Produkcja i montaż bram przesuwnych: jak wykonać wysokiej jakości konstrukcję własnymi rękami? Bramy przesuwne: jak je zrobić samodzielnie Automatyczne bramy przesuwne zrób to sam.

Bramy przesuwne, które do niedawna były towarem luksusowym i kosztowały mnóstwo pieniędzy, stopniowo wchodzą na rynek dla przeciętnego konsumenta. Łatwość obsługi i oszczędność miejsca całkowicie uzasadniają inwestycję. Istnieje ogromna liczba ofert gotowych konstrukcji różnych producentów krajowych i zagranicznych. Wiele firm świadczy usługi w zakresie produkcji i montażu takich bram.

Ale jeśli masz choć trochę doświadczenia ze spawarką i minimalne umiejętności konstrukcyjne, wykonanie takiej konstrukcji własnymi rękami nie będzie trudne, oszczędzając w ten sposób przyzwoitą kwotę pieniędzy.

Osobliwości

Bramy przesuwne zaczęto aktywnie wykorzystywać ponad 50 lat temu. Początkowo można je było spotkać głównie przy wejściach do dużych terenów przemysłowych i magazynowych. Z biegiem czasu konstrukcja i wyposażenie uległy poprawie, stały się bardziej dostępne i łatwiejsze w montażu. Stopniowo zaczęto instalować różne opcje bram przesuwnych na terenach prywatnych, a dziś nie są one rzadkością w domkach letniskowych.

W odróżnieniu od konstrukcji podnoszonych i wahadłowych bramy przesuwne mają o wiele więcej zalet:

• Ścisłość. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadkach, gdy podróżowanie między sąsiednimi obszarami i przestrzeń na podwórku są ograniczone. Bramy przesuwne praktycznie eliminują również możliwość uszkodzenia samochodu przez drzwi.
• Odporność na zużycie. Główną wadą bram skrzydłowych jest obecność zawiasów, które mogą uginać się pod ciężarem skrzydeł. Bramy przesuwne nie mają takich problemów dzięki równomiernemu rozłożeniu ciężaru konstrukcji na wspornikach rolkowych.
• Odporność na włamanie. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system jest w stanie wytrzymać taranowanie ciężkich pojazdów.

• Ochrona przed wiatrem. Nawet silne podmuchy wiatru nie niszczą takich konstrukcji.
• Dostępność napędów automatycznych. Silnik i podzespoły automatycznych bram przesuwnych są tańsze niż urządzenia montowane na konstrukcjach uchylnych i podnoszących.
• Zimą nie ma konieczności odśnieżania przed otwarciem skrzydła.

Pomimo wszystkich wymienionych zalet, zanim zaczniesz produkować i instalować bramy, musisz wziąć pod uwagę wiele innych czynników.

Najpierw należy obliczyć szerokość przęsła umożliwiającego wjazd pojazdu. Zazwyczaj w przypadku sektora prywatnego zaleca się otwór o szerokości 4 metrów: mogą swobodnie wjeżdżać do niego zarówno samochody osobowe, jak i ciężarówki. W razie potrzeby szerokość wejścia można zmniejszyć do 3 lub zwiększyć do 6 metrów lub więcej.

Wolna przestrzeń wzdłuż płotu po wycofanej stronie skrzydła musi odpowiadać:

• dla konstrukcji podwieszanych i kołowych - szerokość płótna,
• dla bram wspornikowych - o 40-50% więcej niż szerokość skrzydła.

Głęboko w miejscu, w odległości 40-50 cm od ogrodzenia, przestrzeń musi pozostać wolna. Rzeźba podłoża powinna być możliwie gładka, bez silnych różnic, aby w ruchu dolnej belki nie pojawiały się żadne przeszkody.

Jeśli szczegółowo przestudiujesz instrukcję, przygotujesz wysokiej jakości materiały i narzędzia, możesz w krótkim czasie wykonać mocne i piękne bramy o indywidualnym projekcie.

Rodzaje konstrukcji

Główną różnicą pomiędzy rodzajami konstrukcji przesuwnych jest sposób poruszania się rolek podczas otwierania i zamykania bramy. Każda odmiana wykorzystuje specjalne mechanizmy rolkowe, ale są one instalowane inaczej.

Konstrukcja podwieszana

Skrzydło bramy porusza się na wózkach rolkowych umieszczonych na belce nośnej, która jest zamontowana na słupach w górnej części przejazdu. Jest to najbardziej trwała i odporna na zużycie opcja. Belka wytrzymuje dość duży ciężar, dlatego do okładzin bramy można zastosować dowolne materiały, a szerokość skrzydła jest praktycznie nieograniczona. Wadą jest to, że przejazd wysokiego samochodu może być ograniczony belką nośną.

Konstrukcje podwieszane najczęściej montuje się w obszarach produkcyjnych. Aby zwiększyć przestrzeń do jazdy, belka jest zamontowana na wysokich słupach nośnych. To znacznie zwiększa zużycie metalu i koszt całej konstrukcji, dlatego ta opcja jest niezwykle rzadko brana pod uwagę w sektorze prywatnym.

Na zdjęciu przykład wiszącej bramy przesuwnej przy wejściu do obiektu produkcyjnego.

Ale jeśli wysokość wejścia na terytorium prywatnego domu jest początkowo ograniczona elementami dekoracyjnymi lub innymi elementami konstrukcyjnymi, wiszące bramy będą idealnie pasować.

Konstrukcja typu szynowego

Ten typ bramy przesuwnej jest najłatwiejszy w produkcji i montażu. Część nośną stanowi tzw. szyna, po której skrzydło przesuwa się na specjalnej rolce. Szynę montuje się wzdłuż linii ruchu bramy na tym samym poziomie co nawierzchnia drogi, tak aby nie zakłócać przejazdu ruchu. Maksymalna rozpiętość pomiędzy słupkami ogrodzenia może wynosić 6 metrów.

Śnieg może zatkać szynę i utworzyć się lód, uniemożliwiając prawidłowe działanie całej konstrukcji. Ponadto wymaga ciągłego czyszczenia z piasku i brudu.

Podstawa podtrzymująca szynę główną musi być stabilna, bez odprysków i pęknięć, w przeciwnym razie brama może się zdeformować i szybko stać się bezużyteczna. Brama szynowa jest zwykle stosowana w daczach i domach, które odwiedza się tylko latem.

Konstrukcja typu wspornikowego

Ten typ to najczęstsza wersja bram przesuwnych, która jest skrzydłem z przeciwwagą mocowaną na blokach wspornikowych. Główną zaletą tej konstrukcji jest brak kontaktu dolnej belki nośnej z nawierzchnią drogi. Dzięki temu problemy spowodowane złą pogodą są niemal całkowicie wyeliminowane.

Wady obejmują długi proces wylewania fundamentów pod kredyt hipoteczny i trudność w instalacji konsoli. Całkowita długość konstrukcji jest o 50% dłuższa od skrzydła bramy, co uniemożliwia montaż przy dużym otworze i niewystarczającej szerokości powierzchni.

Takie bramy można wykonać z wbudowaną furtką, jednak nie zawsze jest to wygodne. Ponieważ płótno jest uniesione nad ziemię o około 8-10 cm, próg takiej bramy może być trudny do przejścia dla małych dzieci i osób starszych.

Wygodniejsza w obsłudze i bardziej estetyczna byłaby oddzielna brama, którą montuje się blisko bramy - w miejscu, gdzie nie jest zapewnione cofanie skrzydła.

Wszystkie trzy typy konstrukcji rozwijanych mogą być wykonane mechanicznie lub automatycznie. Bramy mechaniczne otwierają się i zamykają ręcznie, natomiast bramy automatyczne sterowane są za pomocą pilota i napędzane specjalnym silnikiem. W razie potrzeby automatyzację można zainstalować nieco później, w okresie eksploatacji, korzystając z usług specjalistów.

Główne koszty pracy spadają na produkcję i montaż skrzydła drzwi. Poszycie może być jednostronne lub dwustronne. Wygląd od wejścia nie różni się niczym.

Zasada działania

Bramy wspornikowe najlepiej sprawdzają się na terenach o zmiennych warunkach atmosferycznych. Ich produkcja, montaż i konserwacja nie wymagają niepotrzebnych kosztów finansowych. Aby samodzielnie stworzyć konstrukcję, musisz najpierw zrozumieć, na jakiej zasadzie działa.

Konstrukcja bram przesuwnych wspornikowych jest dość prosta:

• Skrzydło bramy. Rama główna wraz z przyspawaną do niej ramą wewnętrzną oraz przeciwwaga są zamontowane na dolnej belce nośnej. Okładzina ogrodzenia, wykonywana najczęściej z blachy falistej, mocowana jest do ramy z jednej lub obu stron.
• Hipoteka. Kanał szczelnie zespawany z klatką wzmacniającą i wypełniony fundamentem na poziomie gruntu. Jest to jedna z najważniejszych części konstrukcji, na której instalowane są bloki konsoli i automatyka. Od jakości fundamentu zależy trwałość całej konstrukcji ogrodzenia.
• Bloki konsoli. Specjalne rolkowe mechanizmy nośne, które są przyspawane do ceownika i zamontowane w dolnej belce nośnej. Część wspornikowa jest głównym elementem całej konstrukcji, który przenosi wszystkie obciążenia. Określa, jak płynnie i swobodnie będzie się poruszać płótno, dlatego należy bardzo ostrożnie podejść do konfiguracji bloków konsoli.

• Łapacze.Łapacze dolny i górny osadzone są na słupie wsporczym umieszczonym naprzeciw fundamentu pod podpory rolkowe. Gdy brama jest zamknięta, rolka końcowa znajdująca się na końcu belki nośnej wsuwa się do dolnego łapacza. Płótno podnosi się o 5 mm, odciążając w ten sposób bloki wspornikowe. Łapacz górny jest niezbędny, aby szczelnie zamocować bramę i zapobiec kołysaniu się bramy przy silnym wietrze.
• Górny uchwyt mocujący z rolkami. Montowany jest na słupku nośnym nad blokami wspornikowymi i zapobiega kołysaniu się i przekrzywianiu bramy podczas ruchu.
• Napęd automatyczny. Wybór napędu zależy głównie od ciężaru konstrukcji i warunków atmosferycznych panujących w regionie. Montaż odbywa się zgodnie z instrukcją dołączoną do sprzętu.

Automatyzacja

Sama konstrukcja przesuwna jest wygodna, ale jeśli wyposażysz ją w napęd elektryczny, nie musisz za każdym razem wysiadać z samochodu, aby otworzyć lub zamknąć bramę. Eksperci zalecają instalowanie specjalnych dysków, ale na własne ryzyko możesz samodzielnie wykonać taki mechanizm.

Aby to zrobić, użyj odpowiedniego silnika i skrzyni biegów. Istnieją precedensy, w których śrubokręt był używany jako silnik. Ponadto, jeśli waga skrzydła bramy jest niewielka, istnieje możliwość zamontowania tańszego napędu do bram garażowych.

Napędy specjalne należy dobierać przede wszystkim w oparciu o ciężar konstrukcji:

• Do bram o wadze 250-300 kg odpowiedni jest napęd o mocy 200-250 W.
• Dla wagi 500-600 kg odpowiednia moc to 350-400 W.
• Dla 800-1000 kg - 500-600 W.

Wybierając automat, należy zawsze mieć przy sobie niewielką rezerwę mocy. A w regionach o ostrych zimach należy go zwiększyć o co najmniej 20-30%, aby silnik mógł pracować bez przerwy podczas nagłych zmian temperatury. Napęd można zainstalować dopiero po zakończeniu wszystkich prac związanych z produkcją i montażem konstrukcji. Skrzydło bramy powinno poruszać się lekko, bez skakania i kołysania. Nieprawidłowo zamontowane ostrze może uszkodzić i zniszczyć automatykę.

Napędy automatyczne można wybierać spośród wielu ofert producentów krajowych i zagranicznych. Trzeba zwrócić uwagę na takie detale jak zębatki w skrzyni biegów.

Mogą być plastikowe lub metalowe. Przekładnie metalowe są droższe, ale znacznie trwalsze, dlatego lepiej je preferować.

