Панельний будинок своїми руками покрокова інструкція. Як швидко і недорого звести каркасний будинок своїми руками

Каркасне домобудування вже кілька років займає позицію лідера на вітчизняному ринку. Будівля, побудована за канадською технологією, буде не тільки економною, а й надійною, головне – дотриматися всіх етапів будівництва каркасного будинку.

Чому каркасне будівництво набирає популярності

Виходячи з такого критерію, як вартість-якість, технологія зведення каркасних будинків, яка показана на фото і відео, має безперечну перевагу і тому набирає обертів у нашій країні. До переваг каркасного будівництва можна віднести такі:

Низька собівартість будинку.
Невеликі тимчасові витрати на будівництво, тому що бригада з 3-х осіб може побудувати будинок від фундаменту до оздоблення за 2 місяці.
Хороші експлуатаційні характеристики, що дозволяють заощадити кошти на утримання будівлі.
Каркасна технологія дозволяє монтувати комунікації всередині стін, що є особливістю такого типу будинків.
Для будівництва будинку не потрібний потужний фундамент.
Роботи можна проводити за будь-якого температурного режиму.
У процесі будівництва не доведеться використовувати важку техніку, тому що всі елементи будинку мають порівняно невелику вагу та можуть переміщатися та монтуватись силами трьох осіб.
Каркасний будинок відрізняється високими показниками сейсмостійкості.
Тривалий період служби – середній термін експлуатації становить близько 80 років.

Розглянувши всі переваги каркасних будинків, дізнаємося, як проводиться поетапне будівництво каркасного будинку і які типи фундаменту бувають, щоб вибрати для свого будинку найоптимальніший.

Різновиди фундаменту

Технологія будівництва такого будинку досить проста, але дещо відрізняється від інших різновидів. Якщо у вас вже готовий проект і погоджений з відповідними органами, то настав час приступати до першого етапу будівництва.

Фундамент для будинку, який зводиться за каркасною технологією, може бути пальовим, стовпчастим, плитним або стрічковим, кожен з них має свої особливості. Бажано перед тим, як зупинитися на якомусь типі основи, переглянути фото та відео його будівництва, щоб розуміти сам процес.

Стовпчастий фундамент

Цей тип основи найбільш привабливий у плані вартості, і для каркасного будинку він цілком підходить. Фундамент є стовпчиками, виконаними з готових блоків, на які власне і буде ставитися майбутнє житло.

Попередньо під майбутні стовпи потрібно зробити поглиблення згідно з кресленням, вирівняти ґрунт і влаштувати піщану подушку. Пісок потрібно розрівняти, пролити водою та утрамбувати. Після цього встановити на цементний розчин самі блоки, а зверху постелити шар руберойду.

Палевий фундамент

Цей тип фундаменту вважається універсальним, він підійде для будь-якого виду грунту. Є металевими опорами, які зовні нагадують величезного розміру шурупи з різьбленням і загостренням на кінці. Відео та фото такого фундаменту додаються.

І пальовий фундамент, і стовпчастий згодом вимагатимуть улаштування забірки. Забірка влаштовується між стовпами чи палями для того, щоб захистити підпільний простір від холоду та води. Вона може виконуватися з дощок або цегляною кладкою.

Стрічковий монолітний фундамент

Єдиний недолік стрічкового фундаменту - він необгрунтовано дорогий для такого типу споруди, тому що для каркасного будинку немає потреби зводити таку посилену основу, хоча, судячи з фото, такий спосіб також має попит.

Цегляний фундамент

Традиційний тип фундаменту, який є звичайною цегляною кладкою в тому чи іншому варіанті виконання. Це досить дорогий за вартістю фундамент, а його надійність трохи перебільшена. Виконується такий фундамент рідко, особливо для каркасного будівництва, оскільки вважається застарілим різновидом. Фото або відео, як його укладати, можна переглянути на сайті.

Обв'язка та підлога

Поетапне будівництво каркасного будинку має на увазі виконання обв'язування. На фундамент укладається шар гідроізоляційного матеріалу, а потім монтується ряд брусів, які розташовуються по всьому периметру, і, крім цього, там, де планується зводити міжкімнатні стіни, що несуть. Обов'язкова умова – перед укладанням бруса його потрібно ретельно обробити антисептиком. Фіксувати бруси нижньої обв'язки можна двома способами:

анкерними болтами.
на металеві вертикальні штирі, які закладаються у процесі заливання бетону.

Після завершення процесу обв'язування приступаємо до монтажу балок підлоги та встановлення вертикальних стійок каркасу. Як балки можна використовувати брус перетином 10х10 см або дошку товщиною 5-6 см і шириною 15 см.

Балки укладають з кроком 60-70 см. Після цього настилають чорнову підлогу з необрізної дошки. Якщо потрібно зробити теплу підлогу, то по чорновому настилу укладають лаги і між ними роблять шар, що утеплює, з мінеральної вати, пінополістиролу або керамзитового гравію, попередньо уклавши гідроізоляційний матеріал. Утеплювач закривають пароізоляційною плівкою і виконують монтаж фінішного покриття зі шпунтованої статевої рейки, ламінату, паркету або керамічної плитки. Технологію цих процесів можна подивитися на відео.

Складання стін

Нижня обв'язка, що виконується із бруса, повинна мати пази через кожні 50 см. Обов'язково потрібно простежити, щоб розмір паза відповідав розмірам поперечного перерізу вертикального елемента каркаса.. Після монтажу всіх вертикальних стійок потрібно буде переходити до монтажу верхньої обв'язки, яка також виконується з невеликого бруса перерізу або товстої дошки.

Всі вертикальні стійки каркаса тимчасово розкріплюються двома бічними укосинами, які кріпляться шурупами до нижньої обв'язки і вертикальної стійки. Для укосин використовують будь-які дошки чи бруски. Можна взяти навіть довгі жердини, якими можна закріпити одразу кілька стійок.

Вертикальні елементи каркаса встановлюються не тільки для зовнішніх стін, але і для міжкімнатних, одночасно позначаючи майбутні дверні та віконні отвори.

Після того, як буде виставлено всі вертикальні елементи, роблять верхню обв'язку. Для цього в брусах або дошках вирізають пази під кожну стійку. Тому тут необхідно дотримуватись максимальної точності при розмітці та вирізці пазів. Брус верхньої обв'язки кріпиться до вертикальних стояків металевими куточками або звичайними цвяхами. Для надання більшої жорсткості каркасу замість тимчасових встановлюються постійні підкоси та розпірки.

Стіни можуть бути готовими заводськими щитами з утеплювачем усередині або виготовлятися самостійно. У цьому випадку на каркас нашиваються дошки, укладається паро- та гідроізоляція, шар утеплювача, знову шар гідро- та пароізоляції, і все це знову зашивається дошками. Виходить, що елементи каркасу залишаються усередині стін. Це досить простий метод, але найчастіше користуються готовими сендвіч-панелями.

Монтаж стельових балок

Зведення стельових балок здійснюється за допомогою бруса з розміром перерізу 15×15 см. Вони фіксуються над вертикальними стійками, щоб все навантаження передавалося саме на стійки, а не на балку між ними. Кріплення проводиться за допомогою перфорованих сталевих кронштейнів і куточків, використовуючи спосіб вирубки пазів і цвяхи.

При будівництві каркасних будинків всі отвори слід робити відразу, тобто потрібно зробити дверні та віконні коробки, щоб після закінчення робіт можна було вставляти двері та вікна. Якщо ви вирішили зробити це самостійно, перегляньте фото або відео, щоб не порушити технологію.

Покрівля та обшивка каркасу

Зведення каркасного будинку завершується встановленням даху. Конструкція дахів складається з кроквяної системи та покрівлі. Спочатку необхідно зробити тимчасові трапи, якими можна спокійно пересуватися. На верхню обв'язку будинку укладають дошки завтовшки не менше 5 см, щоб вони могли витримати вагу людини. Дошки тимчасово прибивають до верхнього обв'язування.

Спочатку монтуються крокви, навіщо кінці брусів з'єднуються під кутом, який визначає обраний ухил даху. Кроквяні ноги встановлюються з кроком в 60-70 см. Тимчасове проводиться за допомогою укосин. Після того, як будуть встановлені всі крокви, по їх верху прибивають з обох боків конькові дошки.

Наступний крок – це обрешітка даху, укладання теплоізоляції, а також настил покрівельного матеріалу, який вибирається, виходячи з власних фінансових можливостей. Залежно від виду покрівельного матеріалу решетування виконується розріджене або суцільне.

Зовні каркасний будинок може бути додатково утеплений або просто оброблений декоративним матеріалом - вініловим або металевим сайдингом, оштукатурений, фанерований керамічною плиткою або обшитий вагонкою. Але в будь-якому випадку під обробку повинна укладатися паро-і вітрозахисна мембрана.

