Zasada działania regulatora prędkości wiercenia: schemat. Rodzaje schematów połączeń przycisku wiertniczego Subskrybuj! To będzie interesujące

Z wiertarki za pomocą dodatkowych urządzeń można wykonać różne urządzenia, które zastąpią różne maszyny, takie jak wiertarka, tokarka, szlifierka i inne. Ale jeśli wiertarki nie mają możliwości regulacji prędkości obrotowej, praca na nich nie będzie zbyt wygodna.

Nowoczesne wiertarki są często wyposażone w regulator prędkości w postaci spustu. W tym przypadku prędkość obrotowa zależy od stopnia ciśnienia. Jednocześnie blokada spustu nie blokuje spustu przy wybranej prędkości obrotowej we wszystkich modelach wiertarek, a jedynie blokuje spust w momencie przyłożenia maksymalnego nacisku, czyli przy maksymalnej prędkości obrotowej, co może zanegować taki regulator prędkości . Kolejną wadą wbudowanego regulatora jest to, że po włożeniu wiertła do dowolnego urządzenia może znaleźć się w położeniu, w którym korzystanie z regulatora prędkości jest niewygodne, nawet jeśli nie ma to innych wad.

W przypadku wiertarek wygodniej jest zastosować zewnętrzny regulator, co eliminuje opisane powyżej wady. Możesz wykonać taki regulator ze ściemniacza (regulatora oświetlenia) i gniazdka. Schemat ideowy takiego regulatora jest następujący:

Wdrożenie tego schematu może się różnić. Zaprezentujemy dwie opcje, które nie są najlepsze z punktu widzenia bezpieczeństwa. Oczywiście regulator trzeba zrobić tak żeby wnętrze było zamknięte ze wszystkich stron a nie tak jak to jest zrobione na zdjęciach.

Stosowanie takiego regulatora prędkości jest bardzo wygodne, wtyczkę regulatora wkłada się do gniazdka sieciowego, a wtyczkę wiertarki do gniazda regulatora. Spust wiertarki jest ustawiony w pozycji całkowicie wciśniętej, a prędkość obrotową reguluje się za pomocą pokrętła ściemniacza. Konieczne jest jedynie, aby moc wiertarki nie przekraczała mocy ściemniacza. Taki regulator może służyć nie tylko do regulacji prędkości obrotowej, ale także do sterowania nagrzewaniem lutownicy lub bojlera.

Korzystając z zawartości tej witryny, należy umieścić aktywne linki do tej witryny, widoczne dla użytkowników i robotów wyszukujących.

Wszystkie opcje budżetowych szlifierek kątowych mają kilka wad. Po pierwsze, nie ma systemu miękkiego startu. To bardzo ważna opcja. Z pewnością każdy z Was podłączył to potężne elektronarzędzie do sieci, a po jego uruchomieniu zaobserwował, jak spada intensywność żarówki, która również jest podłączona do tej sieci.

Zjawisko to wynika z faktu, że mocne silniki elektryczne w momencie rozruchu zużywają ogromne prądy, przez co spada napięcie sieciowe. Może to spowodować uszkodzenie samego narzędzia, zwłaszcza tych wyprodukowanych w Chinach z zawodnymi uzwojeniami, które pewnego dnia mogą przepalić się podczas uruchamiania.

Oznacza to, że system miękkiego startu ochroni zarówno sieć, jak i narzędzie. Ponadto w momencie uruchomienia narzędzia następuje silne odrzut lub pchnięcie, a jeśli zostanie zastosowany system miękkiego startu, oczywiście tak się nie stanie.

Po drugie brak regulatora prędkości, który pozwoli na dłuższą pracę narzędziem bez jego ładowania.

Poniższy schemat pochodzi z wzoru przemysłowego:

Jest wprowadzany przez producenta do drogich urządzeń.

