Jak ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze własnymi rękami: czy można ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze, wymagania dotyczące podstawy, technologia i procedura montażu, zdjęcia, filmy. Czy można położyć laminat na drewnianą podłogę i jak to zrobić Laminat na starym drewnie

Wśród nowoczesnych materiałów stosowanych do montażu na podłogach szczególne miejsce zajmuje laminat – ten uniwersalny materiał jako jeden z nielicznych można zastosować zarówno na podłożu monolitycznym, jak i na podłożu z desek drewnianych. Należy jednak zaznaczyć, że układanie podłóg laminowanych na deskach starej podłogi jest możliwe tylko pod warunkiem przestrzegania szeregu operacji technologicznych, mających na celu jak największe ułatwienie montażu i wydłużenie żywotności podłogi. Jednocześnie technologia ta pozwala nie tylko znacznie zaoszczędzić na materiałach, ale także znacznie zmniejszyć pracochłonność pracy.

Podłogi drewniane, jakie są ich cechy i zalety

W odróżnieniu od wylewki betonowej czy wylewki piaskowo-żwirowej podłoga drewniana ma niezaprzeczalną zaletę – podobnie jak wszystkie naturalne materiały doskonale komponuje się niemal z każdym wnętrzem, a co najważniejsze zapewnia większe bezpieczeństwo i komfort. Rzeczywiście, drewniana podłoga z desek jest cieplejsza, nie powoduje uczucia zimna i pozwala na stanie na niej bez butów. To prawda, że ​​\u200b\u200btaka podłoga ma również swoje własne cechy - podłoga wykonana z drewnianych desek powinna być tak gładka, jak to możliwe, aby można było ułożyć dowolne pokrycie powierzchni i nie powinna mieć obszarów infekcji grzybiczych.

Natomiast deski leżące na legarach, nawet mocno wzmocnione i zabezpieczone środkiem antyseptycznym, w dalszym ciągu pozostają odrębnymi fragmentami jednej całości, co pozwala przypuszczać, że cała konstrukcja podłogi w dalszym ciągu podlega zmianom – ugięciom, strukturalnym deformacja włókien, sezonowe zmiany wilgotności drewna Ta „pływająca” podłoga jest główną cechą podstawy podłogi laminowanej.

W przypadku niemal wszystkich rodzajów podłóg drewnianych, niezależnie od materiału desek, powierzchnia powłoki z czasem staje się problemem. W normalnych warunkach pracy, gdy podczas układania podłogi brane są pod uwagę wszystkie warunki, od wypełnienia przestrzeni pod legarami po uwzględnienie kierunku włókien desek, z biegiem czasu nadal pojawiają się problematyczne obszary, w których deski po prostu zaczynają się wypaczać . Tak zmienione powierzchnie powłoki stworzą główne obszary problematyczne podczas układania laminatu; zmiana powierzchni 1-2 desek na małej powierzchni ostatecznie doprowadzi do zerwania połączenia blokującego panele i konieczności wymiany całej powłoki.

Zatem układanie podłóg laminowanych na podłodze drewnianej wymaga pewnej ilości prac przygotowawczych mających na celu zapewnienie maksymalnej zgodności z warunkami układania powłoki.

Co należy zrobić przygotowując podłogę drewnianą do układania laminatu

Warunki techniczne układania laminatu na dowolnej powierzchni wymagają, aby powierzchnia była możliwie gładka i wolna od jakichkolwiek wad i błędów. Różnica wysokości podłoża przy układaniu podłogi laminowanej wynosi maksymalnie 2 mm na 1 mb podłogi. Ale jeśli chodzi o wady, konieczne jest przygotowanie podstawy w taki sposób, aby nie było na niej absolutnie żadnych występów ani nierówności, które mogą prowadzić do uszkodzenia pasków materiału.

Zatem, aby przygotować drewnianą podłogę do ułożenia laminatu, należy:

• Sprawdź całą powierzchnię podłogi pod kątem zgnilizny i uszkodzonych desek;
• Zapewnić wypoziomowanie desek podłogowych lub ich częściową wymianę;
• Wypoziomuj powierzchnię, aby zapewnić maksymalne wyrównanie, zarówno wzdłuż słojów drewna, jak i w poprzek;
• Należy zwrócić uwagę na maksymalną głębokość elementów złącznych – wkrętów, gwoździ, wkrętów – tak, aby zaślepki nie wystawały ponad powierzchnię.

W przypadku nowej podłogi nie ma wielkiej potrzeby sprawdzania przestrzeni pod deskami, aby zapewnić bezpieczeństwo desek, wystarczy dodatkowo potraktować drewno głęboko penetrującym kompozycją antyseptyczną i zapewnić skuteczną wentylację przestrzeni między legarami.

W przypadku powłoki stosowanej od dłuższego czasu należy sprawdzić stan desek, legarów i upewnić się, że nie ma zgnilizny, miejsc dotkniętych infekcjami grzybiczymi oraz wad fizycznych desek.

Za pomocą linijki 2 metrów sprawdza się stan powierzchni podłoża. Jednocześnie identyfikowane są obszary o dużych ugięciach i odkształceniach płyt, obszary te zaznacza się na powierzchni markerem do dalszej obróbki. Obróbkę można przeprowadzić ręcznie za pomocą drewnianej lub metalowej płaszczyzny lub za pomocą skrobaka elektrycznego lub strugarki elektrycznej. Powierzchnię wyrównuje się zarówno wzdłuż, jak i w poprzek włókien desek.

Końcowy etap obróbki desek podłogowych zwykle polega na zagłębieniu łączników w grubość desek, gwoździe, wkręty i wkręty samogwintujące wbija się w grubość desek na głębokość 3-4 mm, wystarczy, aby łączniki nie zakłócały układania kolejnych warstw powłoki.

Podłoga z warstwą bazową

Montaż dodatkowej warstwy płyt może zapewnić maksymalną wytrzymałość powierzchni drewnianej podłogi. Ta technika jest bardziej skuteczna w porównaniu do układania podłóg laminowanych na deskach drewnianych:

• Po pierwsze, płyty budowlane wykonane z płyty wiórowej, płyty pilśniowej, sklejki lub płyty drewnopochodnej zapewniają dużą, monolityczną powierzchnię.
• Po drugie, podstawa płyt umożliwi ułożenie laminatu w dowolnym kierunku, a nie tylko w poprzek kierunku układania desek.
• Po trzecie, duża powierzchnia płyt pozwala uniknąć dużych zniekształceń powierzchni i zapewnia parametry niezbędne do ułożenia laminatu.

Ułożenie warstwy płyt w żaden sposób nie zwalnia Państwa od prac przygotowawczych związanych z wyrównywaniem i przygotowaniem podłogi z desek. Wszystkie prace związane z podłogą z desek muszą zostać wykonane w całości.

Układanie płyt rozpoczynamy od usunięcia listew przypodłogowych na obwodzie pomieszczenia; płyty, podobnie jak drewno i laminat, pod wpływem ogrzewania ulegają deformacji, co powoduje, że podczas montażu należy zapewnić szczelinę termiczną zarówno pomiędzy płytami, jak i pomiędzy powłoki i ściany. Zwykle w tym celu podczas układania odstęp między ścianą a powłoką ustala się na 0,7-1,0 cm, a między płytami na 0,2-0,3 mm.

Płyty układa się prostopadle do kierunku ułożenia desek, zapewniając w ten sposób dużą powierzchnię wyrównania powierzchni. Podczas układania najpierw sprawdza się wysokość płyt - na stykach wysokość sąsiadujących płyt powinna być taka sama, a podczas montażu nie powinny występować różnice wysokości nawet o 1 mm.

Płyty układa się w szachownicę z przesunięciem o ½ długości płyty. Płyty o małej grubości do 8 mm, oprócz mocowania za pomocą wkrętów samogwintujących lub gwoździ, można układać za pomocą kleju lub masy uszczelniającej. Ale dla grubości 10-15 mm takie mocowanie będzie dodatkową masą materiału, która już wystarczy, aby ściśle przylegać do desek.

Podobnie jak w przypadku podłogi drewnianej, powierzchnię płyt po ułożeniu sprawdza się za pomocą linijki i poziomnicy pod kątem występowania różnic. Dodatkowo wykonywany jest robot w celu zagłębienia łbów gwoździ w powierzchnię płyty.

Materiały i technologia układania warstwy przygotowawczej

Cechą szczególną laminatu jest kompozytowy charakter powłoki, gdy poszczególne płyty składają się z pojedynczej powłoki, w której połączenie poszczególnych elementów następuje na zasadzie połączenia zazębiającego. Powłoka ta wyróżnia się zdolnością do „bawienia się” pod ciężarem przedmiotów, a elastyczność płytek pozwala na zachowanie integralności powłoki nawet przy znacznych odkształceniach.

Podczas montażu laminatu należy również wziąć pod uwagę fakt, że pod wpływem ogrzewania sam laminat rozszerza się, a to oznacza, że ​​należy wziąć pod uwagę tzw. Szczelinę termiczną pomiędzy ścianami a powłoką. Sztywne połączenie laminatu z podłożem doprowadziłoby do szybkiego zniszczenia powłoki i w efekcie konieczności jej wymiany, jednak zastosowanie podłoża amortyzującego pozwala na uginanie się laminatu pod ciężarem przedmiotów bez utraty jego właściwości uczciwość.

Jako podłoże do laminatu na podłożu drewnianym stosuje się zwykle materiały w arkuszach i rolkach. Do materiałów arkuszowych zaliczają się arkusze wytłaczanej pianki polistyrenowej lub naturalnego korka. Materiały walcowane obejmują podłoże wykonane z korka lub spienionego polietylenu. Grubość takiego materiału wynosi zwykle 3 mm, ale w niektórych przypadkach, na przykład do układania na pierwszym piętrze budynku, stosuje się grubszy materiał - 5 mm.