Зведення будинків за каркасною технологією не тільки швидкий, а й вигідний процес, особливо, якщо дотримувалися всі будівельні норми та правила, із залученням професіоналів, які керуються не лише фото, а й своїми знаннями.

Сьогодні каркасне будівництво надзвичайно популярне в Росії, оскільки такі будинки зводяться швидко і легко, а вартість їх цілком доступна. Багато хто зводить такі будинки самостійно, щоб не звертатися до послуг професіоналів та значно заощадити.

На запитання: «Яка технологія каркасного будівництва краще, канадська, німецька чи каркасно - рамкова?» - Складно відповісти однозначно. Проте фахівці схиляються до думки, що для будівництва своїми руками останні підходять найкраще. Так звані фахверкові будинки зводять із рам, що утворюються стійками каркасу. Вільний простір заповнюється утеплювачем та обшивається оздоблювальними матеріалами.

Що потрібно знати про каркасне будівництво?

Будь-яке будівництво починається з вибору ділянки, розробки проекту та складання кошторису. Насамперед, потрібно враховувати призначення будинку: чи це буде «літній варіант» для тимчасового проживання, чи постійне житло для цілорічного використання. Від цього залежатимуть витрати на будівництво. В обох випадках використовуються різні матеріали для утеплення стін, а також їх зовнішньої та внутрішньої обробки.

Будівництво каркасних будинків у нашій країні стає дедалі популярнішим. Всі нові технології є частиною подібних будівель, і не має значення, за якою технологією будинок побудований - фінської або канадської. У цій статті розповідається, як побудувати будинок каркасного типу своїми руками, а також розписано кожен етап будівництва такої категорії.

Особливості будівництва

Каркасний будинок є будовою, в основі якої знаходиться каркас. Загалом це зрозуміло з назви. Сам собою каркас є основою і своєрідним «скелетом» такої будівлі. Каркас встановлюють на підготовлений фундамент, після чого він обшивається спеціальними панелями. Його утеплюють та будують дах. Після завершення всіх цих етапів на виході виходить готовий будинок.

Слід зазначити, що каркасні будинки спочатку з'явилися у ФРН, а потім хвиля їхньої популярності захлеснула Канаду та США. Саме з цієї причини існує не одна технологія будівництва каркасного будинку – канадська, шведська німецька тощо. На території СРСР такі будинки почали будуватись ще в 50-х роках ХХ століття. І з того часу інтерес до споруд такого типу суттєво зріс і продовжує зростати більшими темпами.

Плюси і мінуси

Як і всі будівлі, каркасні будинки мають переваги та недоліки.

Якщо говорити про переваги, то слід зазначити:

Невисока вартість будівництва.Ця технологія вважається найбільш доступною, навіть якщо взяти до уваги вартість обробки і фундаменту.
Високий темп будівництва.Трьом будівельникам достатньо місяця, щоби звести будинок середніх розмірів. А якщо ще будувати фундамент та проводити оздоблювальні роботи, то їм буде достатньо 1,5 – 2 місяців.
Невеликі витрати на експлуатацію.Такий тип будинку не вимагає постійного обслуговування, на відміну від дерев'яних будинків, де потрібно час від часу оновлювати фасад.

Чудова звукоізоляція в кімнатах.Якщо всередині перекриттів, стін і перегородок встановити звукоізоляцію, то можна досягти досить хороших результатів у цьому питанні.
Можливість усередині стін прокласти комунікації.Однією з особливостей саме такої технології є те, що без будь-яких витрат і застосування спецінструментів можна прокладати електрику, опалювальні труби, водопостачання і так далі всередині стіни. З естетичної точки зору це дуже велика перевага.

Можливість будівництва полегшеного фундаменту.Завдяки саме такій технології можна використовувати так звані полегшені фундаменти низького залягання, що дозволяє заощадити та збільшити швидкість будівництва.
Екологічність. Основними складовими частинами каркасного будинку, крім самого каркасу, є утеплювач, базальтова та мінеральна вата, ГКЛ, а також орієнтовано-стружкова плита OSB. Все це – результат переробки виключно природних матеріалів, які підвищують експлуатаційні характеристики будівництва та не становлять загрози для людини.

Сейсмостійкість. Будинки такого типу можуть витримувати землетрус до 9 балів за шкалою Ріхтера. Саме з цієї причини такі будівлі дуже популярні в таких країнах, як Японія.
Можливість будівництва будь-якої пори року. Немає обмеження на будівництво будинку в якийсь сезон, якщо температура не буде меншою за -15 градусів за Цельсієм. Тобто будівництво взимку такого будинку дуже можливе.

Немає причин застосовувати важку будівельну техніку.Достатньо лише кількох робітників, щоб побудувати такий будинок у короткі терміни.
Простота доступу до вмісту стіни та перекриттів. Конструкція такого будинку зроблена так, що дістатися до утеплювача чи внутрішніх комунікацій – не проблема. Це дає можливість постійно модернізувати будинок та покращувати його технічні характеристики.
Можливість швидкого та не надто дорогого демонтажу. Таким чином, будинок можна за бажання перевезти та зібрати в іншому місці.

Не надто велика товщина стін.Це дає можливість заощадити зайві квадратні метри та зробити внутрішні приміщення більшими.
Низька теплопровідність та теплоємність різних конструкцій.Тобто можна суттєво знизити витрати на опалення взимку, а також за потреби легко зберігається прохолода влітку.
Відсутність усадки.Тобто після будівництва відразу можна швидко приступити до здійснення оздоблення, а значить максимально швидко заселитися. Також немає потреби робити додаткове опалення приміщень, немає ризику перекосу стін при усадці і так далі.

Відсутність мокрих циклів у будівництві. Зведення будинку стає максимально незалежним від джерел водопостачання та температури за вікном.
Велика кількість циклів розморожування та заморозки.Будинок можна використовувати сезонно чи наїздами і немає сенсу підтримувати якусь температуру, коли там нікого немає. А прогрівання будинку займає дуже мало часу.
Комфортний мікроклімат у приміщеннях.Застосування дерева або гіпсокартону дає можливість зберігати каркасній конструкції всі характеристики дерев'яного будинку, а саме здатність дифузувати гази, брати та віддавати вологу.

Відсутність щілин. Велика перевага таких будинків – наявність рівних практично ідеальних поверхонь, що дає можливість виключити появу щілин і дірок. А якщо такі і є, то вони відмінно заповнюються утеплювачем. Більш того, використання тієї ж вітро- та гідроізоляційної мембрани дозволяє виключити попадання будь-яких повітряних мас у товщу стіни.
Простота та легкість внутрішньої обробки. Великий плюс таких будинків - відсутність необхідності оштукатурювання стін або створення каркасу. Досить просто зашпатлювати стики та місця, де є шурупи і все – можна клеїти шпалери, адже вирівнювати стіни немає необхідності.

Також немає потреби робити стяжку підлоги, адже підлога вже спочатку готова до обробки. Економія часу та грошей теж є.

Відзначивши всі переваги цих будинків, не можна не сказати і про деякі недоліки:

Потрібен досить якісно зроблений проект,а також креслення, де будуть відображені кріплення із вузлами. Технологічно такий будинок дещо складніший, ніж звичайний, і потребує певних навичок будівельників, наявності ряду інструментів тощо.
Гучність перекриттів та конструкції стін.Цей мінус є у всіх перекриттів та дерев'яних стін. Він пов'язаний з відносно малою вагою конструкції, що не дає потрібної міри гасити серйозні вібрації. Частково ця проблема вирішується за допомогою тепло- та звукоізоляції з 2-го шару ГКЛ, важких та щільних базальтно-мінеральних утеплювачів.

Як можна переконатися, переваг у такого типу будинків значно більше, ніж недоліків, а значить, робити вибір на користь саме такої споруди – досить непогане рішення.

Види будівель

каркасно-щитові чи панельні;
каркасно-зроблені колод або канадські;
стійково-балкові або фахверк;
каркас із нерозрізаними стійками;
каркасно-стічні конструкції.

Всі інші варіанти можуть бути або з невеликими змінами таких будинків, або є комбінування різних рішень. Тепер розповімо про кожен із вищеописаних варіантів докладніше.

Каркасно-щитові будинки виробляються зазвичай на заводі. За проектом спочатку робиться каркас, після чого панелі, перекриття між поверхами та навіть покрівля. Кожен елемент отримує необхідну розмітку та всі необхідні отвори. По суті це своєрідний конструктор. Коли комплект будинку готовий, він просто доставляється на будмайданчик, де починається його безпосередня установка.

Така технологія дуже проста, але для того, щоб будинок був максимально якісним і міцним, слід дотримуватися всіх правил і норм його будівництва.

Якщо говорити про каркасно-рамкові або канадські будинки, то відразу треба сказати про так звані СІП-панелі. Вони є структурною ізоляційною панеллю, яка є утеплювачем, що знаходиться в обрамленні листів ОСП. Такий варіант є посиленим варіантом панелей для каркасно-щитових будинків. Будова такого типу зводитиметься за технологією «Платформа».

