Mājas celtniecība no gāzbloka ar savām rokām. Pašdarināta gāzēta bloku māja

Šajā rakstā es jums pastāstīšu, kā ar savām rokām uzbūvēt māju no gāzbetona 10x11 metru platībā ar platību 150 kvadrātmetri. Šo māju ciemā uzcēlām kopā, un no dibināšanas līdz ievākšanai tajā, 2 gados mums kopā pagāja 10 mēneši un mums vajadzēja 1 miljonu rubļu par visiem materiāliem un citiem izdevumiem.

Kā es savām rokām uzcēlu māju no gāzbloka

Ilgi pirms būvniecības sākuma!

Pēc četriem gadiem, pārcēlušies no pilsētas uz ciematu, mēs nolēmām ciematā uzcelt paši savu māju.

Iegādājāmies materiālus: dēļus, sijas, aptuveni 50 kubikmetru gāzes bloka, 5 tonnas cementa, 25 tonnas smilšu un grants maisījumu, ķieģeļus cokolam un daudzus citus sīkumus.

Kad visi materiāli bija iegādāti, māju iezīmējām 10x11 metrus, ar traktoru izurbām aptuveni 30 urbumus 2 metrus dziļumā, aizpildījām šīs bedrītes un ievietojām tajās armatūru. Pusotra metra dziļumā ir grants, acīmredzot te kādreiz bijusi upe, bet tagad tā nobīdījusies zemāk. Pēc betona sacietēšanas zem pamatiem izraka tranšeju, nokaisīja to ar smiltīm un noblietēja.

Tad uztaisījām veidņus pamatiem, sasējām armatūru, ievietojām veidnēs un sākām betonēt. Cements un grants tika transportēti uz betona maisītāju ar divām ķerrām. Visi darbi tika veikti kopā ar tēvu.

Pamatu līmeņa marķējumi tika veikti ar līmeni. Betons tika nekavējoties izlīdzināts, padarot to gludu un skaistu.

Atnāca pavasaris! Putni dzied! Ejam uz māju! Pagrabs tika iekārtots pagājušā gada rudenī, fotogrāfiju nav, jo laikam nebija laika vispār.

Izraku pagrabu un nosiltināja pamatu no ārpuses un iekšpuses ar vienu un to pašu augsni. Sijas tika vilktas un sakrautas pusstundas laikā. Joks! Vienas stundas laikā! Hee hee hee! Mēs to darījām aprīlī, jo tos ir vieglāk vilkt pa sniegu. Sniegs nokusa un pagrabā izveidojās ūdens. Viņš smēla ūdeni spainīšos. Sijas slīpēju ar elektrisko ēveli, lai būtu skaisti un vieglāk uzklāt krāsu uz koka. Sijas tika apstrādātas ar antiseptisku un koka aizsardzību.

Maija mēnesis! Sākām klāt sienas no gāzbetona blokiem.

Ejam tuvāk! Gāzes bloks nav autoklāvs, tāpēc tas ir tik lēts. Es kritu par cenu! Daudz laulību! Sliktos blokus ražotāji paslēpa paletes iekšpusē! Viens bloks ir platāks, otrs ir šaurāks. Slikts birojs! Ir slikti maldināt cilvēkus! Žēl gan! Tad viņš no sliktiem blokiem uzcēla stokeru.

Jauna diena! Lietas rit lēnām! Mēs strādājam!

Pirmā stāva grīdu uztaisīju 2 dienu laikā!

Es sajaucu javu, nēsāju blokus, un tēvs klāj sienas. Mēs strādājam! Ir jau vakars!

Jauna diena, turpinām celtniecību. Vēl ir daudz darba!

Šķiet, ka tas ir nedaudz mazs.

Mums jau ir logi un durvis. Strādājam katru dienu!

Es veidoju sastatnes no paletēm, kamēr mans tēvs apciemoja bites dravā.

Gāzes bloks beidzies, palicis tikai defekts.

Otrajam stāvam nopirkām putuplasta bloku, liekam stāvus.

Mēs turpinām! Ar celtni pacēlām sijas uz otro stāvu. Nedēļām nepārtraukti līst.

Otrajam stāvam ieklājiet grīdas sijas

Putns ir izveidojis ligzdu paletē! Es nevaru iedomāties, kad viņai tas izdevās?

Uztaisīju grīdu mājas otrajā stāvā.

Mēs neesam pārliecināti, bet mēs ceram ievākties savā mājā līdz decembrim.

Viņi sazvanīja daudz radinieku un uzstādīja spāres.

Te atkal bija daudz radu, aiztaisīja jumtu! Tagad mēs nebaidāmies no lietus!

Viņi arī uztaisīja verandu. Es pat nedomāju, ka mēs to darīsim uzreiz.

Apkārt ir daudz atkritumu!

Izraku tranšeju kanalizācijai. Es noliku cauruli, viens, divi, trīs.

Veidņi kanalizācijas riņķim, tikai mūsējais ir kvadrātveida.

Skaists! Vienā mājas pusē!

Vēl ir daudz darba. Stokers tika izlikts divās dienās.

Izbūvējām kāpnes uz otro stāvu. Tagad tur augšā ir kļuvis ļoti ērti!

Otrais stāvs. Es neatceros, ko es toreiz darīju.

Otrā stāva bēniņus siltinu ar stikla vati. Izolācijas biezums 200 mm.

Zāģskaidas otrā stāva griestu siltināšanai. Uz zāģu skaidām tiek uzlikta arī zeme.

Otrā stāva griestu lūka.

Ciematā mājas pirmā stāva griestu malās zāģskaidas.

Personīgais dedzinātājs.

Uztaisījām stokeram jumtu. Tā turpināsies ar pirti.

Tas ir vienīgais veids, kā zāģmateriāli pazūd! Malkas sakrājies daudz!

Vēls rudens! Ar traktoru rok ūdensvadu! Ak, mums bija daudz nepatikšanas ar šo traktoru! Vai nu tek eļļa vai kas cits! Mēs rakām trīs dienas! No mājas līdz pieslēgumam ar ūdensvadu 130 metri, rakām 2 metrus dziļi. Teritorija šeit ir purvaina, visapkārt purvi. Jūs rokat pusmetru, un tas jau ir ūdens. Caurule tika ielikta nekavējoties, jo zeme ātri sabruka. Mājai jau ir logi un apkure. Kamēr sildām krāsni ar malku!

Atvainojiet! Bet man vairs nav mājas celtniecības fotoattēlu! Mēs ļoti steidzāmies! Apmetām pirmā stāva sienas, uzskrūvējām ģipškartonu uz koka skrūvēm, santehniku, mēbeles, tapetes, elektrību, gāzi, ūdens padevi. Un tomēr mēs paspējām visu izdarīt pirmajā stāvā! Bija iespēja dzīvot arī otrajā stāvā, tur bija gaisma, bet nebija remonta. Tas viss tika paveikts desmit mēnešu laikā. Strādājām kopā ar tēvu! Bet, protams, mēs aicinājām savas sievietes krāsot, balināt un līmēt tapetes!

2013.gadā augustā-septembrī tika izgatavots pamats un cokols. 2014. gadā no maija līdz decembrim mēs paveicām pārējo! 26. decembrī ar ģimeni pārcēlāmies dzīvot uz šo, mūsu jauno māju. Un kā jūs saprotat! Uzaicinājām daudzus ciemiņus un 31. decembrī svinējām mājas ielīgošanu! Urā!)))

Paldies visiem! Kurš pabeidza lasīt manu stāstu par mājas celtniecību ciematā! Skatieties manu stāstu sīkāk vietnē YouTube! Veiksmi! Čau!

