Podkład listwowy wykonujemy własnymi rękami. Instrukcje krok po kroku dotyczące podkładu w postaci pasków DIY

Ekonomicznie uzasadnione podkład listwowy do ciężkich budynków na trudnych glebach. Wynika to z wysokiego budżetu przeznaczonego na redukcję sił falujących. Tylko konstrukcje monolityczne mają maksymalną żywotność, której technologia krok po kroku zostanie omówiona poniżej.

Technologia usuwania fundamentów krok po kroku

W przypadku projektów bez poziomu podziemnego/piwnicy preferowane są niezakopane, płytkie fundamenty pasowe i naziemne pasy monolityczne. Zakopana taśma jest skuteczna tylko przy głębokości ułożenia 3 m.

Jeżeli gleby na tej głębokości nie odpowiadają charakterystyce budynku (osiadanie na skutek obciążeń prefabrykowanych), konieczne jest wzmocnienie pasa palami lub zmiana projektu na korzyść płyty lub rusztu na palach.

Dla wygody prywatnych deweloperów bez specjalistycznego wykształcenia i regularnej praktyki podano, co następuje: instrukcja krok po kroku budowa fundamentu listwowego.

Oznaczenia osi

Głównymi problemami każdej konstrukcji żelbetowej pracującej w agresywnym środowisku podziemnym jest korozja wewnętrznego zbrojenia, pękanie konstrukcji betonowej i pęcznienie sąsiadujących gruntów podczas zamarzania. Dlatego głównymi zadaniami projektanta, a potem dewelopera, są operacje umożliwiające ochronę podkład listwowy przed wilgocią, zamarznięciem. Zapewnienie nośności jest domyślnie uwzględnione w każdym projekcie.

Zatem w przypadku płytkiego paska MZLF preferowane jest oznakowanie rowów, a w przypadku głębokiego fundamentu GZLF preferowany jest dół. W każdym przypadku konieczne jest zapewnienie pracownikom dostępu do zewnętrznych krawędzi fundamentu (hydroizolacja, rozbiórka) oraz zbudowanie systemu odwadniającego. Dlatego szerokość oznakowania zwiększa się o 1,2 m na zewnątrz (dołek), 0,8 m do wewnątrz (rów).

Najlepszym rozwiązaniem do oznaczenia osi są odrzuty wykonane z dwóch kołków z poziomą poprzeczką o długości 60 - 80 cm.Na każdą ścianę nośną wewnętrzną/zewnętrzną wymagane będą dwa odrzuty. Technologia znakowania wygląda następująco:

• montaż odlewów półtora metra od wykopu
• wyrównanie w jednej płaszczyźnie poziomej 5 cm nad znakiem projektu
• sznurki napinające, sznury do bocznych krawędzi taśmy, oś ściany (linia, wzdłuż której będą układane płyty podłogowe)

Dla ułatwienia znakowania stosuje się następujący schemat:

• pierwsza ściana (elewacja frontowa) równoległa do ulicy, oddalona od osi jezdni (czerwona linia w projekcie geodezyjnym) o 5 m (3 m od osi alei/podjazdu), położona dalej niż 3 m od granic sąsiednich nieruchomości
• dwie sąsiadujące ze sobą ściany rozciągają się pod kątem prostym, ułożone metodą trójkąta (nogi 4,3 m, przeciwprostokątna 5 m)
• sprawdzenie przekątnych powinno dać ten sam wynik, dopuszczalny błąd powinien mieścić się w granicach 1 cm, najlepiej nieobecny

Wystarczy zaznaczyć na ziemi krawędzie wykopu i rowów zaprawą kredowo-wapienną.

Ważne: Jeśli projekt obejmuje MZLF z podłogami na ziemi, żyzna warstwa wewnątrz obwodu rowów będzie musiała zostać całkowicie usunięta. Na tym gruncie nie można betonować płyty, gwarantuje się jej osiadanie po 2–6 miesiącach eksploatacji.

Wykop

W przypadku MZLF wystarczy usunąć wierzchnią warstwę gleby w rowach (podłoga wzdłuż belek) lub z całego obwodu (podłoga wzdłuż gruntu). Jeśli to konieczne podkład listwowy głęboki, łatwiej jest wypożyczyć specjalny sprzęt i wykonać dół o głębokości 2–2,5 m za pomocą koparki. W tym drugim przypadku konieczne będzie usunięcie dodatkowej gleby. Ściany boczne posiadają spadek na zewnątrz, zabezpieczający przed zawaleniem się skał w trakcie dalszych prac.

Dół

W przypadku korzystania z koparki zaleca się kopanie nieco powyżej poziomu projektowego w celu ręcznego wypoziomowania dna. Jeśli wiadro zagłębi się w niektórych obszarach, później będziesz musiał usunąć całą warstwę do tego znaku - surowo zabronione jest wyrównywanie otworów tą samą glebą, nawet zagęszczoną.

Rowy

Zapewnia minimalny budżet budowy podkład listwowy MZLF. Z rowów usuwa się warstwę uprawną na głębokość 60 - 80 cm, następnie wykonuje się rów w wykopie pod kanalizację melioracyjną o przekroju 50 x 50 cm, z tej okrągłej zabudowy wykonuje się rów. prowadził co najmniej 4 m do podziemnego zbiornika, do którego ścieki będą gromadzone grawitacyjnie.

Podłoże

Zadaniem podsypki wykonanej z materiałów obojętnych jest zastąpienie falujących gruntów, wyrównanie obwodu i zapewnienie drenażu spodu taśmy. Instrukcja krok po kroku Praca na tym etapie wygląda następująco:

• warstwa zasypki - grubość 10 cm, materiał piasek przy niskim poziomie wód gruntowych, tłuczeń kamienny przy wysokich poziomach wód gruntowych, szerokość dwukrotnie większa od taśmy
• zagęszczanie - ręcznymi ubijakami, płytami wibracyjnymi, tak aby na piasku nie pozostał żaden ślad

Operację powtarza się aż do osiągnięcia 40–80 cm, w zależności od rodzaju gleby. Następnie, podkład listwowy należy chronić beton ułożony w szalunku przed odwodnieniem, a zbrojenie przed korozją. Wszystkie te problemy rozwiązuje betonowa podstawa z fuzją wodoodpornego dywanu:

Odpływy należy zlokalizować poza obwodem fundamentu, w przeciwnym razie zmniejszona zostanie skuteczność odprowadzania wód gruntowych.

Wzmocnienie

W odróżnieniu od betonu, żelbet z materiału kompozytowego, zbrojony w dwóch poziomach prętami o zmiennym przekroju, wytrzymuje zarówno siły ściskające, jak i rozciągające. Produkcja ram z wzmocnieniem podkład listwowy, produkowany jest według schematu:

Pręty podłużne wycinane są ze zbrojenia A400 o grubości 8 - 16 mm o profilu okresowym. Kotwy i obejmy wykonane są z gładkiego zbrojenia A240 o grubości 6 - 8 mm. Kotwy w kształcie litery L i U wzmacniają narożniki i złącza ścian w kształcie litery T. W pasach głęboko położonych stosuje się wzmocnienie konstrukcyjne – dodatkowe pręty w pasach pośrednich, niezbędne dla usztywnienia ram przestrzennych, zapewniające minimalny procent wzmocnienia fundamentu.

Lepiej jest łączyć elementy ramy za pomocą skręconych drutów za pomocą specjalnego narzędzia - haka. Zakładka przy zwiększaniu długości wynosi 40 - 60 cm, rozstaw w sąsiednich rzędach sąsiednich połączeń wynosi 60 - 80 cm Dopuszczalne są ramy spawane wykonane ze specjalnego zbrojenia, których oznaczenie zawiera literę C po wszystkich liczbach.

Szalunki

Betonowany podkład listwowy zwykle w szalunkach zdejmowalnych, których panele wykonane są z płyty wiórowej, sklejki wielowarstwowej i desek obrzynanych o grubości minimum 4 cm. Jest to tarcica arkuszowa, która może przydać się w przyszłości, dlatego wewnętrzną płaszczyznę płyt pokryto polietylenem, co dodatkowo zapobiega odwodnieniu i nieszczelnościom w pęknięciach szalunku.

Panele montuje się blisko siebie, mocuje w pozycji pionowej za pomocą wewnętrznych ściągów i zewnętrznych wsporników. Należy monitorować dopasowanie do ścian budynku. Górną deskę układa się wzdłuż linek, czyli 5 cm nad poziomem projektowym. Zapobiegnie to rozlewaniu się betonu podczas pracy.

Na głębokości 1,5–2 m konieczne jest zainstalowanie tulei dla punktów wejściowych komunikacji w domku. W odległości 40 cm od ślepego obszaru należy przewidzieć instalację pustych form (tylko w przypadku projektów z nakładającymi się belkami). Otwory te pełnią funkcję otworów wentylacyjnych do podziemi, zapobiegają gniciu i korozji elementów ramy nośnej oraz usuwają szkodliwy radon. Ich łączna powierzchnia powinna wynosić około 1/400 wielkości piwnicznej części fundamentu.

Wypełnić

Podstawa paskowa Betonowanie odbywa się w technologii standardowej, układając warstwę o grubości 60 cm po obwodzie i zagęszczając ją końcówką wibratora pogrążonego. Trudno jest wylać fundamenty za jednym razem i trudno wytrzymać przerwę technologiczną trwającą krócej niż 2 godziny. Dlatego często stosuje się betonowanie etapowe:

Przez pierwsze trzy dni zabronione jest usuwanie boczne, na górną krawędź taśmy nakłada się nawilżający kompres z regularnie zwilżonych trocin, szmat i piasku. Pozwala to na dokończenie hydratacji cementu wewnątrz mieszanki, zapewniając wytrzymałość betonu, zapobiegając otwieraniu się pęknięć i tworzeniu się lejków skurczowych.

Dodatkowe środki ochrony

Podstawa paskowa należy chronić przed siłami falującymi, glebą/wodami gruntowymi i zamarzaniem. Kompleksowa ochrona zapewniana jest w następujący sposób:

Wklejenie zewnętrznych krawędzi głęboko położonej taśmy pozwoli na uwydatnienie punktu rosy, eliminując zamglenie wewnętrznych ścian podłogi piwnicy. Montaż ekstrudowanej pianki polistyrenowej na powierzchni taśmy o dowolnej głębokości pozwala zmniejszyć styczne siły falujące. Metoda ta nazywa się zabezpieczeniem przed zgnieceniem i ma następujący schemat:

• Na folię hydroizolacyjną naklejana jest pianka polistyrenowa XPS o dużej gęstości
• jego powierzchnia pokryta jest dwiema warstwami polietylenu, mocowanymi jedynie w dolnej części fundamentu
• dociskane pionowo do polietylenu z materiałem zasypkowym (piaskiem) arkusze styropianu o małej gęstości PSB 25, nie mocowane do podłoża

Powstałe siły falujące miażdżą PSB i zimą przesuwają go po gładkiej folii na górę, nie niszcząc głównego konturu izolacji. Po rozmrożeniu konstrukcja wraz ze zmniejszoną objętością gleby powraca do pierwotnego położenia.