Do obwodu można podłączyć nie tylko szlifierkę, ale w zasadzie dowolne urządzenia - wiertarki, frezarki i tokarki. Ale biorąc pod uwagę fakt, że narzędzie musi mieć silnik komutatorowy.

To nie będzie działać z silnikami asynchronicznymi. Wymagana jest tam przetwornica częstotliwości.

Musisz więc zrobić płytkę drukowaną i rozpocząć montaż.

Jako element regulacyjny zastosowano podwójny wzmacniacz operacyjny LM358, który za pomocą tranzystora VT1 steruje triakiem mocy.

Zatem łącze mocy w tym obwodzie jest potężnym triakiem typu BTA20-600.

W sklepie nie było takiego triaka i musiałem kupić BTA28. Ma trochę większą moc niż pokazano na schemacie. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku silników o mocy do 1 kW można zastosować dowolny triak o napięciu co najmniej 600 V i prądzie 10-12 A. Ale lepiej mieć trochę rezerwy i wziąć triaki 20 A, nadal kosztują ani grosza.

Podczas pracy triak nagrzewa się, dlatego konieczne jest zainstalowanie na nim radiatora.

Aby uniknąć pytań dotyczących tego, że silnik podczas uruchamiania może pobierać prądy znacznie przekraczające maksymalny prąd triaka, a ten może po prostu się przepalić, należy pamiętać, że obwód ma miękki start, a prądy rozruchowe można zignorować .

Zjawisko samoindukcji z pewnością zna każdy. Efekt ten występuje, gdy obwód, do którego podłączone jest obciążenie indukcyjne, zostanie otwarty.

W tym schemacie jest tak samo. Gdy zasilanie silnika nagle się zatrzyma, prąd samoindukcyjny z niego może spalić triak. A obwód tłumiący tłumi samoindukcję.

Rezystor w tym obwodzie ma rezystancję od 47 do 68 omów i moc od 1 do 2 W. Kondensator foliowy na 400 V. W tym wykonaniu samoindukcja jest efektem ubocznym.

Rezystor R2 zapewnia tłumienie prądu w obwodzie sterującym niskiego napięcia.

Sam obwód jest w pewnym stopniu zarówno obciążeniem, jak i ogniwem stabilizującym. Dzięki temu po rezystorze można nie stabilizować zasilania. Chociaż sieć ma te same obwody z dodatkową diodą Zenera, nie ma sensu jej używać, ponieważ napięcie na pinach zasilania wzmacniacza operacyjnego mieści się w normalnych granicach.

Możliwe opcje wymiany tranzystorów małej mocy można zobaczyć na poniższym obrazku:

Wspomniana wcześniej płytka PCB jest jedynie płytką softstartu i nie zawiera żadnych elementów sterujących prędkością. Zrobiono to celowo, ponieważ w każdym przypadku regulator musi być wyprowadzony przewodami.

Regulacja regulatora odbywa się za pomocą wieloobrotowego rezystora trymera 100 kOhm.

Jeśli potrzebujesz mocniejszego regulatora, można go zmontować według następującego schematu:

Jeśli wszystko jest w porządku, to po odłączeniu od sieci należy natychmiast sprawdzić triak dotykiem - powinien być zimny.

Jeżeli wszystko działa prawidłowo – szlifierka uruchamia się płynnie, a obroty są regulowane – to czas przystąpić do testów pod obciążeniem.

Załączone pliki:

Schemat podłączenia analogowej kamery CCTV do telewizora lub komputera Podłączenie cyfrowej kamery CCTV

Możesz samodzielnie naprawić wiertło, najważniejsze jest poznanie przyczyn awarii i metod ich „leczenia”. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wygląda schemat podłączenia przycisku wiertarki, nie pomijając innych usterek, dzięki czemu będziesz dumnym posiadaczem działającego narzędzia.