Šajā rakstā mēs aplūkojam tikai pastāvīgās akmens mājas. Protams, ir arī karkasa konstrukcijas tehnoloģija, taču mēs to izskatīsim atsevišķā materiālā.

Gāzbetons ir veicis ne mazāku revolūciju būvniecības tehnoloģijās kā, piemēram, ģeotekstils vai ekstrudētais putupolistirols. Gāzbetona vēsture sākas pagājušā gadsimta 30. gados, tāpēc materiāls jau ir izturējis laika pārbaudi visdažādākajos mūsu planētas klimatiskajos reģionos. Ir svarīgi atzīmēt, ka ne visu gāzbetonu var uzskatīt par energoefektīvu, tāpēc ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību konkrētu ražotāju faktiskajām īpašībām.

Ar to ir saistīts galvenais negatīvais, kas izplatās tiešsaistē. Pašdarinātam gāzbetonam, kas ražots, pārkāpjot tehnoloģiju, nebūs pietiekamas izturības un izturības pret siltuma pārnesi. Tas nozīmē, ka tam nebūs nekādu priekšrocību salīdzinājumā ar parasto ķieģeļu. Otrs svarīgais punkts ir obligāta tehnoloģiju ievērošana, strādājot ar gāzbetonu.

Jau sen zināms, ka celtniecība atbilstoši tehnoloģijām ir ne tikai lētāka, bet arī ātrāka. Diemžēl daudzi cilvēki dod priekšroku tehnoloģiju pārkāpumiem un pēc tam varonīgi pārvarēt radušās grūtības, zaudējot ne tikai laiku, bet arī naudu. Galu galā ir acīmredzams, ka zemas kvalitātes materiāls, kas tiek izmantots, pārkāpjot tehnoloģiju, neradīs neko labu.

Tātad, ņemsim par piemēru manu māju, kuru es uzcēlu 2012. gadā. Šī ir kapitāla lauku māja uz pamatu plātnes ar gāzbetona sienām un monolītiem griestiem ar plakanu (zaļu) jumtu. Tas tika nodots ekspluatācijā 2014. Jebkuram cilvēkam ir svarīgi, lai māju būtu lēti uzbūvēt un ekonomiski ekspluatēt. Es šeit neesmu izņēmums. Tāpēc vissvarīgākais kritērijs, izvēloties materiālu sienām, ir siltuma pārneses pretestība. Galu galā, ja siena ir “auksta”, es vienkārši sildīšu ielu. Un tas ir pārmērīgs enerģijas patēriņš un aukstums mājā (manā gadījumā arī galvenās gāzes trūkums plus SNT piešķirtās elektriskās jaudas limits).

Tāpēc es izvēlējos labāko no visām pieejamajām tehnoloģijām - viena slāņa sienu no YTONG gāzbetona ar blīvumu D400 un biezumu 375 mm. Mūrēšana tika veikta stingri pēc tehnoloģijas ar obligātu katras rindas slīpēšanu un izmantojot speciālu līmi plānu šuvju mūrēšanai (jo mazāks šuves biezums, jo mazāki siltuma zudumi). Dabiski, ka papildus siltināju pārsedzes virs logiem un durvīm, kā arī monolīto griestu perimetru. Es arī vēršu uzmanību uz ceturkšņu klātbūtni uz logu ailēm.

No ārpuses siena ir vienkārši apmesta ar 10 mm biezu cementa siltumizolācijas apmetumu un špaktelēta ar balto cementu (joprojām neesmu atradusi laiku sienu krāsošanai).

Iekšpusē ir līdzīgs stāsts: sienas apmestas ar plānu (6 mm) ģipša apmetuma kārtu, špaktelētas un nokrāsotas. Ņemot vērā to, ka gāzbetona blokiem ir gandrīz ideāla ģeometrija, tas nodrošināja to, ka nelīdzenumu dēļ netika izmantots apmetums (piemēram, ja sienas tika mūrētas no ķieģeļiem ar cementa šuvēm 2 cm biezumā) un ievērojami vienkāršoja darbu. . Gāzbetons ir ļoti viegli apstrādājams un elektrības vadu ievilkšanai sienu var praktiski izurbt ar skrūvgriezi.

Kā apdares pārklājums tiek izmantotas tapetes, vienkārši krāsotas sienas vai flīzes (vannas istabā). Gāzbetons ir arī neticami ērts, jo uz tā ir ļoti viegli piekārt jebko. Mēģiniet, piemēram, iedurt naglu ķieģeļu sienā, lai piekārtu attēlu. Bez triecienurbja/āmura neko neizdosies, bet naglu gāzbetonā var iesist ar jebkuru pieejamo instrumentu, un tas viegli izturēs vairāku kilogramu smagumu (bildei tas ir vairāk nekā pietiekami). Ja vēlaties pārvietot attēlu uz jaunu vietu, jūs vienkārši izvilkāt naglu, un uz sienas jums paliks neredzams caurums ar diametru 1-2 mm. Un ķieģeļu sienā būs atzīme no dībeļa ar diametru 5-7 mm. Ja mēs runājam par smagu priekšmetu stacionāru stiprinājumu, tad viss ir daudz vienkāršāk. It īpaši, ja salīdzina ar dobajiem ķieģeļiem, kuriem būs jāizmanto ķīmiskie enkuri. Gāzbetonam ir speciāli skrūvju dībeļi vai universālie dībeļi (abi tiek pārdoti jebkurā datortehnikas veikalā) - uz šiem dībeļiem es piekarinu ārējo gaisa kondicionēšanas bloku (80 kg), akumulācijas ūdens sildītāju (90 kg), virtuves komplektu, kāpnes uz jumtu un citi smagi priekšmeti.

Rezultātā es ieguvu ideālu perimetru, kas droši aizsargā mājas interjeru no aukstuma. Pārbaudes, izmantojot pneimatiskās durvis, parādīja, ka māja ir praktiski hermētiska un līdz ar to ēkas norobežojumā nav atstarpju. Gāzbetona siena ir apmesta pa visu virsmu gan ārpusē, gan iekšpusē, kas pilnībā novērš izpūšanu cauri šuvēm. Un tas ir vistiešākais energoresursu ietaupījums.

Gāzbetonu bez problēmām var papildus izolēt (ja pēkšņi nolemjat būvēt māju polārajā lokā), vai arī varat veikt iespaidīgāku apdari, izmantojot apdares ķieģeļus. Bet vissvarīgākā gāzbetona priekšrocība ir tā, ka tajā ir apvienotas divas svarīgas īpašības: spiedes izturība un siltumvadītspēja. Gāzbetonu var droši izmantot piecstāvu (!) ēku nesošajās sienās, un tam būs ievērojami zemāka siltumvadītspēja nekā betonam vai ķieģeļiem.

Un šeit kļūst acīmredzams, ka betonam vai ķieģelim vispār nav izredžu izmantot mazstāvu celtniecībā. Jo tas ir garš, dārgs un auksts. Ņemsim manu māju kā piemēru un aprēķināsim izmaksas, ja es to celtu no ķieģeļiem.

Bet, pirms sākam aprēķinus, vēlos parādīt bildi no termoattēlveidošanas pētījuma (pilnu atskaiti skaties blogā), ko izdarīju pagājušā gada janvārī, kad ārā temperatūra bija zem -15 grādiem pēc Celsija. Ievērojiet māju fonā. Tagad mūs neinteresē, no kā tas ir būvēts (patiesībā tas ir izgatavots no plēnes blokiem un izolēts ar putuplastu). Mūs interesē tas, ka šī māja netiek izmantota un netiek apsildīta visu ziemu. Un priekšplānā redzi manu māju, kas ir apsildīta. Un tikai pēc termokameras attēlā “spīdošajiem” logiem var saprast, ka tas tā ir. Pievērsiet uzmanību gāzbetona mūra viendabīgumam un siltuma zudumu trūkumam caur sienām. Piemēram, varat atvērt Yandex attēlu meklēšanu un redzēt, kā parasti izskatās apsildāmās ķieģeļu mājas. Šeit mana māja praktiski neizceļas no apkārtējās ainavas.