W przypadku podłoży betonowych nie ma większego znaczenia, jaki materiał zostanie użyty, a materiały w rolkach i arkuszach równie dobrze pasują do betonu, ale w przypadku podłoży drewnianych nie zaleca się stosowania walcowanego polietylenu. Pokrywając całą powierzchnię podłogi, materiał taki faktycznie blokuje dostęp powietrza do przestrzeni pod podłogą i tym samym zatyka znajdującą się tam wilgoć. Blachy i zwinięty korek pozwalają podłodze „oddychać”, a tym samym zapewniają niezbędną wentylację pod podłogą.

Układanie materiałów arkuszowych odbywa się metodą „ukośną”, gdy arkusze są zabudowane z pasami przesuniętymi na długości względem siebie o ½ arkusza. Kolejnym punktem przy układaniu podłoża w postaci arkuszy jest konieczność ułożenia pasków z przesunięciem o 90 stopni w stosunku do kierunku układania samego laminatu.

Zła strona pierwszego rzędu podkładu jest przymocowana dwustronną taśmą, ale pozostałe paski są po prostu mocowane zwykłą szeroką taśmą papierniczą.

Technologia układania podłóg laminowanych na podłodze drewnianej

W przypadku laminatu, a także przy układaniu podkładu, zaleca się stosowanie metody układania po przekątnej, gdy płyty są przesunięte o ½ długości płyty w stosunku do poprzedniego rzędu. Układanie laminatu odbywa się na dwa główne sposoby:

• Łączenie pasów jeden po drugim ze stopniowym zwiększaniem powierzchni krycia;
• Oraz łącząc deski w jeden rząd, a następnie łącząc cały rząd z już zmontowaną powierzchnią.

W przypadku małych przestrzeni można zastosować obydwa sposoby łączenia. Ale w przypadku pomieszczeń o długości ściany większej niż 7-8 metrów łączenie w rzędach będzie bardzo trudne.

Pierwszy rząd laminatu układa się naprzeciwko drzwi wejściowych, biorąc pod uwagę szczelinę termiczną 7-10 mm od ściany i niezbędne wycięcia do komunikacji grzewczej. Krawędź desek zwrócona w stronę ściany docinana jest na szerokość złącza zamkowego, zapewniając w ten sposób maksymalną wytrzymałość powłoki przy montażu listew przypodłogowych.

Panele układa się w taki sposób, aby rowek łączący paneli był skierowany w stronę warstwy. Pierwszą deskę przecina się na pół, stosując ją jako stopień odsadzeniowy; zazwyczaj offset zaleca się w przypadku paneli o regularnej grubości większej niż 30 cm.

Układanie pierwszego rzędu regulują kliny wsuwane pomiędzy laminat a ścianę. Drugi rząd jest wybierany zarówno zgodnie z rodzajem połączenia blokującego, jak i teksturą obrazu. Odsunięcie uzyskuje się poprzez wykorzystanie odcinka pierwszej deski. Wszystkie panele łączone są w rzędzie, a następnie wkładane do zamka i łączone w jedną całość.

W miarę zbliżania się do drzwi wejściowych wszystkie rzędy dopasowują się do ścian, zachowując wymaganą szczelinę termiczną. Ostatni rząd jest instalowany z uwzględnieniem progu drzwi, jeśli go nie ma, do zamknięcia paneli stosuje się metalową listwę.

Jak widać, zasady układania podłóg laminowanych na podłodze drewnianej praktycznie nie różnią się od ogólnych zasad i technologii montażu podłóg laminowanych i może je wykonać prawie każdy, kto chce przekształcić swój dom.

Producenci wskazują na laminacie, że najlepiej jest położyć go na betonowym podłożu. Ale jeśli planujesz remont prywatnego domu, najprawdopodobniej będą drewniane podłogi. Czy można położyć podłogę laminowaną na podłodze drewnianej? Móc. Przyjrzyjmy się w tym artykule, jak podłoga laminowana jest instalowana na drewnianej podłodze.

Drewno jest materiałem dość wymagającym, dlatego układanie na nim podłogi laminowanej jest bardziej problematyczne niż na podłożu betonowym. Producenci materiału nadal nie zalecają układania podłóg laminowanych na drewnianej podłodze, więc prace wykonujesz na własne ryzyko i ryzyko. Oczywiście nic złego się nie stanie, po prostu z biegiem czasu drewno ulegnie deformacji, co może doprowadzić do odkształcenia laminatu.

Drewno może się zmieniać w zależności od warunków atmosferycznych, wysoka wilgotność powoduje pęcznienie, a suchość powoduje kurczenie się. Wszystko to może mieć wpływ na okładzinę.

Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że drewniane deski są nienaruszone. Nie powinno być na nich żadnych szczelin ani pęknięć. Deski powinny stać prosto, bez uginania się. Dobrym pomysłem byłoby również sprawdzenie, czy drewno nie zostało zabezpieczone specjalnymi środkami, czy nie ma pleśni lub owadów.
Drzewo nie powinno się kruszyć, sprawdź, czy nie zgniło. Jeśli takowe istnieją, to nie tylko nie można niczego położyć na takiej podłodze, ale także wymaga to całkowitej wymiany. Jeśli masz tylko kilka uszkodzonych desek, możesz je wymienić i sąsiednie. Najlepiej jest podnieść całą podłogę i sprawdzić całe deski pod kątem wad. Jeśli nie ma wad, ale deski się poruszają, należy je zabezpieczyć.

Zalety laminatu

Podłogi laminowane cieszą się ostatnio dużym zainteresowaniem, co nie jest zaskakujące. Swoim wyglądem może konkurować z wieloma droższymi materiałami. Wzór laminatu może imitować dowolny inny materiał i będzie wyglądał przyzwoicie, a nie śmiesznie, jak ma to miejsce w przypadku paneli PCV. Szeroka oferta pozwala na dobranie laminatu do każdego wnętrza.
Laminat dzieli się na klasy, a im jest on wyższy, tym lepsze są jego właściwości. W związku z tym cena będzie droższa. Ale ogólnie materiał jest uważany za odporny na zużycie i dość trwały.
Pielęgnacja podłogi laminowanej jest łatwa, wystarczy ją odkurzyć i okresowo przecierać szmatką. Wystarczy go dobrze wycisnąć i użyć specjalnych detergentów.
Podłogi laminowane produkowane są z wiórów drzewnych. Dlatego jest to dość bezpieczny materiał. Ale jest traktowany specjalnymi środkami ochrony. I to właśnie na nie warto zwrócić uwagę.

Nieuczciwi producenci mogą na tym zaoszczędzić, dlatego kontaktuj się tylko z zaufanymi dostawcami. I tak laminat można układać nawet w pokoju dziecięcym, nie spowoduje to szkody dla zdrowia ludzkiego.
Podczas remontu budżet często jest ograniczony i może pojawić się pytanie: czy można samodzielnie ułożyć podłogę laminowaną? Tak, prace można wykonać bez specjalnego przeszkolenia, montaż nie jest skomplikowany i pracochłonny.

Żywotność laminatu przy spełnieniu wszystkich warunków montażu i użytkowania sięga 20 lat, przy czym przy odpowiedniej pielęgnacji nie straci on swojego wyglądu.

Przygotowanie podłogi do montażu

Podłogę laminowaną montuje się metodą ryglowania. Podczas procesu nie potrzebujesz kleju. Chociaż czasami jest używany, wówczas nie będzie możliwości wymiany osobnego elementu, a jakość takiej podłogi będzie gorsza.

Laminat wykonany jest z drewna, co oznacza, że ​​nie można go stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Jedynymi wyjątkami są typy wodoodporne. Dlatego też, jeśli planujesz zamontować go w kuchni, zwróć uwagę na ten fakt.
Przed ułożeniem podłogi laminowanej należy przygotować podłogę. Jak to zrobić? Najpierw sprawdź, czy podłoga nie skrzypi. W takim przypadku deski można przymocować za pomocą wkrętów lub kołków. Zaślepki nie powinny znajdować się wyżej niż powierzchnia pręta, muszą być starannie zagłębione.

Małe pęknięcia lub dziury można uszczelnić masą uszczelniającą lub pianką. Najlepiej całkowicie usunąć zgniłe deski. Jeśli jednak uszkodzenia są minimalne, można je przeszlifować i potraktować środkiem przeciwgrzybiczym, a następnie uszczelnić szczelinę pianką.
Jeśli podstawa jest nierówna i występują różnice wysokości, należy je również bez wątpienia wyeliminować. Na wierzch można położyć kliny i sklejkę, zabezpieczając w ten sposób deskę pod żądanym kątem.

Jak prawidłowo zamontować podłogę laminowaną na drewnianej podłodze

Jak ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze własnymi rękami? Przed przystąpieniem do montażu należy zachować laminat w otwartym opakowaniu, aby dostosował się do warunków panujących w pomieszczeniu.

Laminat układa się wyłącznie na podłożu. Od tego zależy żywotność materiału. Wielu producentów może nawet odmówić gwarancji, ponieważ instrukcje dotyczące laminatu zawsze wskazują na potrzebę zastosowania podłoża. Dlaczego jest to potrzebne? Podkład pełni rolę dodatkowej warstwy ochronnej dla samego laminatu. Pełni funkcję niwelatora podstawy.
Podłoże może wchłonąć pewną ilość wilgoci, nie pozwalając jej przedostać się do desek. Laminat będzie na nim leżał płasko i nie będzie się chwiał ani ocierał o podłoże, co znacznie zwiększa jego żywotność. Ponadto pełni rolę dodatkowego materiału do izolacji cieplnej i akustycznej.