Три шари такої панелі з'єднуються один з одним за допомогою бруса за варіантом «шип-паз» з використанням клею на основі пінополіуретану. У виробництві СІП-панелей також використовується пінополіуретан, який є досить високоефективним утеплювачем. Для того, щоб збільшити міцність, вищезгадані шари піддають пресуванню.

Слід одразу сказати, що якісні СІП-панелі можуть бути виготовлені лише у заводських умовах.

Ще один варіант будинків – це зроблені за німецькою технологією. По суті, це один із варіантів використання методики платформи. Ця технологія передбачає вкладання в щити теплоізоляції та комунікацій. Здійснюється і встановлення вікон, складання перекриттів та первинне оздоблення стін. Все це робиться лише у заводських умовах. Досить серйозним недоліком є необхідність використання вантажопідйомних механізмів.

Якщо говорити про каркасно-рамковий метод будівництва, то він має суттєву відмінність від панельного: складання каркаса будинку йде на будівельному майданчику у вигляді рамок, які не обшиті. Тільки коли монтаж конструкції завершено, починається її обшивка та утеплення.

Такі будинки – найкраще рішення для тих, хто хоче збудувати будинок самостійно. Перевага таких будинків у тому, що власник бачить повністю, з чого робиться будинок, як проводяться роботи та здійснюється складання.

Варто зазначити, що каркас будинку може бути виконаний з дерева.Нині популярними є металеві каркаси, виконані з легких сталевих тонкостінних конструкцій тощо.

Використання цієї технології дає можливість реалізувати найцікавіші архітектурні задуми не лише на початковому етапі, а й пізніше, якщо раптом потрібно провести перепланування.

Ще один тип будинків, який зводиться за німецькою технологією – стійково-балочний, або фахвер. Цій технології досить багато років, і вона передбачає будівництво будинків із секцій. Вони виготовляються з горизонтальних балок, вертикальних стійок і укосин. Особливість фахвера полягає в тому, що каркас з балками не ховається за обшивкою, а саме виноситься із зовнішнього боку будинку. Зазвичай каркас робиться з товстого бруса, який має перетин 100 на 100 або 200 на 200 міліметрів.

Простір між балками та стійками заповнюють певними матеріалами. Раніше використовувалися блоки із соломи та глини. Зараз використовують цеглу, плити ОСП, глинобитний матеріал тощо.

В наших умовах робити такий тип будинку не варто, тому що конструкції знадобиться досить серйозне утеплення. Але такий вигляд має досить оригінальний вигляд.

І останній тип, на якому слід припинити увагу – це каркасно-стійкові конструкції. Такі будинки із нерозрізаними стоками ще називають фінськими. Вони чимось схожі на будинки, зроблені за шведською технологією. Цілісні вертикально розташовані стійки, які проходять через два поверхи, є основним елементом каркасу. Для того щоб забезпечити високу міцність конструкції, стійки повинні бути встановлені вертикально.

Перекриття між поверхами встановлюються на опорні дошки, що були врізані у балки. Нерозрізні стійки стягуються лагами перекриттів, конструкція стає жорсткою. Цей тип конструкції характерний тим, що вертикальні стійки виконують роль паль. Саме на них лягає основне навантаження. Також можна посилити жорсткість за допомогою горизонтальних балок.

Пристрій конструкції

Створення конструкції починається із розробки грамотного проекту. Креслення з розмірами будинку і взагалі максимально повна схема будівництва, де не тільки зображено будову, але й максимально промальовані всі елементи – це найкращий варіант, який має бути. У проекті, який, до речі, повністю повинен відповідати БНіП, мають бути максимально відображені інженерні, конструктивні, архітектурно-будівельні та інші особливості. Наприклад, якщо передбачається робити перехресний будинок із мансардою, то вона вже має бути у проекті.

Все це зроблено для того, щоб інженерні задуми могла максимально легко втілити в життя навіть людина, яка не надто знається на будівництві будинків.

А за потреби можна подивитися, як буде фінально виглядати той чи інший будинок на сайті підрядної організації, у якої ви розраховуєте замовляти проект. Також важливий момент стосується нормативної документації. Справа в тому, що помилок така технологія не прощає і тому, щоб бути впевненими в тому, що ваш проект повністю відповідає всім нормам та ГОСТам, слід самостійно його перевіряти ще раз по СП 31-105-2002 під назвою «Проектування та зведення енергоефективних одноквартирних житлових будинків. з каркасом із дерева».

Правила зведення

Якщо говорити про правила будівництва таких будинків, то головним можна назвати принцип того, що неухильно повинна дотримуватися технологія будівництва. Тобто будинок має пропорції 4х4 чи 6х4, то так і має бути. Або якщо розмір якоїсь кімнати повинен бути 3х6 м, а в якійсь кімнаті повинен використовуватися елемент 10х10, то слід слідувати таким розмірам.

Будь-яке відхилення ризикує порушити весь процес будівництва і результат може вийти досить плачевним.

Будівництво повинно мати такі етапи:

створення фундаменту;
обв'язування, створення ізоляції та формування підлогового покриття;
створення стін;
формування перекриттів та робота з ними;
створення кроквяного механізму та подальше формування покрівлі;
робота з утеплювачами.

Тільки в такій послідовності можна зводити каркасні будинки, інакше ви ризикуєте створити споруду, ефективність якої буде істотно нижчою за заплановані показники.

Вибір та розрахунок матеріалу

Перш ніж приступати до будівництва, необхідно вибрати матеріал, з якого ви будуватимете будинок, а також розрахувати скільки вам його знадобиться, щоб даремно не переплачувати, але в той же час його вистачило на реалізацію всіх задуманих ідей.

Насамперед слід подумати про витрату пиломатеріалів. Але тут залежить все від того, з чого ви робитимете каркасний будинок: з дерева, з бруса або, може, дошки. Наприклад, для будівництва щитового будинку нам знадобиться:

брус різного перерізу;
обрізна дошка з перетином 2 сантиметри, а також така ж дошка, але з перетином 5 сантиметрів;
дошки шпунтовані з перетином 2,5 сантиметри.

Зробити розрахунок вартості стійкового та поперечного бруса не так просто. Тут слід брати до уваги розміри майбутньої будови, тобто її площу, а також категорію теплоізоляційного матеріалу, який застосовуватиметься під час будівництва.

Також якщо говорити про витрату інших матеріалів, потрібно зробити:

фундамент;
гідро- та теплоізоляцію;
вітрозахист та пароізоляцію;
покрівлю;
внутрішнє та зовнішнє оздоблення;
різні інженерні комунікації – електропроводку, водосток, снігозатримувачі, каналізацію тощо.

До речі, розрахунок цих систем необхідно робити лише тоді, коли власник будинку визначився із матеріалом покрівлі та коробкою будинку. Саме від цих двох моментів і потрібно відштовхуватися надалі.

Звичайно, якщо людина готова витрачати кошти для формування резерву запасу міцності споруди, то настільки скрупульозно розрахунок можна вже не проводити. Але, як правило, каркасні будинки будують саме через те, що вони дешеві і доступні.

Інструменти

Створення дерев'яного каркасного будинку можна здійснити за допомогою звичайного набору інструментів. У цьому ще одна принада каркасної технології для простих людей. Немає необхідності використовувати ні спецтехніку, ні якийсь дорогий інструмент. Але в той же час, якщо розпилювати дошки за допомогою простої ножівки, а цвяхи забивати звичайним молотком, можна будувати будинок і роками.

Якщо є можливість використовувати пневматичний чи електричний інструмент, то результат та швидкість будівництва покращиться суттєво.

Так, для проведення робіт на різних етапах знадобляться різноманітні інструменти. Наприклад, під час підготовки ділянки та фундаментних робіт потрібно буде мати:

совкові та штикові лопати;
тачку;
відра;
рулетки;
виска;
маркери;
олівці;
водні рівні.

На етапі збирання каркасу нам знадобиться:

пила;
дриль-перфоратор;
рубанок;
цвяходер;
сокира;
молоток.

До того ж знадобляться різні допоміжні елементи – мотузки, електроподовжувачі, а також дрібний інструмент, включаючи кріплення різного типу та цвяхи.

Істотно прискорить будівництво та не буде зайвим сучасний інструмент. Наприклад, підготовку частин каркасу зручніше робити за допомогою електричної дискової пилки. А ще краще, якщо для роботи застосовується особлива торцева пилка, що має стаціонарну основу. А та ж дискова електрична пилка буде чудовим варіантом для монтажу каркасу.

Для швидкого та якісного забивання цвяхів слід використовувати пневмомолоток із компресором. Цей інструмент не можна назвати дешевим, зате продуктивність праці буде тут значно вищою.