Tagad pāriesim pie siltuma pārneses pretestības aprēķināšanas. Es neapgrūtināšu jūs ar sarežģītām formulām, mēs padarīsim lietas vienkāršas un skaidras. Tātad, lai sāktu, mēs ņemam sākotnējos datus, nevis visus datus, bet oficiālo testa ziņojumu, ko apliecina pētniecības centra zīmogs. Atgādināšu, ka izmantoju blokus ar blīvumu D400 un biezumu 375 mm.

Un šeit ir siltuma zudumu grafiks, uz kuru jums jācenšas. Šeit var skaidri redzēt, ka norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi sastāv no trim galvenajām lietām:

1. Logi un durvis;
2. Sienas;
3. Griesti (grīda/griesti).

Tajā pašā laikā aukstākās vietas jebkurā mājā vienmēr būs logi, un no tā nevar izbēgt, šodien labākajiem stikla pakešu logiem ir samazināta siltuma pārneses pretestība 1,05. Bet centrālajā reģionā (Maskavas apgabalā) celto māju sienām jābūt ar samazinātu siltuma pārneses pretestību 2,99 (m² ˚C)/W. Un, lūdzu, ņemiet vērā, ka griestiem jābūt ar maksimālu izolāciju.

Bet tagad mēs nerunājam par logiem un griestiem, bet gan par sienām. Tātad, lai mūsu māja atbilstu spēkā esošajiem energoefektivitātes standartiem, sienu samazinātajai siltuma pārneses pretestībai jābūt vismaz 3,0. Izmantosim, piemēram, šo kalkulatoru un aizstāsim tajā datus no iepriekš minētā testa ziņojuma. Un mēs to saņemsim

Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma pārneses pretestība [R] = 3,57

Labi, būsim reāli: ņemsim vērā mūra (šuvju), nogāžu un stūru neviendabīgumu. Lai samazinātā siltuma pārneses pretestība ir vienāda ar 3,28. Un šī ir tīra gāzbetona siena, neņemot vērā papildu apmetuma slāni iekšpusē un ārpusē. Tas ir, patiesībā siltuma pārneses pretestība būs nedaudz augstāka.

Piemēram, ņemsim masīvu keramikas ķieģeļu mūri ar blīvumu 1800 kg/m³ uz cementa-smilšu javas. Ar sienas biezumu 375 mm, tā siltuma pārneses pretestība būs tikai 0,62! Tas ir gandrīz 6 reizes “vēsāks” nekā mūris no gāzbetona blokiem. Tas ir, ķieģeļu sienas ekvivalentam energoefektivitātes ziņā jābūt biezākam par 2 metriem. Jūs saprotat, ka tas ir absurds un neviens mazstāvu ēkā tāda biezuma sienu nebūvēs. Tas nozīmē, ka jums būs jābūvē ķieģeļu siena no viena vai pusotra ķieģeļa un pēc tam papildus jāsiltina. Un pēc siltināšanas vēl jādomā, kā izolācijai piestiprināt apdares pārklājumu. Tas ir, šajā gadījumā mēs sarežģījam būvniecības procesu.

Un par mūra darbietilpību vislabāk liecina fakts, ka viens gāzbetona bloks (625x250x375 mm) pēc tilpuma ir vienāds ar 20 ķieģeļiem (250x120x65 mm), ņemot vērā cementa savienojumu! Un, lai ieklātu 20 ķieģeļus, būs nepieciešami aptuveni 1,5-2 spaiņi javas (ja strādājat ar gāzbetonu, ar šo javas daudzumu pietiks, lai ieklātu vairāk nekā 20 gāzbetona blokus). Tāda ir visa ķieģeļu būvniecības ekonomika. Tas ir, tikai par ķieģeļu mājas celtniecību jūs ievērojami pārmaksājat.

Bet grūtākā daļa sāksies darbības laikā. Slikti izolētu ķieģeļu māju ekspluatēt vienkārši nebūs iespējams, ja jums nav “neierobežota” un lēta siltumenerģijas avota (tīkla gāzes), jo jums vienkārši nav pietiekami daudz elektroenerģijas (standarta 15 kW).

Ja jūsu mājas sienas atbilst spēkā esošajiem siltuma pārneses pretestības standartiem, tad jūs varat bez problēmām ekonomiski sildīt akmens gāzbetona māju, izmantojot elektrību.

Secinājums ir acīmredzams - kapitālajā mazstāvu celtniecībā vienkārši nav alternatīvu energoefektīvajam gāzbetonam. Tajā pašā laikā, ja ņemam vērā norobežojošo konstrukciju galīgās izmaksas, izrādās, ka šāds risinājums ir lētāks ne tikai būvniecības stadijā, bet arī ekspluatācijas laikā.

P.S. Protams, neaizmirstam, ka ēkas energoefektivitāte ir ne tikai sienas, bet arī logi/durvis, pamati un griesti (jumts). Un, protams, svaiga ventilācija. Tikai tad, ja visi nosacījumi ir izpildīti vienlaicīgi, māju var uzskatīt par energoefektīvu.

Vai joprojām ir jautājumi? Jautājiet viņiem komentāros!

Visas publikācijas par to, kā šī māja tika uzcelta, ir atrodamas

Mūsdienīgai mājai tagad ir vajadzīgas jaunas kvalitātes īpašības un galvenokārt enerģijas taupīšana. Visu veidu degvielas izmaksas nepārtraukti pieaug. Tāpēc šodien jaunas mājas celtniecībai ir nepieciešami provizoriski aprēķini siltuma saglabāšanai. Parastais ķieģeļu mūris privātmājas fasādes sienu būvniecībai neatbilst normatīvo aktu prasībām siltuma saglabāšanai vai prasa papildu pasākumus ēkas siltināšanai.

Priekšrocības

Mūsdienās lieliska alternatīva ķieģeļu celtniecībai ir mājas celtniecība no gāzbetona, pateicoties tā labajām siltumizolācijas īpašībām, uzticamībai, stiprībai un ilgmūžībai. Pirms ar savām rokām veidojat māju no gāzbetona, jums vajadzētu iepazīties ar šī materiāla izmantošanas priekšrocībām.

Mājas būvniecības no gāzbetona blokiem atšķirīgās priekšrocības:

• Gāzbetona ēku termofizikālie rādītāji ir ievērojami augstāki nekā mājām, kas celtas no parastajām betona, ķieģeļu vai koka sijām.
• Gāzbetona blokiem ir raksturīga neliela ģeometrisko izmēru kļūda, kas ļauj uzbūvēt perfekti gludas sienas un būtiski ietaupīt ēkas apdares stadijā.
• Pateicoties to struktūras porainībai, gāzbetona sienām ir augsta tvaika un gaisa caurlaidība ar labu siltumizolāciju. Mājās, kas celtas no gāzbetona blokiem, pastāv pastāvīga dabiska gaisa mitruma un gaisa cirkulācijas regulēšana - šie faktori rada ideālu mikroklimatu, maksimāli tuvu dabīgām koka mājām.
• Precīzi izmēri. Gāzbetona blokiem ir minimālas izmēru pielaides, kā arī gluda virsma, kas ļauj to klāšanā izmantot speciālu līmi. Pateicoties tam, atstarpes starp blokiem būs ļoti mazas, kas ievērojami palielina mājas celtniecības ātrumu, samazina izmantotās javas daudzumu un ekspluatācijas laikā novērš “aukstuma tiltu” veidošanos ēkā.
• Īpaša gāzbetona priekšrocība ir ugunsizturība un videi draudzīgums.
• Gāzbetona porainās struktūras dēļ bloku svars uz sienas laukumu ir mazāks nekā citiem būvmateriāliem, līdz ar to ēkas pamatu slodze ir mazāka nekā koka vai ķieģeļu mājām, kas līdz ar to būtiski padara būvniecību. lētāk.