Podłoże układa się od końca do końca w arkuszach. Nie powinno być nawet najmniejszego nakładania się. Taśma klejąca służy do spajania arkuszy. Montaż laminatu rozpoczynamy od ściany, przymocuj do niej dystanse o grubości 1 cm, aby nie pęczniał i nie opadał później.

Pierwsze deski mocuje się czopem do ściany. Deski układa się w szachownicę, dlatego kolejny rząd zaczyna się od połowy deski. Deski łączone są ze sobą na dwa sposoby: kliknij i zablokuj. Dzięki systemowi zatrzaskowemu deska jest odchylana pod kątem 30-45 stopni i z dużą siłą dociskana do drugiej deski. Gdy zamek się zatrzaśnie, usłyszysz kliknięcie. Dla utrwalenia efektu można dodatkowo uderzyć w deskę gumowym młotkiem.

System zamka natychmiast wykorzystuje gumowy młotek. Wystarczy wbić jeden pręt w drugi, aż kliknie. Jeśli na drodze stoją przeszkody w postaci rur, wystarczy po prostu dociąć panel tak, aby następnie otwór został umieszczony na rurze. W desce wycina się otwór. Musisz uczynić go nieco szerszym niż sama rura, a następnie położyć gumową uszczelkę. Ostatni panel może być szerszy niż to konieczne. W takim przypadku należy go odciąć. Należy to zrobić bardzo ostrożnie.

Czasami laminat układa się za pomocą kleju. Częściej tę metodę stosuje się w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Proces jest prawie identyczny z procesem ryglowania, z tą różnicą, że na stykach nie łączy się desek ze sobą, lecz je przykleja.

Podczas pracy, dla lepszego unieruchomienia, można zastosować taśmę na łączeniach. Następnie musisz poczekać, aż klej całkowicie wyschnie i będziesz mógł usunąć taśmę.

Na dość obszernej liście pokryć podłogowych nie ma zbyt wielu opcji kompatybilnych z drewnianą podstawą. To prawda, że ​​​​jeśli będziesz przestrzegać specjalnych zasad, możesz położyć prawie wszystko. Jednak podłoga laminowana, zbudowana na zasadzie pływania, idealnie nadaje się do wyposażenia domu zbudowanego na konstrukcji wykonanej z belek, legarów i desek. Jednak kompatybilność nie zwalnia niezależnych rzemieślników od studiowania niuansów, zgodnie z którymi podłoga laminowana jest układana na drewnianej podłodze, oraz od konieczności pamiętania o specyfice ciągle poruszającego się drewna.

Czy podłogę laminowaną można montować na podłogach drewnianych?

Panele laminowane łączone są wyłącznie ze sobą, nie ma potrzeby mocowania ich do statycznych konstrukcji budynku, czyli do podłogi czy ścian. Zbudowana w oparciu o konstrukcję pływającą, podłoga swobodnie opiera się na podstawie, umożliwiając jej rozszerzanie się i kurczenie. A to z kolei nie przeszkadza w zmianie parametrów geometrycznych laminatu pod wpływem zmian temperatury i wahań wilgotności.

Specyfika konstrukcyjna płyt laminowanych pozwala zrezygnować z klejów, które hermetycznie uszczelniają szwy doczołowe. Choć technologia klejenia istnieje, jest ona stosowana niezwykle rzadko ze względu na pracochłonność, duże zużycie kleju oraz brak możliwości demontażu i ponownego montażu paneli połączonych na stałe w innym miejscu. Bezklejowa, najpopularniejsza metoda mocowania, cieszy zarówno drewnianą podstawę, jak i właścicieli wiejskich posesji doskonałym spontanicznym napowietrzaniem niezbędnym do wentylacji elementów drewnianej konstrukcji. Doskonale wentylowana podłoga pokryta laminatem w szwach wytrzyma dłużej i nie gnije.

Pomimo sztucznego pochodzenia laminowanej powłoki, jej zachowanie podczas pracy nie różni się zbytnio od zachowania tarcicy. W końcu jego głównym elementem są płyty MDF, płyty wiórowe, HDF i podobne płyty powstałe w wyniku tłoczenia produktów drewnianych. Podstawa podłogi laminowanej jest ważną cechą determinującą zakres zastosowania materiału. Teoretycznie nie zaleca się układania podłóg laminowanych w pomieszczeniach, w których konieczne jest regularne czyszczenie na mokro. Dopuszcza się aranżację sypialni, pokoi dziecięcych, biur i salonów. Jednakże podłogi wykonane z HDF są uważane za odporne na wilgoć i można je układać na podłogach w korytarzach, a nawet w kuchniach.

Notatka. Do podłóg w pomieszczeniach o typowo wilgotnych warunkach odpowiednia jest podłoga laminowana klasy 33 w skali odporności na zużycie, ale jej koszt rzadko odpowiada właścicielom domów wiejskich.

Zasady przygotowania drewnianej podstawy do montażu

Istnieją ogólne wymagania dotyczące właściwości opracowywanej powierzchni. Zgodnie z instrukcjami SNiP o numerze 3.04.01-87 przypisanym do kolekcji normatywnej, do układania pokryć laminowanych:

• wymagana jest wyrównana powierzchnia, której różnice w reliefie nie przekraczają 2 mm na powierzchni 2 m²;
• dopuszczać maksymalne nachylenie 4 mm, równomiernie rozłożone na długości 2 m w dowolnym kierunku.

Nie należy odstępować od instrukcji określonych przepisami technicznymi, ponieważ nieprzestrzeganie spowoduje uszkodzenie wrażliwego systemu zamykania. Rowki staną się luźne, delikatne cienkie grzbiety pękną, podłoga nie wytrzyma długo i będzie trzeba ją ponownie ułożyć.

Można oczywiście częściowo wymienić elementy, jeśli uszkodzonych jest tylko kilka desek, ale procedura naprawy będzie wymagała dużego wysiłku. W takich sytuacjach laminowane panele są demontowane na miejsce renowacji, następnie uszkodzone elementy są wymieniane i ponownie układane w odwrotnej kolejności. Jeżeli deski laminowane ulegną wielokrotnemu uszkodzeniu, częściowa wymiana nie wchodzi w grę. W najlepszym przypadku zachowa się kilka desek, które można wykorzystać do aranżacji pomieszczeń magazynowych, szaf i zwartych zadaszonych werand.

Przed ułożeniem paneli laminowanych na podłożu drewnianym należy obowiązkowo sprawdzić podłoże. Ustalany jest zakres prac, w wyniku którego doprowadzona do stanu pełnego porządku baza będzie gotowa do montażu pokrycia na wzmocnionych „ramionach”.

Działania przygotowawcze zależą od stopnia zużycia konstrukcji drewnianej:

• Stara podłoga z desek trzeba będzie rozebrać aż do belki nośnej, gdyż po latach wieloletniej eksploatacji wrażliwa naturalna materia organiczna może zostać zawilgocona lub zainfekowana grzybami. Nie sposób dowiedzieć się przez deski podłogowe, jaki jest rzeczywisty stan, jeśli drewniana podłoga nie jest stropem przestronnej piwnicy. Ci, którzy mają wysoki metraż, mają szczęście. Będzie to okazja do sprawdzenia i naprawy elementów sufitu bez żmudnego demontażu. Dokładnie sprawdzamy całą listę elementów konstrukcyjnych. Wycinamy wątpliwe fragmenty belek i legarów i zastępujemy je nowym drewnem. Deski zdjęte z podłogi z niskim podłożem, budzące pewność co do ich niezawodności, są odwracane na drugą stronę, niezużytą stroną, układane na nowo, a pęknięcia wypełniane pianką lub masą naprawczą. Bez żalu wymieniamy stare, zużyte deski. Przymocowane w dnie deski podłogowe „przejdziemy” za pomocą skrobaczki. Wszystkie elementy konstrukcyjne drewnianej podłogi o długiej tradycji należy dokładnie zabezpieczyć impregnatem antyseptycznym i ognioodpornym. W dzisiejszych czasach łatwo kupić kit, który spełnia obie funkcje istotne dla drewna.
• Nowa podłoga z desek Nie ma też potrzeby skrupulatnie go diagnozować, gdyż został zbudowany niedawno i zapewne pokryty jest związkami chroniącymi przed bakteriami gnilnymi i ogniem. Dlatego przygotowanie do ułożenia podłogi laminowanej na nowo wybudowanej podłodze drewnianej nie zajmie wykonawcy dużo czasu i pracy. Sprawdzamy mocowania, wymieniamy lub naprawiamy luźne mocowania, „wbijamy” gwoździe lub wkręty na kilka mm w deski podłogowe. Spieniamy lub wypełniamy pęknięcia klejem do drewna wymieszanym na pół z trocinami i w razie potrzeby zeskrobujemy.
• Podłoga z wadami konstrukcyjnymi wymaga poprawy. Bardzo trudno jest w takich przypadkach określić z góry zakres działań, gdyż przyczyn sytuacji może być wiele. Na przykład, jeśli deski podłogowe uginają się, należy wzmocnić system legarów poprzez dodatkowe zamontowanie drewna lub wymianę desek na grubszy materiał. Często bardziej opłacalne i łatwiejsze jest ułożenie na wierzchu kolejnego rzędu desek o podobnej grubości, ułożonych „na krzyż” z poprzednią warstwą. Ten ostatni zabieg jest dopuszczalny, jeśli dodatkowe podłoże wraz z laminatem i podkładem nie zabierze z wysokości sufitu zbyt wielu cm, które przy ograniczonej przestrzeni są bardzo potrzebne.

Możesz wyrównać szorstką podstawę drewnianą za pomocą sklejki, GVLV, płyt OSB lub umieszczając kawałki papy pod legarami, a także szklankę zwiniętą w kilka warstw. W firmie Knauf można kupić „zestaw konstruktora” z pełnym zestawem elementów złącznych, podpór i arkuszy sklejki. Metodę wybiera się ze względu na względy ekonomiczne i łatwość wdrożenia.