Крім того, в процесі збирання каркаса не буде зайвим використання електричного рубанка, а також електролобзика. Рубанок потрібний для виправлення дефектів пиломатеріалів, а також для того, щоб підігнати елементи каркасу один до одного. А електролобзик не буде зайвим для точного монтажу кроквяної системи покрівлі.

Покрокова інструкція

Як уже було сказано, каркасні будинки будуються виключно за чітко налагодженою технологією, тобто поетапно.

Фундамент

Створення фундаменту – досить складний і дуже відповідальний процес, який задає тон успішної реалізації проекту будинку. При створенні фундаменту необхідно враховувати масу факторів, починаючи від геологічної картини на ділянці та закінчуючи висотою розташування підземних вод тощо.

Як правило, найчастіше роблять пальово-ростверкові фундаменти. Їх можна швидко збудувати, вони надійні. З іншого боку, така основа вимагає великих матеріальних вкладень. До того ж така платформа буде рівномірно передавати навантаження всім опорам.

Бурити свердловини для паль потрібно буром. Як опалубку можна використовувати руберойд, згорнутий у труби певного діаметра. Усередину паль встановлюється 3-4 прути арматури, пов'язані між собою як квадрата чи трикутника. Їх необхідно нарізати так, щоб над поверхнею палі стирчало щонайменше 70-80 сантиметрів прута.

Заливати все краще бетоном марки від М25 і більше.

Після того, як палі були залиті, слід встановити опалубку, в яку буде укладено арматуру. Поздовжні прутки з'єднуємо із загнутими частинами арматури зі паль. Слід також залишити у стрічці отвори для підведення комунікацій та вентиляції. У стрічці фундаменту потім прикріплюватиметься брус для обв'язування. Щоб його встановити, у стрічці закріплюють шпильки. Їх ставлять за кожен метр-два.

Від кожного кута обидві сторони необхідно відступити по тридцять сантиметрів. Тут шпильки обов'язкові. В інших місцях це вже залежить від габаритів будинку, але не можна їх монтувати рідше, ніж за два метри. Слід сказати, що саме шпильки є єдиною сполучною ланкою між фундаментом та каркасом будинку. Тому краще не скупитися. Взагалі, шпильок має бути не менше двох в одній стіні.

Коли все готове, потрібно заливати бетон. Після цього, щоб він не сох, а ставав міцнішим, його краще вкрити поліетиленом. Якщо температура після заливання фундаменту тримається в межах близько + 20 градусів, то через чотири-п'ять днів можна продовжувати будівництво.

У цьому випадку бетон вже матиме 50 відсотків своєї міцності. А якщо температура нижча, терміни очікування будуть більшими.

Підлога

Для того, щоб зробити підлогу, спочатку необхідно зробити гідроізоляцію фундаменту. Для цього необхідно використовувати гідроізол, бітумну мастику та руберойд. Спочатку кладеться рідка ізоляція, після чого слідує черга рулонної ізоляції, а вже зверху кріпляться лежні - сухі дошки. Їхні краї слід вирівняти по фундаментній висоті. На перший шар дощок кладеться другий, щоб приховати щілини, які можуть утворитися.

До лежні кріпляться обв'язувальні дошки. Їх необхідно поставити на ребро, вирівняти, після чого прикріпити за допомогою цвяхів до своєї основи. Тепер здійснюється встановлення лаг - тут буде все так само, як при установці обв'язок. Тобто, їх можна прибити косими цвяхами.

Тепер можна почати утеплювати підлогу. Існує безліч способів зробити це. Одним із них є використання недорогого пінополістиролу. Його товщина має бути 15 сантиметрів. Він укладається у два шари, щоб перекрити шви та стики. Також можна пройтися периметром герметиком, щоб забезпечити максимальну ізоляцію поверхні. Після ізоляції залишається настелити чорнову підлогу з дощок, а також шар фанери.

Якщо вона буде велика і завтовшки буде близько 1,5 сантиметра, то можна обійтися і без повторного шару. А якщо ні, то зробити ще один шар із дощок внахлест із першим рівнем необхідно.

Зведення стін

Наступний найважливіший етап – будівництво стін будинку. При цьому є два варіанти: або зібрати каркас стіни на підлозі, після чого просто підняти його, виставити і закріпити, або все збирати на місці поступово. У першому випадку зазвичай здійснюються роботи на заводах, а ось у другому – тоді, коли збирання йде своїми руками. Спочатку прибивається нижньообов'язковий брус, після чого виставляються кутові стійки, потім вже проміжні, верхня обв'язка. Цю технологію ще називають баллун.

Кожен варіант має свої плюси і мінуси, але тут все залежатиме від того, скільки людей працює на об'єкті.

Якщо говорити про кутові стійки, то вони повинні бути або 150х150 мм, або 100х100 мм. У поодиноких випадках використовуються стійки 50х100. Але тут все залежатиме від того, наскільки маленький будинок зводиться. Якщо невеликий, то варіанта 100х100 мм буде більш ніж достатньо. Тут все ще буде залежати від навантаження та необхідної ширини утеплювача.

Крок стійок вибирається з урахуванням навантаження, але ще відстань між стійками підбирається з ширини утеплювача. Просвіт між ними повинен бути на пару-трійку сантиметрів меншим, ніж ширина утеплювача.Тоді сміття майже не буде, як і щілин із зазорами.

Тобто спочатку слід виставити та закріпити кутові балки, після чого змонтувати на них верхню обв'язку, а вже потім із вибраним кроком вертикальні стійки. Кріплення стійок можливе декількома способами:

за допомогою дерев'яних нагелів;
на куточки;
із врубкою.

Врубка в дошку нижньої обв'язки повинна здійснюватися лише на половину її глибини. Кути зазвичай прикріплюються з двох сторін. Кріплення на нагелі - стара технологія, але її виконання досить складне. Найкраще використовувати посилені куточки.

Балки, до яких кріпляться двері та вікна, повинні бути подвійними. В цьому випадку навантаження більше, а тому і опора потрібна потужніша.

Тепер про укоси та розкоси. Якщо зовнішня обшивка повинна бути з міцного матеріалу, то врізати укосини краще зсередини приміщення, оскільки вони будуть тимчасовими. Це потрібно для збереження геометрії, поки немає зовнішньої обшивки. Якщо обшивка буде набірною, то постійні укосини повинні бути обов'язково. Найкраще використовувати по чотири невеликі штуки на кожну: дві знизу та дві зверху.

Але найбільше питання виникає під час будівництва кутів. Це не дивно, адже це основні вузли з'єднань. Якщо брус розташувати в кутку, то проблем не буде, крім тієї, що кут буде холодним. Але зробити каркас будинку теплим можна.

Після збирання каркаса слід обшити його фанерою або ОСП. Це не тільки буде чудовим утеплювачем, але й діятиме як відмінна звуко- та шумоізоляція.

Перекриття

Балки перекриття повинні спиратися на брус верхньої обв'язки. Існує кілька способів кріплення:

з врізанням;
на куточки;
на опорні кронштейни із сталі.

Розміри балок та відстань між ними залежатимуть від того, що буде зверху. Якщо це другий житловий поверх або мансарда, то перетин потрібно брати більше, а крок слід робити менше, щоб уникнути прогинання підлоги.

Якщо ж зверху буде лише покрівля і горище буде нежитловим, тобто, по суті, у нас буде перекриття першого поверху, це будуть зовсім інші розрахунки. А якщо перекриття другого поверху, тобто саме міжповерхове, то розрахунки будуть як у першому випадку. В одноповерховому будинку балки перекриття одночасно є опорою для крокв. Саме тому вони випущені на тридцять сантиметрів за периметр стіни.

Якщо ж добудовуватиметься другий поверх, перекриття обшивається чорновою підлогою другого поверху, а знизу необхідно робити покриття стелі. Тобто одержуємо своєрідний невеликий «пиріг». У цьому випадку працювати над створенням другого поверху будинку буде легше, оскільки його збирання не відрізнятиметься від першого.

Дах

Дах встановлюється вже тоді, коли всі стіни остаточно збудовані та повністю закріплені. Залишається визначити необхідний нам ухил і те, яким буде дах. Найбільш поширеною є двосхилий. Для того, щоб збільшити корисну площу будинку, ряд будівель облаштовується верандою. У такому разі проектом будинку може передбачатися кілька типів конструкції даху: над верандою – односхилий, а над будинком – двосхилий. А залежно від ухилу дах може бути:

плоска;
ламана;
пряма.

Крокви підбираються таким чином, щоб між ними можна було здійснити монтаж утеплювача.Як зразок беруть дві дошки довжиною шість метрів і з'єднують їх у конструкцію у формі літери Л. Потім їх піднімають на дах, спирають на брус обв'язувальний таким чином, щоб звиси становили 35-50 сантиметрів. Тепер конструкція закріплюється ригелем та використовується як макет для крокв, які монтуються через 70 сантиметрів один від одного.