Izvēloties gāzbetonu kā galveno būvmateriālu savas mājas celtniecībai, jāizlemj par ēkas projektu, tā plānojumu un dizainu.

Projektā jānorāda galvenās ēkas konstrukcijas sastāvdaļas:

• pamats;
• stāvu skaits ar griezumiem;
• jumta kopnes konstrukcija un jumta virsmas aprēķins;
• logu un durvju ailas, kas norāda uz to pastiprināšanu ar pārsedzēm.

Iepriekš padomājiet par savas gāzbetona mājas apdari.

No gāzbetona jūs pats varat izgriezt dažādas arkas, piešķirot tām noapaļotas atveres un kolonnas. Materiāls, kam piemīt lieliska uzsūkšanās virsma, apdares procesā lieliski savienojas ar dažādiem figurētiem un faktūras apmetumiem. Tāpēc dizaina fantāzijas par gāzbetona mājas celtniecību un apdari var būt neierobežotas.

Ar ko nostiprināt: javu vai līmi

Būvējot māju, neiztikt bez stiprinājuma materiāla. Kuru labāk izmantot mājas celtniecībai no gāzbetona? Gan līmei, gan šķīdumam ir labas tehniskās īpašības. Tomēr, izmantojot līmi, jūs varat iegūt gandrīz ideālus savienojumus. Bet tajā pašā laikā līme izdala kaitīgus toksīnus, turklāt tā ir dārgāka. Kas attiecas uz šķīdumu, tas satur pamatmateriālus: smiltis, cementu un ūdeni. Darbs ar šo maisījumu ir darbietilpīgāks. Tas izskaidrojams ar to, ka ļoti bieži ir jāpārbauda sienu līdzenums. Bet ar javu ir daudz vieglāk izlīdzināt nelīdzenumus nekā ar līmi. Šeit nav īpašu noteikumu. Jūs varat izvēlēties, pamatojoties uz personīgiem un finansiāliem apsvērumiem.

Lai uzbūvētu māju no gāzbetona, mums būs jāveic vairāki sagatavošanas darbi:

• Gāzbetona bloki uz būvlaukumu jātransportē uz speciālām paletēm, nostiprinot ar saraušanās plēvi. Lai izvairītos no pārvietošanās, paletes ir nostiprinātas ar stropēm, lai novērstu gāzbetona bojājumu iespējamību.
• Ieklāšanas darbi tiek veikti apkārtējās vides temperatūrā no +5 līdz +25 grādiem. Gaisa temperatūrā virs +25 grādiem gāzbetona virsma pastāvīgi jāsamitrina ar ūdeni.
• Aukstajā sezonā gāzbetona bloku ieklāšanai izmanto līmi ar speciālu piedevu, kas ļaus veikt būvdarbus apkārtējās vides temperatūrā līdz -15 grādiem.
• Vispirms ienesiet darba vietā apgaismojumu.
• Sagatavojiet vietu gāzbetona uzglabāšanai.
• Organizēt vietu slēgtai būvmateriālu noliktavai (sausajiem maisījumiem).
• Iepriekš atnesiet uz objektu aprīkojumu, instrumentus, inventāru.
• Gāzbetonu un sausos maisījumus mūrēšanai uz objektu nogādājiet vismaz uz nedēļu.
• Veiciet ģeodēzisko sagatavošanu un novietojiet asis uz zemes, norādiet nulles horizonta absolūto rādītāju.
• Veiciet sienu pamatu sakārtošanu un obligāto hidroizolāciju saskaņā ar projekta dokumentāciju.
• Izpētiet instrukcijas, kā sagatavot mūra javu no sausajiem maisījumiem.
• Izpētīt metodes un paņēmienus darba veikšanai un drošai darba vietas organizēšanai.

Celtniecības tehnoloģija no gāzbetona blokiem nonāca pie mums no Eiropas, kur ilgu laiku šis būvmateriāls ir sevi pierādījis kā vislabāko. Mājas, kas celtas no gāzbetona, daudzās Eiropas valstīs, Kanādā un Āzijā stāv jau vairākus gadu desmitus.

Tehnoloģiskā secība:

1. Mājas pamati ir no gāzbetona. Saskaņā ar projekta dokumentāciju tiek likts pamats, kā likums, tas ir monolīts vai lentveida pamats atkarībā no augsnes veida uz vietas, topošās mājas lieluma un pazemes gruntsūdeņu līmeņa. Šī posma ilgums var būt no trim nedēļām. To var droši pateikt tikai pēc objekta ģeoloģijas, attāluma, piebraucamo ceļu esamības, mājas projekta un pamatu veidu iepazīšanas. Svarīgs punkts mājas pamatu būvniecībā ir pareizs ēkas aklās zonas izvietojums. Neliels materiāla trūkums ir tā paaugstinātā ūdens absorbcija, tāpēc liela uzmanība jāpievērš konstrukcijas aizsardzībai no mitruma.
2. Sienas no gāzbetona. Lai palielinātu mājas konstrukcijas uzticamību un izturību, it īpaši, ja tās stāvu skaits ir lielāks par diviem stāviem, tiek piedāvāts izmantot pastiprinātas jostas, tas ir, papildus nostiprināt mājas sienu perimetru.
3. Gāzbetona bloku ieklāšana jāveic uz speciālas mūra javas, izmantojot speciālu instrumentu vai ķemmes lāpstiņu – tas nodrošinās vienmērīgu tehnoloģiski milimetru slāni. Gāzbetona bloku izlīdzināšana tiek veikta, izmantojot gumijas āmuru. Tam vajadzētu nodrošināt gāzbetona integritāti un mūra viendabīgumu. Viena no gāzbetona bloku sienu priekšrocībām ir tā, ka tās gandrīz nesaraujas, tāpēc var uzreiz veikt iekšējo apdari, kas būtiski samazina būvniecības laiku.
4. Mājai no gāzbetona grīdas var būt koka, kā arī no rūpnieciski ražotām betona plātnēm, monolītas vai vienas mājas projektā var būt dažādu stāvu kombinācija.
5. Jumta konstrukcija. Šis ir ļoti svarīgs posms, kura laikā tiek uzstādīta jumta kopņu sistēma un sakārtota jumta konstrukcija.
6. Gatavās mājas logu aiļu iestiklošana no gāzbetona.
7. Iekšējā apdare: inženierkomunikāciju ievilkšana (ūdensvads, elektrība, kanalizācija, apkure), mājas grīdas pamatnes sakārtošana, iekšējo starpsienu izbūve, sienu virsmas sagatavošana apdarei.
8. Fasādes apdare. Karnīzes pārkaru piestiprināšana pie jumta konstrukcijas un notekcauruļu uzstādīšana. Ēkas ārsienu galīgajai apdarei no gāzbetona ir jāveic šādas funkcijas: izlīdzināšana, tas ir, lai noslēptu visus mūra nelīdzenumus, aizsargfunkcija, palielinātu mūra laika apstākļu noturību, dekoratīva, piešķirot ēkai. skaists izskats.
9. Objekta ainavu dizains, mazo arhitektūras formu sakārtošana, žoga izbūve.

Nesenie pētījumi ir parādījuši, ka ar pareiziem un kompetentiem gāzbetona būvniecības posmiem neviena sēne vai pelējums nekad netraucēs jaunu māju!