Należy również dokładnie rozważyć wybór wyłącznika krańcowego. Jego wersja magnetyczna kosztuje nieco więcej, ale w przeciwieństwie do wersji metalowej nie zacina się w zimie i działa płynnie. Dla ułatwienia obsługi przewidziano różne dodatkowe funkcje: regulacja temperatury napędu elektrycznego, regulacja prędkości ruchu skrzydła, zasilanie awaryjne, fotokomórki wjazdu i wyjazdu, tryb bramowy.

Wśród producentów napędów do konstrukcji wysuwnych można wymienić: rosyjski Doorhan, białoruski An-Motors, włoski BFT, Faac i Nice, francuski Came, chiński PS-IZ i Miller, a także innych producentów. Ich oferta jest dość duża, pozostaje tylko wybrać niezbędny sprzęt i można rozpocząć instalację.

Przyjrzyjmy się zestawowi automatyki na przykładzie powyższego schematu:

• Jednostka napędowa;
• fotokomórki podróżne;
• fotokomórki na wejściu;
• lampa ostrzegawcza;
• antena do sterowania radiowego;
• przycisk-klawisz;
• kolej;
• płytki wyłączników krańcowych;
• pilot.

Do pracy potrzebna będzie spawarka inwertorowa z elektrodami i wiertarka z wiertłami do metalu. Początkowo na kanale pomiędzy wagonami należy przygotować i oznaczyć miejsce do zamocowania napędu elektrycznego. Sprzęt jest przymocowany do podstawy, która jest wyposażona w automatykę, a zębatka jest zainstalowana pośrodku przekładni silnika.

Po odtworzeniu pozycji roboczej należy przyspawać podstawę do kanału. W przypadku konieczności podniesienia napędu elektrycznego można dodatkowo wspawać rurę profilową o odpowiednim rozmiarze pomiędzy podstawę a kanał.

Po przykręceniu napędu do podstawy należy ponownie zamontować zębatkę na przekładni silnika, zaznaczyć markerem jej prawidłowe położenie na profilu lub belce i ostrożnie przyspawać. Przed całkowitym zespawaniem szwu między szyną a belką należy dokładnie sprawdzić, czy jest on prawidłowo zamontowany.

Podczas pracy spawarką brama musi być całkowicie otwarta. Po wykonaniu wszystkich czynności wyłączniki krańcowe przykręca się do szyny za pomocą śrub i nakrętek z kołnierzami. Następnie zgodnie z instrukcją montuje się fotokomórki, lampkę sygnalizacyjną, antenę i przycisk kluczykowy.

Napęd elektryczny można zamontować nie tylko w dolnej, ale także środkowej lub górnej części bramy.

Ta metoda podłączenia automatyki jest nieco bardziej skomplikowana, ale w przypadku obfitych opadów śniegu nie będzie konieczne codzienne oczyszczanie obszaru fundamentu z opadów.

W takim przypadku konieczne będzie dostosowanie rysunku do pożądanego projektu.

Profil, do którego będzie mocowany stojak, będzie zlokalizowany odpowiednio na środkowym lub górnym poziomie bramy przesuwnej. Do montażu automatyki konieczne będzie zbudowanie dodatkowej konstrukcji wykonanej z profilu metalowego o przekroju prostokątnym 60x40 mm.

Zamiast specjalnego napędu elektrycznego można zainstalować domowy napęd ze złomu. Biorąc pod uwagę napięcie sieciowe, na miejscu instalowany jest silnik trójfazowy lub jednofazowy. Napęd trójfazowy jest mocniejszy i praktycznie eliminuje problemy przy uruchamianiu ruchu. W zależności od ciężaru skrzydła drzwi wymagany jest silnik o mocy od 1,5 do 2,5 kW. Jednocześnie niska prędkość obrotowa silnika powoduje mniejsze obciążenie wału napędowego.

Lepiej wybrać napęd z 12 biegunami i prędkością 500 obr/min lub z 6 biegunami i prędkością 1000 obr/min. Napęd można kupić w wyspecjalizowanych sklepach lub użyć części zamiennych ze starego samochodu lub pralki.

Moment wejściowy skrzyni biegów musi odpowiadać prędkości napędu. Częstotliwość wyjściowego momentu obrotowego koła napędowego powinna mieścić się w granicach 80-100 obr/min. Wygodniej będzie zastosować jednostopniową skrzynię biegów. Jego połączenie z wałem silnika odbywa się za pomocą sprzęgła sztywnego lub półsztywnego.

Funkcje obliczeń

Zanim zaczniesz projektować rysunek, musisz wykonać wszystkie niezbędne obliczenia. Przede wszystkim obliczana jest wysokość i szerokość bramy. Jeśli znana jest wysokość ogrodzenia na terenie, wysokość przyszłej nawierzchni drogi można określić w następujący sposób: górna część powinna znajdować się na tym samym poziomie co ogrodzenie, a dolna część powinna być o 8-10 cm wyższa niż nawierzchnia drogi. Szerokość bramy równa jest odległości pomiędzy belkami nośnymi, zalecana wartość to 4 metry.

Obliczenie przeciwwagi jest również dość proste - jej długość powinna wynosić 50% długości otworu. Wartość tę można obniżyć do 40% jedynie w przypadku, gdy nie ma wystarczającej ilości miejsca na ogrodzenie, aby całkowicie otworzyć skrzydło, a skrzydło jest wyłożone lekkimi materiałami.

Długość profilu przeciwwagi łączącego górę płótna z krawędzią profilu dolnego powinna być wystarczająca, aby utworzyć trójkąt.

Wartość oblicza się według wymiarów, korzystając ze wzoru:

sqrt(funkcja a^(2) + funkcja b^(2) )

Lub w bardziej znanej formie, znanej ze szkoły

Gdzie a to długość przeciwwagi, b to wysokość płótna, c to pożądana długość.

Obliczenie ciężaru konstrukcji jest niezbędne do prawidłowego doboru belki prowadzącej, okuć i automatyki. Zasadniczo ciężar zależy od materiału, z którego zostanie wykonane poszycie, od ciężaru ramy, ramy i belki nośnej oraz od obciążenia wiatrem.

Jeżeli 1 mkw. m blachy profilowanej waży 4 kg, natomiast blacha stalowa o grubości 2 mm waży 17 kg. Waga okładzin kutych, drewnianych i innych wyliczana jest indywidualnie. Średnio brama o skrzydle o wymiarach 4x2 m, pokryta profilem, będzie ważyć około 200 kg.

Do bram o wadze do 300 kg odpowiednia jest belka nośna o wymiarach 9x5 cm i grubości metalu 3,5 mm. Okucia muszą utrzymać cały ciężar konstrukcji. Można go kupić jako gotowy zestaw lub wszystkie elementy można kupić osobno. Przy zakupie warto mieć przy sobie rysunek ze wszystkimi obliczeniami, aby móc skonsultować się ze specjalistą.

Rysunek projektowy

Schemat lub rysunek bramy przesuwnej wykonywany jest po dokonaniu wszystkich pomiarów. Rysunek ze wszystkimi obliczeniami zlecany jest w wyspecjalizowanych firmach. Gotowe szkice można znaleźć w Internecie, wykonać je samodzielnie lub skorzystać z poniższych. W przypadku konstrukcji o rozpiętości 4 metrów można wybrać jeden z dwóch przedstawionych rysunków.

W pierwszym przypadku rama obciążeniowa jest o 10% większa niż otwór, co zwiększa zużycie materiału okładzinowego. Koszt całej konstrukcji nie wzrasta znacząco, jednak taki wzrost wydatków najczęściej nie jest wskazany. Dlatego spójrzmy na drugi rysunek i wykonajmy na jego podstawie wszystkie obliczenia.

Rysunek musi wyraźnie wskazywać wszystkie wymiary, miejsca spawania i mocowania. Regał można mocować zarówno do belki nośnej, jak i do dolnego profilu ramy.

Do lekkiej bramy osłoniętej profilem o szerokości 4 metrów i wysokości 2 metrów będziesz potrzebować:

• Belka nośna, czyli szyna, której górna część jest pełna, a dolna posiada podłużne wycięcie. Lepiej wybrać projekt wykonany ze stali walcowanej na zimno. Belka osadzona jest na wspornikach i porusza się na rolkach podporowych. Rozmiar szyny w tym przypadku wynosi 60x70 mm, wymagana długość to 6 metrów.

• Do ramy obciążeniowej potrzebny jest profil prostokątny o wymiarach 60x40 mm i blacha o grubości 2 mm w odcinkach:

1. 1 sztuka o długości 4 metrów;
2. 1 segment – ​​6 metrów;
3. 2 segmenty – każdy o długości około 2 metrów;
4. 1 segment – ​​około 2,8 metra.

W sumie potrzebnych będzie prawie 17 metrów takiego profilu.

• Do ramy odpowiedni jest profil prostokątny o wymiarach 20 x 20 mm lub 30 x 20 mm i grubości metalu 2 mm. W sumie potrzeba około 24 metrów profilu.

• Do kredytu hipotecznego potrzebny będzie kanał o szerokości 20-40 cm i długości równej ½ otworu bramy: w tym przypadku 2 metry. Grubość metalu musi wynosić co najmniej 3 mm. Bloki konsoli i elektryczny mechanizm napędowy zostaną zamontowane i przyspawane do kanału.

• Do ramy fundamentowej potrzebne jest co najmniej 15-20 metrów zbrojenia o przekroju 12-16 mm.

Grubość i wymiary każdej części rysunku zależą bezpośrednio od materiału, który zostanie użyty do pokrycia skrzydła.

Jeżeli okładzina wykonana jest z blachy profilowanej lub poliwęglanu, wystarczą wymienione powyżej elementy.

Jeśli planujesz pokryć go blachą stalową lub odkuwką, potrzebne będą trwalsze elementy. Po przygotowaniu rysunku i obliczeniu dokładnych wymiarów wszystkich jego elementów można przystąpić do zakupu materiałów i produkcji bramy.

Materiały

Aby wykonać prostą bramę o wymiarach 4x2 metry z okładziną z blachy falistej, należy zakupić następujące materiały:

• profil prostokątny 60x40 mm dla ościeżnicy zasilającej i 20x20 lub 30x20 mm dla ościeżnicy;
• belka prowadząca 60x70 mm;
• folia falista 8-10 m2 M;

• nity lub wkręty samogwintujące do mocowania obudowy w ilości około 200 sztuk;
• kanał 40x200 cm;
• pręty zbrojeniowe 15 metrów.

Same kute elementy stanowią wewnętrzną ramę bramy i są mocowane do ramy nośnej poprzez spawanie. Bramy takie nie wymagają dodatkowej okładziny, chyba że jest to rozwiązanie konstrukcyjne.

Akcesoria można kupić osobno lub jako specjalny, gotowy zestaw. Sprawdzą się następujący producenci okuć do bram przesuwnych:

• włoski – Combi Arialdo i Flatelli Comunello;
• Rosyjski - Roltek i Doorhan;
• Białosuski Alutech.

Samodzielna produkcja elementów walców jest niepraktyczna, ponieważ wymaga specjalnych umiejętności i narzędzi. Do montażu bramy wspornikowej potrzebne będą następujące okucia:

1. Łożyska toczne – 2 szt. Nazywa się je również blokami wspornikowymi lub wózkami. Zaleca się stosowanie konstrukcji z łożyskami.
2. Łapacz górny – 1 szt. Lepiej jest używać łapaczy z kółkami prowadzącymi. Możliwe jest wykonanie domowych łapaczy.
3. Łapacz dolny – 1 szt.
4. Zacisk górny – 1-2 szt.
5. Rolka końcowa – 1 szt.
6. Kołki do belki nośnej – 2 szt.

Koła w rolkach podporowych i końcowych mogą być metalowe lub plastikowe. Jednocześnie części metalowe są trwalsze, ale hałasują, gdy skrzydło drzwi się porusza. Plastik wytrzyma trochę mniej, a przy właściwym użytkowaniu wytrzyma równie długo, ale takie bramy będą się cicho poruszać.