Klasyczna technologia fundamentów listwowych, niezależnie od głębokości, ma wskazaną formę. Dla indywidualnego programisty podane są wszystkie sekrety samodzielnego wykonania. Zmniejszy to budżet budowy, pozwoli uniknąć błędów i zapewni maksymalny możliwy okres eksploatacji.

Budując dom lub inne budynki, najczęściej preferowany jest fundament listwowy, ponieważ taki fundament ma wiele zalet. Montaż listwowego fundamentu domu jest dość prosty i, jeśli to konieczne, można go wylać bez udziału sprzętu budowlanego. Taki fundament ma konstrukcję uniwersalną i jest stosowany przy budowie lekkich drewnianych i ciężkich kamiennych budynków na różnych rodzajach gleby. W naszym artykule przyjrzymy się bardziej szczegółowo, czym jest fundament listwowy, jego rodzajami i sposobem montażu.

Fundament z listew segmentowych Źródło bayanay.info

Rodzaje fundamentów listwowych

Przed przystąpieniem do budowy takiego fundamentu należy dokładnie rozważyć jego cechy i odmiany. Umożliwi to wybór odpowiedniego fundamentu do budowy konkretnej konstrukcji. Umożliwi to również prawidłowe wykonanie wszystkich niezbędnych prac. Fundament listwowy to nie tylko jeden ze sposobów wykonania fundamentu domu; istnieje kilka rodzajów:

1. Solidny odlew

Fundament z listew monolitycznych lub pełnych budowany jest bezpośrednio na placu budowy. Na początek budowany jest szalunek, w który na całej długości układany jest wzmocniony pas. Następnie wylewa się beton.

Podstawą jest zamknięty monolityczny kontur wykonany ze zbrojonego betonu. Dzięki temu można stworzyć solidną ramę, która sprawdzi się na każdym podłożu, także niestabilnym. Na takim fundamencie można łatwo zbudować wiejski dom lub kamienny płot.

Do zalet tej konstrukcji należy łatwość konstrukcji i niezawodność. W takim przypadku podstawa może mieć inny kształt. Jeśli chodzi o wady, istnieje duża masa konstrukcji monolitycznej.

Solidny fundament listwowy - beton wlewa się w jednym kroku do przygotowanego szalunku Źródło sazhaemvsadu.ru

2. Prefabrykowane

Do budowy fundamentów wykorzystywane są gotowe bloczki żelbetowe. Służą do układania taśmy o pożądanym kształcie bezpośrednio na budowie. Łączy się je za pomocą zaprawy cementowej. Idealnie nadają się do budowy niskich budynków. Kupowanie gotowych bloków jest dość łatwe, ponieważ ich produkcją zajmuje się wiele fabryk.

Wśród zalet warto podkreślić łatwość montażu, która może znacznie zaoszczędzić czas przy budowie fundamentów. Ale jednocześnie konstrukcje prefabrykowane mają pewne wady. Niesolidna konstrukcja i konieczność przyciągania ciężkiego sprzętu budowlanego zmniejsza popularność tego typu fundamentów listwowych.

Na przykład! Jeśli mówimy o cenie emisji, różnica między fundamentami prefabrykowanymi a monolitycznymi jest niewielka. Dlatego przy wyborze należy skupić się na cechach konstrukcyjnych.

Prefabrykowany fundament listwowy jest montowany z gotowych płyt, a połączenia między nimi są uszczelniane Źródło kinozavr.info

3. Płytki fundament

Ten rodzaj fundamentów stosowany jest głównie przy budowie lekkich budynków. Mogą to być więc domy szkieletowe i konstrukcje wykonane z drewna i bali. Osobliwością tego fundamentu jest to, że znajduje się on nieco powyżej poziomu zamarzania gleby. Dlatego często stosuje się go na mniej problematycznych glebach.

Płytkie konstrukcje łatwo tolerują falowanie gleby występujące zimą. Podczas budowy szczególną uwagę zwraca się na hydroizolację i izolację termiczną. To ochroni bazę przed negatywnym wpływem środowiska.

Zaletami płytkiego fundamentu są niskie koszty budowy. Jednocześnie nie ma potrzeby wykonywania skomplikowanych robót ziemnych. Ma kilka wad. Przede wszystkim warto zauważyć, że tego projektu nie można stosować na wszystkich rodzajach gleby i do budowy nie wszystkich konstrukcji.

Konstrukcja płytkiego fundamentu jest standardem - po prostu jest zakopana w ziemi nie więcej niż 50-70 centymetrów Źródło novostroika93.ru

Na naszej stronie internetowej można znaleźć kontakty firm budowlanych oferujących usługi w zakresie projektowania i naprawy fundamentów. Możesz komunikować się bezpośrednio z przedstawicielami, odwiedzając wystawę domów „Low-Rise Country”.

Budowa fundamentu listwowego tego typu odbywa się poniżej poziomu zamarzania gleby. Umożliwia to rozłożenie obciążenia z przyszłej konstrukcji na stabilną warstwę gleby. Z tego powodu do budowy budynków wielopiętrowych o znacznej wadze stosuje się głębokie fundamenty.

Zaletą tej konstrukcji jest to, że nadają się do budowy ciężkich konstrukcji. Istnieje również możliwość wyposażenia piwnicy i piwnicy. Oczywiście ułożenie fundamentu będzie wymagało znacznych kosztów fizycznych i materiałowych. Dotyczy to zwłaszcza prac wykopaliskowych.

Głęboki fundament pasowy jest zakopany poniżej poziomu zamarzania gleby - może to być 1,7-2,2 metra lub mniej, w zależności od regionu Źródło diagnostika.spb.ru

Kalkulator fundamentów online

Aby poznać przybliżony koszt fundamentu listwowego, skorzystaj z poniższego kalkulatora:

Plusy i minusy fundamentów listwowych

Wybierając podkład, należy zwrócić uwagę na zalety i wady tej lub innej opcji. Dotyczy to również konstrukcji z listew monolitycznych. Korzyści obejmują:

• możliwość aranżacji piwnicy;
• łatwość konstrukcji;
• niska cena;
• wysoka wytrzymałość i niezawodność;
• Możliwość stosowania na glebach falujących.

Niestety podkłady listwowe mają pewne wady:

• w niektórych przypadkach istnieje konieczność przeprowadzenia skomplikowanych prac wykopowych i użycia ciężkiego sprzętu budowlanego;
• potrzeba prac hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych.

Warto wziąć pod uwagę, że koncepcja zalet i wad jest niejednoznaczna, ponieważ wszystko tutaj zależy od głębokości konstrukcji. Dlatego każdy rodzaj fundamentu należy rozpatrywać osobno.

Materiały do ​​​​produkcji fundamentów listwowych

Do wykonania podstawy potrzebne będą różne materiały. Wszystko zależy od jego rodzaju. Tak więc do budowy prefabrykowanego fundamentu stosuje się następujące materiały:

• bloki i płyty betonowe określonej marki;
• beton do uszczelniania otworów między blokami;
• materiały do ​​hydroizolacji i izolacji termicznej.

Zdjęcie fundamentu ze składanym szalunkiem:

Jedną z opcji hydroizolacji układa się podczas montażu szalunku. Źródło readmehouse.ru

Ułożenie taśmy wyłącznie z bloków jest prawie niemożliwe. Dlatego do wypełniania szczelin stosuje się zaprawę betonową, a nawet cegły. Zaleca się także zamontowanie listwy żelbetowej, która umożliwi połączenie wszystkich elementów w jedną.

Jeśli chodzi o konstrukcję monolityczną, do jej budowy potrzebne będą:

• płyty lub styropian do budowy szalunków;
• okucia do produkcji pasów i elementów łączących;
• beton określonej klasy;
• materiały termoizolacyjne i wodoodporne.

Budując fundament listwowy pod dom, warto wziąć pod uwagę, że istnieje potrzeba wykonania określonej pracy. Dotyczy to ułożenia poduszki. Aby to zrobić, będziesz potrzebować piasku lub kruszonego kamienia, a także materiału hydroizolacyjnego.

Proces projektowania fundamentów listwowych

Zaprojektowanie fundamentu to bardzo złożone i odpowiedzialne zadanie, którego rozwiązanie najlepiej pozostawić profesjonalistom. Podczas tego procesu musisz określić:

• Rodzaj gleby.
• Jego odporność konstrukcyjna.
• Obciążenia liniowe.
• Głębokość.
• Szerokość podeszwy taśmy.
• Cel i cechy zbrojenia.
• Możliwość aranżacji drenażu.

Schemat rozmieszczenia listwowego odwodnienia fundamentów Źródło krovli-zabori.ru

Aby określić te wartości, trzeba mieć pewną wiedzę. Dlatego lepiej powierzyć tę pracę profesjonalistom. Tylko oni potrafią to zrobić skutecznie. Warto pamiętać, że od tego będzie zależeć wytrzymałość i trwałość nie tylko fundamentu, ale także zbudowanej na nim konstrukcji.

Piwnica w domu z fundamentem listwowym

Aranżacja piwnicy w domu z fundamentem listwowym jest procesem bardzo pracochłonnym i kosztownym. Aby rozwiązać ten problem, konieczne będzie zaangażowanie sprzętu budowlanego i wykonanie fałszywych prac ziemnych i betonowych. Układ piwnicy odbywa się w następującej kolejności:

• Wykopuje się dół o ustalonych wymiarach. Jeśli jest budowany pod całym domem, wymagany będzie ciężki sprzęt budowlany. Proces należy przeprowadzić bardzo ostrożnie, aby nie zawalić ziemi.
• Na dnie wykopu wykonuje się poduszkę z pokruszonego kamienia i wylewa beton. Aby nadać podłodze wytrzymałość, wykonuje się wzmocnienie. Zbrojenie powinno wystawać nieco na obwodzie, w miejscach, w których będą montowane ściany.

• Po całkowitym stwardnieniu podłogi ściany są wzmacniane i instalowany jest szalunek do dalszego wylewania betonu. Jeśli piwnica jest zainstalowana tylko pod częścią domu, powstaje zbrojenie, które następnie zostanie połączone ze wzmocnionym pasem fundamentu listwowego.

Konstruując ściany należy zwrócić szczególną uwagę na ich wysokość. Muszą pokrywać się z górnym punktem fundamentu. Po wykonaniu podstawy piwnicę przykrywa się wylewając płytę monolityczną.