Їх з'єднання в ковзані здійснюється за методикою в «півлапи». Тобто спочатку встановлюються крокви на фронтонах, після чого між ними простягається нитка, за рівнем якої здійснюється монтаж всіх крокв. Після цього ставиться суцільна або проріджена решетування. Саме так робиться кроквяна система.

Якщо говорити про покриття, то покрівля може бути різним. Як приклад, складатися з металочерепиці або плити профнастилу. Останній дуже легкий у встановленні, має порівняно невелику вагу та малу вартість. Але в нього можуть бути різні шари – наприклад, можна встановити плиту профнастилу та шар металочерепиці.

Вітрозахист

Для захисту каркасного будинку від природних факторів використовується спеціальна вітрозахисна плівка. Вона відноситься до зовнішніх матеріалів для фасаду. Її краще монтувати у теплу погоду. Роботи можна розпочинати лише після завершення робіт з укладання основного теплоізоляційного шару, а також перед фінальним декоративним облицюванням стін. Як правило, основним теплоізоляційним шаром є спеціальна мембрана.

Щоб унеможливити помилки в установці такої плівки, слід звернути увагу на структуру її сторін із зовнішнього боку: одна гладка, а друга – з ворсом. Плівку укладають стороною, де є ворс, до теплоізоляції.

Рулони плівки повинні мати на поверхні фірмові логотипи виробника, що є підказкою, як має бути укладена така плівка.

Розкладка вітрозахисного матеріалу може здійснюватись вертикально, а також горизонтально. Найкраще використовувати вертикальний варіант. Горизонтально розташована смуга плівки просто заважатиме при поступовому її монтажі.

Установку плівки слід проводити зверху вниз, при цьому кінець рулону, який вільний, прикладається до верхньої частини стіни і розкочується до її основи. Обрізати матеріал можна за допомогою ножиць. Як альтернативу можна розглянути канцелярський ніж. Довжина шматка плівки, яка відрізатиметься від рулону, повинна мати невеликі припуски, щоб можна запустити матеріал між стінкою і основним утеплювачем.

У жодному разі не можна допускати провисання матеріалу.Закріплюється така плівка дюбелями із пластику з капелюшками у вигляді тарілок, які чудово прикріплюють плівку до стіни. Для одного квадратного метра вистачить п'яти таких дюбелів. Встановлюючи наступну смужку вітрозахисної плівки, слід робити її внахлест, щоб не було місць, на які впливатиметься.

Вентиляція

Вентиляція в каркасних будинках може бути двох типів:

природна;
штучна.

Для природної характерно надходження свіжого повітря через двері та вікна, а вихід – через вентиляційні канали у технічних приміщеннях. Це можливо завдяки різниці тиску повітря зовні приміщення та всередині нього.

Але в каркасному будинку природна вентиляція буде слабкою, оскільки така будова буде герметичною.

Зробити вентиляцію в такому будинку своїми руками можна за допомогою припливного клапана. Вентзазор може бути зроблений своїми руками із пластикових труб. Також можна використовувати азбестоцементні, які потрібно обережно вбудовувати в каркас, щоб отримати вентиляційний зазор. Згаданий клапан дозволяє забезпечити надходження повітря.

Зовні його перекривають гратами, щоб уникнути попадання сторонніх предметів усередину. Там встановлюються фільтри для первинного очищення повітря, а також шумопоглинач. Потік повітря можна регулювати за допомогою заслінки. Схема припливного клапана дуже проста і можна здійснити монтаж своїми руками. Необхідно зробити в стіні наскрізну дірку, вставити в неї трубу з шумоізоляцією, фільтр, закріпити решітку та зробити заслінку.

Слід сказати, що природний спосіб вентиляції дуже неефективний і в цьому випадку потрібна хоча б витяжка або вентильований фасад, тому що просто протистояти утворенню грибка така система не може.

Щоб забезпечити хорошу тягу, можна оснастити систему вентилятором.Також є приклади, коли встановлювалися прилади обліку вологості, які можуть автоматично вмикати та вимикати вентилятори.

Утеплення

Утеплювати каркасний будинок можна будь-яким матеріалом із відповідними характеристиками. Звичайно, ідеального матеріалу немає, але знайти оптимальне рішення можна.

Найпопулярнішим утеплювачем на сьогоднішній день є базальтова вата. Вона виробляється як матів і рулонів, кожен із яких має різний показник щільності. У стіни краще ставити мати: їх щільність вища і вони краще тримаються завдяки силі, що розпирає. Але для цього їх розміри повинні бути на два-три сантиметри більші за відстань, яка є між каркасними стійками. Мати закріплюються за допомогою спеціального кріплення, але з ними однаково працювати краще, ніж з м'якими рулонами.

Мінват має відмінні характеристики теплоізоляції. Але є в неї і велика вада: вона боїться вологи і її слід захищати не тільки від цього, але і від впливу пари. Саме тому з боку приміщення слід закрити шаром пароізоляційної мембрани, щоб пари не проникали всередину.

Якщо брати зовнішній бік, то теплоізоляція з мінеральної вати закривається ще однією мембраною, але іншого типу. Мембрана в цьому випадку не продуватиметься і не пропускатиме воду в газоподібному та рідкому вигляді, а з утеплювача пари зможуть виходити без проблем. Тобто паронепроникність буде односторонньою. Коли утеплювач буде встановлений, залишиться провести лише оздоблювальні роботи.

Встановлення вікон

За прийнятими нормами будівництва вікна мають становити близько 18 відсотків площі стіни. І для максимального освітлення найкраще дотримуватись цих розмірів. Якщо ви будете жити в будинку цілий рік, то найкраще встановити пластиковий склопакет з подвійним склінням і великою площею скла.

Чим обробити будинок?

Щоб захистити будинок від перепаду температур, різних шкідників, вологості та впливу різних мікроорганізмів, його слід обробити антисептичним засобом. Зробити це можна трьома способами:

За допомогою кисті.Це найлегший і старіший спосіб, що дозволяє нанести антисептик. У цьому випадку слід брати концентрати, які перед використанням слід розбавити водою. Як правило, наноситься два-три шари антисептика, що був розведений водою.
За допомогою розпилювача.Такий спосіб суттєво заощаджує час, який необхідно витратити на роботу такого типу. У розпилювач заливається заздалегідь зроблений розчин антисептика, після чого суміш розпорошується на потрібні частини будинку.
Занурення потрібного елемента в ємність із антисептиком.Занурення в розчин має здійснюватися суворо певний час для того, щоб властивості дерева були максимально збережені. Для того, щоб здійснити обробку таким методом, необхідний не тільки великий резервуар, але і спеціальний механізм для підйому важких елементів.

Щоб не дати деревині випливти, необхідно використовувати притискні системи.

Перевагами обробки антисептиком є:

Варіанти оздоблення

Варіантів оздоблення існує кілька. Можливо просто нанесена штукатурка зовні, а можна використовувати фарбу. Також можна зробити облицювання стін сайдингом чи вагонкою. При бажанні можна використовувати блок-хаус.

Наприклад, штукатурка може здійснюватися двома способами:

Робиться штукатурка по листах фасадного пінопласту, які раніше були закріплені на фасаді за допомогою клею, а також спеціальних притискних дюбелів.
Обштукатурювання проводиться прямо по OSB-листах зі стиками, попередньо обробленими морозостійким герметиком. Також стіни повинні бути обклеєні в такому разі склотканинною сіткою та загрунтовані.

Але такий спосіб більше підійде як тимчасовий варіант.

Часті помилки

При зведенні будинків важливо зробити все правильно і не допускати різноманітних неточностей. Від правильності розрахунків, раціонального застосування будматеріалів, дотримання технологічних моментів утеплення, а також обшивки залежатиме фінальний результат - чи буде у вас гарний, комфортний і затишний будинок або ви отримаєте зовсім не те, чого очікували. Тому варто розглянути головні помилки каркасного будівництва, щоб запобігти їх здійсненню, особливо якщо ви хочете здійснити монтаж самостійно.

Однією з найпоширеніших помилок є неправильний вибір пиломатеріалів для дерев'яного будинку. Як відомо, основа каркасного будинку виготовляється з дерев'яних матеріалів. І однією з головних помилок є їхній неправильний підбір. В одному випадку у будівництві використовують не дуже добре висушену деревину, тобто свіжі пиломатеріали. А в іншому застосовують деревину малого перерізу, яка просто не може витримати експлуатаційних навантажень.

Перша помилка значно серйозніша, адже її припущення може реально вплинути на якість та надійність конструкції будинку. Адже річ у тому, що дерев'яні елементи у міру усихання змінюються у розмірах. Тому можуть виникати щілини, перекоси та інші проблеми, які потім зроблять будівництво непридатним для проживання.

Деревина малого перерізу не витримує необхідних навантажень, і її використання в будинку просто небезпечне.