Technologia układania płyt laminowanych

Zapraszamy do obejrzenia filmu tematycznego:

Niemożliwe jest pokrycie drewnianej szorstkiej podstawy parą lub hydroizolacją, będzie to zakłócać wentylację. Pod izolacją będzie gromadzić się szkodliwa dla drewna kondensacja. Jeśli jednak nic nie jest w stanie przełamać palącej chęci izolacji, lepiej zastosować membranę dyfuzyjną.

Przed ułożeniem wystarczy ułożyć podkład, zaleca się wybrać do tego naturalny materiał. W trosce o bezpieczeństwo konstrukcji drewnianej warto zapomnieć o wysokich cenach korka i powstałych przy jego użyciu opcjach bitumiczno-korkowych lub bitumiczno-gumowych. Grubość tej warstwy dobierana jest na podstawie tych samych parametrów panelu laminowanego. Zazwyczaj pod laminatem o grubości 8 mm umieszcza się paski podkładu o grubości 3 mm bez zakładek. Nie są potrzebne żadne trwałe mocowania do ścian ani do podłoża, jedynie przyklejenie taśmą w okresowych kropkach lub liniach ciągłych.

Notatka. Na wybór kierunku układania desek laminowanych wpływ mają nie tyle preferencje właścicieli, ile kierunek ułożenia istniejących desek podłogowych. Panele laminowane powinny leżeć w poprzek desek. Oznacza to, że paski podłoża znajdujące się pod powłoką należy ułożyć wzdłuż.

Załóżmy, że zostało już ustalone, w jaki sposób ułożymy panele laminowane, z góry sporządzono odręcznie plan elementarny i wybrano racjonalny schemat. Na stronie znajduje się mnóstwo informacji o metodach, zasadach i możliwościach układu. Oto kilka artykułów na ten temat:

Deski można łączyć stopniowo zwiększając krycie każdego elementu z osobna lub łącząc wcześniej zmontowane rzędy. Preferowaną metodę określa zazwyczaj producent materiału, a my sprawdzamy indywidualny algorytm.

Czynności instalatora podczas montażu podłogi laminowanej kawałek po kawałku:

• Ustawmy się w narożniku startowym, zazwyczaj w narożniku najdalszym od drzwi, zabierając ze sobą 4 panele. W przypadku dwóch z nich (1. i 3.), przeznaczonych do montażu przy ścianie, należy najpierw odciąć kalenicę. Nie dotykamy rowka, jest on zawsze skierowany w stronę układarki.
• Na początek nakreślmy odległość, na jaką będziemy przesuwać panele w sąsiednich rzędach, aby uniknąć skrzyżowań i tym samym zwiększyć niezawodność połączeń. Zalecane odsunięcie dla odsunięcia wynosi nie mniej niż 30 cm, o tę wartość skrócimy drugą deskę.
• W sposób podany przez producenta, w zależności od rodzaju zamknięcia Click lub Lock, łączymy 1 i 3 panel, następnie mocujemy do nich kawałek 2 deski, a następnie 4 deskę nieprzyciętą.
• Zmontowany segment podłogi przesuwamy w wyznaczone miejsce, instalując pomiędzy nim a sąsiednimi ścianami dystanse o grubości około 1 cm, które zapewnią luz niezbędny do przemieszczania się laminatu podczas rozszerzalności cieplnej.
• Przedłużamy pierwszy rząd piątą deską z dociętym kalenicą, następnie przedłużamy drugi pas pokrycia szóstą.
• Analogicznie postępujemy aż do pomyślnego zakończenia układania pierwszych dwóch rzędów, nie zapominając o odcięciu kalenicy skierowanej w stronę ściany. Deski stanowiące uzupełnienie obu pasów wycinamy na dokładnie odmierzone odległości. Aby wpiąć te ostatnie w rzędy elementów, stosujemy specjalny uchwyt montażowy.
• Następnie postępujemy zgodnie z wyuczonym kursem, tyle że nie ma już potrzeby przycinania redlin.
• Panele ostatniego rzędu mierzymy w miejscu montażu i docinamy je uwzględniając wgłębienie temperaturowe, mocujemy i zatrzaskujemy za pomocą zacisku.

Sposoby omijania rur, sposoby układania pod grzejnikami i układania drzwi odpowiadają standardowym zasadom pokrywania podłóg laminowanych.

Ważny punkt. W dużym pomieszczeniu różnicę temperatur należy pozostawić nie tylko wzdłuż ścian. Tworzy się co 10 m, mierząc szerokość i 8 m długości. Dylatację pozostawia się w otworze wzdłuż osi zamkniętego skrzydła drzwi. Szczelinę po montażu zamyka się profilem z tworzywa sztucznego lub aluminium.

Absolutnie proste zasady, które wyjaśniają, jak ekonomicznie ułożyć podłogę laminowaną własnymi rękami, pomogą Ci doskonale udekorować swoją wieś i nieruchomość miejską. A dla tych, którzy nie zamierzali samodzielnie wykonywać budowy, znajomość technologii pomoże im kompetentnie monitorować działania budowniczych, którzy nie zawsze są sumienni.

Laminat to powłoka wymagająca przygotowania idealnie płaskiego podłoża. Ale co, jeśli nie ma możliwości demontażu starej podłogi i ułożenia nowej wylewki cementowej? Czy można położyć podłogę laminowaną na podłodze drewnianej? Te pytania interesują tych, którzy zdecydowali się odświeżyć wnętrze bez uciekania się do inwestycji kapitałowych. O sposobach układania materiału na istniejącej powierzchni możesz dowiedzieć się z zaleceń i filmu podanego w artykule: jak własnymi rękami układać podłogę laminowaną na drewnianej podłodze.

Czy można położyć podłogę laminowaną na podłodze drewnianej?

Pytanie o możliwość ułożenia podłogi laminowanej na starej drewnianej podłodze często pojawia się w związku z tym, że koszt demontażu i montażu nowej podkładki cementowej znacznie przewyższa koszt zakupu samej wykładziny podłogowej. Ponadto wykonalność przeprowadzenia gruntownego remontu nie zawsze jest uzasadniona, ponieważ wiąże się z czasem trwania procesu, podczas gdy wnętrze pomieszczenia można zmienić, stosując naprawy kosmetyczne.

Czy można kłaść panele laminowane na podłodze drewnianej i nie obawiać się, że powłoka odkształci się, skrzypi podczas chodzenia lub rozerwie się na szwach? Wiedząc, jak zachowuje się stara drewniana podstawa i jakie środki należy podjąć, aby spełnić podstawowe wymagania dotyczące układania podłóg laminowanych, możesz bezpiecznie rozpocząć pracę. Technologia układania paneli laminowanych na podłodze drewnianej jest podobna do procedury montażu wykładziny na jastrychu.

Pomimo ostrzeżeń producentów i niektórych specjalistów od układania, możliwe jest układanie podłóg laminowanych na drewnianej podłodze, biorąc pod uwagę dwie główne różnice między podłożem drewnianym a cementowym:

Aby laminat był idealnie gładki, nie rozpadał się w zamkach i służył przez długi czas, należy przygotować podłoże, biorąc pod uwagę wszystkie wymagania dotyczące powierzchni podczas układania tego materiału. Podstawą powinno być:

• płaska – odchylenie od horyzontu nie powinno przekraczać 2 mm na 1 mb powierzchni;
• całkowicie suchy;
• czyste - należy usunąć z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia i kurz, które powstały w procesie przygotowania;
• stabilny - nie powinno być żadnych przesunięć elementów bazowych względem siebie.

Jak wypoziomować drewnianą podłogę pod laminatem

Istnieje kilka opcji wyrównywania podłóg drewnianych pod laminatem:

• skrobanie drewnianej podłogi;
• pokrycie podłogi sklejką lub płytą wiórową;
• wyrównywanie sklejką za pomocą podkładek i listew.

Wybór jednej lub drugiej opcji korekcji powierzchni zależy od stopnia nierówności drewnianej podstawy.

Naprawa starej drewnianej podstawy

Prace nad przygotowaniem drewnianej podłogi do układania podłóg laminowanych przeprowadza się bezpośrednio przed montażem lub wcześniej. Zależy to od tego, jak skomplikowany będzie proces i ile czasu zajmie pełne spełnienie wymagań technicznych. Najpierw należy sprawdzić stan drewnianej podłogi pod kątem ewentualnych wad.

Najczęściej deski użytkowane dłużej niż rok mają lekko wypukłą powierzchnię w wyniku nałożenia na nie kilku warstw farby. Krawędzie desek lub listew parkietowych mogą ulec uszkodzeniu w postaci pęknięć, dziur i wżerów. Ponadto może się zdarzyć, że deski podłogowe nie będą ściśle przylegać do legarów w miejscach ich łączenia. Czasami występuje znaczne nachylenie podłogi w jednym lub kilku kierunkach. Wszystkie te niedociągnięcia wymagają wyeliminowania.

Przed ułożeniem podłogi laminowanej na podłodze drewnianej należy wypełnić wszystkie ubytki, zaklinować i zabezpieczyć luźne elementy za pomocą kleju i wkrętów. Jeżeli w drewnie występują pęknięcia, łączy się je ze sobą za pomocą zszywacza budowlanego. Spleśniałe i zgniłe deski należy wymienić na nowe. Aby wyeliminować skrzypienie drewnianej podłogi, musisz przejść przez wszystkie deski podłogowe.

Skrzypieniom w podłodze drewnianej można również zaradzić wbijając kliny pomiędzy źle zamocowane deski i legary, a także pomiędzy sąsiednie deski podłogowe. Ta metoda pomoże zneutralizować tarcie desek o siebie. Jeśli podłoga z desek jest bardzo zużyta, metoda ta może nie być skuteczna. Jednak głównym zagrożeniem dla integralności laminatu pozostaje nierówność podłoża.