Głębokość ułożenia fundamentu listwowego pod dom

Głębokość fundamentu obliczana jest na etapie projektowania. Zakopaną konstrukcję instaluje się tak, aby jej podstawa znajdowała się 25 cm poniżej poziomu zamarzania gleby. To ochroni go przed nierównomiernymi odkształceniami, które występują podczas mrozowego falowania gleby.

Wysokość konstrukcji zależy od cech klimatycznych danego obszaru. Głębokość zamarzania określa wzór. Istnieje jednak gotowa tabela, w której można znaleźć te wartości dla konkretnego regionu.

Przybliżona głębokość zamarzania gleby w różnych regionach Federacji Rosyjskiej i WNP Źródło izchegopostroit.ru

Jeśli mówimy o płytkim fundamencie, znajduje się on w odległości 85 cm od poziomu zamarzania gleby. Konstruując konstrukcję warto wziąć pod uwagę, że będzie ona miała niską nośność. Również przy budowie fundamentu warto wziąć pod uwagę poziom wód gruntowych. Podeszwa powinna znajdować się w odległości 20 cm od niej. Jak więc zrobić podkład z paska?

Etapy budowy fundamentu listwowego

Wykonanie podkładu listwowego nie jest tak trudnym zadaniem. Ale aby poprawnie wykonać tę pracę, musisz dokładnie przestudiować wszystkie niuanse i wymagania. Powinieneś zacząć od sporządzenia diagramu projektowego. Podane są na niej wymiary elementów, co ułatwi jego konstrukcję. Korzystając z tego schematu, możesz również obliczyć wymaganą ilość materiałów.

Technologia podkładów listwowych wygląda mniej więcej tak:

• przygotowanie bazy;
• pracować z szalunkami;
• hydroizolacja;
• wzmocnienie ramy;
• fundament z listew betonowych;

Przygotowanie bazy

Na etapie przygotowania wykonywane są obliczenia, oznaczenia i inne równie ważne prace. Warto zacząć od odzysku geologicznego – tę pracę powierzają wyłącznie specjalistom.

Aby kompetentnie przeprowadzić badania geologiczne, potrzebny jest specjalny sprzęt i specjalistyczna wiedza. Źródło ro.decorexpro.com

Podczas procesu odzyskiwania geologicznego należy określić, co następuje:

• rodzaj gleby na poziomie podstawowym;
• poziom wód gruntowych;

Następnie obliczana jest wysokość i grubość taśmy monolitycznej. Po zakończeniu kar geologicznych rozpoczynają oznaczanie terenu. Aby to zrobić, użyj drewnianej deski i sznurka. Można także użyć zaprawy wapiennej. Za jego pomocą na ziemi wykonuje się znak, przez który przejdzie taśma. Aby uprościć zadanie, prace wykonuje się przy użyciu wcześniej przygotowanego schematu fundamentów.

Znakowanie rozpoczyna się od jednego rogu. Następnie planowana jest impreza. Lepiej zrobić to równolegle do płotu lub drogi. Następnie obrysowana jest druga strona i tak dalej. W takim przypadku warto dokładnie sprawdzić rogi i przekątne. Pozwoli to uniknąć problemów z konstrukcją ścian. Dopuszczalny błąd między przekątnymi wynosi 2 cm.

Zgodnie z zastosowanymi oznaczeniami wykopuje się dół lub rowy. Pierwszą opcję stosuje się przy budowie domów z piwnicą. Będzie to wymagało użycia ciężkiego sprzętu budowlanego.

Opis wideo

Dlaczego przygotowywany jest fundament, zobacz następujący film:

Na dnie przygotowanego dołu lub rowu umieszcza się poduszkę z piasku. Grubość nasypu może sięgać 50 cm, parametr ten zależy od właściwości gleby. Poduszka jest starannie zagęszczona. Odbywa się to poprzez wibrowanie lub polewanie wodą. Na wierzch poduszki kładzie się przygotowaną warstwę. Aby to zrobić, zalej cienki beton o grubości nie większej niż 10 cm.

Pracuj z szalunkami i hydroizolacją

Budowę fundamentu listwowego wykonuje się przy użyciu następujących rodzajów szalunków:

• zdejmowany, który jest wykonany z drewnianych desek;
• nieusuwalne, wykonane ze styropianu.

Osobliwością drugiej opcji jest to, że styropian pełni rolę warstwy cieplnej i hydroizolacyjnej. Szalunki układa się ściśle według zastosowanych oznaczeń. Wystaje 10 cm nad fundament. Aby zapewnić stabilność konstrukcji, podparta jest ona podporami od wewnątrz i na zewnątrz. W szalunku umieszczana jest folia polietylenowa, która zapobiegnie wyciekaniu mleczka cementowego.

Po wewnętrznej stronie szalunku wykonuje się znak, aby oznaczyć górny punkt betonu. Służy do tego marker. W procesie wykonywania tej pracy wykorzystuje się poziom hydrauliczny. Umożliwi to równomierne wylanie betonu.

Opis wideo

Jak wygląda trwały szalunek hydroizolacyjny, zobacz następujący film:

Wzmocnienie ramy

Do wykonania ramy stosuje się trzy rodzaje zbrojenia, które spełniają określone zadanie:

• robocze zbrojenie podłużne o średnicy 12 mm lub większej;
• zaciski poziome – od 6 mm;
• zaciski pionowe – od 8 mm.

Przed zakupem zbrojenia musisz obliczyć, ile będzie potrzebne do zbudowania ramy. Warto wziąć pod uwagę cechy jego projektu. Odległość między zaciskami wynosi średnio 25 cm, w narożnikach i na złączach ścian odstęp jest nieco zmniejszony. Podczas wzmacniania należy przestrzegać pewnych norm i wymagań.

Opis wideo

Aby uzyskać więcej informacji na temat zbrojenia, obejrzyj następujący film:

Podstawa z listew betonowych

Teraz musisz zdecydować, jak wypełnić podstawę paska? Jeśli ma on znaczny rozmiar, lepiej zamówić gotowe rozwiązanie betonowe, które pozwoli za jednym razem wypełnić szalunek.

Podczas betonowania należy przestrzegać kilku zasad:

• Napełnianie odbywa się w ciągu jednego dnia. Przerwa nie powinna przekraczać dwóch godzin.
• Beton należy spuścić z mieszalnika z różnych punktów. Jeśli rozciągniesz rozwiązanie, nieco obniży to jego jakość.
• Zaprawę betonową można zrzucić z wysokości nie większej niż dwa metry.
• Zaprawę betonową zagęszcza się za pomocą wibratora lub bagnetem.

Podkład w formie listew najlepiej wylewać przy średniej dziennej temperaturze około 20°C. Po zakończeniu konstrukcja jest pokryta folią z tworzywa sztucznego, co spowolni utratę wilgoci.

Opis wideo

Aby uzyskać przejrzysty przegląd całej technologii tworzenia fundamentów listwowych, zobacz następujący film:

Wniosek

Chociaż budowa fundamentu listwowego wydaje się dość prosta, wymaga dużo wysiłku i materiałów, a koszt stanowi około jednej trzeciej całego budżetu budowy. Pod projekt konkretnego domu obliczany jest dobry fundament i lepiej powierzyć tę pracę profesjonalistom. Nie zapominaj, że żywotność konstrukcji będzie zależeć od jakości i wytrzymałości fundamentu.

Wśród innych rodzajów fundamentów, fundament listwowy jest najczęstszy w budownictwie prywatnym. Wylewanie nie wymaga znacznych kosztów finansowych i nie jest szczególnie trudne - nawet początkujący budowniczy może go zbudować, wystarczy zrozumieć specyfikę pracy.

Zalety i wady

Fundament listwowy, jak każda konstrukcja budowlana, ma swoje zalety i wady, w jednych warunkach eksploatacyjnych sprawdza się dobrze, w innych zupełnie nie nadaje się do zastosowania.

Aby uniknąć błędów w projektowaniu i budowie budynków opartych na fundamencie listwowym, ważne jest, aby znać wszystkie jego właściwości i cechy. Zatem główne zalety projektu obejmują:

• niski koszt surowców i prac instalacyjnych ze względu na niewielkie rozmiary;
• prostota i łatwość instalacji, brak konieczności stosowania skomplikowanego sprzętu technologicznego i specjalnych umiejętności zawodowych pracowników;
• odporność na stałe wysokie obciążenia, to znaczy przydatność do prywatnej dwu- lub trzypiętrowej konstrukcji;
• kompatybilność ze wszystkimi nowoczesnymi technologiami budowy ścian;
• duża prędkość wylewania betonu, pozwalająca znacznie skrócić czas budowy.

Jednak tego typu fundamenty mają kilka wad, z których najpoważniejsze to:

• potrzeba szczegółowej analizy gruntu i przeprowadzenia dość skomplikowanych obliczeń projektowych w celu określenia parametrów geometrycznych przyszłego fundamentu;
• duża masa konstrukcji, która w przypadku błędu w obliczeniach przyczyni się do „osiadania” budynku.

Po przeanalizowaniu wszystkich zalet i wad fundamentu listwowego możemy dojść do wniosku, że optymalnym obszarem jego zastosowania jest konstrukcja prywatna na dość mocnych, stabilnych glebach bez nachylenia. Dodatkowo tego typu fundacja może pomóc w warunkach ograniczonego budżetu i krótkich terminów wykonania prac.

Rodzaje fundamentów listwowych

Struktury stosów i taśm są utrzymywane oddzielnie. Wykonywane są najczęściej w technologii monolitycznej, ale obejmują między innymi pale głęboko odlewane z klatką wzmacniającą, która podpiera fundament na niestabilnych gruntach.

Materiały i narzędzia do pracy

• deski, w tym latarniowe, podłużne i niezbędne do produkcji paneli szalunkowych;
• pręty zbrojeniowe o średnicy co najmniej 10 mm dobiera się zgodnie z obciążeniami obliczeniowymi i wzorem zbrojenia;
• drut, haki napinające i zszywki, które służą do mocowania prętów;
• zaprawa betonowa, której składnikami są cement, piasek i tłuczeń kamienny (proporcje składników podano w poniższej tabeli).

• łopaty, łopaty do kopania i zalewania;
• pojemniki metalowe do przygotowania betonu;
• młotki, piły i inne narzędzia stolarskie;
• szczypce i szczypce do pracy z drutem;
• narzędzia do cięcia metalu, na przykład piła do metalu, wyrzynarka, szlifierka kątowa.

Pasy znakujące fundamenty i prace ziemne

W przeciwieństwie do taśm, doskonale nadaje się do budowy budynków z piwnicami, piwnicami i podziemnymi kondygnacjami. Jednak na falującej glebie ta opcja będzie dość droga - ten rodzaj fundamentu najlepiej budować na suchej glebie, która unosi się mniej niż mokra gleba. Nieopłacalne będzie również wylewanie fundamentu na dużą głębokość, ale w przypadku małych domów, łaźni i garaży najlepiej się to sprawdzi.