Ще одним важливим моментом є обшивка конструкції каркасу. Тільки правильне виконання забезпечить стійкість будинку при вітрових бічних навантаженнях. В цьому випадку найкращим рішенням буде комплексний підхід, коли обшивка каркаса робиться за допомогою плитних матеріалів, а також здійснюється встановлення укосів у верхній та нижній частинах обв'язки.

Сподіваючись здешевити будівництво, ви можете досить серйозно помилитися. Особливо якщо вирішите використати якийсь бюджетний утеплювач, експлуатаційні характеристики якого залишають бажати кращого. Найкращими утеплювачами на сьогоднішній день є:

базальтова вата;
мінеральна вата;
утеплювачі на основі вати.

Решта використовувати вкрай ризиковано. І взагалі, заощаджувати на утеплювачі не слід.

Також слід максимально точно дотримуватись технології та конструктив будівництва. Зазвичай йдеться або про «балуну», або про «платформу». Вони мають чіткі сценарії реалізації, від яких відступати не можна ні на крок, інакше ви просто ризикуєте зробити будинок, непридатний для життя.

Ще однією частою помилкою є неправильний вибір кріпильних елементів. Наприклад, якщо кріпити дошки каркаса не на звичайні цвяхи, а на чорні шурупи або перфоровані куточки, то можна порушити баланс кріплень. Більше того, це буде суттєво дорожче і конструкція ще й не отримає необхідної міцності.

Також досить часто помилки припускаються під час виготовлення утеплення, а саме під час вибору плівкових захисних покриттів. Накопичення вологи всередині каркасних стін – велика проблема таких будинків. І лише якісна паро- та вітроізоляційна плівка допоможе її дозволити.

Побудувати каркасний будинок своїми руками – завдання реалізоване, хоч і вимагає серйозної зосередженості, розуміння технології будівництва та послідовності дій. Крім того, не слід економити на будівельних матеріалах на всіх етапах будівництва, адже це може вилитися у майбутньому боком. Але якщо дотримуватися правил, зазначених вище, то побудувати каркасний заміський будинок навіть поодинці і без досвіду можна без особливих зусиль.

Огляд каркасного будинку, збудованого своїми руками, дивіться у наступному відео.

Будівництво каркасного будинку дозволяє швидко вирішити житлову проблему, заощадити на матеріалах та виконати роботи своїми руками. Складання займає всього 2-3 місяці, а витрати на деревину скорочуються майже вдвічі (у порівнянні з будинками з бруса). Звести каркасник можна без серйозного досвіду у будівництві – у цьому вам допоможе покрокова інструкція.

Існує кілька технологій будівництва каркасного будинку: канадська, фінська, німецька, з використанням дерев'яної чи металевої основи. Але в будь-якому випадку в конструкцію входять такі елементи:

верхня та ;
вертикальні стійки;
кроквяна система;
теплозвукоізоляційний шар;
внутрішня та зовнішня обшивка.

Товщина стін залежить від регіону будівництва та призначення будинку– для тимчасового чи сезонного проживання. Набір матеріалів стандартний: дерев'яні бруси, дошки, панелі ОСП, фанера вологостійка, утеплювач, кріплення. Спеціалізований інструмент не потрібний, але іноді може знадобитися техніка для монтажу великогабаритних елементів.

Підготовка до будівництва

Основа каркасного будинку – матеріали з деревини, яким шкодить надмірна вологість. Важливо вибрати правильну ділянку під забудову – суху, без заболочених зон, що не затоплюється під час дощу. Необхідно заздалегідь вирівняти ґрунт, видалити сміття, підготувати проїзд для вантажної техніки.

Другий етап - розробка. Це завдання краще довірити фахівцям, які врахують існуючі будівельні норми, узгодять документи у дозвільних інстанціях. Якщо навички дозволяють, можна взяти типовий проект та адаптувати його під власні потреби. Головне – не забути про інженерні комунікації та врахувати рекомендовані розміри будинку.

Важливо! Щоб швидко побудувати каркасний будинок, обов'язково складіть кошторис та розпишіть усі етапи проведення робіт. За основу можна взяти таку покрокову інструкцію.

Етапи будівництва каркасника

Дерев'яні конструкції схильні до біологічного руйнування, нестійкі до вогню. Для вирішення цієї проблеми застосовуються антипірени та біозахисні склади. Найзручніше використовувати комплексний засіб, що захищає від вогню, деревочків та гниття. Обробка просочення необхідна на кожному етапі будівництва каркасного будинку.

Влаштування фундаменту

Каркасник важить набагато менше брусового або цегляного будинку, тому для нього досить полегшеного фундаменту.

Найпопулярніший варіант – стрічковий. Для його облаштування копають траншею розміткою майбутнього будинку, встановлюють у неї дерев'яну опалубку, заливають її бетонним розчином, утрамбовують суміш. Для утрамбування використовують ручні інструменти або спеціальні вібратори.

На другому місці - буронабивний або гвинтовий. У першому випадку палі забивають у заздалегідь пробурені отвори, у другому – вкручують вручну або за допомогою спецтехніки. Поверх них облаштовують ростверк у вигляді стрічки товщиною 200-400 мм та висотою 200-300 мм. Він пов'язує палі в єдине ціле, підвищуючи міцність конструкції. При облаштуванні пальового фундаменту важливо враховувати особливості ґрунту і точно дотримуватися технології. Інакше ґрунт спухне і розхитає палі.

Плитний фундамент- Відмінний варіант для тих, хто вирішив збудувати каркасний будинок власними руками. Залита з бетону плита компенсує сезонні розширення ґрунту. Рекомендована висота складає 250-500 мм. Найпрактичніше утеплена шведська плита (УШП),що складається з декількох шарів:

утрамбоване пісочне підсипання;
жорсткий пінопласт завтовшки 200 мм;
армована бетонна суміш;
труби теплої підлоги;
вирівнююча стяжка.

УШП поєднує фундамент, монолітну підлогу та опалювальну систему. Але така підстава потребує великих фінансових вливань.

Один із найдоступніших фундаментів – стовпчастий. Він є невеликими стовпчиками, встановленими на грунт або заглибленими в нього. Стовпчастий фундамент легко зробити своїми руками, але через невисоку надійність він підходить лише для побутових споруд.

Влаштування чорнової підлоги

Існує два види дерев'яної чорнової підлоги:

несуча конструкція використовується у поєднанні з стрічковим або пальовим фундаментом;
гратчаста конструкція застосовується в тандемі з плитою або бетонною стяжкою.

У першому випадку горизонтальний рівень дотримуються на етапі облаштування цоколя або ростверку, у другому – на етапі заливання основи.

Технологія укладання чорнової підлоги нагадує схему зведення стін. Спочатку встановлюють несучу основу – лаги та поперечки. За потреби лаги збільшують внахлест. Для посилення конструкції використовують додаткові розпірки. На цьому етапі прокладають інженерні конструкції: водопровід, газопровід і каналізацію.

Зведення каркасу

Каркаси швидкомонтованих будинків бувають металевими та дерев'яними. Якщо у вас немає досвіду будівництва, краще замовити готовий до монтажу заводський набір. В іншому випадку необхідно точно дотримуватися технології складання. Існує два варіанти:

збирати всі елементи дома установки;
поетапно збирати стіни на горизонтальній поверхні та встановлювати їх на місце.

Другий спосіб більш зручний та продуктивний – особливо для каркасів із металу. Для збирання останніх використовується зварювальний апарат.

Зведення каркаса проходить у кілька етапів:

Нижня обв'язка. Розмір поперечного перерізу залежить від типу фундаменту.. Обв'язку мають вище позначки грунту, ретельно обробляють антисептиками і гідроізолюють.
Каркас кожної стіни. Крок стійок складає 60 см при дощатій обшивці та 62,5 см при щитовій обшивці. Останній відповідає стандартним габаритам ОСП плити. На етапі монтажу часто встановлюють часові розкоси. Максимальне навантаження лягає на кути, тому для їх виробництва застосовують найміцніші матеріали.
Верхня обв'язка. Вибір матеріалу залежить від навантаження, яке нестиме конструкційний елемент. При високій міцності метал вимагає великої кількості засвердлювань і дорого коштує. Зручніше використовувати дерев'яний брус, одинарні або здвоєні дошки. Їхня товщина залежить від площі будинку.
Балки перекриття. При будівництві каркасного будинку не використовують залізобетонні перекриття – вони дуже багато важать. Найкраще для цієї мети підходять дошки розміром 50*200 мм або спарені дошки розміром 50*150 мм. Крок варіюється від 40 до 60 см. Внутрішні перегородки. Вони можуть бути дощатими (одно-або двошаровими), каркасно-обшивними з утеплювачем або без нього. Для будівництва перегородок підійдуть сухі пиломатеріали, фанера, ДСП, гіпсокартон, ОСП.

Для з'єднання дерев'яних елементів використовують декілька технологій: стик під кутом 90°, стик з обрізанням під 45°, з'єднання «в півдерева», з'єднання «шип-паз».