Tāpēc, ja, būvējot māju no gāzbetona, tiek ievēroti visi tehnoloģiskie standarti, izmantoti kvalitatīvi ēkas apdares materiāli un uzticama mājas fasādes aizsardzība, tā būs silta, mājīga un izturīga, un uzticami kalpos tās īpašniekiem. daudzus gadus.

Soli pa solim instrukcija

Aicinām iepazīties ar soli pa solim instrukcijām gāzbetona mājas celtniecībai no viena stāva. Darba process sastāv no šādiem posmiem:

• Sagatavošana: marķēšana, tranšejas rakšana.
• Pamats: veidņi, pastiprināta lenta un liešanas betons.
• Sienu būvniecība.

Sagatavošana

Sagatavošanas darbi ietver virkni darbību, kuru mērķis ir mājas celtniecība.

• Tātad, pirmkārt, notīriet būvlaukumu un noņemiet no tā visus objektus, kas var traucēt.
• Izmantojot stieņus un virvi, veiciet marķējumus. Lai to izdarītu, jums ir jānosaka mājas ass. Atzīmējiet pamatu pirmo stūri. Saistībā ar to velciet virvi perpendikulāri citiem stūriem. Kas attiecas uz 4. stūri, tas ir jāatzīmē, izmantojot kvadrātu.
• Tālāk izmēriet diagonāles. Ja izmēri sakrīt, tad jūs varat stiept virvi.

Izmantojot šo shēmu, atzīmējiet mājas iekšpusi, atkāpjoties no esošā marķējuma 40 cm, pēc tam varat rakt tranšejas.

• Vietnē jāatrod zemākais punkts. No turienes sāks mērīt topošā pamata dziļumu. Bedres izmēram jāatbilst topošās mājas projektam.
• Kas attiecas uz tranšejas rakšanas procesu, tās sienām jābūt vertikālām un apakšējā līmenī. To var pārbaudīt, izmantojot svērteni. Mērījumus vislabāk veikt rakšanas laikā, pretējā gadījumā vēlāk būs grūtāk kaut ko labot.
• Izraktās tranšejas apakšā ielej smiltis vismaz 150 mm biezumā. Šis slānis ir jāsablīvē.
• Smiltīm virsū uzber šķembu kārtu un uzklāj jumta papīru.

Fonds

Pamatu izbūve sastāv no vairākiem secīgiem soļiem.

• Jūs montējat paneļus no saplākšņa, dēļiem un citiem zāģmateriāliem. Visiem veidņu elementiem jābūt savienotiem ar naglām/skrūvēm.
• Veidņiem vajadzētu pacelties 30 cm virs zemes līmeņa.
• Pēc tam paņemiet makšķerēšanas līniju un izstiepiet to pa pamata iekšējo perimetru un tādā pašā līmenī kā nākotnes pildījums.

Šajā posmā ir vērts padomāt par nepieciešamo komunikāciju veikšanu. Ja tas nav izdarīts, tad pamatos būs jāizdara caurumi kanalizācijas un ūdensvada ieklāšanai.

Izgatavotajā veidnē būs nepieciešams ievietot stiepli. Lai to izdarītu, ņemiet stieņus Ø14 mm. Izmantojot elastīgu tērauda stiepli, sasieniet tos tīklā. Šūnu izmēri var būt dažādi, tāpēc nav nepieciešams pieturēties pie jebkura izmēra. Parasti vidējais izmērs ir 20x20 cm.Paša acs izmēram jābūt vienādam ar tranšejas platumu.

Starp ielikto vadu un tranšejas augšdaļu atstājiet 50 mm. Tas ļaus betonam pilnībā pārklāt vadu.

• Lai noteiktu nepieciešamo betona tilpumu, reiziniet tranšejas garumu, platumu un augstumu. Maisījumu var pasūtīt būvuzņēmumā vai sagatavot patstāvīgi. Pēdējā iespēja ir ļoti darbietilpīga. Lai sajauktu, jums būs jāievēro šādas proporcijas: cements 1 × šķembas 1 × smiltis 3 un ūdens, lai iegūtu vēlamo konsistenci.
• notiek vienmērīgos slāņos aptuveni 20 cm.. Šeit nav jāsteidzas, jo jūs ieliekat topošās mājas pamatus.
• Sablīvējiet katru betona slāni, izspiežot gaisu no veidņiem. Pats liešanas process turpinās līdz izstieptās makšķerauklas līmenim.
• Liešanas virsma būs jāizlīdzina ar špakteļlāpstiņu. Pēc tam vairākās vietās caurduriet betonu ar stiegrojumu. Piesitiet veidni no ārpuses ar āmuru.

Pamatam ir jāiegūst savs spēks. Šis process parasti ilgst apmēram 30 dienas. Šajā laikā izlietais pamats jāpārklāj ar plastmasas plēvi, lai novērstu nokrišņu veidošanos un plaisāšanu. 10 dienas pēc ieliešanas būs iespējams noņemt veidņus.

Sienu būvniecība

Aicinām apsvērt gāzbetona sienu, kas izgatavotas, izmantojot mēles un rievu sistēmu, būvniecības procesu. Pirms ieklāšanas notīriet izžuvušā betona virsmu. Tālāk apskatīsim detalizētu pirmo rindu uzstādīšanu.

Ir nepieciešams sākt ieklāšanu no augstākā leņķa. Atzīmējiet mājas sienu un izstiepiet līniju. Pēc pirmā bloka uzlikšanas uz katra stūra novietojiet citus blokus un starp tiem izstiepiet makšķerauklu. Katram ieklātajam blokam ir jāpārbauda līdzenums. Pirmā mūra rinda atrodas pa visu sienu perimetru un pat uz starpsienām.

Šī procesa laikā neaizmirstiet par durvju klātbūtni. Dabiski, ka šīs vietas nav vērts ieķīlāt.

• Kad pirmā rinda ir nožuvusi, noslīpē tās virsmu. Atkārtojiet šo darbību ar katru salocītu rindu. Pateicoties tam, jūs varēsiet uzklāt līmi vienmērīgā kārtā.
• Tāpat kā pirmajā rindā, novietojiet otro un trešo no stūra. Katra rinda ir jāsaista ar iepriekšējo, pārvietojot bloku līdz pusei. Minimālā pieļaujamā bloka nobīde ir 8 cm.
• Līme jāuzklāj ar speciālu kausu ar zobiem. Gandrīz katrs bloks ir jāpārbauda līdzenumam. Ja jums tas jāpārvieto, varat to izdarīt, izmantojot gumijas āmuru.
• Tā kā līme izžūst diezgan ātri, šis darbs jāveic tempā.

Ja norādītajā atverē nevar tikt pie vajadzīgā bloka garuma, tad pēc bloka ieklāšanas ar zāģi to var sagriezt pēc izmēra.

Vietā, kur atradīsies loga atvērums, novelciet 2 paralēlas līnijas. Atbilstoši izmēram tiem jāizstiepjas 30 cm abās logu apmaļu pusēs, iegūtajās rievās ievietojiet stiegrojumu un pārklājiet ar javu. Nav ieteicams bloķēt atveres logu uzstādīšanai. Lai gan nākotnē tos var izgriezt, tas ir papildu darbs.

Izstiepjot sienu augstāk, pienācis laiks būvēt pārsedzi. Tas jābūvē gan virs durvju ailes, gan virs loga. Pārsedzes izgatavošanas process virs loga:

• Novietojiet dēli virs loga.
• Ārpusē ievietojam bloku 15 cm biezumā.
• Centrā zāģēts uz pusēm un arī 15 cm biezs.
• Iekšpusē ir bloks, 10 cm biezs.
• Pēc tam paņemiet armatūras sietu (sagrieziet to kvadrātos) un piesieniet armatūras stieņus.
• Novietojiet iegūto rāmi starp blokiem un piepildiet visu ar betonu.