Ponieważ przygotowanie fundamentu do budowy zajmuje prawie jedną trzecią całkowitego kosztu budowy, należy wcześniej dowiedzieć się, jak prawidłowo wykonać fundament paskowy. Musisz także zbadać rodzaj gleby na miejscu i głębokość jej zamarzania, aby zrozumieć, czy ten rodzaj fundamentu jest w ogóle dla Ciebie odpowiedni. Później będzie znacznie trudniej naprawić swoje błędy.

Przed zbudowaniem fundamentu listwowego należy oczyścić obszar z nadmiaru gruzu i rozpocząć jego zaznaczanie. Zgodnie z przygotowanym projektem garażu, łaźni lub domu należy wyznaczyć na gruncie zewnętrzne i wewnętrzne granice przyszłego fundamentu. Odbywa się to za pomocą dostępnych środków: drewnianych kołków lub prętów wzmacniających i liny (drut, mocna żyłka).

Konieczne jest oznaczenie na ziemi zewnętrznych i wewnętrznych granic przyszłego fundamentu

Jak idealnie równomiernie oznaczyć podkład listwowy, aby nie trzeba było przenosić kołków z miejsca na miejsce:

• rozpocznij znakowanie, określając oś przyszłego budynku;
• za pomocą pionu zaznacz pierwszy róg, a z niego wyciągnij sznur lub żyłkę prostopadle do drugiego i trzeciego narożnika budynku;
• następnie czwarty kąt określa się za pomocą kwadratu;
• sprawdź wszystkie kąty, mierząc przekątne - jeśli kąty się zgadzają, możesz wbić kołki i rozciągnąć między nimi żyłkę;
• wykonaj oznaczenia wewnętrzne w ten sam sposób, cofając się od zewnętrznego o 40 cm (optymalna szerokość fundamentu).

Po zakończeniu znakowania przeanalizuj różnice powierzchni w obszarze i wybierz najniższy punkt. Od tego momentu będziesz musiał zacząć liczyć głębokość wykopu, aby wyeliminować przyszłe różnice w wysokości fundamentu. W przypadku małego domu wystarczająca będzie głębokość wykopu około 0,4 m.

Dół można wykopać własną łopatą lub za pomocą koparki. Po prostu nie kopaj na oko - pamiętaj, aby sprawdzić poziom wody, aby upewnić się, że dno wykopu jest jak najbardziej poziome, ten środek ostrożności pomoże uniknąć wielu problemów w przyszłości. Nie zapominaj, że ściany wykopu muszą być ściśle pionowe.

Dół można wykopać własną łopatą lub za pomocą koparki

Montaż szalunków i zbrojenia

Na dnie wykopanego rowu umieszcza się poduszkę z piasku, co nie tylko zmniejsza obciążenie fundamentu poza sezonem, rozkładając je na całą powierzchnię podstawy, ale także oszczędza materiały budowlane. Wysyp piasek warstwą o grubości co najmniej 150 mm, wypoziomuj jego powierzchnię za pomocą poziomicy wodnej i zagęść, zwilżając wodą. Na poduszkę z piasku można wylać warstwę pokruszonego kamienia i położyć hydroizolację w postaci papy lub folii z tworzywa sztucznego, aby zwiększyć wytrzymałość podłoża.

Przed wylaniem fundamentu z listew z pewnością będziesz musiał zbudować szalunki z dostępnych materiałów - sklejki, desek, kawałków metalowych płytek itp. Szalunek skręca się za pomocą wkrętów lub przybija, a główki gwoździ umieszcza się wewnątrz, aby ułatwić późniejszy demontaż konstrukcji i wygładzić ściany fundamentowe. Zamontowany szalunek powinien wystawać co najmniej 30 cm nad powierzchnię gruntu.W środku szalunku po całym obwodzie przeciągnij linę na poziomie, do którego będziesz wylewał fundament. Natychmiast zadbaj o otwory na rury kanalizacyjne i wodociągowe, w przeciwnym razie będziesz musiał je później wyciąć, naruszając integralność betonowego monolitu.

Deskowanie skręca się za pomocą wkrętów lub przybija

Następnym krokiem będzie ułożenie zbrojenia. Zawiąż pręty zbrojeniowe o przekroju 12 mm specjalnym drutem dziewiarskim, tak aby boki kwadratowych komórek miały po 30 cm. Lepiej nie stosować spawania, ponieważ w punktach spawania pojawi się korozja, a dzianie za pomocą Drut zapewnia również elastyczność konstrukcji podczas ruchu podłoża. Podczas układania zbrojenia w wykopie należy zwrócić uwagę, aby ze wszystkich stron pozostała szczelina 5 cm, wówczas zbrojenie znajdzie się wewnątrz monolitu.

Wylewanie podkładu taśmowego własnymi rękami

Teraz zastanówmy się, jak prawidłowo wypełnić fundament paskowy. Oblicz, ile betonu będziesz potrzebować, mnożąc wysokość, długość i szerokość fundamentu. Możesz samodzielnie przygotować zaprawę betonową, mieszając 3 części piasku, 5 części kruszonego kamienia i jedną część cementu, rozcieńczając wodą do optymalnej konsystencji. Ale nadal lepiej jest używać betonu fabrycznego, ponieważ nie będziesz w stanie wylać przygotowanego przez siebie betonu jednocześnie, w wyniku czego powstają „zimne szwy” i zimne mosty, przez które następnie będzie przenikać woda, niszcząc Fundacja. Jeśli będziesz wylewał fundament za pomocą maszyny, upewnij się, że z dowolnego rogu szalunku jest dostęp do wylewania, a roztwór w maszynie nie zdążył stwardnieć - w razie potrzeby rozcieńcz go wodą.

Film o wylewaniu podkładu listwowego

Instrukcje napełniania krok po kroku:

• beton wylewa się stopniowo, warstwami co 20 cm;
• każdą wylaną warstwę starannie zagęszczamy specjalnymi drewnianymi ubijakami, aby zapobiec tworzeniu się pustek w monolicie;
• w tym samym celu konieczne jest dotknięcie ścian szalunku;
• wypełnienie odbywa się do poziomu liny stałej;
• Na koniec pracy powierzchnię wylanego fundamentu wyrównujemy pacą, przebijamy w kilku miejscach zbrojeniem (aby umożliwić ucieczkę powietrza), a szalunek dobijamy od zewnątrz drewnianym młotkiem.

Wypełnienie odbywa się do poziomu liny stałej

Wymyśliliśmy więc, jak zrobić podkład z paska, teraz pozostaje tylko poczekać, aż całkowicie wyschnie - może to zająć około miesiąca. W tym czasie należy na noc przykryć podłoże materiałami wodoodpornymi, aby deszcz nie zmył cementu z powierzchni, a w dzień przy słonecznej pogodzie podlać go wodą, aby zapobiec pękaniu wierzchniej warstwy. Zaleca się demontaż szalunku nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od wylania fundamentu, a najlepiej po miesiącu.

Dalsza pielęgnacja betonu

Notatka! Jeśli temperatura spadnie poniżej +5 stopni, nawilżanie będzie musiało zostać zatrzymane. W takim przypadku specjalne lakiery i emulsje pomogą zatrzymać wilgoć.

Odpowiedzi na często zadawane pytania

Czy można wykonać piwnicę z fundamentem listwowym?

Jak prawidłowo wykonać podłogę z tego typu podłoża?

Wideo na ten temat

Film pokazuje wygląd fundamentu listwowego o złożonej konfiguracji ze stałym szalunkiem.

W tym artykule porozmawiamy o fundamentach typu listwowego. Powiemy Ci, w jakich przypadkach stosuje się fundamenty listwowe w domu. Rozważmy budowę fundamentu listwowego pod dom. Dostarczymy kalkulację kosztu fundamentu listwowego i opiszemy główne błędy podczas jego budowy.

Co to jest podkład listwowy

Chyba każdy wie, jaki jest fundament domu. Fundamentem w koncepcji konstrukcji jest podziemna część budynku (konstrukcja), która przyjmuje obciążenia i przenosi je na podłoże. Podstawą są warstwy gęstej gleby.

Górna płaszczyzna fundamentu, na której znajdują się nadziemne części budynku lub konstrukcji, nazywana jest powierzchnią lub krawędzią fundamentu, a jej dolna płaszczyzna, bezpośrednio stykająca się z podstawą, nazywana jest podstawą fundamentu.

Fundament listwowy to żelbetowy pas biegnący wzdłuż obwodu całego budynku. Taśmę układa się pod wszystkimi ścianami wewnętrznymi i zewnętrznymi budynku, zachowując ten sam kształt przekroju poprzecznego na całym obwodzie fundamentu.

Technologia budowy fundamentu listwowego jest dość prosta w porównaniu z fundamentem z płyty lub pali. Charakteryzuje się jednak zwiększoną pracochłonnością i dużym zużyciem materiału w porównaniu z fundamentami słupowymi (większa objętość betonu, większa ilość szalunków, obowiązkowe użycie dźwigu).

Podkłady listwowe mają zastosowanie:

• do domów o ścianach betonowych, kamiennych, ceglanych (których gęstość przekracza 1000-1300 kg/m3);
• do domów z ciężkimi podłogami (monolityczny lub prefabrykowany żelbet, metal);
• w przypadku, gdy istnieje ryzyko nierównomiernego osiadania fundamentów, ze względu na niejednorodność gleby na danym terenie (na przykład teren składa się z piasku w jednej części i falującej gliny w drugiej). Wzmocniony fundament listwowy będzie działał jako jedna całość, redystrybuuje siły, a ściany domu nie będą powodować pęknięć ani odkształceń;
• jeśli dom ma być podpiwniczony lub parterowy, a ściany fundamentu listwowego tworzą ścianę piwnicy.

Planując budowę domu, bardzo ważne jest, aby przyjąć odpowiedzialne i kompetentne podejście do wyboru rodzaju fundamentu pod przyszłą konstrukcję, ponieważ jest to jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych budynku. Błąd popełniony na początku budowy, źle zaprojektowany fundament lub oszczędność na materiałach budowlanych z reguły prowadzi do poważnych negatywnych konsekwencji w trakcie eksploatacji domu. Pojawiają się problemy takie jak odkształcenia fundamentów, nadmierne zużycie materiałów, odkształcenia pionowe i poziome, nierówne osiadania, pęknięcia konstrukcji wsporczych. Wiele cech budynku, a także jego trwałość i trwałość zależy w dużej mierze od niezawodności fundamentu.