Do zamocowania łapaczy i zacisku górnego potrzebne są słupki metalowe wykonane z profilu prostokątnego 60x40 mm. Montuje się je na fundamencie wzmocnionym zbrojeniem na głębokość większą niż zamarzania gruntu.

Jeżeli mocowanie odbywa się na podporach z cegły lub żelbetu, ich rozmiar musi wynosić co najmniej 20 x 20 cm.

Części metalowe mocowane są do słupów za pomocą śrub kotwiących, do których przyspawana zostanie obejma górna oraz słupek kontrujący wykonany z rury profilowej o przekroju 30x20 mm. Zamiast kotew można usunąć pręty zbrojeniowe ze słupów i przymocować do nich hipoteki.

Mocowanie fotokomórek do wejścia odbywa się na rurach prostokątnych lub okrągłych o średnicy co najmniej 30 mm. Wysokość rur nie powinna przekraczać 1 metra. Ich montaż należy również wykonać na fundamencie, ale bez zbrojenia zbrojeniem. Fotokomórki wyjazdowe montowane są na słupach wsporczych.

Produkcja

Do samodzielnego wykonania bram przesuwnych Potrzebne są następujące narzędzia:

• spawarka inwertorowa i elektrody;
• nit lub śrubokręt;
• szlifierka z wymiennymi tarczami do cięcia i szlifowania;

• betoniarka, łopata lub pręt do wylewania betonu;
• marker, taśma miernicza, młotek, szczypce, wiertarka, poziomica konstrukcyjna lub laserowa;
• pistolet natryskowy lub sprężarka powietrza do nakładania podkładu i farby. Możesz użyć pędzli i wałków, ale wtedy warstwa będzie grubsza i bardziej nierówna;
• ochrona oczu, dróg oddechowych i rąk.

Będziesz także potrzebował podkładu antykorozyjnego, acetonu lub innego rozpuszczalnika, farby alkidowej lub akrylowej do użytku zewnętrznego.

Instrukcje krok po kroku dotyczące wykonania i montażu bram rolowanych zawierają informacje, jak wykonać całą pracę samodzielnie:

Na początkowym etapie należy wykonać fundament pod kredyt hipoteczny oraz, w razie potrzeby, pod filary wsporcze. Pod hipoteką zaznacza się dół i wykopuje go do głębokości zamarzania gleby. W zależności od regionu może wynosić od 1 do 2 m. Długość fundamentu jest równa ½ szerokości otworu, w tym przypadku – 2 metry. Szerokość wykopu wynosi 40-50 cm, w zależności od głębokości wykopu należy wypełnić kruszonym kamieniem i piaskiem warstwami co 10-30 cm i dokładnie zagęścić każdą warstwę.

Rama wzmacniająca wykonywana jest poprzez zespawanie ze sobą prętów, a następnie do gotowej ramy przyspawany jest kanał. Powstałą konstrukcję instaluje się w otworze dokładnie wzdłuż linii gruntu w pobliżu słupka ogrodzeniowego. Poziomość należy sprawdzić za pomocą lasera lub poziomicy budowlanej. Jeśli planujesz zainstalować bramy automatyczne, przed wylaniem fundamentu należy poprowadzić okablowanie do kanału w plastikowej lub metalowej rurze o średnicy co najmniej 2,5 cm.

Beton na fundament miesza się w betoniarce w następującym stosunku:

• 1 część cementu M400 lub M500;
• 3 części piasku;
• 3 części kruszonego kamienia.

Na dół o wysokości 1 metra, długości 2 metrów i szerokości 50 cm potrzebujesz około 1 metra sześciennego. m betonu. Podczas wylewania roztwór należy okresowo przebijać łopatą lub prętem zbrojeniowym, aby uwolnić nadmiar powietrza.

Przez pierwsze 3-7 dni wylany podkład należy podlewać, aby zapobiec tworzeniu się pęknięć i odprysków.

Pod fundamentem słupka wsporczego potrzebny jest otwór o wymiarach 50x50 cm, słupek wsporczy lepiej jest zainstalować po wewnętrznej stronie terenu, aby nie zmniejszać otworu bramy. Przygotowanie wykopu, zaprawy i ramy zbrojeniowej odbywa się na wzór kredytu hipotecznego. Słup powrotny i kanał można również montować na palach śrubowych, jednak taka konstrukcja, w zależności od gruntu, może być mniej trwała.

Kolejnym etapem jest wykonanie skrzydła bramy. Metalowy profil ościeżnicy i ościeżnicy wycina się szlifierką zgodnie z wymiarami wskazanymi na rysunku. Na specjalnym stojaku, który musi być większy od gotowej konstrukcji, układane są elementy ramy mocy i, jeśli to konieczne, dopasowywane do rozmiaru.

Połączenia należy najpierw zabezpieczyć za pomocą zgrzewania punktowego, a następnie wszystkie szwy muszą zostać całkowicie zespawane. Aby wyeliminować możliwość przedostania się wody lub śniegu do konstrukcji płótna, należy przyspawać wszystkie otwory.

Szwy są dokładnie szlifowane szlifierką lub papierem ściernym, aż uzyskają akceptowalny wygląd. Wnętrze ramy, które będzie stykało się z ramą, należy odtłuścić rozpuszczalnikiem i pokryć dwiema warstwami podkładu antykorozyjnego.

Drugą warstwę podkładu można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Pokrycie wnętrza ramy podkładem na tym etapie odbywa się dlatego, że po połączeniu z ramą obróbka zamkniętej powierzchni nie będzie już możliwa.

Po przygotowaniu ramy mocy konieczne jest spawanie ramy w ten sam sposób. Obróbka szwów i gruntowanie powierzchni odbywa się na tej samej zasadzie, ale zagruntowana jest zewnętrzna strona ramy, która zetknie się z ramą nośną. Po wyschnięciu powłoki rama jest instalowana wewnątrz ramy.

Ułożenie ościeżnicy wewnętrznej względem ościeżnicy uzależnione jest od sposobu przekrycia bramy. Jeśli okładzina jest wykonywana tylko od zewnątrz, wówczas rama jest spawana blisko zewnętrznej strony ramy. W przypadku okładzin dwustronnych rama jest montowana dokładnie pośrodku.

Spawanie ramy do ramy odbywa się bardzo ostrożnie, aby konstrukcja nie uległa zniekształceniu w wyniku przegrzania metalu.

Najpierw mocowanie odbywa się za pomocą małych punktów spawania w odległości 50 cm od siebie. Następnie złącza są spawane w małych odcinkach po 1-2 cm z różnych stron, a tylko pozostałe odcinki po 5-10 cm można natychmiast zespawać. Prace należy wykonywać po obu stronach płótna. Belka nośna jest przyspawana do ramy na tej samej zasadzie.

Na ostatnim etapie produkcji spoiny są polerowane, powierzchnia odtłuszczana rozpuszczalnikiem, pokrywana podkładem i malowana. Gruntowanie i malowanie lepiej jest wykonywać w dwóch lub trzech warstwach, przy czym drugą warstwę nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Powłoki należy nakładać równomiernie, aby uniknąć zacieków i nierówności. W tym celu lepiej jest użyć specjalnego kompresora.

Blachę falistą mocuje się do ramy za pomocą wkrętów samogwintujących za pomocą śrubokręta lub za pomocą nitów za pomocą specjalnego nitu. Pierwsze mocowania wykonuje się w rogach płótna, a następnie na całym obwodzie w odległości 15-20 cm od siebie. Jeśli jeden profilowany arkusz nie wystarczy, każdy kolejny arkusz jest instalowany na zakładkę na poprzedni.

Instalacja

Montaż skrzydła drzwi następuje dopiero po całkowitym stwardnieniu fundamentu, co jest możliwe po 10-28 dniach od wylania. Szybkość suszenia zależy od składu roztworu, temperatury i wilgotności otoczenia.

Najpierw za pomocą poziomicy laserowej lub sznurka wyznacza się trajektorię skrzydła bramy. Podpory rolkowe są instalowane na kanale w maksymalnej odległości od siebie.

Bramy przesuwne wraz z prowadnicą umieszcza się na wózkach tak, aby rolki znajdowały się wewnątrz belki nośnej. Podczas instalacji musisz stale wspierać konstrukcję konstrukcji w pionie, do tego będziesz potrzebować pomocy jednej lub dwóch osób.

Ważne jest, aby prawidłowo wyregulować położenie bloków wspornikowych i sprawdzić poziomość dolnej belki z poziomem budynku.

Blok znajdujący się bliżej otworu ustawia się tak, aby przy otwartej bramie odległość przęsła od rolki wynosiła 15-20 cm, drugi wózek przy zamkniętej bramie powinien znajdować się w odległości 5-10 cm od końca szyny. W tej pozycji mechanizmy rolkowe są lekko przyspawane do kanału, cała konstrukcja jest ponownie sprawdzana pod kątem łatwości ruchu wstęgi na rolkach.

Jeśli wszystkie mechanizmy działają poprawnie, płótno należy usunąć z bloków konsoli, wagonów z dolnych platform, a same platformy muszą być całkowicie przyspawane do kanału.

Nie należy mocować platform do kanału za pomocą śrub znajdujących się w zestawie. Jeśli okaże się, że podczas montażu nastąpił nawet drobny błąd, odkręcenie takich śrub nie będzie już możliwe. Aby zainstalować ponownie, będziesz musiał je odciąć i wykonać wszystkie kroki jeszcze raz.

Wózki rolkowe ponownie mocuje się do platform, nakłada się na nie plandekę i przy zamkniętej bramie dokonuje się ostatecznej regulacji za pomocą klucza. Górny wałek mocujący mocuje się poprzez przyspawanie do metalowego słupka lub osadza w ceglanym słupie, który znajduje się nad fundamentem.

Słupek zwrotny należy zamontować na fundamencie lub zabezpieczyć poprzez przyspawanie do hipotek na ceglanym słupie. Długość słupka powinna być równa wysokości skrzydła bramy lub nieco większa. Do słupka licznika przyspawane są łapacze dolny i górny. Dolny jest przymocowany o 5 mm. powyżej poziomu wejścia rolki końcowej: zmniejsza to obciążenie bloków wsporników nośnych, gdy brama jest zamknięta. Górny łapacz należy zamontować 5 cm poniżej wierzchołka skrzydła bramy.

Rolkę końcową należy zamontować wewnątrz belki prowadzącej i zabezpieczyć śrubami. Aby uzyskać większą wytrzymałość, wałek można przyspawać do szyny prowadzącej. Na koniec do belki nośnej z obu stron mocuje się zatyczki, które są niezbędne, aby zapobiec przedostawaniu się śniegu i brudu do szyny, co zakłócałoby pracę konstrukcji. Gumowe zatyczki wkłada się po prostu do szyny, a metalowe zatyczki mocuje się poprzez spawanie.

Dekoracje

Dekorowanie bram przesuwnych możliwe jest na wiele sposobów. Ozdobą może być sama listwa bramy, która może być wykonana z różnych materiałów.

Dodatkowe okładziny z listew metalowych nadają bramie bardziej formalny i masywny wygląd.

Dość często kute elementy mocowane są do bram drewnianych i metalowych.

Instalowanie zamka w bramach automatycznych zwykle nie jest wymagane, ponieważ sterowane są za pomocą pilota lub przycisku. Po prostu niemożliwe jest otwarcie takich bram rękami. Ale w przypadku konstrukcji mechanicznych wymagane są elementy blokujące i zamki. Najczęściej instalowane są proste zaparcia, które trudno nazwać dekoracyjnymi.

Piękne przykłady

Pionowe poszycie płotu wygląda lakonicznie i surowo.

Istnieje możliwość łączenia blachy falistej z poszyciem.

Połączona okładzina z elementami kutymi zawsze będzie wyglądać drogo i reprezentacyjnie.

Bramy z drewna lub płyt warstwowych często zdobione są również wyrobami kutymi.

Często stosuje się konstrukcje kute bez dodatkowej okładziny.

Bardzo dobrze prezentują się kute bramy z dodatkową przezroczystą okładziną z poliwęglanu.

Do okładzin można zastosować szkło hartowane, które można pozostawić przezroczyste, przyciemnić poprzez barwienie lub wypróbować w połączeniu z metalem.

Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo wykonać bramy przesuwne własnymi rękami, obejrzyj poniższy film.

Coraz więcej właścicieli domów prywatnych decyduje się na bramy przesuwne. Produkcja jest dość kosztownym przedsięwzięciem, dlatego wiele osób decyduje się na wykonanie bram przesuwnych własnoręcznie. Będzie to również wymagało pewnych kosztów, będziesz musiał kupić materiały i sprawdzić dostępność narzędzi, ale ostatecznie otrzymasz wspaniałą bramę wysokiej jakości w przystępnej cenie.

Warto wziąć pod uwagę, że nawet samodzielna praca będzie kosztować więcej niż inny rodzaj bramy, jednak jakość, trwałość i wygoda są doskonałą motywacją do ich wyboru. Do wykonania bram przesuwnych własnymi rękami bardzo przydatne będą rysunki i schematy. Możesz skorzystać z gotowych schematów, które znajdziesz w tej instrukcji.

Jak zrobić bramy przesuwne własnymi rękami? Przede wszystkim musisz zrozumieć materiały.

Będziesz potrzebować pomalowanej blachy falistej, rur prostokątnych o różnych rozmiarach, złączek, podkładu, śrub i automatyki. Najdroższe na tym zestawieniu są akcesoria, które można kupić w zestawie oraz automatyka, w skład której wchodzi napęd z jednostką sterującą, zębatką i pilotami. Jeśli chcesz, możesz zadbać o bezpieczeństwo.

Dlatego musisz wybrać wystarczającą ilość materiału. Najpierw będziesz potrzebować rysunku i informacji o rozmiarach, aby nie przepłacać za niepotrzebne towary. Na przykład, jeśli brama ma wymiary 3X2, wymagane będzie 6 m2 blachy falistej i pewna liczba kilogramów rur.

Gdy znasz wymiary i upewnisz się, że ten rysunek jest odpowiedni, możesz rozpocząć zakup materiału. Możesz skorzystać z rysunków z tej instrukcji, już przetestowane schematy nie spowodują żadnych niedogodności. Następnie musisz upewnić się, że masz narzędzia niezbędne do samodzielnego zbudowania bramy przesuwnej.

Przygotowanie narzędzia

Przygotuj lub pożycz od znajomego szlifierkę kątową, szlifierkę, betoniarkę, narzędzie murarskie, śrubokręt, drabinę, łopaty, młotek, poziomicę, klucze, łom i taśmę mierniczą.

Lista jest dość obszerna i jeśli nie nabyłeś konkretnego narzędzia, nie powinieneś go od razu kupować, być może mają je Twoi znajomi lub możesz je wypożyczyć. Ponieważ przy zakupie sprzętu raczej nie zaoszczędzisz na samodzielnym montażu bram przesuwnych.

Kiedy wszystko będzie gotowe, należy od razu przystąpić do pracy.

Bramy przesuwne DIY. Instalacja

Przygotowujemy się - ważny etap

Najpierw wykonaj prace wstępne. Warstwa roślinna gleby będzie musiała zostać usunięta, jeśli w tym miejscu znajduje się inne pokrycie, nadal trzeba będzie się go pozbyć. Dla wygody potrzebne są oznaczenia przyszłych bram przesuwnych.

Ponadto w procesie układania konieczne jest użycie czterech elementów wzmacniających o długości 1 metra każdy i elektrod - osi (stałych i tymczasowych). Przed wbiciem zbrojenia upewnij się, że przekątne prostokąta pasują do siebie. Następnie wbić młotkiem, pozostawiając 20 centymetrów na powierzchni. Pomiędzy zbrojeniem umieszczona jest żyłka. Z głównych osi możesz tworzyć tymczasowe.

Rada. Nie zapominaj, że otwór na słupek musi być nieco szerszy niż jego rozmiar. Na przykład przy filarze o wymiarach 40 x 40 cm otwór powinien mieć co najmniej 42 x 42 cm, fundament będzie szerszy i łatwiej będzie układać cegły.

Część osadzona wymaga również pewnych warunków od fundamentu. Studnia musi mieć połowę długości otworu bramy.

Rada. Tworząc doły, weź pod uwagę klimat swojego obszaru. Głębokość musi być duża, większa niż głębokość zamarzania. Jeśli fundament znajduje się zbyt blisko góry, zamarznięta gleba go wypchnie, przez co konstrukcja będzie zawodna. Czasami głębokość może wynosić prawie półtora metra, na tym etapie nie należy lekceważyć.

Kiedy ściany kruszą się podczas tworzenia wykopu, nie można obejść się bez szalunków. W takim przypadku możesz zaoszczędzić pieniądze, wybierając stary materiał, deski będą już pokryte ziemią.

Gotowe doły zalać wodą, aby zapewnić zagęszczenie. Jeżeli dalsze prace będą kontynuowane później, należy je przykryć i zabezpieczyć przed deszczem, który mógłby je zmyć.

Aby później nie zepsuć podjazdu, należy wcześniej wykopać rów, w którym będzie ułożona mufa z kablem elektrycznym, aby później łatwo i szybko można było podłączyć automatykę bramy przesuwnej. Do tej pracy będziesz potrzebować zwykłej plastikowej fajki wodnej, wybierz średnicę około 20 mm. W momencie układania tulei końcówki rury należy przykryć polietylenem, co zabezpieczy przed brudem i wilgocią. Po ułożeniu wykładziny i zasypaniu miejsca ułożenia należy zalać wodą, aby zapewnić zagęszczenie gruntu.

Do tej pory szkic bramy przesuwnej był używany niewiele, ale w przyszłości będzie nadal bardzo przydatny.

Przygotowanie filarów

Funkcję rdzenia będą pełnić wyroby metalowe, w tym przypadku rury. Lepiej jest przyjmować produkty prostokątne o wymiarach 80 x 80 mm lub 100 x 100 mm. Odpowiednie są również okrągłe rury metalowe, przyjmujemy średnicę 80 mm lub większą.

Rura nad ziemią (jej górna część) powinna znajdować się nieco niżej niż słup, wystarczy kilka centymetrów. Jeżeli np. słup ma wysokość 2,5 m, to rdzeń musi mieć 2,45 m. Część pod ziemią nie powinna sięgać dna wykopu. Wystarczy również 5 cm, jeśli głębokość otworu wynosi 90 cm, wówczas dolna część rury ma 85 cm.

Rada. Aby osiągnąć maksymalną wytrzymałość rdzenia, aby konstrukcja bram przesuwnych własnymi rękami była mocna, można wykonać rodzaj wzmocnienia, spawając dwa elementy wzmacniające w poprzek u dołu. Długość spawanych części wynosi 25 cm.

Po zamontowaniu rury w otworze należy ją zabezpieczyć przed wilgocią, przykrywając ją czymś.

Bramy przesuwne zrób to sam: tworzenie osadzonej części

Od jakości tego elementu zależeć będzie cała Twoja praca, ponieważ osadzona część wpływa na ruch bramy i napęd elektryczny.

Dla tego elementu odpowiedni jest kanał, którego szerokość wynosi około 20 cm, ale nie mniej niż 16. Długość powinna odpowiadać połowie szerokości otworu bramy.

Aby kanał był bezpiecznie i trwale osadzony w betonie, konieczne będzie zespawanie zbrojenia. Spawarka znów się przyda. Do pracy wybierz 4 kawałki zbrojenia, których długość powinna wynosić około 90 cm, zgrzej po obu stronach i zawiąż zworkami wzmacniającymi, wybierając średnicę 10 mm.

Betonowanie fundamentów pod bramy przesuwne

Przygotowanie wyrobów metalowych jest w zasadzie zakończone, można przejść do nowego etapu pracy. Musisz sam wylać fundament pod bramy przesuwne. Standardowo lepiej jest przyjąć beton M200. Przygotuj mieszaninę: 1 wiadro cementu, piasek - 3 c, kruszony kamień - 5 c. (frakcja 5-20 lub 20-40). Biorąc pod uwagę całkowitą objętość wsadu, należy użyć 20% wody.

Poczekaj, aż temperatura się unormuje, ponieważ w chłodne dni będziesz musiał zastosować dodatkowe dodatki zapobiegające zamarzaniu. Jeśli temperatura zewnętrzna jest w normie powyżej zera, można rozpocząć proces betonowania.

Przed wlaniem betonu do fundamentu bram przesuwnych własnymi rękami, upewnij się jeszcze raz, że wszystkie metalowe konstrukcje w dołach nie poruszyły się i są bezpiecznie zamocowane. Mogą się przesunąć pod ciężarem betonu, należy uważać, aby tak się nie stało. Za pomocą poziomicy sprawdź, czy instalacja jest wypoziomowana, sprawdzając poziomo i pionowo.

Kanał - dokładnie na poziomie powierzchni horyzontu; jeśli przejście nie jest gotowe, oblicz odległość wierzchołka. Idealnie byłoby, gdyby między bramą a nawierzchnią było 7 cm odstępu, aby przy śnieżnej pogodzie do bramy podczas ruchu nie dostawał się śnieg.

Rada. Konstrukcja bram przesuwnych własnymi rękami musi być trwała, nie zapomnij o ciągłym zagęszczaniu betonu podczas wylewania każdej porcji mieszanki, aby uniknąć tworzenia się pustek.

Po zakończeniu betonowania można przystąpić do wyrównywania, aby usunąć wszelkie nierówności. Jeśli na zewnątrz jest bardzo gorąco, beton należy zabezpieczyć przed pękaniem, przykrywając go. Podlewaj go wodą kilka razy dziennie.

Podczas gdy beton zyskuje na wytrzymałości, możesz odpocząć przez tydzień. Jest to silna rekomendacja, jeśli Twoim celem jest niezawodna i trwała brama.

Murowanie słupków do bram przesuwnych

Po uporaniu się z fundamentami i poczekaniu, aż staną się mocne, możesz rozpocząć układanie cegieł, instalując osadzone elementy pod listwy. Użyj narożnika o wymiarach 50 x 50 mm, którego długość wynosi około 8 cm, a zbrojenie o średnicy 8 mm jest równe połowie kolumny. Przyspawaj go do rdzenia.

Obróbka wymaga trzykrotnego ułożenia trzech części: 1 na dole po ułożeniu 3 rzędów cegieł, następnie środkowej na środku i 1 części na górze - znając w przyszłości górną krawędź bramy, należy ją trochę podłożyć niżej.

Rama bramy przesuwnej DIY

Aby wygodniej było stworzyć ramę, użyj rur o przekroju prostokątnym lub kwadratowym. Aby stworzyć bramy przesuwne własnymi rękami, będziesz musiał również skorzystać z rysunków i schematów. Rysunek - szczegółowy schemat Twojej pracy, który był omawiany na początku, będzie teraz bardzo ważny. Jeśli masz szkic bramy przesuwnej, na pewno nie będzie żadnych problemów. Pomaga także oszczędzać materiały, zużywając dokładnie tyle, ile potrzeba do samodzielnego wykonania bram przesuwnych.

Rury metalowe i wszystkie inne elementy oczyścić z rdzy, odtłuścić i zagruntować. W wersji standardowej na skrzydła i elementy nośne stosuje się rurę 60X40 mm lub 60X30 mm. Druga rama wewnętrzna ma wymiary 30X20 mm.

Cały montaż zaczynamy od prowadnicy, co oznacza, że ​​na tym etapie należy ją wcześniej przygotować. Podczas montażu ramy należy zapewnić jej stabilność w pozycji pionowej, zespawać dwie części rur (kwadratowe), będą one pełnić funkcję stojaków.

W ramie nośnej przyspawać dolną rurę do szyny za pomocą spoin sczepnych. Użyj długości szwu 15-20 mm, odstępu 600-700 mm, po obu stronach, w kolejności szachownicy.

Rada. Nie rób ciągłego szwu. Jest to nie tylko niepraktyczne i prowadzi do niepotrzebnego zużycia elektrod, ale także grozi poprowadzeniem profilu prowadzącego, zacięciem bramy i utrudnieniem ruchu.

Następnie możemy przystąpić do montażu rur pionowych, chwytając je jedną spoiną. Za pomocą poziomicy sprawdź uzyskaną równość pionową, gdy będziesz pewien, że wszystko jest w porządku, dopiero wtedy wykonaj dokładne spawanie.