Ja finanses atļauj, varat iegādāties gatavus U veida blokus. Vēl viena iespēja ir izgatavot veidņus un aizpildīt tos ar betonu.

Runājot par vienstāvu mājas sienu konstrukcijas pabeigšanu, ir jāorganizē dzelzsbetona bruņu jostas ieliešana. Tas nodrošinās visas jūsu ēkas integritāti. Lai to izdarītu, ņemiet 10 cm biezus blokus un izmantojiet tos veidņu veidošanai pa visu sienu perimetru. Aizpildiet grāvi ar stiegrojumu un piepildiet to ar betonu.

Mauerlat ievietojiet vītņotas metāla tapas bruņu jostā. Vēlāk būs vieglāk tiem piestiprināt Mauerlat.

Visbeidzot, jumts ir jāuzstāda. Šajā gadījumā ir vērts izlemt, kāda veida jumta segums tiks ražots:

Neatkarīgi no jūsu izvēles jumtam ir šāds “pīrāgs”:

• Hidroizolācija.
• Tvaika barjera.

Ja ir izbūvēti bēniņi, tad nepieciešama arī skaņas izolācija.;

Līdz ar to vienstāvu gāzbetona mājas jumta izbūve ir pabeigta.

Ja laika vai tehnisko iespēju trūkuma dēļ neuzdrošināsies būvēt pats, nāksies ķerties pie kvalificēta uzņēmuma pakalpojumiem. Šajā gadījumā jums ir jāveic finanšu aprēķini noteiktu darbu pabeigšanai.

Saskaņā ar dažu cilvēku pieredzi, kopējais budžets mājas celtniecībai no gāzbetona var izmaksāt 1,5 miljonus rubļu. Šī summa nozīmē ēku ar šādiem parametriem:

• Pamats uz urbtiem pāļiem.
• Ķieģeļu pamatne, 75 cm augsts.
• Grīda no dzelzsbetona plātnēm.
• Sienas ir no gāzbetona, kā arī siltināšanas un apdares materiāli.
• Jumts ir izgatavots no metāla dakstiņiem un ar slīpu slīpumu.

Ja mēs visu šo darbu pārvēršam naudā, tas sanāk šādi:

• Ielejot pamatu apmēram 243 tūkstoši rubļu.
• Bāze aptuveni 296 tūkstoši rubļu.
• Sienas maksā apmēram 500 tūkstošus rubļu.
• Pārklājas aptuveni 146 tūkstoši rubļu.
• Jumts reģionā 327 tūkstoši rubļu.

Protams, jāņem vērā fakts, ka konkrētā valsts reģionā būvmateriālu un darbu cenas var nedaudz atšķirties. Bet vidēji jums ir jābūt šādai summai.

Video

Vienas gāzbetona mājas celtniecības vēsture.

Fotoattēls

Piedāvātajā fotogalerijā var apskatīt gatavu māju piemērus no gāzbetona, kā arī dažus tehnoloģiskos aspektus:

Gāzbetons ir mūsdienīgs būvmateriāls, kas ir silts, viegls un trausls. Daži cilvēki to slavē par siltumu un būvniecības ātrumu, savukārt citi negatīvi vērtē gāzbetonu, norādot uz plaisām sienās. Bet lai kā arī būtu, gāzbetons tiek izvēlēts biežāk nekā visas citas sienas bloku iespējas kopā. Tas nozīmē, ka tā kopējās priekšrocības patiešām ir vislabākās, un tās trūkumus var atrisināt ar pareiziem dizaina risinājumiem.

Kā uzcelt māju no gāzbetona? Atbilde ir stingri pēc tehnoloģijas un pēc projekta, kur tiek aprēķināti visi mājas elementi! Šajā rakstā mēs centīsimies detalizēti aprakstīt visus būvniecības posmus no gāzbetona.

Pirmais solis ir veikt vietnes ģeoloģiju, lai noteiktu augsnes un gruntsūdens līmeni. Tālāk jums jāizlemj par pamatu veidu un mājas projekta izstrādi. Rakšanas darbi, smilšu spilvens, drenāža, armatūra, pamatu ieliešana, hidroizolācija un siltināta aklā zona ir atsevišķa raksta tēmas.

1. Mums ir spēcīgs un vienmērīgs pamats, nogaidījām ziemu un pavasari, pamats nosēdās un sāka sarukt.
   
2. Pirms pirmās bloku rindas ieklāšanas nepieciešams uzklāt pamatam horizontālu hidroizolāciju. Tas novērsīs mitruma kapilāru nosūkšanu no pamatnes.
   
3. Ūdens līmenis jeb līmenis atrodas pamatu augstākajā stūrī.
   
4. Pa pamatu perimetru ir izstiepta aukla, pa kuru tiks likta pirmā bloku rinda.
5. Pirmā bloku rinda ir uzlikta uz cementa-smilšu javas ar biezumu 20 mm. Vertikālās šuves jāpārklāj ar līmi.
   
6. Ieklāšana sākas no augšējā stūra, pēc tam tiek likti atlikušie stūra bloki.
7. Ļoti uzmanīgi nolīdziniet stūra blokus, izmantojot gumijas āmuru un izlīdziniet.
8. Starp stūra blokiem tiek izvilkta aukla, pa kuru tiks izlīdzināta visa pirmā rinda.
   
9. Visa pirmā gāzes bloku rinda ir uzklāta uz javas, vertikālās šuves ir pārklātas ar līmi.
10. Visas nākamās rindas tiek izklātas tikai ar līmi.
    
11. Papildu blokus griež ar gāzbetona zāģi vai virzuļzāģi.
    
12. Pirms līmes uzklāšanas blokus nepieciešams notīrīt no putekļiem ar otu, karstā laikā noderētu arī tos samitrināt ar ūdeni.
13. Rindu horizontālā plakne ir jāizlīdzina ar plakni (gāzbetona pludiņš). Tas tiek darīts, lai novērstu atšķirības starp blokiem, tad šuve būs plāna un vienmērīga visur, kas novērsīs nelielas plaisas no līmes saraušanās.
    
14. Šuves biezumam starp blokiem jābūt 2-3 mm.
15. Bloku nobīdei (saitei) jābūt vismaz 13 cm.
    
16. Tiek pastiprināta pirmā un katra ceturtā mūra rinda. Stūros stiegrojums ir saliekts, un stieņu pārlaidumam jābūt vismaz 300 mm.
    
17. Pastiprināta arī palodzes rinda un pārsedžu balsta vietas.
    
18. Gāzbetona rindu pastiprināšana sastāv no šādiem posmiem: rievu griešana, rievu piepildīšana ar līmi, stiegrojuma ieklāšana.
19. Otrās bloku rindas klāšanu var sākt pēc 4 stundām, kad šķīdums ir sacietējis.
20. Gāzbetona pārsedzes logiem un durvīm var izgatavot no U-blokiem, kurus uzliek uz veidņiem, armatūras rāmi sasien kopā un piepilda ar betonu. Pārsednei jābalstās uz sienām vismaz 200 mm. Lai iegūtu papildinformāciju par gāzbetona pārsedzēm, skatiet atsevišķu rakstu saitē.
    
21. U veida blokus var izgatavot neatkarīgi no parastajiem blokiem, izmantojot gāzbetona zāģi.
22. Pārdošanā varat atrast gatavas dzelzsbetona pārsedzes.
    
23. Nesošo sienu un nesošo starpsienu pārsiešanu veic visā bloka platumā pāri rindai.
    
24. Nesošo un nenesošo sienu savienošanai izmanto elastīgus metāla savienojumus, kurus vēlams sākotnēji ieklāt mūrī vai paralēli nesošajām sienām uzcelt gāzbetona starpsienas.
    