Облаштування даху

Зведення даху – один із найважливіших етапів у будівництві каркасного будинку. Слід заздалегідь визначити її вид, тип кроквяної системи, матеріал обшивки. Для каркасника добре підходить двосхилий покрівля. з ухилом не менше 28 і не більше 50 градусів.

Для кроквяної системи знадобляться дошки перетином 50*150 або 50*200 мм- Розміри залежать від розрахункового навантаження і використовуваного утеплювача. Стандартний крок складає 60 см. Дві дошки з'єднують на землі, піднімають готову конструкцію на дах та монтують її на верхню обв'язку зі звисом 35-70 см.Щоб дах був рівним, крокви встановлюють спочатку на фронтони, а потім – у середині. Фінішний етап - монтаж прорідженого або суцільного решетування, поверх якого кріплять покрівельний матеріал.

Утеплення та обшивка каркасу

Готовий каркас обробляють антисептиками, добре просушують та обшивають плитами OSB. Осередки, що утворилися, заповнюють утеплювачем – мінеральною ватою або пінополістеролом. Товщина шару залежить від призначення будинку – для постійного проживання потрібно не менше 15-20 см. Стіновий пиріг виглядає так:

ветрогідроізоляція;
зовнішня обшивка плит;
утеплювач;
пароізоляція;
внутрішня обшивка із ГКЛ або ОСП+ГКЛ.

Для зовнішньої обробки використовують сайдинг, дерев'яні або фіброцементні панелі, штукатурку, декоративну цеглу.

Внутрішнє оздоблення

Це фінальний каркасний будинок. Легкі стіни не дають усадку, тому можна відразу приступати до оздоблення. Вона проходить у кілька етапів:

Остаточне облаштування підлоги. Спочатку монтують дерев'яну основу з дощок перетином 50-150 мм– їх кінці укладають на опорні бруси чи фундамент. Нижню частину лаг закривають гідрозахистом, за нею йдуть утеплювач, пароізоляція, дошки або ОСП. Підлога – лінолеум, ламінат або паркет.
Підшивка стелі. Обрешітку кріплять до опорних брусів, в секції, що утворилися, укладають. пароізоляцію та утеплювач. Шари закривають гіпсокартоном чи іншим плитним матеріалом.

За дотримання технології будівництва каркасний будинок служитиме вам довгі роки. Головне – підібрати правильний проект, який відповідає кліматичним умовам регіону та нормативним вимогам.

Ситуація, коли на порожній земельній ділянці всього за кілька місяців зростає великий гарний будинок, мабуть, знайома багатьом з нас. Ні, справа не у фінансових можливостях господаря будівлі, а у застосовуваній. З використанням цієї технології можна не лише суттєво скоротити терміни будівництва, а й зменшити витрати на придбання матеріалів та замовлення спецтехніки.

На ринку дерев'яного будинку сьогодні доступні десятки тисяч пропозицій від компаній-забудовників, які спеціалізуються на зведенні каркасних будинків з використанням канадської, фінської та SIP-технологій. Кожен з них гарантує якісне виконання робіт під ключ, європейський рівень сервісу та індивідуальний підхід до кожного клієнта. Але чи можливо побудувати, наприклад, одноповерховий каркасний будинок своїми руками? Відповідь: так, можливо! Для цього вам знадобиться проект та наша покрокова інструкція для загального розуміння процесу будівництва.

Підготовка проекту

Проектування – це найважливіша ланка в інвестиційному процесі, що з будівництвом каркасного будинку. Через виконання цього завдання вирішується безліч технологічних, інженерних, конструктивних та архітектурних рішень, які в сукупності визначають ефективність вкладень. Тому так важливо довірити цю частину роботи спеціалістам та скористатися послугами проектувальників, які підготують для вас проект за певну плату.

Що зазвичай входить у проект?Стандартно проект каркасного будинку включає дві частини. Це візуальна складова та конструктив споруди. Перша частина переважно присвячена візуальному відображенню будинку та його фасадів з кількох сторін, плануванню поверхів із зазначенням приміщень, розміщенню віконних та дверних отворів. Друга частина – це вже докладний проект фундаменту та кроквяної системи, пиріг покрівлі, креслення стін, балок підлоги та перекриття. Також сюди включений кошторис за кількістю матеріалів, проект усіх вузлів у конструкції, обшивки стін та підлоги.

Маючи докладний проект, ви зможете уникнути проблем, пов'язаних із включенням неефективних квадратних метрів, великою кількістю обрізок та марною витратою коштів. Створити проект каркасного будинку власноруч, зрозуміло, можна. Але для цього потрібно як мінімум вивчити спеціальну літературу з проектування та конструктиву «каркасників». А цей час, багато сил та можливі помилки!

На наш погляд, важливість проектування не можна переоцінити. Заощаджуючи на цій частині робіт, ви ризикуєте зазнати великих витрат. Адже невдалий чи невірний проект – це не лише будинок, далекий від ідеалу, а й марне інвестування!

Розрахунок та замовлення матеріалів

Як правило, розрахунок будматеріалів входить до завдань проектувальника. Але попередні розрахунки можна зробити самостійно. Якщо для каркасного будинку вже готові креслення (балочних настилів, каркасу), підрахувати обсяг матеріалів досить просто. Наприклад, на підставі креслень можна з'ясувати, скільки буде потрібно метрів обв'язки і каркасних опор.

За відсутності спеціальних креслень виходять із площі нижнього та верхніх перекриттів, а також кількості погонних метрів стін. Для визначення кількості каркасних опор величину погонних метрів стінок ділять на 0,6. Для обв'язування об'єм матеріалу підраховують за допомогою множення величини погонних метрів на 3. Таким же чином надходять і з кількістю балок у метрах: для цього площа нижнього та верхнього перекриття ділять на 0,6 і плюсують до величини довжини балок обв'язування. Однак ці показники рекомендується все ж таки уточнювати у проектувальника. Тоді розрахунок буде вірнішим.

Влаштування фундаменту: МЗФО та пальово-гвинтовий

Легкість конструкції – одна з основних відмінностей каркасного будинку від класичного цегляного, що впливає на вибір фундаменту. Вага каркасника зазвичай не перевищує 20 тонн, це дозволяє здешевити конструкцію, не заглиблювати фундамент і не робити його масивним. Найчастіше це МЗФО (дрібнозаглиблений стрічковий фундамент) для каркасно-щитових будинків або пальово-гвинтовий фундамент для СІП-будинків, спроектованих по .

1. Стрічковий фундамент – це бетонна стрічка, яка проходить під усіма стінами будинку, що несуть, як зовнішніми, так і внутрішніми. Зміцнення – арматурний каркас. Це кращий варіант для каркасного будинку, за рахунок якого замовник може дозволити собі влаштування підвалу або цокольного поверху. Секрет популярності МЗЛФ також полягає у простоті зведення своїми руками та доступності ціни.

Основні етапи встановлення стрічкового фундаменту включають:

Підготовку ґрунту з подальшим зняттям родючого шару та вирівнюванням поверхні;
Створення піщано-щебеневої подушки та встановлення заставних під прокладання комунікацій;
Монтаж опалубки та гідроізоляції, виготовлення арматурного каркасу;
Заливання бетонної суміші;
Розбирає опалубку після затвердіння бетону та придбання ним міцності.

Обов'язковою умовою для МЗЛФ є відсутність високого рівня ґрунтових вод. Інакше знадобиться створення ефективної дренажної системи.

2. обходиться замовнику набагато дешевше МЗЛФ, що пояснюється застосуванням принципово іншого підходу, менш дорогих матеріалів та спрощеної технології монтажу. Отримати якісний та міцний фундамент каркасного будинку своїми руками можна фактично за один день, причому його можна використовувати одразу після монтажу.

Монтаж пальово-гвинтового фундаменту починається з дослідження ґрунту для позначення глибини залягання несучих слів та визначення необхідної довжини та кількості гвинтових паль. Проект доопрацьовується з урахуванням характеристик ґрунту та позначеної довжини паль. На основі цього здійснюється закупівля паль та їх доставка на будівельний об'єкт. Монтаж цього виду фундаменту здійснюється згідно з планом пальового поля, незалежно від пори року.

Його перевага полягає не тільки у швидкості установки, а й у відсутності шкоди для ландшафту за рахунок відсутності піщано-щебеневої підготовки та земляних робіт. Немає слідів від важкої спецтехніки, звичних гір будівельного сміття та бруду. До того ж, використання гвинтових паль сприяють створенню повітряного прошарку під будинком, що запобігає появі вогкості в приміщенні та збереженню тепла.

Влаштування підлоги

Будівництво підлоги в каркасному будинку своїми руками не має особливих відмінностей від влаштування підлоги в цегляних будинках і може бути дерев'яним або бетонним. На вибір може впливати тип фундаменту, фінансові можливості та переваги забудовника.

Зупинимося докладніше на монтажі дерев'яної підлоги своїми руками на основі гвинтового фундаменту.