Następnie wewnątrz wzdłuż obwodu warto przyspawać rury drugiej ramy, a nie głównej, później zostanie do nich przyspawana blacha falista. Rury muszą znajdować się pośrodku ramy nośnej, tak aby podłoga znajdująca się już w skrzydle była lekko zagłębiona.

Prace spawalnicze są zakończone, można oczyścić szwy szlifierką, zagruntować i pomalować.

Rada. Lepiej malować w trzech warstwach.

Do zabezpieczenia blachy falistej należy zastosować wkręty samogwintujące 19 mm specjalnego przeznaczenia - do metalu, dla ułatwienia, można je wkręcić, gdy skrzydło jest już zamontowane w otworze na wsporniku. Każdy arkusz należy dopasować osobno, musi pasować do ramy. Pozostaw trójkątną część skrzydła bez instalowania blach falistych, ponieważ ta część nie zmieści się w otworze.

Wszystko jest na drzwiach, ale inne równie ważne szczegóły pozostają.

Do ukończenia domowej bramy przesuwnej zostało już bardzo niewiele.

Pokrycia są tworzone i instalowane z rur metalowych 60X30 lub 60X40 mm.

Aby stworzyć bramy przesuwne własnymi rękami, wybierz okucia:

• Prowadnica jest profilem dobrej jakości, powierzchnia jest gładka, bez wad, nie chropowata, bez zgorzeliny. Metal musi być specyficzny, musi zawierać więcej węgla niż zwykle
• Wózki rolkowe - w przypadku rolek metalowych nie można stosować polimerów. Łożyska z metalowymi gumowymi osłonami. Poruszaj się bez trudności. Koniecznie zadbaj o zabezpieczenie antykorozyjne.
• W górnej płycie znajdują się rolki, powinno ich być 2 lub 4. Lepiej wziąć taki z gumową powłoką, która nie porysuje płótna.
• Dolny wałek końcowy – wystarczy polimer lub metal.
• Łapacze dolne i górne.
• Zatyczki gumowe, najlepiej z częścią karbowaną.
• Płyty montażowe łożysk tocznych.

Montaż bram przesuwnych własnymi rękami nie sprawi wielu trudności. Pozostaje tylko zainstalować wymienione elementy i rozpocząć instalację automatyki. Konstrukcja bram przesuwnych wydaje się skomplikowana, ale możesz to zrobić samodzielnie, bez płatnej pomocy osób trzecich, korzystając z naszej instrukcji i oglądając poniższy film instruktażowy.

Wcześniej bramy przesuwne instalowano tylko w obiektach przemysłowych i przedsiębiorstwach, ale z biegiem czasu łatwość obsługi takich konstrukcji przyniosła im zasłużoną popularność w prywatnych gospodarstwach domowych. Ich mechanizm nie jest tak prosty jak w przypadku konwencjonalnych bram, dlatego większość właścicieli woli zlecić produkcję i montaż wyspecjalizowanym firmom, jednak w razie potrzeby mogą wykonać całą pracę samodzielnie. Z naszego artykułu dowiesz się, jak wykonać bramy przesuwne własnymi rękami, a także ich odmiany, etapy montażu i instalacji.

Kute bramy przesuwne

Co to jest – brama przesuwna?

Dowiedzmy się, czym są bramy przesuwne, czym są oraz jakie są ich różnice i zalety. Bramy tego typu składają się ze skrzydła drzwiowego zamontowanego na szynach wykonanych z metalowego profilu, które płynnie przesuwa się po prowadnicach za pomocą specjalnych rolek. Mechanizm oszczędza miejsce, jest zautomatyzowany i działa dzięki silnikowi elektrycznemu o mocy 40-100 W. W zależności od rodzaju mocowania wyróżnia się bramy przesuwne na szynie, bramy wspornikowe i bramy uchylne. Przyjrzyjmy się każdej ze struktur bardziej szczegółowo.

Zamontowane

Takie bramy są zwykle instalowane przy wejściu na terytorium przedsiębiorstw przemysłowych. Ich konstrukcja zapewnia ruch środnika po belce górnej za pomocą wózków rolkowych, a wysokość otworu umożliwia przejazd pojazdów towarowych. Ostatnio bramy wiszące, pomimo swojej niezawodności i długiej żywotności, są coraz rzadziej stosowane ze względu na znaczny koszt metalu do ich budowy.

Konsola

Brama tego typu nie posiada górnej belki ograniczającej otwór, porusza się na rolkach wzdłuż konsoli, która znajduje się u góry, u dołu lub pośrodku skrzydła bramy. Konstrukcja montowana od dołu jest łatwiejsza do wdrożenia, ponieważ pozostałe dwie opcje wymagają budowy dodatkowych podpór.

Ślizganie się po szynie

Konstrukcja przesuwna, która porusza się po dolnej szynie na rolkach, jest niezawodna, ale mało praktyczna. Jeśli na szynie zamarznie gruz, śnieg lub lód, może to tymczasowo uniemożliwić bramę. Dlatego jeśli nie planujesz ciągłego sprzątania terenu wokół bramy lub mieszkasz w rejonie o surowym klimacie (obfite opady śniegu, długie zimy) lepiej wybrać mechanizm otwierania wspornikowego.

Wybór materiału

Wykonanie bram przesuwnych własnymi rękami będzie wymagało użycia następujących materiałów i komponentów:

• rury do ramy o przekroju prostokątnym 60x30 mm i 40x20 mm;
• materiał poszycia (blacha falista, tektura, podszewka, poliwęglan);
• podpory metalowe lub betonowe;
• Kanał w kształcie litery U nr 20;
• pręt zbrojeniowy o średnicy 12 mm i mieszanka betonowa;
• silnik elektryczny;
• stojak;
• zestaw akcesoriów i elementów złącznych;
• zestaw do instalacji elektrycznej (przewody, kable, rury ochronne).

Materiał kupuje się po sporządzeniu rysunku i obliczeniu wymiarów bramy. Nie zaleca się samodzielnego wykonywania okuć, wszystko, czego potrzebujesz, możesz kupić w sklepach z narzędziami i salonach zajmujących się konstrukcjami drzwi.

Przy wyborze zwróć uwagę na jakość metalowych prowadnic. Muszą mieć odpowiedni kształt, gładkie krawędzie i grubość ścianki co najmniej 4 mm. Sprawdź jak rolka porusza się wewnątrz prowadnicy. Aby uniknąć problemów z otwieraniem w przyszłości, lepiej jest brać części płynnym ruchem. Bardzo ważne jest, aby szyna i zębatka były dopasowane do długości skrzydła drzwi, biorąc pod uwagę przeciwwagę.
Automatykę dobiera się na podstawie przybliżonej masy konstrukcji. Ważne są także obciążenia wiatrem działające na bramę, które zależą od wysokości skrzydła i materiału, z którego jest wykonane. Biorąc pod uwagę zwiększone obciążenia spowodowane oblodzeniem i śniegiem gromadzącym się na silniku zimą, zaleca się zakup modeli z rezerwą mocy. Przykładowo do bram przesuwnych o wadze około 400 kg odpowiedni jest napęd elektryczny zaprojektowany na ciężar 800 kg.

Schemat bramy przesuwnej

Sporządzając rysunek projektowy, należy poprawnie obliczyć wysokość i długość bramy, a także wymiary przeciwwagi (część tylna znajdująca się na zewnątrz otworu). Wysokość powinna odpowiadać ogrodzeniu, długość powinna odpowiadać szerokości otworu, ogon powinien być wykonany w przybliżeniu o połowę długości skrzydła bramy.

Na tym samym etapie określa się rodzaj ramy. Może składać się z ramy i 2-3 odcinków prostokątnych rur zamocowanych pod kątem lub częstego poszycia prowadnic poziomych i pionowych. W razie potrzeby takie bramy mogą mieć wbudowaną bramę, ale wymaga to zakupu dodatkowych materiałów - profili do ramy, wieszaków i innych okuć. Ponadto próg takiej bramy będzie wysoki, co spowoduje niedogodności dla dzieci i osób starszych.

Budujemy bramy przesuwne

Ponieważ bramy przesuwne z górnym zawieszeniem i mechanizmami poruszającymi się po szynie nie są zbyt wygodne w użyciu w domach prywatnych, etapy budowy rozważymy na przykładzie konstrukcji wspornikowej z dolnym mocowaniem. Prace rozpoczynają się od oględzin terenu.

Należy upewnić się, że wokół bramy jest wolna przestrzeń do zwijania płótna, a teren jest odpowiednio równy. W przypadku wymiany starych bram dokonuje się ich przeglądu oceniając stan podpór. Nie ma potrzeby wyburzania i wymiany mocnych filarów na nowe, można je wykorzystać do konstrukcji przesuwnej. Następnie przychodzi kolej na prace wykopaliskowe.

Podstawa i przewodniki

Podstawa bramy umieszczana jest wzdłuż ogrodzenia (od strony działki) w kierunku jego otwarcia. Pod fundamentem należy wykopać rów o szerokości 50 cm i głębokości 1,5-2 m, w zależności od stopnia zamarzania gleby. Jednocześnie wykopuje się otwory pod podpory, jeśli nie można ich zachować z poprzedniej konstrukcji.

Na dno wykopu wylewa się poduszkę ze starannie zagęszczonego piasku i żwiru. Następnie ze zbrojenia spawana jest rama fundamentu, a na niej przyspawany jest kanał. Będzie to dolna część bramy, do której zostaną przymocowane zespoły silnika i rolek.

Rama jest umieszczona wewnątrz wykopu tak, aby kanał znajdował się blisko filarów wsporczych i zlicował się z powierzchnią gruntu. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się betonu, wzdłuż krawędzi wykopu montuje się szalunki z desek. Wskazane jest natychmiastowe zadbanie o zasilanie silnika i już na etapie układania fundamentu ułożenie przewodów w ochronnych rurach polietylenowych.

Wykop betonuje się mieszaniną cementu, piasku i kruszonego kamienia w stosunku 1:2:4, dodaje się wodę w zależności od wilgotności piasku, aż do uzyskania kremowej konsystencji. Do mieszania zaleca się użycie betoniarki.

Gotowe rozwiązanie wlewa się stopniowo do dołu, starając się nie zakłócać położenia ramy wzmacniającej. Po wylaniu fundament przebija się w kilku miejscach prętem wzmacniającym, aby umożliwić ucieczkę nadmiaru powietrza. Całkowite utwardzenie podstawy zajmuje około miesiąca, ale dalsze prace instalacyjne można rozpocząć w ciągu tygodnia.

Montaż słupków bramowych

Montaż bram przesuwnych nie wymaga stosowania mocnych podpór, zwykle wystarczą słupy metalowe lub betonowe o średnicy 10 cm, montowane w odległości równej otworowi, wkopywane co najmniej 1 m w ziemię, wypoziomowane i wypełniona betonem. Lepiej to zrobić jednocześnie z przygotowaniem wykopu pod fundament.

Oprócz metalowych popularne są także podpory ceglane. Aby je zbudować, w środku planowanego słupa instaluje się rurę lub kanał w sposób opisany powyżej i przyspawa się do niego elementy zbrojenia (hipoteki) w miejscach, w których będą znajdować się elementy mechanizmu bramy. Następnie podporę pokrywa się cegłą, tak aby zbrojenie pozostało na zewnątrz. Następnie mocowane są do niego części konstrukcyjne.

Mocowanie głównych elementów

Montując konstrukcję bramy przesuwnej własnymi rękami, najpierw podłącz wszystkie części mechaniczne, a następnie podłącz elektryczne. Przede wszystkim do hipotek przymocowane są wózki rolkowe, po których porusza się wstęga. Na przeciwległym słupku, u góry, a czasem także u dołu, przyspawane są (początkowo lekko) tzw. syfony, zapewniające płynne zamykanie bramy. Proces instalacji zostanie opisany bardziej szczegółowo poniżej.

Przygotowanie części ruchomej

Ważnym etapem prac jest konstrukcja ramy segmentowej, składającej się z ramy i przeciwwagi. Aby to zrobić, musisz wybrać płaski obszar o wystarczającym rozmiarze, aby pomieścić całą konstrukcję.