Pamiętaj, że zerowy cykl budowy budynku (przygotowanie podłoża, wykonanie fundamentów) jest kosztownym procesem i z reguły stanowi jedną trzecią kosztów całego budynku. Lepiej zamówić projekt od doświadczonych projektantów, a następnie zapytać ich, czy coś się stanie, po prawidłowym sporządzeniu umowy. W projekcie organizacja-wykonawca kompetentnie i rozsądnie wybierze dla Ciebie rodzaj i materiał fundamentu.

Żywotność fundamentów.

Żywotność fundamentów listwowych, w zależności od użytego materiału, może wynosić:

• beton monolityczny i gruz z zaprawą cementową do 150 lat;
• pasy ceglane – 30–50 lat;
• prefabrykaty betonowe - 50-75 lat.

Projekt fundamentu listwowego

Zgodnie z cechami konstrukcyjnymi fundamenty listwowe to:

1. monolityczne, które są wykonywane bezpośrednio na placu budowy;
2. prefabrykowane, które są wykonane ze standardowych bloków żelbetowych produkowanych w fabryce i montowanych na placu budowy za pomocą dźwigu. Fundamenty prefabrykowane wykonywane są z płyt żelbetowych – poduszek i bloczków betonowych.

Budowa prefabrykowanego fundamentu listwowego z płyt żelbetowych

Projekt fundamentów z prefabrykowanych płyt betonowych okresowych

Budowa podmurówki z monolitycznego betonu gruzowego

Wykonanie podmurówki listwowej z kamienia gruzowego

W zależności od wielkości obciążenia rozróżnia się fundamenty listwowe płytkie i zagłębione. Płytki i zagłębiony fundament monolityczny z listwami to pozioma sztywna żelbetowa rama biegnąca wzdłuż całego obwodu budynku, co zapewnia stabilność domu w warunkach lekko falujących i falujących gleb. W tym przypadku osiąga się racjonalny stosunek „siły do ​​wydajności”. Koszty budżetowe takiego fundamentu wynoszą 15-18%. od kosztów całej budowy.

Płytki fundament dobrze nadaje się do lekkich domów (drewniany, piankowy, szkieletowy, mała cegła). Płytki fundament budowany jest na lekko falujących glebach. Jego głębokość wynosi 50-70 cm.

Wpuszczany fundament listwowy budowany jest w domach o ciężkich ścianach lub sufitach i z reguły na falujących glebach. Montaż fundamentu zakopanego jest również konieczny, jeśli dom ma mieć piwnicę lub garaż. Głębokość takiego fundamentu wynosi zwykle 20-30 cm poniżej głębokości zamarzania gleby. Wpuszczany fundament listwowy wymaga większego zużycia materiału. Pod ścianami znajdującymi się wewnątrz budynku można wykonać płytszy fundament o głębokości 40-60 cm.

Fundament zasypany listwą jest mocniejszy i stabilniejszy od płytkiego, ze względu na to, że jego dno znajduje się poniżej poziomu zamarzania wód gruntowych i nie ulega odkształceniom. Ale jednocześnie wzrasta zużycie materiałów i pracochłonność.

Fundamenty te kładzie się zwykle w ciepłym sezonie. W tym przypadku użycie drogiego sprzętu nie jest wymagane, wystarczy betoniarka i mała mechanizacja.

Na glebach suchych lub piaszczystych fundament pasowy można ułożyć powyżej głębokości zamarzania, ale nie mniej niż 50-60 cm od poziomu gruntu.

Na glebach silnie pęczniejących i głęboko zamarzniętych bardzo rzadko stosuje się podkłady listwowe.

Główne projekty fundamentów monolitycznych pokazano na rysunku.

Budowa monolitycznego fundamentu listwowego

Schemat montażu monolitycznego szalunku fundamentowego z listew

Prefabrykowane fundamenty listwowe są szeroko stosowane nie tylko w budownictwie przemysłowym i cywilnym, ale także przy budowie domków letniskowych i indywidualnych budynków mieszkalnych.

Pozytywnymi aspektami stosowania tych fundamentów jest skrócenie czasu budowy i możliwość obciążenia konstrukcji już po krótkim czasie od zakończenia montażu. Należy wziąć pod uwagę, że taki fundament będzie kosztować więcej niż monolityczny i wymaga użycia sprzętu dźwigowego i wykwalifikowanych pracowników.

Negatywne aspekty: wskaźniki wytrzymałości fundamentu prefabrykowanego (o tej samej grubości) są o 20-30% niższe niż wskaźniki monolityczne. Fundament wykonany z prefabrykowanych bloków nie ma takiej samej sztywności jak monolityczny, ponieważ składa się z pojedynczych elementów. Fundamentu prefabrykowanego nie można wzmacniać dodatkowym zbrojeniem. W końcu bloki są produkowane według standardowego projektu. Wzmocnienie fundamentu prefabrykowanego można osiągnąć za pomocą siatek ułożonych pomiędzy rzędami bloków, ale nie daje to takiego samego efektu, jak przestrzenne wzmocnienie fundamentu monolitycznego.

Możliwe jest obniżenie kosztów materiałowych fundamentu tego typu w przypadku niskich budynków mieszkalnych poprzez ułożenie bloków ścian fundamentowych i poduszek nie w ciągłym rzędzie, ale z pewnym nachyleniem - są to tzw. fundamenty przerywane. Fundamenty przerywane pozwolą zaoszczędzić do 20 - 25% bloków, co wpływa na koszt budowy.

Projekt fundamentu listwowego z bloków ścian fundamentowych i poduszek nie ułożonych w ciągłym rzędzie (fundamenty nieciągłe)

Należy pamiętać, że jeśli na Twoim terenie występują torfy, muły i gleby o słabej nośności, fundamenty nieciągłe są niedopuszczalne.

Pamiętaj, że fundament listwowy wykonany z prefabrykowanych bloków betonowych ma gorszą wytrzymałość i inne właściwości użytkowe w stosunku do swojego krewnego - fundamentu monolitycznego. Główne projekty fundamentów prefabrykowanych pokazano na rysunkach.

Monolityczny blok fundamentowy do montażu prefabrykowanego fundamentu listwowego

Budowa prefabrykowanego fundamentu listwowego z bloków fundamentowych i podkładek fundamentowych

Materiał na fundamenty listwowe.

Najpopularniejszymi materiałami na fundamenty listwowe są gruzbeton, żelbet, cegła, żelbetowe płyty fundamentowe i bloki.

1. Fundament z gruzu betonowego. Jest to mieszanka zaprawy piaskowo-cementowej i dość dużych kamieni (o długości nie większej niż 30 cm, z dwiema w przybliżeniu równoległymi powierzchniami o wadze do 30 kg). Okazuje się, że jest to dość niezawodny fundament. Jeśli jest duża ilość dużych kamieni i jeśli miejsce ma lekkie gleby (piaszczyste) lub kamieniste, to jest to odpowiednie dla Ciebie. Jeśli na Twojej stronie znajdują się gleby gliniaste, lepiej nie używać tego materiału, ponieważ fundament z gruzu betonowego może pęknąć lub zostać całkowicie rozdarty. Szerokość fundamentu może wynosić od 200 mm do 1000 mm, w zależności od obciążenia budynku. Do takiego podłoża wymagane jest podsypka z piasku lub żwiru o grubości co najmniej 100 mm, która wyrównuje powierzchnię gruntu i ułatwia ułożenie mieszanki betonowej.

2. Podstawa z listew żelbetowych. Jest to mieszanina cementu, piasku i kruszonego kamienia wzmocniona metalową siatką lub prętami zbrojeniowymi. To najpopularniejszy materiał podkładowy. Jest dość tani, trwały i pozwala na tworzenie monolitycznych struktur o skomplikowanych konfiguracjach. Jeśli masz wibrator do betonu, otrzymasz bardzo niezawodny i mocny fundament. Jeśli na Twojej stronie znajdują się gleby piaszczyste, jest to materiał dla Ciebie. Szerokość takiego fundamentu dobierana jest w zależności od grubości ściany. Na przykład wybór grubości ściany 2 cegieł ceramicznych (510 mm), szerokości fundamentu 600 mm, wzmocnionej prętami zbrojeniowymi klasy AIII o średnicy 12 mm, będzie wystarczający dla niezawodności domu.

3. Podstawa z listew ceglanych nadaje się zarówno do naziemnych, jak i podziemnych części fundamentów i części piwnicznych. Należy pamiętać, że cegła jest bardzo higroskopijna, a zamoczona łatwo ulega zniszczeniu nawet przy lekkich mrozach, dlatego należy ją chronić przed wilgocią za pomocą hydroizolacji. Jeśli masz dom z 1-1,5 ceglanymi ścianami lub drewnianą ramą, ten materiał będzie dla Ciebie odpowiedni. Wysoki poziom wód gruntowych i duża głębokość uniemożliwiają stosowanie fundamentów ceglanych.

4. Płyty i bloki fundamentowe. Do fundamentów prefabrykowanych stosuje się płyty fundamentowe typu FL 12.12, FL14.12 itp. oraz bloki fundamentowe o długości 0,9, 1,2 lub 2,4 m typu FBS. Te produkty żelbetowe są produkowane w fabrykach. Są mocne, niezawodne i praktycznie nadają się do stosowania na wszystkich rodzajach gruntów i typów budynków.

Podczas budowy domu możesz mieć do czynienia z koncepcją „podziemnych mediów”. Co to jest? Media podziemne to konstrukcje liniowe, na których znajdują się urządzenia technologiczne, przeznaczone do transportu cieczy, gazów i przesyłu energii. Składają się z rurociągów dostarczających zimną i ciepłą wodę (ogrzewanie), gazowych, kablowych linii elektrycznych i telefonicznych.

Aby mieć pojęcie o takiej komunikacji, konieczne jest uzyskanie od władz lokalnych badania topograficznego placu budowy, w którym wskazano całą komunikację podziemną. Jeśli budynek spadnie na taką komunikację, będziesz musiał je przenieść lub w inny sposób związać dom z terenem. Należy pamiętać, że budowa domu nad lub obok mediów podziemnych powoduje dodatkowe obciążenia ich konstrukcji i może doprowadzić do wypadku spowodowanego przez człowieka.

Taka komunikacja może przebiegać przez teren, jeśli znajduje się on w istniejącej wiosce lub na obrzeżach miasta.

Jeśli projekt budowlany zostanie opracowany przez profesjonalistów, będziesz świadomy wszystkich możliwych problemów i sposobów ich rozwiązania.

Technologia fundamentów paskowych

W tej sekcji rozważymy technologię budowy płytkiego monolitycznego fundamentu paskowego. Za materiały uważa się żelbeton i gruzbeton. Ten typ został wybrany do rozważenia na podstawie kilku względów:

• jest najczęściej stosowany w budownictwie prywatnym
• technologia jego urządzenia jest bardziej złożona niż prefabrykowana, dlatego w ramach tego artykułu postanowiliśmy o tym porozmawiać.

