні придбали ділянку у садівництві. Хоча вже щосили тануло, вода на ділянці була відсутня, тому вирішили що ділянка розташована у вдалому місці. Великих дерев на ділянці не було, але це тому, що їх просто спиляли, залишилися великі пні: березові, ялинові та осинові. Вся ділянка покрита молодим підростом, ті ж берези, осинки, кілька ялинок. Ще були горобини і навіть одна дика плодоносна яблуня. Тому зробили висновок, що точно не болото.

Оскільки хотілося швидко все розкорчувати, найняли екскаватор. До цього спиляли все, що могло погодитися на дрова. Екскаваторник запропонував такий варіант – заїжджає на ділянку, висмикує всі пні, копає велику яму в кутку, згрібає туди пні, засинає яму, розрівнює все – вуаля, рівну ділянку. Аргументував тим, що вже багато разів так робив, все було добре.
Ну приблизно так все і вийшло, але не все. Чоловік виявився спритним, не дочекався нашого приїзду, а зробив усе поодинці. За його словами, коли він почав копати яму для пнів, у неї ринула вода. Він все ж таки героїчно викопав її і згріб туди пні. Ґрунт за цей час став розмокати, екскаватор почав грузнути і мужик вирішив більше не спокушати долю – поїхав, залишивши все як є.
Батьки поїхали на ділянку і опинилися в повному шоці від того, що побачили - все розрито, в дальній від дороги частині величезна купа глини, поряд з нею величезна калюжа, як то кажуть, через край. Екскаваторник погодився все ж таки приїхати знову і розрівняти купу глини, він це зробив, але не повністю. До того ж, вибираючись назад через канаву від дороги, він вирішив її "підчистити" і викопав ще одну яму на місці канави. Як це виглядає зараз - на фотографіях.

Що ми маємо зараз. Ділянка 25 на 40 метрів, вузька частина дороги. З боку дороги південно-південний захід. Біля дороги ділянка на півметра десь нижче за дорогу, потім ділянка поступово знижується до далекого краю. Точно не вимірювали, але десь близько півметра, чи трохи більше. Сусіди ліворуч і праворуч свої ділянки, їхні ділянки на півметра вищі. Наступна за нами ділянка, схоже, має планове піднесення. Так що виходить, що наша ділянка знаходиться в локальній низині, все, що її оточує, все вище. Взагалі, рельєф у садівництві не зовсім плоский, наприклад, через кілька ділянок від нашого рівень ґрунту помітно нижчий, але там досить сухий.
Канава від дороги тепер широка і наповнена водою майже до країв, відпливу з неї у бік сусідів немає. Інших канав навколо ділянки немає. Родючий шар (те, що від нього залишилося після трактора) близько 20 см, далі жовта глина з рідким невеликим камінням. Тепер поряд із купою глини, що залишилася після копання ями для пнів, величезна калюжа, не знаю, якої глибини вона, і не знаю, чи на її місці злощасна яма.

Чого хочеться отримати в результаті: вирівняна ділянка, можливо з ухилом, на якому ніколи не буде довготривалих калюж. На ділянці планується збудувати будинок на 4 особи. При цьому повинен бути родючий шар, достатній для городу (батьки без городу ділянку не мислять)

Особливо турбує яма із пнями. Адже, по суті, вийшла велика порожнина, заповнена пухкою структурою, яка не має стоків. Адже ніколи там не буде сухо. Може має сенс дістати з неї пні, засипати яму глиною, а нагору вже родючий ґрунт?
І якщо всі сусіди підняли ділянки, виходить, що у нас теж немає іншого виходу як піднімати свій?

Вибачте за довгий виклад, просто хочеться отримати цінну пораду, як виправити становище.