Jak ułożyć podłogę laminowaną na nierównej podłodze drewnianej: obróbka powierzchni poprzez skrobanie

Jeśli wszystkie deski podłogowe drewnianej podstawy są dobrze zabezpieczone, a powierzchnia nie ma znacznego nachylenia, do wypoziomowania można użyć skrobaczki lub strugarki. Metoda ta jest odpowiednia dla powierzchni, których nierówności nie przekraczają nachylenia 5-6 mm na metr kwadratowy. Lokalne nierówności eliminujemy poprzez przeszlifowanie uszkodzonych miejsc papierem ściernym lub za pomocą ręcznej skrobaczki. Zabieg ten stosuje się także w trudno dostępnych miejscach.

Aby ułatwić ten proces, zaleca się rozpoczęcie wyrównywania od podzielenia całej powierzchni na kilka sekcji. Po obróbce kontrolowana jest płaszczyzna każdej sekcji oraz jakość szlifowania. Przed rozpoczęciem pracy należy zagłębić łby wszystkich wkrętów samogwintujących o 2 mm w drewno, aby uniknąć kontaktu z metalowymi nożami szlifierki mechanicznej, co mogłoby doprowadzić do ich uszkodzenia.

Po zakończeniu poziomowania należy sprawdzić całą powierzchnię drewnianej podłogi za pomocą poziomicy, a następnie dokładnie zamieść lub odkurzyć trociny i kurz. Jeśli drobne zanieczyszczenia pozostałe po wypoziomowaniu nie zostaną usunięte, istnieje ryzyko, że przedostaną się one do zamków laminowanej wykładziny, a to z kolei doprowadzi do niepożądanego skrzypienia podczas poruszania się po ułożonym laminacie.

Przed ułożeniem laminatu na drewnianej podłodze po wypoziomowaniu należy całą powierzchnię potraktować środkiem antyseptycznym lub wysuszyć i dokładnie wysuszyć. Aby zmniejszyć ewentualne ugięcie laminowanej powłoki, zaleca się układanie paneli z materiału prostopadle do kierunku płyt.

Wyrównanie podłogi ze sklejki pod laminatem

Jedną z najprostszych, a zarazem tanich metod dostosowania powierzchni do wymaganego poziomu jest metoda ułożenia sklejki na podłodze drewnianej pod laminatem. Aby wykonać taką pracę, należy zakupić arkusze sklejki o grubości przekraczającej grubość gotowej powłoki laminowanej. Zaleca się dobór grubości sklejki do podłóg laminowanych w przedziale od 12 do 15 mm.

Przed przystąpieniem do montażu warto sprawdzić poziom wilgotności w pomieszczeniu. Można to zrobić umieszczając na podłodze arkusz polietylenu o wymiarach około 1x1 m. Polietylen należy mocno docisnąć do podłogi i pozostawić na trzy dni. Jeżeli po tym czasie na wewnętrznej stronie arkusza nie pojawi się kondensacja, w takim pomieszczeniu można zastosować płyty ze sklejki.

Proces rozpoczyna się od cięcia arkuszy sklejki. Pocięte są na kwadraty o wymiarach 60x60 cm, poszczególne arkusze zewnętrzne dopasowują się do konturów pomieszczenia, wypełniają nisze i owijają wystające obszary. Podczas układania pomiędzy arkuszami pozostają szczeliny 7-10 mm, które pełnią funkcję dylatacji. Odległość arkuszy zewnętrznych od ściany powinna wynosić od 15 do 20 mm. Aby podczas montażu nie pomylić ciętych arkuszy sklejki, zaleca się ich ponumerowanie.

Deski ze sklejki można przymocować do podłogi za pomocą kleju, ale można się bez niego obejść. Korzystając ze schematu układania i numeracji, arkusze układa się na swoim miejscu na drewnianej podłodze i mocuje za pomocą wkrętów samogwintujących w rogach kwadratu i wzdłuż linii ukośnych w odstępach co 15 cm. Do mocowania ważne jest użycie wkręty samogwintujące, których długość jest trzykrotnością grubości sklejki. Po ostatecznym montażu arkusze sklejki są dokładnie szlifowane gruboziarnistym papierem ściernym.

Układanie sklejki pod laminatem na podłodze drewnianej z mocowaniem do legarów

Przed ułożeniem podłogi laminowanej na podłodze drewnianej można zastosować metodę wyrównywania powierzchni polegającą na ułożeniu sklejki i przymocowaniu jej do legarów. Metoda ta jest dość pracochłonna i kosztowna. Zasadą tej metody jest montaż bali w taki sposób, aby ich górne krawędzie znajdowały się w tej samej płaszczyźnie poziomej. Aby osiągnąć tę pozycję, pod legarami umieszcza się kliny lub klocki drewniane. Podczas układania legarów regulowanych ich położenie ustala się za pomocą śrub regulacyjnych.

Deski ze sklejki wycina się piłą tarczową i układa na legarach, sprawdzając poziom płaszczyzny każdego arkusza. Układanie odbywa się w szachownicę, aby uniknąć łączenia szwów w jednym miejscu. Arkusze mocuje się do drewnianej podstawy za pomocą wkrętów samogwintujących po obwodzie i ukośnie w odstępach co 20 cm.W celu szybkiego i wygodnego montażu zaleca się wstępne oznaczenie miejsc mocowania.

Po całkowitym montażu arkusze są szlifowane i traktowane roztworem antyseptycznym, a następnie układany jest laminat na sklejce. Na tak wypoziomowanych podłogach drewnianych wykładzina pozostanie trwała i trwała. Jedyną wadą układania sklejki na legarach jest to, że ta opcja nie jest zbyt odpowiednia dla pomieszczeń o niskim suficie, ponieważ ich wysokość można zmniejszyć do 8-10 cm. Ponadto może być konieczne przycięcie skrzydła drzwi.

Czy można układać podłogę laminowaną na płycie pilśniowej?

Remontując mieszkanie, wiele osób zastanawia się, czy można położyć podłogę laminowaną na podłodze drewnianej pokrytej płytami pilśniowymi? Niektóre zalecenia wskazują, że jeśli płyty pilśniowe zostaną ułożone płasko i mocno przytrzymane, można je zastosować jako podstawę pod powłokę laminowaną. Część ekspertów nie zgadza się jednak z tym stwierdzeniem.

Chodzi o to, że panele z włókna drzewnego nie mają możliwości redystrybucji obciążenia na dużej powierzchni, w przeciwieństwie do arkuszy sklejki lub płyty wiórowej. Ponadto podczas układania płyt pilśniowych nie ma możliwości dokładnego sprawdzenia stanu starej drewnianej podłogi. Jak ułożyć laminat na podłożu, którego elementy mogą być zbutwiałe lub zużyte? Może to prowadzić do tego, że z biegiem czasu na gotowej wykładzinie podłogowej pojawią się wszystkie istniejące wady.

Zastosowanie płyty pilśniowej na bazie prasowanego papieru jako podkładu pod powłokę laminowaną budzi poważne wątpliwości co do trwałości naprawy. Na starych podłogach pod obciążeniem może pojawić się luz do 0,5 mm, co spowoduje poluzowanie się zamków laminatu. Może to prowadzić do skrzypienia i łamania zamków. A jeśli weźmie się pod uwagę, że drewniane legary podłogowe mogą pękać, szczelina może być znacznie większa.

Biorąc pod uwagę, że nie każdy ma możliwość demontażu starej drewnianej podłogi lub jej odbudowania (co samo w sobie jest również kosztowne), podłogę laminowaną można układać na płycie pilśniowej. Należy jednak spełnić warunek, aby płyty pilśniowe były odpowiednio trwale przymocowane do drewnianej podłogi. A jeśli podstawa laminatu jest mocna, nie ma dużej różnicy, czy podstawą jest płyta wiórowa, sklejka czy płyta pilśniowa.

Układanie podłóg laminowanych na drewnianej podłodze własnymi rękami

Aby zrozumieć, jak prawidłowo zamontować podłogę laminowaną na podłodze drewnianej, należy poznać sam materiał, jego klasę, rodzaj użytego podłoża, obliczenia i technologię montażu. Informacje te pomogą podczas wykonywania prac uniknąć błędów prowadzących do uszkodzeń, marnowania materiału, a także przyczynią się do wysokiej jakości i trwałej instalacji.

Wybór materiału: obliczenie i zakup laminatu

Wymaganą ilość laminatu oblicza się na podstawie powierzchni pomieszczenia, zużycia materiału i metody montażu. Przede wszystkim należy określić powierzchnię, którą chcemy pokryć. Liczba metrów kwadratowych pomieszczenia jest podzielona przez powierzchnię jednej płyty laminowanej. W rezultacie uzyskuje się wymaganą liczbę pasków powłoki. Wiedząc, że w każdym pakiecie znajduje się 8 plansz, możesz łatwo określić liczbę pakietów.

Kupując materiał, należy również wziąć pod uwagę współczynnik zużycia, który waha się od 5 do 14%. Ta lub inna wartość współczynnika zależy od sposobu ułożenia paneli laminowanych. Jeśli zdecydujesz się ułożyć podłogę laminowaną po przekątnej, zostanie przyjęty maksymalny współczynnik. W rezultacie będzie więcej odpadów materiałowych.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że podczas prac montażowych może dojść do przypadkowego uszkodzenia zamka szyldu lub wykonania nieprawidłowego przycięcia. W takim wypadku warto dokupić kilka desek w rezerwie.

Aby pracować z laminatem w pomieszczeniach mieszkalnych, wybierz powłokę o określonych parametrach technicznych. Producenci prezentują cztery klasy materiału, których głównym wskaźnikiem jest odporność na zużycie. Najpopularniejsze płyty mają grubość 6, 8 i 10 mm. Im grubsza płyta, tym mocniejsza powłoka. Do użytku domowego odpowiednie są gatunki materiału 31 i 32.