Wcześniej zakupione rury o przekroju prostokątnym są sprawdzane pod kątem korozji i, jeśli to konieczne, polerowane. Nanosi się na nie oznaczenia, a niezbędne części wycina się szlifierką. Następnie, sprawdzając je z rysunkiem, układa się je na płaskiej powierzchni i lekko zabezpiecza za pomocą spawania. Powstałą konstrukcję sprawdza się pod kątem zgodności wymiarowej i braku zniekształceń, a części ramy są zespawane ze sobą za pomocą ciągłego szwu. Usztywniacze są wykonane w ten sam sposób. W dolnej części sekcji przymocowany jest profil prowadzący i listwa zębata.

Gotową ramę poddaje się obróbce przy użyciu przystawki do szlifowania, zaleca się również zagruntowanie i pomalowanie. W tym celu ramę montuje się pionowo i pokrywa podkładem samochodowym za pomocą opryskiwacza, a po wyschnięciu farbę nakłada się w dwóch warstwach.

Zakrycie sekcji

Po odczekaniu, aż pomalowana rama wyschnie, możesz przejść do poszycia. Zazwyczaj jako materiał okładzinowy stosuje się niedrogą i praktyczną blachę falistą, ale możliwe jest zastosowanie płyt lub poliwęglanu. Wybrany materiał mocuje się do ramy za pomocą śrub lub wkrętów samogwintujących co 20-30 cm, po zaznaczeniu go i wywierceniu otworów na łączniki.

Instalacja sekcji

Montaż bram przesuwnych własnymi rękami kończy się poprzez przymocowanie sekcji do słupów i podłączenie automatyki. Montaż bramy można rozpocząć nie wcześniej niż tydzień po zabetonowaniu fundamentu i podpór.

Sekwencja instalacji:

• Wózki rolkowe przyspawane są do ceownika ułożonego na fundamencie, rolki umieszczane są w prowadnicy na dole środnika.
• Brama sprawdzana jest z poziomem budynku, a jej górna część mocowana jest za pomocą wspornika.
• Sprawdzany jest ruch bramy i jeśli wszystko jest w porządku, wózki rolkowe są mocno zespawane.
• Rolka końcowa jest przymocowana do przodu sekcji od dołu.
• Bramę zamykamy i sprawdzamy zgodność z łapaczami na podporze, w razie potrzeby korygujemy ich położenie.

Po montażu miejsca spawania pokrywa się podkładem antykorozyjnym, a silnik elektryczny podłącza się zgodnie z dostarczoną wraz z nim dokumentacją. Konstrukcja jest gotowa i jeśli odpowiednio o nią zadbasz, pamiętając o okresowym czyszczeniu i smarowaniu rolek, posłuży Ci wiele lat.

Mamy nadzieję, że nasza instrukcja samodzielnego wykonania bram przesuwnych będzie dla Państwa przydatna. Pamiętaj jednak, że zanim zaczniesz pracę, powinieneś sporządzić projekt przyszłego projektu i omówić go ze specjalistą. Powodzenia!

Bramy przesuwne na budowie zajmują minimalną przestrzeń, są niezawodne i trwałe. Nie wymagają zbytniej troski ani o samą konstrukcję, ani o otaczający ją teren. Ponadto ich mechanizm jest tak prosty, że w razie potrzeby dość łatwo jest wykonać bramy przesuwne własnymi rękami.

Do wykonania bram przesuwnych wystarczy zestaw narzędzi, materiałów, trochę wolnego czasu i dobra instrukcja. Bramy przesuwne możesz wykonać własnymi rękami w ciągu zaledwie kilku dni. Przy właściwym doborze materiałów i ścisłym przestrzeganiu instrukcji nie będą się one różnić wytrzymałością i niezawodnością od zakupionych, ale ich koszt będzie znacznie tańszy. Dodatkowo, ponieważ bramę zamierzasz wykonać samodzielnie, możesz przemyśleć i wdrożyć dowolny projekt, nadając swojej bramie indywidualności.

Jak zrobić skrzydło bramy przesuwnej własnymi rękami

Wykonanie skrzydła bramy przesuwnej własnymi rękami nie jest wcale trudne, ma bardzo prostą konstrukcję. Wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć - mierzyć wielkość otworu przelotowego i część ogrodzenia, w której będzie się przesuwać skrzydło. Jako przykład przyjrzyjmy się, jak powstają bramy przesuwne wspornikowe, najwygodniejsza i najczęstsza konstrukcja.

Wymiary skrzydła

Jako przykład wykonania skrzydła bramy przesuwnej rozważmy otwór standardowy:

• szerokość otworu - 4m;
• Wysokość płotu przylegającego do otworu wynosi 2 metry.

Ważny! Wysokość płótna będzie nieco mniejsza niż wysokość płotu, ponieważ konieczne jest zapewnienie szczeliny nad drogą. W naszym przykładzie szczelina będzie równa 7,5 cm.

Konstrukcja bram przesuwnych koniecznie obejmuje przeciwwagę równą 1/2 szerokości otwarcia. W naszym przypadku długość przeciwwagi wynosi 2 metry. Ta część konstrukcji nie blokuje otworu, ale wydłuża płótno o obliczoną wielkość. Aby jasno wyobrazić sobie przyszłą bramę i dostosować podane wymiary do własnych, lepiej najpierw przygotować rysunki bramy przesuwnej.

Ważny! Długość sąsiedniego ogrodzenia w naszym przypadku musi wynosić co najmniej 6 metrów, aby skrzydło bramy przesuwnej mogło całkowicie otworzyć otwór.

Niezbędne materiały

Jeżeli skrzydło drzwi jest wypełnione blachą falistą lub podobnym lekkim materiałem, do wykonania skrzydła drzwi potrzebne będą następujące materiały z listy.

• Rury prostokątne 60x30:
• 1 szt. 6-metrowy;
• 1 szt. 4-metrowy;
• 1 szt. długość 2,7 m;
• 2 szt. 1,85 m każdy.
• Rury prostokątne 40x20:
• 3 szt. 4-metrowy;
• 4 rzeczy. 2-metrowy.
• Szyna prowadząca o długości 6 m z zestawu małego lub średniego.
• Profilowane arkusze do wypełnienia ramy.
• Wkręty samogwintujące.

Tworzenie ram

Rama bramy wykonana jest z rur 60x30. Rurę o długości 6 m zgrzewamy szerokim bokiem na całej długości prowadnicy, pozostawiając na jednej krawędzi wcięcie 3 cm, następnie od strony, gdzie rura sięga krawędzi autobusu, chwytamy rurę o długości 1,85 m długi, odmierz od niego 4 metry wzdłuż opony i chwyć drugą rurę tego samego rozmiaru. Otrzymujesz 2 pionowe słupki. Łączymy je razem 4-metrową rurą.

Ważny! Na tym etapie konieczne jest dokładne zmierzenie każdej strony, aby nie było żadnych zniekształceń. Powinieneś otrzymać równy prostokąt.

Wolna krawędź opony i górny róg ramy są połączone ze sobą rurą o długości 2,7 metra. Jest to przeciwwaga w kształcie trójkąta, która nie będzie widoczna od frontu ogrodzenia.

Wewnętrzna część ramy składa się z rurek 20x40, tworzących 6 równych prostokątów. Aby pozostawić miejsce na blachę falistą, stosuje się rurę o mniejszym przekroju niż rama. Rury z szerokim bokiem układane są na uszczelkach o grubości 20 mm i spawane.

Po zespawaniu bramy wszystkie szwy należy oczyścić i przeszlifować.

Obraz

Malowanie zabezpieczy bramę przed rdzą i nada jej zadbany wygląd, dlatego należy wybrać farbę, która jest trwała i ma dobre właściwości ochronne. Do tego celu najlepiej nadaje się emalia nitro lub lakier samochodowy. Materiały te są łatwe w aplikacji i szybko schną, dzięki czemu możesz samodzielnie pomalować skrzydło bramy przesuwnej, unikając dodatkowych kosztów.

Etapy malowania:

• pył metalowy i kamień są usuwane z ramy;
• powierzchnię przeciera się rozpuszczalnikiem;
• Elementarz;
• obraz.

Wypełnienie ramki

Blachy faliste (lub inny materiał), wcześniej dostosowane do wymiarów, mocuje się do rur wewnętrznych za pomocą wkrętów samogwintujących. Wskazane jest wykonanie wstępnych oznaczeń miejsc wkręcania wkrętów lub skorzystanie z rysunków bram przesuwnych, aby nie zepsuć wyglądu skrzydła.

Trójkąt przeciwwagi nie jest wypełniony, gdyż nie pełni funkcji dekoracyjnej i ochronnej.

Montaż bram przesuwnych

Aby brama służyła długo, należy odpowiednio przygotować fundament pod bramy przesuwne.

Aby to zrobić, potrzebujesz:

Aby zaprawa dobrze wyschła, należy ją pozostawić na tydzień, dopiero po tym czasie możemy uznać, że fundament pod bramę przesuwną jest gotowy.

Po drugiej stronie otworu, obok płotu, należy zamontować słupek, do którego zostaną przymocowane górne rolki i łapacze.

Po wyschnięciu betonu należy zainstalować samą bramę. Dla tego:

• Spawamy stojak ze wspornikami rolek i platformą napędu do ramy napędowej;
• zamontować belkę prowadzącą bramy na rolkach, sprawdzić poziomicą montaż bramy;
• Przyspawamy ramę rolek górnych do słupka, w stronę którego brama się otworzy, i jeszcze raz sprawdzamy poziom montażu skrzydła drzwiowego;
• po przeciwnej stronie montujemy łapacze na słupku tak, aby pasowały do ​​nich narożniki bramy;
• zaciskamy rolkę zamontowaną wewnątrz belki prowadzącej;
• łączymy automatyzację.

Napęd do bramy przesuwnej DIY

Dla wygody do bram często dołączane są napędy elektryczne, wprawiające bramę w ruch za pomocą przycisku. Jeśli wykonałeś już bramy przesuwne własnymi rękami, pozostaje tylko zainstalować na nich napęd i automatykę, co wcale nie jest trudne, jeśli masz pewne umiejętności. Co więcej, najprostsze silniki montowane są w bramach przesuwnych wspornikowych, które wykorzystujemy w przykładzie.

Wybór silnika zależy wyłącznie od rodzaju dostępnego napięcia w okolicy:

• trójfazowy - mocniejszy;
• jednofazowy - o mniejszej mocy, może powodować problemy z momentem rozruchowym.

Do otwarcia bramy potrzebny będzie silnik o następujących parametrach:

• moc - 1,5-2,5 kW, w zależności od ciężaru konstrukcji;
• prędkość obrotowa – im niższa, tym lepiej zmniejszyć obciążenie wału napędowego.

Dobrym wyborem byłby 6-biegunowy napęd 1000 obr./min lub 12-biegunowy napęd 500 obr./min. W sklepie sprzedawany jest każdy rodzaj silnika, ale aby obniżyć koszt mechanizmu, można również użyć improwizowanych środków, na przykład silnika ze starej pralki. Oczywiście do pracy z prądem trzeba mieć pewne umiejętności, więc jeśli ich nie masz, lepiej zwrócić się o pomoc do specjalisty. Aby podłączyć taki silnik do układu, należy określić końce dwóch par uzwojeń. Aby to zrobić, należy zmierzyć rezystancję za pomocą multimetru, która jest znacznie wyższa na uzwojeniu początkowym.

Kolejnym krokiem jest wybór skrzyni biegów, najlepiej jednostopniowej. Prędkość obrotowa koła napędowego (moment wyjściowy) powinna wynosić 80-100 obr/min, prędkość obrotowa momentu wejściowego musi pokrywać się z prędkością obrotową silnika.

Do łączenia wałów silnika i skrzyni biegów stosuje się sprzęgło sztywne lub półsztywne.

Rolę skrzyni biegów może pełnić napęd pasowy. Aby prawidłowo zmontować elementy obwodu, można użyć samochodowej rolki napinacza paska rozrządu. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe ustawienie wału.