Jeśli Twoje narzędzie zaczyna działać gorzej, a nawet przestaje wykonywać swoje bezpośrednie obowiązki, czas zdiagnozować problemy i spróbować sobie z nimi poradzić. Najpierw sprawdzamy przewód pod kątem uszkodzeń oraz napięcie w gniazdku, do którego można podłączyć dowolne inne urządzenie - telewizor lub czajnik.

Jeśli dokonujesz przeglądu urządzeń zasilanych bateryjnie, należy je sprawdzić za pomocą testera - w tym przypadku napięcie wskazane na obudowie powinno mieć wartość zbliżoną do napięcia akumulatora.

Jeśli napięcie będzie niższe, będziesz musiał wymienić baterie na nowe. Jeśli bateria działa normalnie, zasilanie jest normalne, poszukaj problemów sprzętowych. Najczęstsze awarie to:

• Problemy z pracą silnika;
• zużycie pędzla;
• Problemy z działaniem przycisku.

Wiedząc, jak podłączony jest przycisk wiertarki elektrycznej, możesz szybko rozwiązać problem. Ponadto problem z pracą wiertarki może pojawić się również ze względu na zapylenie narzędzia, ponieważ wiertło „bierze” drewno, cegłę i inne materiały. Oznacza to, że należy pamiętać o czyszczeniu urządzenia po każdym użyciu – tylko w ten sposób można zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego działania na skutek zanieczyszczenia narzędzia. Dlatego po przeprowadzeniu natychmiast wyczyść wiertło.

Niestety, aby sprawdzić funkcjonalność narzędzia, tester nie będzie dla Ciebie wystarczający, a wynika to z faktu, że większość przycisków urządzenia wyposażona jest w płynną regulację prędkości, dlatego zwykły tester może podać błędne dane. W takim przypadku będziesz potrzebować specjalnego schematu połączeń przycisku wiertła. Często w przyrządach jeden przewód jest podłączony do zacisku, dlatego jednoczesne naciśnięcie przycisku powoduje dzwonienie zacisków. Jeśli lampka się zaświeci, z przyciskiem wszystko jest w porządku, ale jeśli zauważysz awarię, czas wymienić przycisk.

Dokonując wymiany, należy pamiętać, że obwód może być prosty lub odwrotny. Z tego powodu wszelkie prace związane z wymianą przycisku należy wykonywać wyłącznie według schematu, bez dodawania czegokolwiek „na własną rękę”. Zatem część musi mieć odpowiedni rozmiar i odpowiadać mocy narzędzia. Jednocześnie obliczenie mocy jest dość prostym zadaniem. Korzystamy ze wzoru P=U*I (biorąc pod uwagę, że moc wiertarki wynosi 650 W), I = 2,94 A (650/220), co oznacza, że ​​przycisk powinien być na poziomie 2,95 A.

Pomimo tego, że proces ten jest dość skomplikowany, możesz wykonać całą pracę samodzielnie, przestrzegając kilku ważnych zasad. Pamiętaj na przykład, że otwarcie obudowy może spowodować, że wszystkie części i luźne części po prostu wypadną z obudowy. Oczywiście należy tego unikać, ponieważ wtedy złożenie urządzenia w całość będzie dość trudne. Aby to zrobić, możesz płynnie podnieść pokrywę, zapisując dokładne położenie części zamiennych na papierze.

Przycisk jest naprawiany w następujący sposób:

1. Najpierw zaczepia się zaciski obudowy, po czym ostrożnie ją ściąga;
2. Wszystkie zardzewiałe i przyciemnione zaciski należy oczyścić z nagaru, do czego można użyć alkoholu lub papieru ściernego;
3. Ponownie składamy narzędzie upewniając się, że wszystkie części urządzenia są na swoim miejscu i sprawdzamy funkcjonalność wiertarki - jeśli nic się nie zmieniło, wymieniamy część;
4. Wypełniamy regulator prędkości związkiem, dlatego jeśli część ulegnie awarii, po prostu ją wymieniamy;
5. Częstą awarią jest ścieranie warstwy roboczej pod opornikiem - lepiej tego nie naprawiać, to tylko strata czasu, lepiej kupić nowy i wymienić.