25. Labākai skaņas izolācijai plānu gāzbetona starpsienu vietā labāk būvēt starpsienas no ķieģeļiem.
    
26. Zem pārseguma plātnēm un pārseguma sijām nepieciešams ierīkot bruņu siksnu, kas ir spēcīga dzelzsbetona konstrukcija, kas iet gar visām mājas nesošajām sienām. Bruņu josta stiprinās sienas un vienmērīgi sadalīs slodzi. Mēs iesakām iepazīties ar gāzbetona grīdu veidiem, izmantojot saiti.
    
27. Grīdas plātnes galam jāatrodas tuvāk pastiprinātās jostas centram.
    
28. Cauruļu un elektroinstalācijas kanālus var izgatavot, izmantojot sienas vadu.
29. Ja mājā plānots izveidot frontonu no gāzbetona, tad tā ģeometrijai jāseko spārēm. Lai iegūtu pareizu frontona ģeometriju, sienas centrā ieskrūvē vienmērīgu koka bloku. Vītne tiek izstiepta līdz sienu malām un nostiprināta, un mūrēšana tiek veikta gar to.
    
30. Koka mauerlat ir jumta pamats. Lai kvalitatīvi nostiprinātu Mauerlat pie sienām, ir jāaizpilda bruņu josta, kurā ir uzstādītas kniedes, un Mauerlat ir pieskrūvēta uz tās.
    
31. Vietas, kur koks saskaras ar betonu, jāhidroizolē ar bitumena mastiku.
32. Ja gāzbetona mājas apšuvums plānots ar ķieģeļiem, tad ventilācijas spraugai jābūt 40 mm. Apšuvuma ķieģeļu mūrēšana tiek veikta, izmantojot elastīgas metāla nerūsējošā tērauda saites.
    
33. Ja fasādi plānots apmest krāsošanai, tad jāizmanto īpašs apmetums, kuram ir augsta tvaika caurlaidība. Tas ļaus ātri noņemt mitrumu no gāzbetona sienas biezuma.
34. Mājas iekšējā apdare jāsāk ne agrāk kā divas sezonas pēc kastes uzbūvēšanas. Jums jāgaida, līdz pārmērīgais mitrums atstāj gāzbetonu.

Mājas celtniecība no gāzbetona nav gluži viegls pasākums, taču, salīdzinot ar ķieģeļu vai to pašu guļbūvi, jums būs jāpieliek daudz mazāk pūļu. Uzcelsim vienkāršu vienstāvu māju uz .

Ja vēlaties, varat mainīt ēkas raksturlielumus pēc saviem ieskatiem - jums tikai jāapgūst sienu klāšanas kārtība, visas pārējās darbības tiek veiktas standarta veidā mājām, kas izgatavotas no jebkādiem materiāliem.

Celtniecības komplekts

1. Lentzāģis.
2. Urbt.
3. Rokas zāģis.
4. Manuāls sienas pacēlājs.
5. Elektriskais griezējs.
6. Skrāpju spainis.
7. Ratiņi līmei.
8. Zobu špakteļlāpstiņa.
9. Gumijas āmurs.
10. Slīpēšanas pludiņš (dēlis).

Pamatu veidošana

Vietnes atzīmēšana

Mēs noņemam no vietnes visu, kas ir ceļā, notīra to un sākam atzīmēt. Lai to izdarītu, mēs izmantojam armatūras stieņus un virvi.

Mēs nosakām nākotnes struktūras asi. Mēs ņemam svērteni un atzīmējam pamatu pirmo stūri. Perpendikulāri tai mēs velkam virvi uz ēkas otro un trešo stūri.

Izmantojot kvadrātu, atzīmējiet 4. stūri. Mēs izmērām diagonāles. Ja garums ir vienāds, viss ir kārtībā, leņķi sakrīt, var iesist stieņus un vilkt virvi.

Līdzīgi veicam pamatnes iekšējo marķējumu, atkāpjoties no ārējā aptuveni par 400 mm (optimālais platums lentveida pamatam).

Mēs rokam tranšejas ap mājas perimetru un zem topošajām iekšējām sienām.

Tranšeju sagatavošana

Mēs atrodam zemāko punktu vietnē. No šejienes mēs izmērām urbuma dziļumu. Nelielu māju var uzbūvēt uz 40 centimetru joslas. Pārējā daļā koncentrējieties uz struktūras un vietas iezīmēm kopumā (sasalšanas dziļums, gruntsūdens līmenis).

Tranšeju rakšana

Svarīgs! Bedres sienām jābūt vertikālām, un apakšai jābūt līdzenai. Mēs to pārbaudām ar svērteni un līmeni.

Novietojiet to smilšu bedres apakšā un kārtīgi sablīvējiet. Šāds spilvens palīdzēs vienmērīgi sadalīt slodzi uz pamatnes nesezonā. Ieteicamais biezums – no 15 cm.

Ielejiet šķembas uz smiltīm un ieklājiet jumta filcu.

Veidņu uzstādīšana

Mēs to montējam no dēļiem, saplākšņa un citiem līdzīgiem materiāliem. Mēs piestiprinām elementus ar naglām vai skrūvēm.

Svarīgs! Veidņu augstums ir tāds, lai tas paceltos virs zemes līmeņa vismaz par 300 mm.

Mēs izstiepjam makšķerēšanas līniju pa veidņu iekšējo perimetru nākotnes pildījuma augšējās malas līmenī.

Tajā pašā posmā mēs domājam par atveru sakārtošanu ūdensvada un kanalizācijas ievadei. Lai to izdarītu, mēs ieliekam tukšas caurules pareizajās vietās un piepildām tās ar smiltīm.

Armatūras ieklāšana

Ņemam stieņus ar diametru 12-14 m Sasienam sietā, izmantojot elastīgu tērauda stiepli. Režģa šūnām var būt dažādi izmēri. Jo smagāka ir māja, jo mazākai jābūt laukuma malai. Visbiežāk pietiek ar sietu ar 20x20 cm šūnām.

Izgatavojam režģi atbilstoši tranšejas izmēriem.

Svarīgs! Atstājam 5 centimetru atstarpes starp ieklāto konstrukciju, sienām un tranšejas augšpusi, lai turpmāk visas armatūras būtu garantētas piepildītas ar betonu.

Betona liešana

Pamatu platumu reizinām ar tā garumu un augstumu un nosakām nepieciešamo betona tilpumu. Sagatavojiet vai pasūtiet maisījumu. Sagatavošanai mēs izmantojam standarta recepti:

• cements - 1 daļa;
• šķembas - 5 daļas;
• smiltis - 3 daļas;
• ūdens - līdz vēlamajai konsistencei.

Aizpildiet vienādos slāņos apmēram 200 mm, nesteidzieties. Katru pildījuma kārtu sablīvējam ar koka tamperu. Mēs ielejam betonu līdz iepriekš izstieptās virves līmenim veidņu telpā.

Liešanas virsmu izlīdzinām ar špakteļlāpstiņu un vairākās vietās caurduram betonu ar stiegrojumu. No ārpuses uzmanīgi piesitiet veidnei ar koka āmuru.

Tonālajam krēmam dodam mēnesi, lai iegūtu spēku. Šajā laikā konstrukciju pārklājam ar polietilēnu, lai pasargātu to no nokrišņiem, bet karstā laikā aplejam ar ūdeni, lai neplīst.

Populāru betona maisītāju modeļu cenas

Betona maisītāji

Ēkas sienas

Konstrukcijai šajā piemērā mēs izmantojam “mēles un rievas” tipa konstrukciju. Tos vienkārši ir ērtāk nēsāt ar rokām. Var būvēt no jebkuriem citiem gāzētiem blokiem - darbu secība nemainās.