Skuteczną kontrolę bowiem nad postępem prac budowlanych może bowiem sprawować tylko ktoś, kto choć trochę zna technologię budowy. Dlatego zapoznajmy się z technologiami budowy monolitycznego fundamentu listwowego.

Wybór pracowników to ważny krok. Obecnie wiele organizacji budowlanych, a nawet zespołów i osób prywatnych oferuje swoje usługi. Nie spiesz się z dokonaniem wyboru, porozmawiaj z przyjaciółmi i znajomymi, którzy przeszli przez ten etap, posłuchaj ich rad. Skontaktuj się z 2-3 organizacjami budowlanymi, przeanalizuj ich propozycje, poproś o zapoznanie Cię z wybudowanymi przez siebie obiektami, porozmawiaj z właścicielami tych domów. Informacje te powinny wystarczyć do wyłonienia wykonawcy. Pamiętaj, że prawidłowo sporządzona umowa z wykonawcą pozwoli uniknąć kłopotów w przypadku jakichkolwiek komplikacji w trakcie budowy.

Budowa płytkiego fundamentu obejmuje następujące główne etapy:

1. Prace przygotowawcze

Zapewnia oczyszczenie terenu pod budowę i import materiałów budowlanych. Na ziemi zaznacza się osie domu, a położenie głównych elementów fundamentu rejestruje się za pomocą kołków i sznurka (drutu). Operacja ta wymaga dużej precyzji i uwagi. Jeśli obszar jest płaski, pomiary są łatwe do wykonania. Na terenach o trudnym terenie należy zastosować listwy i poziomnicę. Koniecznie sprawdź narożniki prostokątnego lub kwadratowego fundamentu, muszą być ściśle proste pod kątem 90 stopni. Pamiętaj, aby sprawdzić teodolitem ślad dna wykopu, przynajmniej w rogach domu i w miejscach przecięcia się taśm. Wyrównany teren przygotowany pod budowę powinien być o 2-5 m w każdym kierunku większy niż wymiary domu;

Wyznaczanie osi domu za pomocą kołków i drutu

2. Kopanie rowu pod fundament i jego ułożenie.

Wykop wykopuje się koparką lub ręcznie. Jeśli kopałeś koparką, dno wykopu należy oczyścić i wypoziomować ręcznie. Ogrodź dół. Na dnie wykopu należy położyć poduszkę z drobnego żwiru lub piasku o grubości 120-200 mm (należy ją dokładnie zagęścić przez polewanie wodą). Na poduszkę nakłada się folię polietylenową (lub inną hydroizolację) lub wypełnia zaprawą cementową, aby woda nie przedostawała się z betonu do gruntu i tym samym nie pogarszała jego właściwości wytrzymałościowych.

Budowa wykopu pod fundament listwowy i jego ułożenie

3. Montaż szalunku z elementami dystansowymi.

Szalunek pod fundament listwowy wykonany jest z jednostronnie struganych desek (montowanych w wykopie) o grubości co najmniej 40-50 mm. Dobrze jest również zastosować szalunki żelazne składane panelowo. Zamontowany szalunek drewniany, oczyszczony z gruzu i wiórów oraz obficie zwilżony wodą, należy stabilnie przymocować za pomocą elementów dystansowych do ścian wykopu, aby zapobiec wybrzuszaniu ściany. Dokładnie sprawdź pionowość ścian szalunkowych za pomocą linii pionu, ponieważ od tego zależy trwałość fundamentu. Szalunek umieszcza się 30 cm (może więcej) nad powierzchnią gruntu. Wysokość nad ziemią stanie się podstawą przyszłego domu. Nie zapomnij natychmiast pozostawić otworów na rury wodociągowe i kanalizacyjne, aby później, przecinając je, nie naruszyć integralności monolitu. Po zbudowaniu monolitu górna część fundamentu pokryta jest materiałami hydroizolacyjnymi, co ochroni ściany domu przed przedostawaniem się do nich wilgoci kapilarnej. Jak wykonać taką hydroizolację i przy użyciu jakich materiałów, można przeczytać w artykułach Hydroizolacja. Hydroizolacja fundamentów, piwnic, cokołów i hydroizolacja. Rodzaje hydroizolacji podczas budowy domu.

Montaż szalunku pod fundament monolityczny z listew

Montaż szalunku z przekładkami do monolitycznego fundamentu listwowego

Równolegle z montażem szalunku na całym obwodzie montowane jest zbrojenie montowane w ramach. Średnica prętów zbrojeniowych, ich liczba i lokalizacja są wskazane w projekcie. Jeśli nie ma projektu, z reguły rama składa się z dwóch rzędów zbrojenia pionowego, przymocowanych do zbrojenia poziomego, których liczba zależy od głębokości fundamentu. Rozstaw montażu zbrojenia wynosi 10, 15, 20, 25 cm, na zdjęciu przykładowe dzianie ramowe.

Montaż monolitycznego zbrojenia fundamentów z listew

Zbrojenie po zalaniu betonem pozwala uzyskać żelbetowy monolityczny fundament, którego właściwości wytrzymałościowe są bardzo wysokie. Rama jest ułożona na pełną wysokość fundamentu. Sztywno wiąże jego dolną i górną część.

Ramy wykonywane są metodą spawania lub dziania drutem. Dla wygody połączenia zbrojenia z ramami za pomocą spawania wykonuje się poza wykopem. Powstałe sekcje ram są instalowane na dnie wykopu i zespawane ze sobą. Jeśli nie dysponujesz spawarką, możesz zamontować ramy z prętów zbrojeniowych bezpośrednio w szalunku, łącząc je drutem dziewiarskim. Niedopuszczalny jest nieostrożny montaż prętów zbrojeniowych. Należy je układać zgodnie z projektem, ściśle przestrzegając rozstawu prętów, ich średnicy i klasy zbrojenia. Zachować warstwę ochronną (odległość od krawędzi fundamentu do środka pręta zbrojeniowego) zbrojenia 35-70 mm (w zależności od warunków przygotowania materiału) jednocześnie mocno je łącząc. Do podparcia pręta zbrojeniowego podczas układania betonu nie zaleca się stosowania niekompletnych cegieł ani żadnych materiałów pomocniczych. Może to prowadzić do zmniejszenia wytrzymałości betonu.

5. Wlewanie betonu do szalunków.

Beton wylewa się stopniowo, warstwami o grubości około 15-20 cm, każdą warstwę zagęszcza się drewnianymi ubijakami w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w masie betonowej, w tym celu również gwintuje się ściany szalunku. Najlepszym i najbardziej niezawodnym sposobem do tych celów jest użycie wibratora do betonu. Bardzo ważne jest, aby beton miał jednakową konsystencję i nie dzielił się na warstwy. Często pojawiają się problemy z jakością związane ze stosowaniem zbyt płynnego betonu (w końcu łatwiej jest spuścić z betonowozu). W takim betonie kruszywo może osiadać na dnie, co prowadzi do jego rozwarstwienia i spadku wytrzymałości. Prosta zasada mówi: jeśli przerzucisz zaprawę betonową, a ona z łatwością ominie przeszkody, to beton będzie płynny. Aby uzyskać beton o wysokiej wytrzymałości, zaprawa betonowa musi być wystarczająco sztywna i należy włożyć znaczny wysiłek w jej przesuwanie łopatą.

Układanie mieszanki betonowej w szalunku monolitycznego fundamentu listwowego

Jeśli betonowanie odbywa się zimą (co samo w sobie nie jest najlepszym rozwiązaniem), beton należy zaizolować po stwardnieniu (słomą, trocinami, watą szklaną lub innymi dostępnymi materiałami) lub podgrzać. Jak to zrobić poprawnie, przeczytasz w artykule Przygotowanie gruntu, betonowanie, murowanie zimą.

Należy pamiętać, że mieszanka betonowa ulega rozwarstwieniu podczas wylewania mieszanki z wysokości większej niż 1,5 m. Do wylewania mieszanki zaleca się stosowanie przenośnych zsypów lub innych urządzeń.

Jeżeli jako materiał stosuje się gruzbeton, należy zadbać o to, aby gruz dobrze przylegał do siebie. Taki fundament wymaga znacznych kosztów, ponieważ kamienie muszą być precyzyjnie dobrane i dopasowane. Technologia murarska polega na naprzemiennym układaniu warstw gruzu, zagęszczaniu ich i zalewaniu między nimi betonu wiążącego. W takim przypadku beton powinien zawierać drobne kruszywo - kruszony kamień, drobny żwir, piasek.

6. Urządzenie do hydroizolacji fundamentów.

Po 7-10 dniach od wylania betonu (lub po osiągnięciu 70% wytrzymałości projektowej można zdjąć szalunek). Aby uszczelnić fundament, stosuje się mastyk bitumiczny, który służy do powlekania ścian zewnętrznych i przyklejania materiału hydroizolacyjnego. Materiał dachowy doskonale się do tego nadaje. Po pewnym czasie sprawdź jakość kleju. Należy upewnić się, że hydroizolacja nie odpadnie ani nie odklei się od ściany fundamentowej. Zidentyfikowane szczeliny i dziury w izolacji są eliminowane. Istnieje łatwiejszy sposób na wykonanie hydroizolacji, dla której zatoki fundamentu są wypełnione gliną i muszą być dobrze zagęszczone. Jeśli chcesz mieć stuprocentową pewność co do trwałości konstrukcji, potraktuj glebę przylegającą do fundamentu ściągającymi mieszaninami polimerów;

7. Zasypywanie.

Po zainstalowaniu hydroizolacji zatoki fundamentowe są zasypywane. Wykonuje się go piaskiem średniej wielkości, zagęszczanym warstwa po warstwie i zalewanym wodą. Operację tę wykonuje się ręcznie, ostrożnie, aby nie uszkodzić hydroizolacji. Hydroizolację można zabezpieczyć membraną drenażową lub warstwą geowłókniny. Jeśli istnieją piwnice i planujesz je zaizolować, możesz przykleić warstwę izolacji (na przykład ekstrudowanej pianki polistyrenowej) na hydroizolację, a wtedy zabezpieczy to hydroizolację przed uszkodzeniem przez zasypkę.

Szacunkowy koszt fundamentu listwowego

Aby obliczyć, ile kosztuje fundament listwowy, musisz zrozumieć, że koszt montażu fundamentu listwowego zależy od dwóch głównych pozycji kosztowych - pracy i materiału. Poniżej znajdują się główne rodzaje prac i materiałów do przybliżonego obliczenia kosztu montażu fundamentu listwowego.