Metody sterowania bramami przesuwnymi

Główną wygodą bram przesuwnych jest ich niemal całkowita autonomia, szczególnie w przypadku korzystania z pilota zdalnego sterowania bramami przesuwnymi.

Przyjrzymy się 3 popularnym typom automatyki do bram przesuwnych.

Pilot zdalnego sterowania

Tanie i wygodne urządzenie, cieszące się dużą popularnością wśród właścicieli bram przesuwnych. Oprócz napędu elektrycznego, który wprawia bramę w ruch, potrzebujemy jednostki sterującej.

System zdalnego sterowania składa się z jednostki sterującej i pilota. Na centrali znajduje się tylko jeden przycisk, który daje sygnał do otwarcia lub zamknięcia bramy w zależności od jej stanu początkowego. Piloty mogą posiadać jeden lub dwa przyciski, które należy zaprogramować po zainstalowaniu systemu. Możesz to zrobić samodzielnie, korzystając z jasnych instrukcji.

Spójrzmy na instrukcje dotyczące jednego z typów pilota na pilocie:

• podłączyć odbiornik do źródła zasilania 12V, zwracając uwagę na polaryzację;
• naciśnij przyciski pilota na kilka sekund i poczekaj, aż wskaźnik zacznie migać;
• Na odbiorniku również przytrzymujemy przycisk aż sygnał zacznie migać;
• gdy obydwa sygnały zaczną szybko migać, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk sterowania bramą, aż kontrolki zaczną świecić światłem ciągłym;
• zwolnij przycisk i szybko naciśnij go ponownie 2 razy.

Należy pamiętać, że bramą można sterować jednocześnie za pomocą pilota i sterownika stacjonarnego, ale nie ręcznie. Centrala bezpiecznie mocuje bramę, co zapewnia dodatkową ochronę przed włamaniem, w tym przypadku nie jest potrzebny zwykły zamek bramy.

Na płytce odbiornika znajdują się przełączniki DIP sterujące jego odpowiedzią na sygnał:

• Pozycja 1 zamyka na krótko styk podczas podawania sygnału;
• Pozycja 2 zamyka styk do czasu podania nowego sygnału.

Czas trwania impulsów dostarczanych do poruszania bramy nie jest długi, ale można go regulować. Aby uruchomić silnik za pomocą urządzenia dostarczającego impulsy niskiego napięcia (12 V), należy dodać dodatkowe przekaźniki do obwodu elektrycznego.

Kontroler GSM

Innym sposobem sterowania bramą jest sterownik GSM. Ostatnio zyskuje na popularności, gdyż bramą można sterować bezpośrednio z telefonu komórkowego, czyli np. Nie potrzebujesz nawet osobnego pilota.

Jedynym problemem związanym ze stosowaniem tej metody jest słaby sygnał komórkowy. Spotykają go mieszkańcy osiedli oddalonych od wież. Dlatego przed zainstalowaniem takiego systemu należy upewnić się, że sygnał mobilny w domu jest stały, a na jego jakość nie mają wpływu warunki atmosferyczne.

Jako automatykę bramową można zastosować prosty sterownik alarmowy „XITAL”. Posiada 3 grupy przekaźników, których styki są połączone w następujący sposób:

• styk drugiej grupy równolegle do przycisku otwierającego;
• styk 3. grupy równolegle do przycisku zamykającego.

Obwód wykorzystujący taki sterownik zawiera wyłączniki krańcowe.

Sterowanie kontrolerem odbywa się za pomocą szablonów wiadomości wysyłanych z telefonu komórkowego. Odbiera sygnał dzięki zainstalowanej w nim karcie SIM, na którą wysyłane są wiadomości. Po otrzymaniu sygnału sterownik wprawia bramę w ruch, aż do jej całkowitego otwarcia lub zamknięcia.

Styk 1. grupy przekaźników można ustawić w stan otwarcia bramy za pomocą klucza magnetycznego. System programuje się poprzez ustawienie wartości „1” w 39. komórce książki telefonicznej karty SIM kontrolera. W tym przypadku bramę otwiera się od zewnątrz za pomocą klucza magnetycznego, a zamyka od wewnątrz za pomocą przycisku na centrali sterującej. Sterowanie 1. przekaźnikiem w systemie jest instalowane i usuwane wyłącznie ręcznie, tj. napięcie będzie dostarczane do momentu wyłączenia sterowania. Aby uniknąć nieprawidłowego działania, do sterownika należy podłączyć niezależne źródło zasilania.

Identyfikacja RFID i Arduino

Płytka Arduino to proste, drogie urządzenie w porównaniu do breloków i systemów GSM, ale posiadające wiele ciekawych funkcji. Zakup takiej tablicy oraz jej samodzielne skonfigurowanie i zamontowanie jest wciąż co najmniej 3 razy tańsze niż gotowa automatyka do bram.

Będziemy potrzebować:

• płytka Arduino Leonardo;
• aktywny znacznik RFID w standardzie SHF lub RTLS o częstotliwości sygnału 2,4 GHz;
• urządzenie czytające.

Do łączenia urządzeń wykorzystywana jest magistrala RS-485. Po podłączeniu płytki należy ją umieścić w szczelnej obudowie.

Za pomocą tablicy można ustawić automatyczne otwieranie bramy w momencie zbliżania się samochodu. W tym celu w samochodzie instaluje się znacznik radiowy, po odebraniu sygnału z którego urządzenie otwiera bramę i utrzymuje ją otwartą do czasu zaniku sygnału. Dodatkowo tablica może pełnić wiele innych funkcji związanych z elektroniką: włączać światła, wyłączać alarm itp.

Rodzaje bram przesuwnych

Bramy przesuwne sprawdziły się jako niezawodna, mocna konstrukcja, która od wielu lat służy do ochrony terytoriów organizacji i posesji prywatnych. W zależności od pojemności bramy, wielkości otworu i innych czynników stosuje się jeden z trzech typów bram przesuwnych.

Wiszące

Bramy przesuwne podwieszane to konstrukcja, na którą składają się:

• pionowe słupki wzdłuż krawędzi otworu;
• belka pozioma z zamontowanym na niej mechanizmem rolkowym;
• skrzydło drzwi poruszające się na rolkach na belce.
• Zalety bram wiszących:
• odporność na wiatr;
• odporność na włamanie;
• dowolny rozmiar płótna.

Do użytku prywatnego można wykonać małe, lekkie bramy, ale tego typu konstrukcja bramy przesuwnej jest w stanie wytrzymać masywne, ciężkie skrzydło drzwi z najwyższą wytrzymałością. Takie bramy są zwykle wyposażone w podjazdy organizacji wymagających wysokiego stopnia bezpieczeństwa.

Wady:

• ograniczenie wysokości przejeżdżających pojazdów przez belkę górną;
• zużycie metalu.

Właśnie ze względu na ograniczenie wysokości transportu starają się, aby takie bramy były jak najwyższe, co dodatkowo zwiększa koszty materiałowe wykonania konstrukcji.

Kolej

Bramy przesuwne szynowe napędzane są poprzez szynę dolną. Szyna jest zlicowana z jezdnią i nie zakłóca ruchu pojazdów.

Zalety modelu:

• prosta konstrukcja;
• odporność na wiatr;
• odporność na włamanie i wbicie dzięki możliwości zastosowania wzmocnionej ciężkiej ramy i okładzin;
• Możliwość zamknięcia otworu do 6m.

Wady:

Aby złagodzić wadę bram kolejowych, pożądane jest, aby przylegająca nawierzchnia drogi była wystarczająco mocna i nie zapadała się ani nie kruszyła. Nie zaleca się również instalowania bram tego typu w rejonach, w których występują częste opady śniegu lub w miejscach, gdzie stale tworzą się zaspy śnieżne.

Bramy konsolowe

Konstrukcja bramy wspornikowej składa się ze skrzydła drzwiowego z przeciwwagą poruszającą się po belce prowadzącej, najczęściej zamocowanej w dolnej części konstrukcji.

Zalety:

• zamknięta belka jest chroniona przed złymi warunkami pogodowymi;
• nie dotykaj ziemi;
• nie ograniczaj wysokości otworu;
• pomiędzy bramą a sąsiadującym ogrodzeniem nie ma szczeliny.

Wady:

Bramy tego typu najlepiej łączą w sobie łatwość obsługi, wytrzymałość i niskie koszty produkcji.

Zalety bram przesuwnych

Główną zaletą bram przesuwnych jest ich zwartość i bezpretensjonalność:

Oprócz oszczędności miejsca bramy przesuwne mają szereg innych zalet.

Niezawodność. Dzięki swojej konstrukcji są mniej podatne na uszkodzenia spowodowane silnymi podmuchami wiatru, uderzeniami czy próbami włamań. Mechanizm poruszania się skrzydła drzwi jest prosty i przeznaczony do długotrwałego, regularnego użytkowania.

Dostępność napędu elektrycznego. W przypadku bram przesuwnych modele z napędem elektrycznym i automatyką są prostsze i tańsze w porównaniu z urządzeniami do bram skrzydłowych.

Wymiary bram są praktycznie nieograniczone i wykonywane są indywidualnie pod wymiar otworu przejazdowego.

Zdjęcie bram przesuwnych

Ze względu na prostotę konstrukcji, łatwość obsługi, stylowy wygląd i minimalną ilość miejsca, bramy przesuwne coraz częściej zastępują proste konstrukcje wahadłowe.

Dostępnych jest wiele materiałów do wypełnienia ościeżnicy bram przesuwnych, dzięki czemu brama nabiera własnego stylu i indywidualności.

Panele warstwowe

Płyty warstwowe to jeden z najtańszych i najpopularniejszych materiałów. Z ich pomocą łatwo nadać bramie dowolny styl. Panele wykonywane są z dowolną fakturą i wzorem, dlatego nie jest trudno wybrać dokładnie taką opcję, która będzie idealnie pasować do stylu domu, czy to drewna, boazerii czy tektury falistej.

Drzewo

Drewno jest materiałem przyjaznym dla środowiska i trwałym, a jeśli zostanie pokryte wysokiej jakości nowoczesną powłoką, bramy drewniane na długo zachowają swój wygląd.

Budżet na bramy drewniane jest szeroki, dlatego można na przykład obić ościeżnicę deskami sosnowymi lub wypełnić ją rzeźbionymi elementami z drewna dębowego lub wiśniowego. Ten ostatni nie tylko wytrzyma znacznie dłużej, ale także nada miejscu status, stając się prawdziwą ozdobą podwórka.

Napięte szkło

Nowym ciekawym rozwiązaniem konstrukcyjnym były bramy przesuwne wykonane ze szkła hartowanego. Delikatne z wyglądu, są w stanie wytrzymać silne podmuchy wiatru i uderzenia. Szkło może być przyciemniane, ale jeśli tylko elementy dekoracyjne i rośliny zostaną umieszczone od strony ulicy, często właściciele nie ukrywają piękna swojej witryny przed ciekawskimi oczami. Doskonałym rozwiązaniem byłoby połączenie metalu i szkła.

Wyroby wykonane z odkuwek dekoracyjnych cieszą się zawsze uznaniem, wyglądają drogo i reprezentacyjnie. Drzwi wykonane z tego materiału, choć ciężkie, można łatwo przesuwać na bok w przypadku zastosowania automatycznego sterowania bramą przesuwną. Bramy kute nie odkształcają się, nie rdzewieją, są bardzo trwałe, niezawodnie chronią plac budowy przed włamaniami, nie wyginają się pod wpływem uderzeń czy uderzeń.

Profilowana blacha

Blacha profilowana jest lekkim materiałem wierzchnim. Jest łatwy w obsłudze nawet dla nowicjusza budowlanego, który decyduje się na wykonanie bram przesuwnych własnymi rękami. Bramy wykonane z blachy falistej są niezawodnie chronione przed niekorzystnym wpływem środowiska zewnętrznego. Nie ulegają korozji dzięki temu, że materiał ten wykonany jest z wysokiej jakości blachy stalowej ocynkowanej, dodatkowo pokrytej powłoką polimerową. Ponadto profilowany arkusz można wybrać w absolutnie dowolnym kolorze.