Vispirms notīrām izžuvušā pamata augšējo daļu no esošajiem netīrumiem un putekļiem, un pēc tam pārklājam ar jumta filca slāni.

Pirmajai bagāžas rindai izmantojam cementa-smilšu javu. Tā žūst ilgāk nekā speciālā līme, un mums būs iespēja pielāgot rindas izkārtojuma vienmērīgumu. Minimālais slāņa biezums ir 10 mm. Maksimālo ierobežojumu nav. Tas ļaus bez lielas piepūles izlīdzināt auguma atšķirības.

Mēs atrodam augstāko leņķi - mēs būvēsim no tā. Ņemam makšķerauklu un atzīmējam mājas sienu. Mēs uzliekam pirmo gāzes bloku. Pēc tam katrā atlikušajā stūrī ievietojam bloku un izstiepjam virvi starp ēkas elementiem.

Noteikti pārbaudiet katra bloka vienmērīgumu. Pirmo bloku rindu izklājam pa mājas perimetru un iekšējo sienu būvēšanas vietās.

Svarīgs! Atcerieties par durvju atvērumiem. Protams, mēs tos izlaižam.

Mēs veicam pulēšanu un rūpīgi noslīpēm sākuma rindas virsmu. Tālāk mēs to darīsim ar katru ieklāto rindu. Pateicoties šai apstrādei, mēs varēsim uzklāt līmi pēc iespējas vienmērīgāk.

Mēs ieliekam otro, bet pēc tam trešo rindu. Gāzes bloku ieklāšanai izmantojam speciālu līmi. Mēs strādājam tāpat kā pirmajā rindā, sākot no stūriem. Mēs sasienam rindas, pārvietojot tās līdz pusei pāri blokam - kā ķieģeļu mūri. Minimālā pieļaujamā šādas nobīdes vērtība, ieklājot gāzbetonu, ir 80 mm.

Līmes uzklāšanai izmantojam kausi ar zobiem. Blokus uzstādām pēc iespējas tuvāk vienu otram, cik vien pirksti atļauj, un virzām tos no gala līdz galam. Mēs pārbaudām mūra vienmērīgumu ar līmeni. Ja nepieciešams, izlīdziniet blokus, izmantojot gumijas āmuru. Strādājam ātri un raiti, jo... Līme ļoti ātri izžūst, un gāzes bloku pārvietot būs gandrīz neiespējami.

Noderīgs padoms! Ja, ieliekot atveri, nebija iespējams sasniegt visa gāzes bloka garumu, pārpalikumu nozāģējām, izmantojot speciālu zāģi vai vienkāršu koka zāģi.

Cenas dažāda veida celtniecības blokiem

Celtniecības klucīši

Starpstāvu bruņu josta. Fotoattēls

Mēs aprīkojam logus un palodzes

Apskatāmajā piemērā palodzēm ir 4 mūra rindu augstums. Logu ailas pastiprinām pēc 3. rindas izkārtojuma. Sienas dzenātājs mums palīdzēs šajā jautājumā.

Vietā, kur ir sakārtota loga atvēršana, mēs izgriezām 2 paralēlas līnijas. To garumam vajadzētu pārsniegt loga robežas par 300 mm katrā pusē.

Rievās ievietojam armatūras stieņus un nostiprinām ar cementa-smilšu javu. Gatavs! Siena loga uzstādīšanai ir pastiprināta.

Svarīgs! Labāk neaizsprostot atveres logu uzstādīšanai. Protams, nākotnē tos var izgriezt, taču tā ir laika un pūļu izšķiešana.

Džemperu izgatavošana

Pamazām tuvojāmies pārsedzēm. Šīs konstrukcijas ir nepieciešamas, lai nostiprinātu sienas posmu virs durvju un logu ailēm. Bez džemperiem konstrukcija var vienkārši sabrukt.

Var izmantot vai nu gatavus U veida blokus (pielīmēt tos vajadzīgajā garumā, uzstādīt, ieklāt armatūru un aizpildīt ar cementa javu), vai arī izgatavot veidņus pats.

Veidņu ražošanai visērtāk ir izmantot 10 cm platus gāzes blokus. Blokus stiprinām ar līmi. Ja nav iespējams iegādāties 10 centimetru blokus, mēs vienkārši sagriežam parasto gāzes bloku 3 identiskos gabalos.

Blokus salīmējam vajadzīgajā garumā, izveidojam 3 garenvirziena grāvjus ar siena dziņu, ieliekam tajos armatūras stieņus, ieberam cementa javu un dodam dienu nožūt.

Džemperus uzstādām ar malu ar stiegrojumu uz leju. Atstarpes aizpildām ar gāzes blokiem, ja nepieciešams, iepriekš sagriežam vajadzīgajos izmēros.

Bruņu jostas izgatavošana

Pēc rindas sakārtošanas ar logu pārsedzēm mēs sākam ieliet bruņu jostu, ko sauc arī par seismisko jostu. Konstrukcija ir izgatavota no dzelzsbetona un nodrošina gāzbetona ēkas integritāti.

Mēs ņemam 10 centimetru blokus un veidojam tos veidņos pa sienu perimetru. Grāvi piepildām ar stiegrojumu un ielejam cementa javu.

Bruņu jostā iestrādājam metāla tapas stiprināšanai. Mēs varam tos izgatavot no armatūras. Vēl ērtāka iespēja ir vītņotas kniedes. Viņiem ir vieglāk piestiprināt Mauerlat.

Šajā brīdī kaste mājās ir gatava.

Mēs jau esam uzstādījuši Mauerlat. Ir pienācis laiks uzstādīt spāres. Šajā posmā viss ir individuāls - koncentrējieties uz izvēlētās jumta konstrukcijas īpašībām.

Ir pieejamas vairākas iespējas:

Neatkarīgi no izvēlētā jumta konstrukcijas tam jābūt aprīkotam ar izolācijas slāņiem: hidro-, siltuma- u.c. Atsevišķos gadījumos (piemēram, kad tiek izbūvēts dzīvojamais bēniņi) tiek uzstādīts skaņas izolācijas materiāla slānis.

Nostiprinām hidroizolācijas materiālu virs spārēm. Visērtāk to izdarīt ar koka līstēm. Vienlaikus līstes pildīs pretlīstes lomu, pie kurām vēlāk tiks nostiprinātas jumta materiāla apšuvuma līstes.

Zem hidroizolācijas mēs ievietojam izolāciju telpā starp apvalka līstēm. Visbiežāk izmantotā ir minerālvati. Ja vēlaties, varat izvēlēties citu materiālu (putupolistirols, putupolistirols utt.).

Siltumizolāciju pārklājam ar tvaika barjeras plēves slāni. Mēs to piestiprinām pie tā, izmantojot koka līstes.

Visbeidzot klājam apdares jumta segumu. Šajā brīdī koncentrējieties uz pieejamo budžetu un personīgajām vēlmēm. Populārākie materiāli:

• šīferis;
• bitumena jostas roze;
• gofrēta plātne;
• metāla flīzes;
• keramiskās flīzes.

Mēs ieklājam jebkuru jumta materiālu, sākot no apakšas. Rezultātā loksnes tiks nostiprinātas tā, lai nogulšņu mitrums varētu izplūst, neiekļūstot zem jumta seguma.

Cenas dažādiem kokmateriālu veidiem

Šajā brīdī gāzbloku kaste ar jumtu ir gatava. Tālāk jums būs jāstrādā pie utilītu instalēšanas un apdares, taču šī ir atsevišķas rokasgrāmatas tēma.

Veiksmi!

Video - gāzbetona māja "dari pats".