Notatka od redaktora: Ceny podane w tym artykule obowiązują na rok 2009. Bądź ostrożny.

• przygotowanie rowu 100 g/m3 lub 12 dolarów. USA;
• oczyszczenie gleby i montaż poduszki z piasku 70-80 g/m2 lub 10 dolarów amerykańskich;
• wykonanie przygotowania betonu 380-400g/m3 czyli 50zl. USA;
• montaż szalunku poduszki podporowej 40gr/m.p. lub 5 dolarów. USA;
• wykonanie na drutach ramy wzmacniającej i wylanie betonu pod podkładkę 1000-1200g/m3 lub 150 dolarów amerykańskich;
• montaż bloków z uwzględnieniem pracy dźwigu 250gr/blok lub 30 dolarów. USA;

Materiał na podkład listwowy:

• beton do 400-600 g/m3 lub 50-75 dolarów. USA;
• wzmocnienie 4500-5000gr/t lub 560-625 dolarów. USA;
• FBS 24-5-6 200-400 g/blok lub 25-50 dolarów. USA;
• kruszony kamień od – 90-130 – 200 UAH/t lub 25 dolarów. USA;
• piasek rzeczny – 110-120 UAH/t lub do 15 dolarów. USA;
• glina ekspandowana – 320-350 UAH/m3 lub do 44 dolarów. USA;
• glina – 100-120 UAH/t lub do 15 dolarów. USA;
• cement – ​​750-789 UAH/t lub do 97 dolarów. USA;
• hydroizolacja betonu – 20-40 UAH/kg lub 2,5-4,0 dolarów amerykańskich;

Możliwe błędy przy projektowaniu i budowie fundamentu listwowego

Notatka: Poniższe błędy będą miały negatywny wpływ na jakość każdego rodzaju podkładu, a nie tylko podkładu paskowego.

1. Podczas wykonywania prac geodezyjnych nie są w pełni brane pod uwagę właściwości gleby, a mianowicie falowanie i osiadanie. Poziom wód gruntowych i głębokość zamarzania gleby nie są dokładnie określone. Z powodu popełnionych błędów projekt początkowo zawiera błędy, które negatywnie wpływają na jakość Twojego domu - na fundamencie będą pojawiać się pęknięcia i duże osiadania.
2. Podczas prac budowniczowie, chcąc zaoszczędzić czas i pieniądze, wykorzystali materiały budowlane gorszej jakości niż przewidziane w projekcie. Na przykład:

• do betonu niższej klasy użyto cementu;
• dla większej mobilności betonu w procesie przygotowania dodano nadmiar wody;
• gdy beton został przygotowany niedbale, był częściowo zmieszany z gruntem;
• używane łupane bloki fundamentowe;
• podczas dziania metalowej ramy zastosowano wzmocnienie o mniejszej średnicy.

3. Niska jakość pracy.

• Osie zostały źle umieszczone, narożniki budynku nie były proste. Ten
• może prowadzić do zniekształcenia fundamentów;
• nie wykopałem dołu do poziomu projektu;
• nie mógł wytrzymać grubości poduszki w rowie;
• hydroizolacja nie została zainstalowana wszędzie na poduszce pod betonem, w wyniku czego woda z niej przedostała się do gruntu i pogorszyły się jej właściwości wytrzymałościowe;
• gdy beton stwardniał zimą, reżim temperaturowy nie został zachowany - beton nie nagrzał się, w wyniku czego spadła wytrzymałość fundamentu;
• nie wytrzymały czasu niezbędnego do uzyskania przez beton wytrzymałości projektowej i usunięto szalunek;
• Podczas zasypywania wykopu hydroizolacja została uszkodzona lub całkowicie zniszczona. Jak wspomniano powyżej, operację tę należy wykonać bardzo ostrożnie i ze szczególną kontrolą.

Wszystkie te błędy prowadzą do obniżenia jakości fundamentu, a ostatecznie do trwałości domu.

Tutaj znowu będziesz potrzebować wiedzy zdobytej w tym i innych artykułach na temat budownictwa. A co najważniejsze, nie zapomnij o ciągłym monitorowaniu wszystkich etapów pracy.

Jeśli nie masz możliwości zrobienia tego samodzielnie, lepiej zaangażować specjalistę nadzoru technicznego lub specjalistę z innej organizacji niezależnej od wykonawcy.

Wszystkie powyższe przykłady są bezpośrednio związane z wyborem wykwalifikowanych specjalistów do prac geodezyjnych i budowlanych i są bardzo ważnym krokiem w przygotowaniu do przyszłej budowy. Obecnie wiele organizacji budowlanych i po prostu zespołów, osób prywatnych oferuje swoje usługi w budownictwie prywatnym. Nie spiesz się z dokonaniem wyboru, porozmawiaj z przyjaciółmi i znajomymi, którzy przeszli przez ten etap, posłuchaj ich rad. Skontaktuj się z 2-3 organizacjami budowlanymi, przeanalizuj ich propozycje, poproś o zapoznanie Cię z wybudowanymi przez siebie obiektami, porozmawiaj z właścicielami tych domów. Informacje te powinny wystarczyć do wyłonienia wykonawcy.

Nie wypada przypomnieć, że prawidłowo sporządzona umowa o budowę z wykonawcą pozwoli uniknąć kłopotów w przypadku jakichkolwiek komplikacji powstałych w trakcie budowy. Umowa z reguły musi określać wielkość pracy, termin jej zakończenia, odpowiedzialność wykonawcy za jakość wykonanej pracy i jego zobowiązania gwarancyjne, warunki odbioru przedmiotu przez klienta (w razie potrzeby złamane etapami), tryb i warunki płatności za pracę. Pomogą Ci w tym dobrzy prawnicy.

Podstawa paskowa

Fundament to element konstrukcyjny budynku, który przejmuje cały ciężar konstrukcji i przenosi to obciążenie na podłoże.

Fundamenty listwowe mogą być wykonane z bloków, monolitycznych lub ceglanych.

Aby fundament nie wybrzuszał się, należy go ułożyć poniżej głębokości zamarzania gleby. A w przypadkach, gdy wznoszone są konstrukcje drewniane, są one płytkie.

Aby fundament był mocny i stabilny, należy przestrzegać następujących warunków:

• wykluczyć możliwość przedostania się pod niego wód gruntowych;
• osiadanie fundamentów należy uwzględnić w wartościach standardowych;
• przy budowie budynku konieczne jest prawidłowe obliczenie i zastosowanie bardziej ekonomicznych opcji;
• Podczas konstruowania konstrukcji należy wziąć pod uwagę przesunięcia, poślizg i obciążenie.

Aby prawidłowo wdrożyć fundament, musisz wykonać projekt na papierze.

Aby spełnić te warunki, wszystko musi być odpowiednio zaprojektowane, biorąc pod uwagę specyfikę hydrogeologiczną i geologiczną terenu.

Proces projektowania obejmuje następujące elementy:

• wybór materiału i rodzaju;
• określenie głębokości podstawy;
• określenie wielkości fundamentu, biorąc pod uwagę obciążenie i nacisk na fundament i grunt;
• obliczenie wypłaty;
• określenie stabilności konstrukcji i tak dalej.

Obecnie koszt ten stanowi około 8% całkowitego kosztu budynku wielopiętrowego.

Fundament może być słupowy, płytowy, palowy i listwowy. Każdy z tych typów z kolei dzieli się na monolityczny, prefabrykowany i prefabrykowany-monolityczny. Fundamentem oprócz betonu może być kamień i drewno. Rodzaj zależy od wielu czynników:

• od rodzaju gleby;
• z poziomu wód gruntowych;
• sejsmiczność obszaru;
• życzenia właściciela.

Montuje się je tylko w temperaturach powyżej 5 stopni, a jeśli konieczne jest prowadzenie prac w niższej temperaturze, należy zastosować ogrzewanie elektryczne.

Taśma

Podstawa listwowa jest najtańsza i dlatego najczęstsza.

Ze wszystkich istniejących typów fundamentów monolitycznych najczęstsze są fundamenty listwowe. Powód: niskie koszty materiałów i łatwość konstrukcji. W zależności od rodzaju gleby na terenie czasami jest ona przekształcana w typ słupowo-wstęgowy. Nie jest trudno zrobić to samemu. Po przeczytaniu instrukcji krok po kroku i wykonaniu niezbędnych obliczeń każdy właściciel witryny będzie mógł ją zbudować.

Zazwyczaj takie fundamenty budowane są na suchych, nie falujących glebach. Ten typ doskonale sprawdza się przy budowie domu podpiwniczonego, parterowego lub podziemnego.

Płytki fundament będzie odpowiedni do budowy lekkich budynków i konstrukcji.

Podstawa listwowa doskonale nadaje się do budowy łaźni. W takim przypadku budowany jest płytki fundament. Wykonywanie głębokich fundamentów nie jest całkowicie racjonalne, ponieważ ich budowa jest procesem dość kosztownym i pracochłonnym. Po opracowaniu projektu przyszłego domu, łaźni, garażu lub innej konstrukcji możesz rozpocząć pracę.

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się pobranie próbki gleby w celu sprawdzenia, czy w glebie znajduje się poduszka piaskowa, czy też nie. Konieczne jest również ustalenie poziomu wód gruntowych, ponieważ od tego zależy głębokość. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

Najpierw określa się głębokość fundamentu, która zależy od:

• rozwiązanie architektoniczne;
• rodzaj budowanego budynku;
• obecność komunikacji podziemnej;
• obecność piwnicy;
• typ gleby;
• poziom wód gruntowych;
• krajobraz obszaru;
• głębokość zamarzania gleby;
• rodzaj i charakter obciążeń działających na fundament;
• sejsmiczność obszaru.

Następnie określa się rozmiar, biorąc pod uwagę działające na niego obciążenie pionowe. Aby to zrobić, należy obliczyć nacisk na podstawę, który można znaleźć dzieląc obciążenie pionowe przez szacunkową powierzchnię. Otrzymany wynik porównuje się ze standardem.

Ostatnią rzeczą, którą należy zrobić przed rozpoczęciem prac budowlanych, jest obliczenie stabilności fundamentu i jego ewentualnych odkształceń. Należy również wykonać obliczenia nachylenia fundamentu i jego przesunięcia.

Budowa konstrukcji

Instrukcje obejmują kilka głównych kroków:

1. Cechowanie.
2. Kopanie rowu.
3. Montaż szalunków i montaż poduszki z piasku.
4. Wzmocnienie.
5. Układ wentylacji i komunikacja.
6. Hydroizolacja.