Oprócz wskaźników wytrzymałości płyty laminowane wyróżniają się zamkami. Istnieją dwa rodzaje zamków – KLIKNIJ i ZABLOKUJ. Częściej spotykany jest zamek CLICK, który doskonale trzyma szew i pozwala na uzyskanie nierówności do 3 mm na metr bieżący powierzchni. Panele z zamkiem drugiego typu są trudne w montażu, wymagają idealnie równego podłoża i są rzadziej używane.

Wstępne przygotowanie podłoża

Przed ułożeniem podłogi laminowanej na podłodze drewnianej należy sprawdzić stan istniejącego podłoża. Konieczne jest zidentyfikowanie wszystkich istniejących wad: dziur, pęknięć, dziur. Luźne deski należy zaklinować i zabezpieczyć klejem i wkrętami. Dziury należy wypełnić klinami za pomocą kleju i w miarę możliwości oczyścić otwory wentylacyjne.

Całkowicie starą podłogę należy zdemontować aż do legarów nośnych. Jeśli oględziny wykażą, że niektóre elementy są zgniłe, należy je wymienić. Deski podłogowe, które z jednej strony są nieszczelne, można odwrócić niezużytą stroną do góry, a całkowicie zgniłe można wymienić na nowe. Sprawdzanie nachylenia podłogi odbywa się za pomocą poziomu budynku i listwy.

W przypadku wykrycia różnicy w powierzchni podłogi większej niż 3 mm należy zastosować metodę skrobania. Jeśli nie masz szlifierki, zawsze możesz ją wypożyczyć. Bardziej niezawodne będzie wypoziomowanie podłogi poprzez ułożenie płyty wiórowej lub sklejki. Oprócz funkcji poziomowania taka powłoka zapewni dodatkową izolację i izolację akustyczną podłogi.

Wyrównanie podłogi drewnianej płytami wiórowymi

Układanie płyt wiórowych wykonuje się po wzmocnieniu wszystkich elementów drewnianej podłogi i zaimpregnowaniu podłoża środkiem przeciwgrzybiczym. Listwa przypodłogowa jest demontowana i usuwane są niepotrzebne przedmioty, które mogłyby zakłócać proces. Płyty układa się od rogu pomieszczenia. Od ściany pozostaje odstęp około 10 mm. Ułóż arkusze płyty wiórowej tak, aby połączenia materiału opadały na linie belek.

Płyty wiórowe mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących, należy zwrócić uwagę, aby łby łączników nie wystawały poza powierzchnię. Rozstaw wkrętów powinien wynosić około 30 cm Po ułożeniu wszystkich płyt wiórowych, linie łączenia należy zaszpachlować cienkowarstwową masą specjalnie przeznaczoną do pracy z drewnem. Po wyschnięciu roztworu powierzchnię płyt wiórowych szlifuje się.

Podłoże świeżo ułożonej płyty wiórowej należy dokładnie wysuszyć. Idealnie byłoby, gdyby płyty pozostawiono na około tydzień, aby umożliwić aklimatyzację i odparowanie nadmiaru wilgoci. Jeśli w tym czasie okaże się, że jakieś złącza spuchły lub przesunęły się, należy je przeszlifować, szpachlować i oczyścić papierem ściernym.

Niezbędne narzędzia do pracy

Dla osób, które nie dokonują fachowych napraw, a planują samodzielnie ułożyć podłogę laminowaną, logiczne jest pytanie o zestaw narzędzi do tej pracy. Aby położyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze, potrzebujesz narzędzia, które powinno znajdować się w arsenale każdego właściciela:

• taśma konstrukcyjna;
• linijka, ołówek;
• nóż budowlany;
• piła do metalu lub wyrzynarka;
• gumowy młotek;
• szczypce.

Nie zapomnij o cokole, aby go zamocować, będziesz musiał nieco rozszerzyć zakres narzędzi. Jeśli zamierzasz zainstalować drewniane listwy przypodłogowe, będziesz potrzebować skrzynki uciosowej. W przypadku listew przypodłogowych z tworzywa sztucznego urządzenie to nie będzie potrzebne. Do dokręcenia śrub będziesz także potrzebował śrubokręta lub wiertarki.

Wiertarka udarowa może przydać się również do wykonania otworów pod listwy przypodłogowe. Nie każdy posiada to elektronarzędzie, jednak można je wypożyczyć na czas pracy.

Wybór podkładu laminowanego do podłogi drewnianej

Przed ułożeniem podłogi laminowanej na podłodze drewnianej należy pokryć powierzchnię podkładem. Warstwa ta pozwala zniwelować drobne nierówności, zapewnić izolację wilgoci i dźwięku laminatu, a także przestrzeń pomiędzy powłoką a podłożem. Istnieje wiele rodzajów podłoży, które różnią się składem, właściwościami, kosztem, wyglądem i innymi cechami.

Materiał do wykonania podłoży może być syntetyczny (pianka polietylenowa), naturalny (celuloza, korek, igły sosnowe itp.) lub kombinowany. Najbardziej budżetową opcją jest spieniony polietylen - lekki, łatwy w montażu, ale delikatny materiał, który szybko się ściska i nie zapewnia właściwej wymiany wilgoci. Trwalsze podłoże stanowi styropian w postaci płyt o wymiarach 1x1 m, który nie zbryla się i zapewnia wysokiej jakości izolację akustyczną. Jednak tego typu podłoża są częściej stosowane, gdy podłoże jest wykonane z betonu.

Przed ułożeniem podłogi laminowanej na podłodze drewnianej zaleca się ułożyć warstwę podkładową z naturalnego materiału. Podłoże korkowe posiada doskonałe właściwości, w połączeniu z laminatem wykazuje doskonałą izolację cieplną i akustyczną. Jego koszt jest dość wysoki, ale rekompensuje to długotrwała konserwacja drewnianej podstawy. Grubość podłoża dobierana jest w oparciu o ten sam parametr płyty laminowanej.

Na przykład dla płyty o grubości 8 mm wybiera się podłoże o grubości 3 mm. Jeśli chodzi o układanie materiału, należy zwrócić uwagę, aby paski podłoża układać od końca do końca, bez zakładek i trwale mocować do ścian lub podłoża drewnianego. Linie łączące oklejamy taśmą na całej długości lub okresowo.

Jak ułożyć podłogę laminowaną na podłodze drewnianej: technologia montażu

Po zakończeniu wszystkich prac przygotowawczych można przystąpić bezpośrednio do układania paneli laminowanych. Proces układania podłóg laminowanych jest stosunkowo prosty i nie wymaga specjalnej wiedzy i umiejętności. Jednak nadal warto zapoznać się z niektórymi niuansami instalacyjnymi. Wybierz miejsce, w którym będą znajdować się pakiety laminatu, zdejmij drzwi z zawiasów i oczyść pomieszczenie ze zbędnych przedmiotów.

Przed ułożeniem podłoża należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia i dokładnie usunąć kurz z powierzchni podłoża. Paski podkładowe układa się równolegle do przyszłego położenia płyt laminowanych. Jeśli pojedynczy kawałek podkładu nie wystarczy, należy połączyć kilka części taśmą, docinając je metodą cięcia lustrzanego. Wszystkie linie łączące są również oklejone taśmą.

Następnie ułóż pierwszy rząd pokrycia. Nie zapomnij, że panele laminowane powinny być ułożone w poprzek drewnianych desek bazowych. Ostrożnie połącz ze sobą listwy pierwszego rzędu. Najpierw montujemy panele pełne, następnie mierzymy długość ostatniej deski rzędu i zaznaczamy linię cięcia. Podczas przycinania należy obrócić deskę o 180 stopni, w przeciwnym razie zamki nie będą pasować. W miejscu zaznaczenia odetnij nadmiar części. Jako pomoc wizualną skorzystaj z filmu: jak własnymi rękami ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze.

Nie zapomnij o pozostawieniu szczeliny pomiędzy końcem panelu a ścianą, w którą możesz umieścić ograniczniki o szerokości 8-10 mm wykonane z resztek laminatu. Po uformowaniu paska startowego montuje się następny. Odległość między sąsiednimi rzędami powinna być niewielka, aby ułatwić ich łączenie. Tworzenie kolejnego rzędu rozpoczyna się od przyciętej blaszki.

Po zamontowaniu drugiej listwy należy ją ostrożnie podnieść, trzymając za łączniki końcowe i lekko obrócić, aby zamek wskoczył na swoje miejsce. Należy przejść przez całą długość listwy, naprzemiennie podnosząc łączniki końcowe i zatrzaskując zamki. Aby zamki były szczelnie zapięte, należy je dokręcić, uderzając dłonią lub młotkiem.

Wszystkie pozostałe rzędy pokrycia są montowane zgodnie z tą zasadą. Panele laminowane najlepiej układać w sposób chaotyczny, tj. Niektórych rzędów nie należy rozpoczynać od przyciętej deski poprzedniego pasa, lecz od całej deski lub od skróconego kawałka.

Funkcje układania ostatniego rzędu laminatu

Im bliżej instalacja przesunie się do ostatniego rzędu, tym będzie bardziej niewygodna. Gdy pomieszczenie jest pokryte w 80%, należy ułożyć panele, obracając się w przeciwnym kierunku i stojąc na już ułożonym laminacie. Pewne trudności powoduje ułożenie ostatniego rzędu, który należy dokładnie wymierzyć i wyciąć wzdłuż paska.