Старт робіт – обв'язування фундаменту, що здійснюється із застосуванням бруса 150х150 або 150х200, що залежить від відстані між палями та товщиною стін. Чим більші ці показники, тим товщі має бути матеріал. Це необхідно для уникнення випадків провисання, розподілу навантаження, надання фундаменту жорсткості та надійності для наступного етапу облаштування підлоги.

Схематично процес обв'язування фундаменту своїми руками можна поділити на кілька етапів:

Розкладка бруса по периметру, точна розмітка стін, підкладка руберойду під обв'язку;
Намітка місць стикування бруса з урахуванням розташування паль;
Стикування бруса з напуском до 30 см за допомогою замків, вирізаних з торця;
Стикування кутів за аналогічним принципом;
Підготовка отворів та кріплення бруса до фундаменту з використанням шпильок та болтів, виступаючі частини яких утоплюються. На стиках додатково використовують цвяхи відповідних розмірів.

На завершальному етапі здійснюється обв'язування під внутрішніми стінами. У цьому випадку кріплення бруса проходить до вже встановленого зовнішнього. Для укріплення додатково застосовують металеві куточки.

Споруда каркаса підлоги

Поверх обв'язування встановлюють лаги. Для цього використовуються брус 100х150(200) або пошиті дошки 50х150(200). Це нескладна частина збирання каркасного будинку своїми руками, але передбачає дотримання деяких моментів. Це:

Дотримання відстані між лагами з урахуванням розміру утеплювача. Наприклад, якщо забудовник використовуватиме мінеральну вату 100х60, її щільного розміщення знадобиться скорочення відстані до 58 див, тобто. на кілька сантиметрів менше, ніж ширина матеріалу;

Монтаж лаг здійснюється за допомогою кріпильних куточків та цвяхів. Вони не йдуть у рівень з обв'язкою, а монтуються на «сірникову коробку» менше (5 см). Це необхідно для того, щоб надалі сюди помістилася ще одна дошка, і закрилися всі проломи по периметру;

Обов'язковим елементом також є дошка 50х150 (200) між лагами, яка прибивається з метою підвищення жорсткості конструкції.

Утеплення та гідроізоляція підлоги

Перпендикулярно лагам стик у стик кріпиться дошка 100/150х25 з використанням шурупів. Далі кладеться гідроізоляційна мембрана, а поверх неї між лагами – утеплювач, товщиною до 20 см. Усі стики утеплювача обов'язково перекриваються.

Наступний шар - пароізоляція, після якої слідує OSB-плита або щільно зшиті дошки (на вибір забудовника). Монтаж пароізоляції, як і гідроізоляції здійснюється з напуском для виключення попадання вологи в утеплювач.

Влаштування стін

Для монтажу стін каркасного будинку своїми руками аналогічно використовують цвяхи та монтажні куточки. Також можливе застосування шпильок. Для каркасу стін використовується дошка 50х150/200, яка підбирається з урахуванням товщини утеплювача та самої стіни.

В ідеалі, складання стін проводиться на вже готовій підлозі. Головне, щоб розміри виявилися точними, інакше стіни ризикують виявитися довшими або коротшими за підлогу. Для того щоб ви розуміли, про що йдеться, зверніть увагу на те, як виглядає стіна каркасного будинку в розрізі.

Насамперед, потрібно визначитися з висотою стелі майбутнього каркасного будинку. Припустимо, що чорнова стеля буде висотою 280 см. Це означає, що висота вертикальних стійок дорівнюватиме 265 см (не враховуються 10 см від верхньої обв'язки стін і 5 см від рівня підлоги).

Між стійками дотримуються відстані 60 см. Для утеплювача на ватній основі цей показник може бути скорочений до 58 см для забезпечення щільнішого контакту. Для спрощення процесу верхню та нижню дошки стіни розкладають на підлозі, після чого наносять розмітку, де кріпитимуться цвяхами вертикальні стійки.

При перевищенні довжини стінки такої дошки, збирання стінки здійснюється вроздріб. Так чинять також у випадках, коли забудовник працює поодинці, оскільки ціла стіна в зборі має чималу вагу. Для з'єднання використовують шпильки.

Наступний крок – монтаж перемичок між стійками із збереженням місця для дверних та віконних отворів. Як правило, це дві одиниці на один проміжок з розрахунком, що вони будуть використовуватися як стик OSB-плити.

Важливо!Щоб не помилитися в розрахунках і зробити стіну потрібної товщини, в процесі збирання стіни слід враховувати товщину дошки, що використовується.

Завершальний етап - складання всіх стін каркасного будинку з наступною установкою. Починають із виставлення однієї стіни, яка зміцнюється тимчасовими підпірками. Тут важливо стежити за вертикальними кутами, для чого використовують виска або довгий рівень. Бажано, звичайно, щоб цей був висок, оскільки дошка не може бути ідеально рівною.

Решта стін піднімаються по черзі. Для монтажу використовують цвяхи та шпильки. Збірним стінам (з кількох частин) приділяють особливу увагу, стежачи за тим, щоб довжина низу та верху була однаковою. Замість бруса кути заповнюють утеплювачем. Щоб посилити стіни, використовують будь-яку тонку дошку, яка прибивається діагоналі. Простежити за рівним розташуванням стінок допоможе шнур, який натягують між двома кутами.

Верхня обв'язка

Для посилення конструкції та надійного зчеплення кутів використовують ту ж дошку, що й для стін плюс цвяхи 120 мм. Це дозволить розподілити навантаження між усіма частинами каркасних стін. Обв'язку проводять по всьому периметру, у тому числі поверх внутрішніх несучих стін. Тут важливо перекрити всі стики, залишивши напуск 25 см. Для кутів величина напуску дорівнюватиме товщині стін.

Міжкімнатні перегородки

Монтаж міжкімнатних перегородок є схожим з пристроєм зовнішніх стін з тим застереженням, що вимоги до них щодо утеплення та самої товщини висуваються м'якіші. Тому їх монтують так, щоб дотримувалася звукоізоляція.

Найкращий помічник у цьому плані – утеплювач. Гідроізоляційні та пароізоляційні матеріали можна використовувати за бажанням.

Монтаж покрівлі каркасного будинку своїми руками

Монтаж багато в чому схожий на будівництво даху в інших будинках, але все-таки перевершує їх за простотою монтажу, що пояснюється спрощеним кріпленням до стін. Це дуже відповідальна частина роботи, особливо, коли йдеться про будівництво двоповерхового каркасного будинку, але якщо у вас просте планування будинку і «одноповерхівник», то ви легко впораєтеся з нею поодинці і зробите все своїми руками.

Ми не будемо тут заглиблюватися в опис всіх етапів монтажу покрівлі, оскільки це дуже велика тема, яка потребує виділення в окрему статтю, а пропонуємо ознайомитися з покроковою інструкцією будівництва каркасного будинку, де детально розповідається про всі етапи будівництва, в тому числі, облаштування покрівлі.

Завантажити довідник "Індивідуальний дім "Платформа". Проектування та будівництво"

Утеплення каркасного будинку своїми руками

Один із завершальних етапів будівництва. Утепленню піддається все, включаючи стіни, підлогу та стелю. При виборі утеплювача для стін каркасного будинку своїми руками виходять із характеристик матеріалу та особливостей самої деревини, з якою утеплювач добре поєднуватиметься.

Основні моменти утеплення:

Зверху OSB-плити натягують спеціальну гідроізоляційну мембрану. Сторона додатка до аркуша зазвичай вказана в інструкції;
Утеплювач укладається зсередини будівлі між стояками. Кількість шарів залежить від товщини стіни та вимог до утеплення каркасного будинку своїми руками. Для запобігання проникненню холоду застосовують напуск;
Утеплення підлоги здійснюється за аналогічною схемою;
Утеплення стелі передує кріплення пароізоляційної плівки на стельові балки та їх підшивка знизу дошкою. Починати роботи рекомендується з горища;
Поверх утеплювача набивають пароізоляційну плівку для захисту від вологи зсередини.

При необхідності поверх плівки може накладатися обшивка у вигляді OSB-аркушів, після чого приступають до чистової обробки.

На цьому наша покрокова інструкція щодо будівництва каркасного будинку закінчується. Компанія «Південний дім» готова надати вам допомогу в будівництві каркасного будинку. Для вас це: індивідуальне проектування, будівництво під ключ, влаштування тераси або навісу, закладка будь-якого фундаменту, оздоблення фасаду, електромонтажні роботи та монтаж водостічної системи.

З питань, пов'язаних з отриманням проекту, можливістю внесення в нього коригувань, розрахунком вартості проекту та будівництва будинку, ви можете звернутися до менеджерів нашої компанії за вказаними телефонами. Також ви можете залишити заявку, заповнивши спеціальну форму на нашому офіційному сайті, після чого наш спеціаліст зв'яжеться з вами для уточнення деталей.