Będziesz potrzebować następujących narzędzi:

• Betoniarka;
• wiertarka;
• maszyna do cięcia;
• ubijak wibracyjny;
• młotek;
• młot kowalski o wadze do 5 kg;
• szczypce;
• poziom lub poziom wody;
• goniometr;
• ruletka;
• poziom;
• sznur do znakowania lub żyłka;
• armatura

Cechowanie

Zanim zaczniesz budować fundament, musisz go zaznaczyć.

Budowa fundamentu, jak każdej innej konstrukcji, rozpoczyna się od prac przygotowawczych. Z placu budowy usuwany jest wszelki gruz, nadmiar drzew i krzewów. Trawa i chwasty są koszone. Powierzchnię ziemi wyrównuje się za pomocą specjalnego sprzętu lub ręcznie.

Oznaczając teren, należy pamiętać, że budynek powinien znajdować się nie dalej niż 3 m od sąsiednich działek.

Oznaczenia można wykonać w zależności od wielkości ścian podstawy lub o kilka centymetrów szersze, aby kopanie było wygodniejsze.

Od początku prac wykonywane są oznaczenia przyszłego budynku. Aby sprawdzić poprawność obliczeń oznakowania, zmierz przekątne: jeśli są równe, obliczenia są prawidłowe. Zwykle podstawa listwowa ma szerokość 400 mm. Aby to zrobić, należy narysować obwód i wbić w rogi zbrojenie, a następnie za pomocą kątomierza lub miarki laserowej sprawdzić, jak proste są narożniki. Następnie na całym obwodzie należy naciągnąć żyłkę lub mocny sznur na wzmocnienie. W ten sam sposób należy wykonać oznaczenia wewnętrzne, cofając się o 400 mm. Przed wykonaniem fundamentu listwowego należy dokładnie przestudiować wszystkie różnice w miejscu i rozpocząć odliczanie do kopania dołu od najniższego punktu. Pomoże to wyeliminować różnice w wysokości.

Głębokość wykopu powinna wynosić 400 mm.

Ważne jest, aby dno było wypoziomowane w stosunku do poziomu wody (sprawdź to za pomocą poziomu wody lub poziomu technicznego).

Jeśli nie zostanie to zrobione, to ze względu na różne wysokości części podziemnej konstrukcja może nierównomiernie osiadać podczas pracy.

Montaż szalunków

Po wykopaniu dołu rozpoczyna się budowa poduszki z piasku. Aby zmiękczyć i rozłożyć przyszłe obciążenia na całej powierzchni podstawy, potrzebna jest poduszka z piasku. Najlepiej nadaje się do tego piasek kruszony lub rzeczny. Grubość poduszki musi wynosić co najmniej 15 cm. Aby sprawdzić równość poduszki, użyj poziomicy wody.

Po wysypaniu piasek jest obficie podlewany i zagęszczany ręcznie lub za pomocą ubijaka wibracyjnego.

Podczas wznoszenia szalunków można wykorzystać dostępne materiały w postaci desek, sklejki, kawałków metalowych płytek. Urządzenie jest wykonane na równym terenie.

Podstawową zasadą przy montażu szalunków jest to, że szalunek rozbija się od wewnątrz, a gwoździe wbija się od zewnątrz. Dzięki temu powierzchnia jest bardziej równa, a demontaż szalunku łatwiejszy. Aby upewnić się, że szalunek jest zainstalowany powyżej oczekiwanego poziomu wylewania betonu, należy umieścić znak na zewnątrz i ponownie przeciągnąć żyłkę po obwodzie.

Ściany wykopu wyłożone są papą, którą mocuje się gwoździami łupkowymi lub pokrywa zaprawą cementową lub glinianą. Ma to na celu niedopuszczenie do przedostawania się wody z mieszanki betonowej do gruntu.

Aby zapobiec wyciekaniu zaprawy betonowej, należy starać się nie pozostawiać szczelin pomiędzy łączonymi płytami, które dociska się do siebie za pomocą wkrętów i zabezpiecza kołkami wzdłuż ścian szalunku od góry i od dołu. Na deskach należy umieścić jak najwięcej przekładek, ponieważ rozwiązanie jest dość ciężkie, a co za tym idzie, obciążenie ścian szalunku jest dość duże. Wypełnienie zaprawą betonową należy wykonać poniżej wysokości szalunku.

Po wzniesieniu szalunku możesz rozpocząć wzmacnianie.

Wzmocnienie

Siatka wzmacniająca jest instalowana na całej długości fundamentu.

Aby deski podczas betonowania pozostały suche i czyste, należy przymocować glazurę do desek od wewnętrznej strony szalunku za pomocą zszywacza. Materiał ten należy umieścić 10 cm poniżej poziomu gruntu, aby woda nie mogła przedostać się pod niego. Górny poziom wylewania zaprawy musi być równy, w tym celu żyłkę należy naciągnąć na wewnętrzną ścianę szalunku.

Fragmenty cegły należy ułożyć na dnie wykopu o grubości 50 mm, a na górze ułożyć siatkę wzmacniającą w odległości 30-50 mm od każdej krawędzi. W ten sposób siatka wzmacniająca zostanie całkowicie zanurzona w betonie.

Rama wykonana jest ze zbrojenia o przekroju od 1 do 1,5 cm, tworząc komórki siatki. Aby to zrobić, musisz wykonać następujące czynności:

• Na dnie wykopu, który jest pokryty fragmentami cegły, w odległości 50 mm od ścian szalunkowych, należy ułożyć solidne pręty zbrojeniowe w 2 rzędach. Zbrojenie musi być solidne, ponieważ im więcej połączeń przy użyciu niestałych prętów, tym bardziej niestabilna będzie rama fundamentowa. Następnie za pomocą spawania na grubości fundamentu w odległości 0,4 m od siebie należy przymocować zworki poziome, zachowując odległości 50 mm od ścian szalunków;
• następnie należy przymocować pręty wzmacniające do narożnika każdej komórki, cofając się o 50 mm od góry i dołu fundamentu;
• następnie poziome należy przymocować do końców pionowych prętów zbrojeniowych.

Rama wykonana metodą spawania będzie mocniejsza niż ta połączona drutem. Jednak ten sposób łączenia siatki wzmacniającej ma również wadę: jeśli podstawa zostanie mocno przesunięta, spoina może pęknąć, ale rama połączona drutem posłuży jako sprężyna fundamentu.

Urządzenie wentylacyjne

Do wentylacji fundamentu służy rura azbestowo-cementowa.

W piwnicy domu należy zapewnić wentylację. Wykonany jest z rury azbestowo-cementowej o przekroju 10 cm, która jest przymocowana do zbrojenia za pomocą drutu dziewiarskiego na tym samym poziomie co ściany szalunkowe. Przed przywiązaniem rury do zbrojenia wypełnia się ją piaskiem, aby zaprawa betonowa nie dostała się do niej podczas wylewania.

Na koniec budowy na otworach wentylacyjnych wykonuje się zatyczki, które można otwierać lub zamykać w zależności od warunków atmosferycznych.

Aby wykonać zaopatrzenie w wodę i kanalizację, w fundamencie pozostawia się otwory do odprowadzania rur z domu. Otwory wyjściowe komunikacji są wykonane prawie tak samo jak otwory wentylacyjne, tylko poniżej poziomu gruntu. Do siatki wzmacniającej mocuje się rury, których końce sięgają do gruntu. Dzieje się tak ze względu na głębokość zamarzania gleby. Aby rury wodociągowe i kanalizacyjne nie zamarzły w zimie, są one zakopywane na głębokości co najmniej 1,5 m. Następnie, po zakończeniu pracy, wtyczki komunikacyjne są odrywane i instalowane w domu poprzez komunikację powstałe dziury.

Hydroizolacja podstawy

Przed wylaniem należy wykonać hydroizolację, ponieważ woda gruntowa, która dostanie się do fundamentu, może z czasem go zniszczyć. Istnieją dwie metody hydroizolacji, które zasadniczo różnią się od siebie.

Pierwsza metoda jest najczęstsza, ponieważ jest bardzo prosta w wykonaniu, jednak jest też najmniej skuteczna w działaniu. Papę dachową układa się na dnie wykopu, a gdy fundament listwowy zostanie wypełniony zaprawą i wyschnie, pokrywa się go ze wszystkich stron arkuszami papy i pokrywa gorącą żywicą dla zapewnienia niezawodności. Wadą tej metody jest to, że po 2-3 latach pokrycie dachowe zacznie się odklejać i konieczne będzie zastosowanie nowego systemu hydroizolacyjnego. Jeśli nie zostanie to zrobione, podłoże listwy może zacząć zawilgocać się i niszczyć, a na nim pojawi się pleśń i pleśń.

Drugim i najskuteczniejszym sposobem jest zastosowanie do hydroizolacji materiałów hydroizolacyjnych, na przykład Penetronu. Penetron jest głęboko penetrującą mieszanką, która tworzy powłokę ochronną na podłożu i sprawia, że ​​beton staje się wodoodporny. Zaletą tej metody jest to, że taka powłoka zabezpiecza budynek przez cały okres jego użytkowania. Taka hydroizolacja odbywa się w następujący sposób: Penetron dodaje się do roztworu betonowego, który należy najpierw rozcieńczyć zgodnie z instrukcją i wymieszać za pomocą mieszalnika budowlanego na etapie wylewania betonu. Po dodaniu tego materiału do roztworu fundament listwowy będzie niezawodnie chroniony przed wodami gruntowymi.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych prac możesz rozpocząć wylewanie betonowego roztworu. Dobry fundament listwowy wykonany jest z cementu klasy 400, najlepiej wyprodukowanego fabrycznie. Aby poprawnie określić, ile metrów sześciennych betonu należy wylać, należy pomnożyć grubość ścian przez wysokość fundamentu w metrach i długość obwodu całego fundamentu z przegrodami.

Lepiej jest wykonać beton do wylania fundamentu w dużych ilościach, aby natychmiast wypełnić większy obwód konstrukcji.

Zanim to zrobisz, musisz sprawdzić jego konsystencję, jeśli roztwór jest suchy, możesz dodać do niego wodę i wymieszać. Podczas wylewania mieszanki betonowej należy ją stale zagęszczać. Należy to zrobić, aby uniknąć tworzenia się „kieszeni powietrznych”.

Po wylaniu mieszanki betonowej należy ją wyrównać za pomocą pacy i koniecznie przebić beton w kilku miejscach sondą lub zbrojeniem, tak aby wydostał się nadmiar powietrza i strząsnąć go z zewnątrz drewnianym młotkiem. Podczas wysychania podkładu należy o niego dbać w następujący sposób:

1. Na noc należy go przykryć na wypadek deszczu.
2. W ciągu dnia podczas upału i jasnego słońca.
3. Szalunek usuwa się nie wcześniej niż miesiąc po wylaniu zaprawy betonowej.

Ostatnim etapem będzie zraszanie, zagęszczanie i oczyszczanie terenu.