Gdy proces układania dotrze do ostatniego paska, odległość od krawędzi przedostatniego rzędu do linii przeciwległej ściany na całej długości może nie być taka sama. W związku z tym zaznaczanie ostatniego rzędu odbywa się etapami: najpierw zaznacza się i wycina pierwszą deskę, następnie mierzy i wycina kolejną i tak dalej, aż do końca rzędu. Obrysowujemy ołówkiem kontury pierwszego panelu i wycinamy wymagany pasek zgodnie z oznaczeniami.

Po ułożeniu laminowanej powłoki rozpocznij mocowanie listew przypodłogowych. Miejsca łączenia pomieszczeń osłonięte są specjalnymi progami, które zapobiegają dostawaniu się tam kurzu. Po zakończeniu pracy usuń trociny i zanieczyszczenia z powłoki i przetrzyj powierzchnię lekko zwilżoną szmatką.

Jak prawidłowo ułożyć podłogę laminowaną na podłodze drewnianej w trudno dostępnych miejscach

Układanie podłóg laminowanych w miejscach przejścia rur, grzejników, wokół drzwi i w innych trudno dostępnych miejscach nie nastręcza większych trudności. Obejście rur odbywa się w następujący sposób: zaznacz na desce ołówkiem i wytnij w nim odpowiednie otwory, nie zapominając o uwzględnieniu różnicy temperatur między powłoką a rurą (8-10 mm).

Szczeliny wokół rur i innych elementów żelaznych należy pokryć odpowiednim uszczelniaczem akrylowym, natomiast dylatacje przy ścianach pozostawić niewypełnione. Następnie ich nieestetyczny wygląd zostanie pokryty listwami przypodłogowymi. Materiał układa się w podobny sposób w pobliżu progów, stopni i innych występów.

Jeśli chodzi o obejście drzwi, przed ułożeniem podłogi laminowanej na podłodze drewnianej dobrze byłoby zdjąć panel z zawiasów i sprawdzić, czy drzwi zamkną się po ułożeniu powłoki. Aby to zrobić, należy zsumować grubość laminatu, podłoża i warstwy wyrównującej (jeśli taka występuje). Otrzymaną wartość odejmij od odległości od krawędzi drzwi do drewnianej podłogi. Jeżeli pozostało mniej niż 3 mm, należy przyciąć skrzydło drzwi.

Po wszystkich obliczeniach ułóż laminat wokół ościeżnicy, pozostawiając naddatek 8-10 mm, umieść drzwi na swoim miejscu i sprawdź ich ruch. W razie potrzeby spiłuj drzwi do żądanego rozmiaru.

Film szkoleniowy: jak samodzielnie ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze

Kierując się zasadą, że lepiej raz zobaczyć, niż sto razy usłyszeć, majsterkowicza zapraszamy do zapoznania się z filmem instruktażowym dotyczącym układania podłogi laminowanej na podłodze drewnianej. Z filmów można dowiedzieć się wszystkiego, co wiąże się z instalacją powłoki na powierzchni drewnianej.

Wideo: Samodzielne układanie podłóg laminowanych na drewnianej podłodze

W Internecie można znaleźć całą serię kursów na temat układania podłóg laminowanych. Instrukcje wideo dotyczące montażu wykładzin podłogowych zawierają informacje wizualne i praktyczne porady zarówno doświadczonych rzemieślników, jak i tych, którzy po raz pierwszy próbowali samodzielnie wypoziomować podłoże drewniane i ułożyć podłogę laminowaną.

W filmach szkoleniowych można zobaczyć kursy mistrzowskie dotyczące wyrównywania podłogi za pomocą sklejki i płyty wiórowej, poznać cechy drewnianej podstawy, wybór podłoża, a także instrukcje krok po kroku dotyczące układania podłóg laminowanych. Ponadto w materiałach wideo można znaleźć zalecenia dotyczące usuwania ewentualnych wad podłóg drewnianych.

Wideo: jak ułożyć podłogę laminowaną w pobliżu drzwi

Istnieje wiele filmów edukacyjnych na temat montażu listew przypodłogowych, cech łączonych wykładzin podłogowych i technologii łączenia ze sobą paneli materiału. Tematyczne filmy instruktażowe zawierają informacje dotyczące układania powłoki wokół rur grzejników, we wnękach, gzymsach, w pobliżu drzwi i schodów, a także w innych trudno dostępnych i niewygodnych miejscach.

Niektóre samouczki wideo poświęcone są eliminacji i naprawie usterek na już ułożonej podłodze laminowanej. Można się z nich dowiedzieć, jak zamaskować rysy i wgniecenia powstałe na laminacie przed spadającymi ciężkimi przedmiotami lub obcasami, a także jak wyeliminować uszkodzenia powstałe w trakcie montażu: wyszczerbione narożniki i krawędzie, rozbieżności szwów, pęcznienie powłoki.

Wyrównanie podłogi drewnianej dowolną z istniejących metod pozwala na wykorzystanie jej jako podkładu pod podłogę laminowaną. Jeśli wszystkie prace związane z przygotowaniem powierzchni podłogi zostaną wykonane zgodnie z wymogami technicznymi, wykładzina wytrzyma dość długo, nie wymagając napraw i zachowując estetyczny wygląd.

Na starych drewnianych podłogach można zainstalować prawie wszystkie nowoczesne materiały wykończeniowe. To stwierdzenie dotyczy także popularnego obecnie laminatu. To prawda, że ​​\u200b\u200bjego instalacja na drewnianej podstawie ma wiele funkcji. Opiszemy je.

Podstawy drewniane i laminat – czy można je łączyć?

Tradycyjnie płyty laminowane montuje się na wypoziomowanym podłożu betonowym. Jest idealny do tego materiału wykończeniowego. Ale teraz wielu rzemieślników domowych z powodzeniem pokrywa drewniane podłogi laminatem. Technologia układania takich podłoży różni się pewnymi różnicami od metody standardowej, co wynika ze struktury produktów z naturalnego drewna. Zajmijmy się nimi. Nie jest to trudne, ponieważ drewniana podstawa różni się od betonowej tylko dwoma cechami:

1. 1. Podłogi drewniane są mniej stabilne. Jeśli na takim podłożu położymy laminat bez odpowiedniego wstępnego przygotowania, powłoka nie wytrzyma długo. Luźne stare deski spowodują zwiększone obciążenie zamków. Uważane są za najsłabszy punkt produktów laminowanych. Oczywiste jest, że zniszczenie zamków bardzo szybko doprowadzi do deformacji całej powłoki. W efekcie zamiast pięknej i praktycznej podłogi będziemy mieli do dyspozycji projekt nieatrakcyjny wizualnie i wyjątkowo niewygodny w użytkowaniu.
2. 2. Podłoża drewniane z biegiem czasu mają tendencję do utraty swoich pierwotnych właściwości mechanicznych. Dlatego przed ułożeniem laminatu należy dokładnie przeanalizować jego stan i w razie potrzeby wymienić elementy, które nie budzą zaufania (belki nośne, legary itp.).

Ponadto powierzchnia podłóg drewnianych w większości przypadków charakteryzuje się dużą ilością nierówności i nierówności. Należy je usunąć.

Jeśli weźmiemy pod uwagę opisane cechy drewna i przeprowadzimy jego wysokiej jakości przygotowanie, będziemy mogli prawidłowo zamontować produkty laminowane i mieć pewność co do trwałości utworzonej powłoki.

Przygotowanie podłogi - renowacja i naprawa zrób to sam

Odkryliśmy, że montaż podłogi laminowanej na starej drewnianej podłodze jest całkiem możliwy. Pod warunkiem jednak, że ten ostatni jest w zadowalającym stanie i spełnia następujące wymagania:

1. 1. Pomiędzy elementami bazowymi nie ma przerw.
2. 2. Podczas poruszania się po podłodze nie słychać skrzypienia, a deski nie uginają się pod ciężarem człowieka.
3. 3. Nie ma śladów gnicia drewna.
4. 4. Podłoga jest w miarę pozioma. Dopuszczalna różnica wysokości na każde dwa metry nie przekracza 2 mm.

Jeżeli w niektórych obszarach podłoża wystąpią grzyby i pleśń, zaleca się ich wymianę. Zainstalowanie nowych płyt rozwiąże ten problem. Najważniejsze jest użycie wysokiej jakości i dobrze wysuszonego materiału. Nie używaj mokrych produktów. Nowe deski zaczną wysychać po montażu, co doprowadzi do deformacji powłoki. Jeśli ślady zgnilizny są nieznaczne, można je usunąć, pokryć całą podłogę folią hydroizolacyjną, a następnie ułożyć na niej odporne na wilgoć arkusze sklejki. Chronią powierzchnię przed wilgocią i pomagają uczynić podłoże tak gładkim, jak to tylko możliwe.

W przypadku skrzypienia i ugięć należy przybić deski do legarów za pomocą gwoździ lub wkrętów o odpowiednim rozmiarze. Ten rodzaj odbudowy podstawy jest dostępny dla każdego mistrza-samouka. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie drobnych napraw legarów, na których montowana jest drewniana podstawa. Podobną operację wykonuje się, gdy elementy nośne „chodzą” pod obciążeniem. Możesz umieścić cegły pod kłodami lub zainstalować dodatkowe pręty. Skrzypienie może również wystąpić w wyniku tarcia desek podłogowych o siebie. Problem rozwiązuje się poprzez wypełnienie szczelin pomiędzy poszczególnymi elementami podłogi. Istnieje inna opcja pozbycia się pisków. Polega na wypełnieniu pęknięć pomiędzy deskami podłogowymi wiórami talku lub grafitu.

Następnie bierzemy poziom budynku o długości 200 cm i dokonujemy pomiarów podstawy podłogi w celu określenia występujących na niej różnic wysokości. Jeśli są jakieś (i znaczące), nie denerwuj się. Istnieje kilka skutecznych znaków do wyrównywania podkładów drewnianych. Więcej o nich później.