W Internecie jest wiele niekompletnych informacji na temat samodzielnego montażu bram przesuwnych, po ich przeczytaniu postęp prac lub projekt samej bramy przesuwnej nie jest szczególnie jasny.

W tej instrukcji postaramy się w przejrzysty sposób zademonstrować montaż bram przesuwnych wspornikowych od wewnątrz i na zewnątrz oraz pomóc w obliczeniu wysokości i szerokości bramy specjalnie dla Ciebie.

Do rozpoczęcia montażu potrzebne są rysunki, nie ma jednego rysunku dla wszystkich bram, wszystko zależy od szerokości i wysokości otworu w ogrodzeniu.

Akcesoria do bram przesuwnych

Pierwszą rzeczą od której można przystąpić do montażu bramy są okucia, jednak dopiero po obliczeniu ciężaru i wymiarów bramy okucia można dokupić osobno lub wykonać samodzielnie z łożysk, w zestawie montażowym znajdują się:

1. szyna prowadząca ma zwykle długość 6 m;
2. 2 łożyska toczne
3. 1 wspornik rolki górnej zapobiegający kołysaniu się bramy;
4. 1 rolka końcowa;
5. 1 końcowy łapacz rolek, dzięki czemu podczas wietrznej pogody brama będzie prawidłowo dokowana i nie uszkodzi automatyki.

Dodatkowe akcesoria do okuć:

• Montaż i regulacja wspornika łożysk tocznych.
• Zamek mechaniczny.
• Stelaż jest zębaty.
• Element mocujący zębatkę.

Teraz o obciążeniu. Istnieją różne zestawy dla różnych ciężarów bram, patrz tabela, pokazuje ona zależność pomiędzy ciężarem i szerokością bramy.

Dane te przydadzą Ci się przy wyborze akcesoriów, ale większość rzemieślników próbuje wykonać wszystkie części własnymi rękami, ponieważ zestaw nie jest tani.

Aby samodzielnie wykonać okucia, musisz wiedzieć, gdzie i dlaczego są przymocowane, przeczytaj o tym poniżej.

Jak wybrać wysokiej jakości okucia

Główną częścią, czyli prowadnicą szynową, najlepszym wyborem będzie szyna europejskiego producenta. Części dobrej jakości mają lustrzanie gładką powierzchnię i wyraźne geometryczne kształty. Część musi być ocynkowana i nie może mieć na powierzchni zgorzeliny ani rdzy. Wysokiej jakości prowadnica ma grubość metalu od 3,5 mm do 5 mm.

Wybierając łożyska wałeczkowe, zwróć uwagę, czy są one wykonane w całości z metalu, plastikowe lub gumowane nie wytrzymają długo. Wszystkie geometryczne kształty metalu muszą być prawidłowe, najmniejsze odchylenie wskazuje na złą jakość montażu.

Jeśli chodzi o pozostałe części metalowe, należy je pokryć cynkiem, odcień cynku musi być jednolity, minimalna grubość metalu wynosi 3-4 mm.

Rozmiary bram przesuwnych

Koszt okuć będzie zależny od wielkości i wagi bramy przesuwnej. W ten sposób oblicza się szerokość, do szerokości otworu w płocie dodaje się kolejne 50% szerokości. Na przykład szerokość otworu wynosi 4 metry, podziel przez 2, otrzymamy 2 metry + 4 metry szerokości otwarcia, całkowita długość szyny prowadzącej wyniesie 6 metrów.

Aby ułatwić zrozumienie i zapamiętanie, proponuję wzór i schemat:

• B - szerokość otworu;
• A - długość przeciwwagi;
• L to długość szyny prowadzącej.

Kiedy już ustalisz rozmiar ramy, możesz przystąpić do jej produkcji, rama wykonana jest z profilowanej rury metalowej 40x40x2 mm i 40x20x2 mm na listwę wewnętrzną. W przypadku ram aluminiowych stosuje się profil o grubości 60 mm lub większej.

Lepiej jest, aby wysokość ramy bramy była równa długości blachy falistej. Lepiej wybrać twardszą blachę falistą. Przed przymocowaniem blachy falistej do ościeżnicy należy wywiercić w ościeżnicy otwory o połowę mniejsze od średnicy wkrętu dekarskiego, gdyż wkręt samogwintujący nie może przewiercić profilowanej rury ościeżnicy; zamiast nitów zrywalnych można zastosować nity zrywalne wkręty samogwintujące.

Szerokość dolnej rury profilowanej musi odpowiadać szerokości szyny prowadzącej.

Jeśli szerokość Twojej bramy przekracza 4 metry, do montażu podstawy ramy lepiej użyć rur prostokątnych!

Poniższe zdjęcie pokazuje jak prawidłowo wykonać ościeżnicę dla różnych szerokości otwarcia.

Fundament bramy

Określenie rozmiaru fundamentu jest dość łatwe, ponieważ ma on długość równą 1/2 szerokości otworu, zgodnie ze wzorem:

• B - szerokość otworu;
• L - długość fundamentu;

Jeśli wszystko jest proste z długością fundamentu, to przy instalacji mamy wiele opcji.

Podstawa może być wykonana z następujących materiałów:

• Monolityczny w kształcie litery U.
• Solidny monolityczny.
• Ze stosów śrub.

Montaż fundamentu monolitycznego ma również drobne cechy, można zastosować zbrojenie przyspawane do kanału, śruby kotwiące lub długie pręty gwintowane.

Rozważmy opcję z kanałem (ramą zasilającą), może być z jednym lub dwoma słupkami wsporczymi lub bez nich, w obu przypadkach rama zasilająca jest mocowana równo z istniejącymi słupkami ogrodzeniowymi. Wysokość słupków nośnych odpowiada wysokości samej bramy + wysokość wsporników rolek. W przypadku szerokich bram, które silnie kołyszą się na wietrze, wskazane jest zastosowanie dwóch słupków wsporczych w pobliżu ramy obciążeniowej. Jeśli nie zostaną zapewnione filary wsporcze, zamiast nich w kamiennym płocie wykonane zostaną metalowe hipoteki.

Na zdjęciu układanie fundamentu.

Schemat bez metalowych stojaków.

Położenie rolek nośnych

W celu wypoziomowania ramy zasilającej po przeciwnej stronie, gdzie znajduje się słupek podporowy z końcowym łapaczem rolek, należy cofnąć się o 10 cm (grubość słupka) od płotu i przeciągnąć linkę do ostatniego narożnika kanału; na całej długości krawędź kanału powinna przebiegać zgodnie z linią sznurka.

Montaż i regulacja bramy

Gdy rama obciążeniowa będzie gotowa do użycia, wyrównaj wsporniki rolek i zamontuj górny wspornik rolki; montaż zależy od konstrukcji wspornika.

Aby z góry określić miejsce montażu pułapki dolnej, na wspornikach rolkowych umieszcza się szynę prowadzącą bez bramki. Dolny syfon ma za zadanie nie tylko utrzymać bramę w poziomie, ale także odciążyć wsporniki rolek, w tym celu należy wsunąć rolkę końcową w syfon tak, aby brama uniosła się o 3-5 mm.

Jeżeli po zamontowaniu ramy rolka końcowa zbyt mocno się ugina, należy wyregulować podpory rolek.

Jeśli wszystko zostało wykonane poprawnie, ale nie udało Ci się osiągnąć prawidłowego działania bramy przesuwnej, najprawdopodobniej masz zestaw okuć niskiej jakości, jest on zaprojektowany dla innej wagi lub z tego powodu rama jest nieprawidłowo zamontowana brama mocno się ugina i nie może wpaść w dolną pułapkę.

Po dostosowaniu wszystkich opisanych powyżej mechanizmów możesz rozpocząć instalację automatyki. Poniższy film pokazuje, jak własnoręcznie wykonać napęd elektryczny.

Zacznijmy od stojaka, są one wykonane z metalu i nylonu, metal jest naturalnie lepszy i bardziej niezawodny. Ich grubość waha się od 8 do 30 mm. Standardowy rozmiar listew wynosi 1 metr. Do mocowania należy zastosować liczbę szyn równą szerokości otworu + 1 szynę do automatycznych wyłączników krańcowych. Szczelina między zębami koła napędowego a zębatką powinna wynosić 1-2 mm. Listwę mocuje się do dolnej rury ościeżnicy za pomocą elementu mocującego do listwy. Otwory w szynie umożliwiają regulację jej wysokości.

Na zdjęciu przedstawiono dwie możliwości mocowania listwy zębatej; nie zaleca się mocowania listwy do prowadnicy; podczas spawania prowadnica może się wygiąć w przypadku wkręcenia śrub w prowadnicę; może to również powodować trudności podczas montażu i eksploatacji prowadnicy brama.

Często łączniki są spawane, chociaż do ich mocowania służy specjalny profil C do stojaka. Poniższe zdjęcie przedstawia obie opcje.

Jeśli kupisz napęd elektryczny, będzie on wyposażony w listwę zębatą o długości 4 metrów.

Dla tych, którzy nie chcą wydawać pieniędzy na bagażnik, można go zastąpić łańcuchem rowerowym lub, jak pokazano na jednym z filmów, łańcuchem z samochodu Łada.

Automatyka bramowa

Zarówno drzwi przesuwne, jak i wahadłowe mogą otwierać się automatycznie. Sterowanie ich pracą odbywa się za pomocą pilota i wyłączników zamontowanych w domu i ewentualnie przy bramie. Jeden pilot może obsługiwać nie tylko bramy, ale także bramy garażowe, a nawet oświetlenie. Napędy automatyczne składają się z silnika elektrycznego, ruchomej zębatki i urządzenia sterującego. Można je kupić jako osobne urządzenie, chociaż lepiej zamówić je razem z bramą. Będziesz mieć wtedy pewność, że napęd został dobrany prawidłowo i nie będzie żadnych niespodzianek podczas montażu.

Bramy przesuwne wymagają jednego silnika do przesuwania zębatki przymocowanej do dolnej krawędzi bramy. A do bram przesuwnych wymagane są dwa cylindry, po jednym przymocowanym do każdego ze skrzydeł. Napęd posiada mechanizm pozwalający na otwarcie bramy w przypadku braku prądu. Nowoczesne napędy mogą być zasilane akumulatorem ładowanym z sieci lub panelem słonecznym. Bramy otwierają się automatycznie i wymagają zamontowania urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ich użytkowania. Niezbędne są fotokomórki, dzięki którym bramy nie przesuwają się, gdy na ich drodze pojawia się przeszkoda. Lampka sygnalizacyjna zainstalowana w widocznym miejscu będzie sygnalizować otwarcie lub zamknięcie bramy.

Wybór napędu elektrycznego

Przy wyborze napędu ważne jest, aby koła zębate skrzyni biegów były wykonane ze stali lub mosiądzu, a nie z tworzywa sztucznego lub siluminu. Drugim ważnym elementem jest wyłącznik krańcowy, steruje on punktami otwarcia i zamknięcia bramy, wyłącznik krańcowy może być mechaniczny, a kontaktron (magnetyczny), jak pokazuje praktyka, mechaniczny może w zimie zamarznąć. Z reguły jakość części napędu zależy od jego mocy, im większa moc napędu, tym lepszy jego montaż. Jeśli chodzi o nośność, jest ona wskazana w dokumentacji.

Podstawowa konfiguracja napędu:

• 4 metry stojaka;
• fotokomórki;
• lampa ostrzegawcza;
• pilot i odbiornik;
• płyta montażowa.

Dla tych, którzy nie wiedzą do czego potrzebne są fotokomórki, są to 2 czujniki, które montuje się na krawędziach bramy. Gdy pomiędzy fotokomórkami pojawi się przeszkoda, brama otworzy się lub zamknie w zależności od tego jak zaprogramujesz automatykę.

Instalacja automatyki

Przede wszystkim płyta montażowa do montażu napędu jest spawana lub przykręcana, dostarczana jest w komplecie z napędem, za jej pomocą można regulować wysokość i kąt napędu.

Po zamontowaniu napędu instalowane są czujniki magnetyczne, fotokomórki oraz lampka ostrzegawcza. Z reguły dyski podłączane są do sieci 220 i po skonfigurowaniu oprogramowania są od razu gotowe do pracy.