Wiele osób jest zainteresowanych tym, gdzie zdobyć taki schemat? Przede wszystkim powinno być ono dołączone do instrumentu przy zakupie, ale jeśli nie ma schematu lub go zgubiłeś, będziesz musiał poszukać w Internecie. Przecież tylko z jego pomocą będziesz w stanie przeprowadzić naprawy kompetentnie, bez błędów. Nawiasem mówiąc, przycisk kontroli prędkości i przycisk sterowania cofaniem znajdują się w różnych miejscach, dlatego będziesz musiał je sprawdzić osobno.

Istnieje kilka przyczyn uszkodzenia twornika lub stojana wiertła. Przede wszystkim jest to niepiśmienna obsługa urządzenia. Na przykład wielu użytkowników po prostu przeciąża narzędzie, pracując bez przerwy. Prowadzi to do tego, że wiertnica nie ma czasu na „odpoczynek”. Drugim powodem jest słaby drut cewki, który często można spotkać w tanich modelach. Dlatego awarie tanich narzędzi zdarzają się znacznie częściej. W takim przypadku naprawy należy przeprowadzić przy użyciu specjalistycznych narzędzi. I będzie lepiej, jeśli powierzysz tę pracę profesjonalnym specjalistom.

Jeśli jednak zdecydujesz się na naprawę samodzielnie, na pewno będziesz mieć pytanie – jak zrobić wszystko dobrze? Jak już rozumiesz, „cierpi” na awarie twornika i stojana, co można sprawdzić za pomocą kilku znaków, na przykład, gdy narzędzie nagle iskrzy podczas pracy. Jeśli nie ma „jasnych” znaków, możesz użyć omomierza.

Stojan zmienia się w następujący sposób:

1. Najpierw ostrożnie zdemontuj korpus urządzenia;
2. Usuń przewody i wszystkie części wewnętrzne;
3. Po ustaleniu przyczyn awarii wymieniamy część zamienną na nową i ponownie zamykamy obudowę.

Ale wiertarka może nie działać z powodu błahych usterek - na przykład z powodu szczotek wewnątrz silnika. Oznacza to, że nie można obejść się bez naprawy pędzli, a ta praca jest dość prosta - nie trzeba nawet posiadać specjalnej wiedzy i narzędzi. W tym celu demontujemy urządzenie, wyjmujemy z niego uchwyty szczotek i wymieniamy uszkodzone części. Nawiasem mówiąc, istnieją modele, których korpusu nie trzeba demontować - wystarczy wyjąć specjalne zatyczki przez okienko montażowe, po czym wymieniamy szczotki.

Części te można kupić w każdym sklepie z narzędziami; niektóre modele są również sprzedawane wraz z zestawem dodatkowych szczotek. Ważne jest, aby nie czekać, aż szczotki całkowicie się zużyją – sprawdzaj je co jakiś czas. A wszystko dlatego, że istnieje ryzyko powstania szczeliny pomiędzy włosiem a kolektorem. W rezultacie ta część zacznie się przegrzewać i ostatecznie odpadnie - co oznacza, że ​​​​będziesz musiał wymienić całą kotwicę, co będzie znacznie droższe i trudniejsze, a nie jest faktem, że uda Ci się to rozwiązać wydać siebie.

Jak widać, istnieje wiele awarii, z których wiele będzie pod Twoją kontrolą, inne będą możliwe tylko dla specjalistów w centrach serwisowych. Aby zmniejszyć ryzyko takich awarii, należy dbać o swoje narzędzie, czyścić je po pracy, sprawdzać stan części i szczotek, aby z czasem wymienić je na nowe. Jeśli jednak widzisz, że sam nie dasz sobie z tym rady, zanieś urządzenie do warsztatu.