Metody wyrównywania drewnianej podstawy - użyj odpowiedniej

Możesz wyrównać powierzchnię podłogi własnymi rękami na dwa sposoby - szlifując i układając płyty wiórowe lub sklejkę. Pierwsza metoda jest odpowiednia dla podstaw z niewielkimi (do 6 mm na kwadrat) wybrzuszeniami, naroślami i zagłębieniami.

Bardzo małe, miejscowe wady drewna można usunąć za pomocą skrobaka ręcznego lub grubego papieru ściernego.

Poważniejszych nierówności, które zajmują całą podstawę lub jej większą część, lepiej pozbyć się za pomocą struga elektrycznego (idealnie wycina wypukłe obszary) lub szlifierki. Przed użyciem tych narzędzi należy dokładnie oczyścić drewno z kurzu i zanieczyszczeń, a także wcisnąć w drewno zaślepki wystających do powierzchni okuć. Gwoździe i śruby nie powinny wystawać ponad podstawę. Z pewnością doprowadzi to do uszkodzenia noży roboczych struga i zespołu szlifierskiego.

Procedura skrobania podłóg drewnianych jest prosta. Konieczne jest podzielenie całej powierzchni podłogi na kilka oddzielnych stref i obróbkę ich jedna po drugiej za pomocą sprzętu szlifierskiego. Po przeszlifowaniu każdej sekcji dbamy o sprawdzenie jakości wykonanej pracy. Po obrobieniu całej podłogi ponownie wykorzystujemy poziom budynku. Jeśli udało nam się usunąć różnice wzniesień, usuwamy z podłoża pył drzewny i trociny. Wskazane jest przeprowadzenie operacji za pomocą miotły i odkurzacza. Ważny! Po czyszczeniu na powierzchni podłogi nie powinna pozostać ani grama kurzu. Zatyka zamki płyt laminowanych, dlatego podczas pracy powłoki niemiłosiernie skrzypią i wydają inne nieprzyjemne dźwięki.

Nierówności większych niż 6 mm nie można skorygować poprzez skrobanie. Będziemy tylko marnować czas i energię. W takich sytuacjach, jak powiedziano, należy wypoziomować podłogę za pomocą sklejki (lub opcjonalnie płyty wiórowej). Mądrze wybieramy materiały. Skupujemy sklejkę o grubości powyżej 10 mm z powłoką odporną na wilgoć. Eksperci zalecają stosowanie arkuszy oznaczonych FC lub FSF do salonów. Jeśli planujesz używać go w obszarze niemieszkalnym, możesz go kupić. Ma maksymalną wytrzymałość i odporność na wilgoć. Nie stosuje się go jednak w salonach, ponieważ charakteryzuje się niskim poziomem bezpieczeństwa środowiskowego.

Zaleca się traktowanie arkuszy sklejki środkiem grzybobójczym lub zwykłym olejem schnącym. Następnie przystępujemy do poziomowania. Najpierw pod bale podkładamy plastikowe lub drewniane kliny, starając się wyrównać różnice wysokości. Następnie arkusze sklejki tniemy piłą tarczową na kawałki o odpowiednich rozmiarach. Musisz z góry obliczyć, ile produktów będzie potrzebnych do pokrycia całej powierzchni podstawy podłogi. Bierzemy jednocześnie pod uwagę, że sklejkę ułożono w szachownicę lub z pewnym przesunięciem. Niedopuszczalne jest, aby narożniki czterech różnych detali stykały się w jednym punkcie.

Półfabrykaty ze sklejki układa się w odległości od ścian (1–1,2 cm) i z obowiązkową szczeliną między sobą (około 2,5 mm). Odbywa się to tak, aby materiał nie odkształcał się podczas rozszerzania pod wpływem zmieniających się warunków wilgotności i temperatury w pomieszczeniu. Mocujemy sklejkę za pomocą wkrętów samogwintujących. Instalujemy je, cofając się od krawędzi obrabianych przedmiotów o 20 mm. Na obwodzie arkusza wkręca się okucia, tak aby odległość między nimi nie przekraczała 20 cm Niektórzy eksperci zalecają pokrycie drewnianej podstawy klejem przed ułożeniem sklejki. Ta operacja zapobiega poluzowaniu się starych desek. Jednak zastosowanie kleju nie eliminuje konieczności zabezpieczania detali za pomocą wkrętów samogwintujących.

Podłoże - nie można się bez niego obejść

Należy bez wątpienia stosować. Jest to produkt w rolce, niezbędny do zapobiegania kontaktowi zamontowanych materiałów wykończeniowych z szorstką drewnianą podstawą. Podłoże również rozkłada obciążenia na powłokę i kompensuje je. Dzięki temu uzyskuje się efekt zmniejszenia nacisku na podłogę. W rzeczywistości zastosowanie opisanego materiału pozwala zabezpieczyć zamki laminatu przed uszkodzeniem i nadaje całej powłoce poziom wytrzymałości wystarczający do normalnej pracy. Dodatkowymi funkcjami podłoża są wyrównywanie niewielkich różnic wysokości, paroizolacja i dźwiękochłonność.

Okładziny do płyt laminowanych produkowane są z różnych materiałów:

• korek naturalny;
• pianka polietylenowa;
• pianka poliuretanowa;
• płyty bitumiczne.

Są również popularne. Wybór konkretnego produktu należy do Ciebie. Pamiętaj jednak, że eksperci zalecają układanie podkładów z drewna iglastego lub naturalnego korka na podłogach drewnianych. W najlepszy możliwy sposób współdziałają z materiałem bazowym. Tego rodzaju podkładek należy używać podczas montażu drogich podłóg laminowanych.

Podłoża dostępne są w rolkach i pojedynczych arkuszach. Zasady układania okładzin nie zależą od ich kształtu. Zarówno produkty w arkuszach, jak i w rolkach układane są stykowo na podłożu, a następnie zabezpieczane taśmą. Zapobiega to ryzyku przesuwania się podłoża podczas montażu laminowanej powłoki. Ogłoszenie! Nie ma potrzeby mocowania materiału okładzinowego do podłogi i ścian.

Układanie podłogi laminowanej kawałek po kawałku – technologia dla manekinów

Aby prawidłowo ułożyć podłogę laminowaną, wystarczy znać kilka zasad. Przede wszystkim pod tego typu okładzinami nie ma konieczności układania specjalnych warstw hydro- i paroizolacyjnych. Nie przyniosą żadnego pożytku, ale wyrządzą wiele szkód. Pod foliami izolacyjnymi zacznie gromadzić się kondensacja, która szybko zniszczy strukturę drewnianej podłogi. Drugi punkt. Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych należy sporządzić schemat rozmieszczenia paneli laminowanych na podłodze. Nie ma potrzeby stosowania ultraprecyzyjnego rysunku. Ale prosty szkic wykonany ręcznie znacznie ułatwi obliczenie wymaganej ilości materiału, a także sam proces jego instalacji.

Łączenie poszczególnych elementów laminowanej powłoki odbywa się według dwóch algorytmów. Pierwsza polega na wstępnym montażu rzędów poszczególnych matryc i ich późniejszym połączeniu ze sobą. Druga metoda polega na zbudowaniu każdego panelu osobno. Ta technika nazywa się fragmentaryczną. Tego właśnie używają prawie wszyscy samoucy rzemieślnicy podczas samodzielnego układania podłóg laminowanych. Przyjrzyjmy się krok po kroku metodzie okładzin drewnianej podstawy:

1. 1. Weź cztery arkusze laminatu i stań w odległym kącie pokoju (w stosunku do drzwi).
2. 2. Odetnij grzbiet dwóch paneli, które mają zostać umieszczone przy ścianie. Trzecią deskę przycinamy do wielkości przemieszczenia sąsiednich rzędów układanego laminatu (jest to podejmowane w odległości 30–40 cm), czwartej nie dotykamy (pozostawiamy ją nienaruszoną).
3. 3. Łączymy matryce bez grzbietu. Tę część prac wykonujemy zgodnie z zaleceniami producenta laminowanej powłoki oraz rodzajem zamka, w jaki jest ona wyposażona (Lock, Click).
4. 4. Do powstałej struktury dwóch produktów dołączamy trzeci (wycięty), a następnie niecięty.
5. 5. Umieść powstałą część w wyznaczonym do tego miejscu na podłodze. Pomiędzy zmontowanym segmentem a współpracującymi powierzchniami ścian pozostawiamy szczelinę około 10 mm. Zwykle instaluje się w nim podkładki dystansowe.
6. 6. Do pierwszego rzędu dodajemy piąty pasek, odcinając jego grzbiet, a szósty pasek rozciągamy na kolejny.
7. 7. Następnie postępujemy analogicznie, aż do zakończenia instalacji dwóch pełnych rzędów. Pamiętać! Grzebień skierowany w stronę ściany jest zawsze przycięty.

Na końcach pasków odcinamy ostatnie wykrojniki. Matryce znajdujące się w ostatnich rzędach zabezpieczone są wspornikiem montażowym. Zbieramy kolejne paski według opisanego algorytmu. Ale teraz nie ma potrzeby przycinania grzbietów. Po prostu łączymy produkty za pomocą systemu pióro-wpust. Matryce ostatniego rzędu docinamy do wymaganych rozmiarów bezpośrednio w miejscu ich montażu i mocujemy za pomocą zacisku (specjalny wspornik).

Ostatnia chwila. Luki temperaturowe powstałe przy ścianach należy po zakończeniu montażu zakryć listwami przypodłogowymi z tworzywa sztucznego. Szczelina w drzwiach jest zwykle ozdobiona profilem wykonanym z aluminium lub tworzywa sztucznego.

Odnów swoją starą drewnianą podłogę, wykańczając ją nowoczesnymi materiałami. I ciesz się nowymi wnętrzami swojego domu. Powodzenia!